Все більше людей останнім часом думають про придбання та встановлення пристроїв для контролю мікроклімату в будинку. У міських умовах, особливо якщо квартира повністю знаходиться на сонячній стороні, кондиціонер є єдиним варіантом для створення комфорту у спекотні літні місяці. Велика вартість цього корисного пристрою викликає бажання заощадити, виконавши монтаж спліт-системи своїми руками. Чи така складна ця процедура, як запевняють компанії, що займаються встановленням кондиціонерів? І як встановити кондиціонер самостійно за всіма правилами, щоб забезпечити його безперебійну роботу максимально довго?

Види кондиціонерів

Для створення комфортних умов у квартирах застосовуються такі види кондиціонерів:

Моноблочні системи

Всі блоки кондиціонера розміщуються в одному корпусі. Це знижує вартість пристрою, але і призводить до певних незручностей: громіздкості системи та досить високої шумності від роботи компресора навіть не на повній потужності. Вони, у свою чергу, поділяються на два види:

1. Віконні кондиціонери. Піонери серед квартирних систем Головний недолік: блок пристрою займає значну частину віконного отвору. Це перешкоджає доступу сонячного світла до кімнати, та й гармонійно вписати його інтер'єр вкрай складно. Тому кондиціонери цього типу зустрічаються дедалі рідше.
2. . Куди привабливіші за дизайном, ніж віконні. Крім привабливої ​​можливості переміщення, мають ще одну незаперечну перевагу: блок практично не вимагає монтажу. Досить просто обладнати своїми руками витяжку із приміщення назовні, до якої приєднується система. Але вартість таких кондиціонерів є досить високою.

Двоблочні системи

У пристроях такого типу холодоагент циркулює між зовнішнім та внутрішнім блоками кондиціонера. Головна перевага таких систем – безшумність. Основний «обурювач спокою» – компресор, що знаходиться за стіною. Внутрішні блоки мають різну конструкцію та можуть бути розміщені у найбільш зручному місці. Діляться на 3 різновиди:

1. Настінні спліт-системи. Найдоступніші та найпоширеніші в даний час, мають потужність від 2 до 7 кВт. Прекрасно підходять для підтримки потрібного мікроклімату: влітку створюють прохолоду, але можлива робота кондиціонера на обігрів взимку. Саме для таких систем найбільш актуальним є питання: як встановити кондиціонер, не вдаючись до допомоги професіоналів?
2. Канальні кондиціонери. Встановлюються під конструкцією підвісної стелі та мають велику потужність – 12–25 кВт. Цього вистачає на досить простору квартиру. Ускладнює завдання необхідність правильного розрахунку повітрообміну у приміщенні. При встановленні термостатів та спеціальних електричних клапанівможна встановити системі свою температуру для кожної кімнати квартири. Звичайно, це ускладнює монтаж блоків системи і значно підвищує її вартість.
3. Касетні кондиціонери. Основна система також прихована підвісною стелею. Касетні спліт-системи виготовлені так, щоби не виділятися. Як правило, габарити ґрат касетного кондиціонера збігаються з розмірами стельової плитки: 600 на 600 мм, а за більшої потужності – 600 на 1200 мм. Розміри внутрішнього блоку дозволяють без проблем помістити його та всі необхідні комунікації всередині стандартної решітки із металевого профілю, що застосовується при монтажі підвісних конструкцій.

Підготовка до встановлення кондиціонера своїми руками: вибір місця

Оскільки найбільшою популярністю користуються настінні спліт-системи, то й описувати, як встановити кондиціонер своїми руками, будемо стосовно них.

Вибір місця розміщення зовнішнього блоку кондиціонера багатоквартирному будинкуможе викликати деякі труднощі:

• У зовнішньому блоці системи відбувається охолодження холодоагенту, тому його слід розмістити так, щоб уникнути нагріву сонячними променями. Добре підходить північний або східний бік будинку або балкона.
• Масивний зовнішній блоккондиціонер повинен бути розміщений так, щоб не заважати сусідам.
• Неприпустимо, щоб конденсат із дренажної труби стікав по стіні будинку. Її треба вивести якнайдалі.
• Як і будь-який пристрій, зовнішній блок кондиціонера потребує періодичне обслуговування. Тому він має бути розташований так, щоб до нього можна було підібратися без особливих зусиль та ризику.

При виборі місця для внутрішньої частини системи також існує низка умов:

• Її не можна розміщувати біля елементів опалювальної установки.
• Неприпустимо, щоб внутрішню частину спліт-системи закривали штори або інші предмети, що перешкоджають вільному переміщенню повітря.
• Процесор блоку кондиціонера може вийти з ладу, якщо перебуватиме в області інтенсивних електричних перешкод, створюваних побутовими приладами. Тому, наприклад, його не можна розміщувати на кухні.

Інструменти

Підбір необхідного інструментутеж буде непростим. Для роботи знадобляться:

• Насоси: вакуумний та велосипедний.
• Набір для розвальцювання труб. Краще в комплекті із труборізом. Іншим інструментом мідні трубки різати не можна – всередину їх обов'язково потрапить тирса, яку виведуть з ладу вакуумний насос.
• Рімер для чистової обробки розвальцьованих труб.
• Манометр для вимірювання тиску у системі кондиціонера.
• Індикаторна викрутка та тестер для монтажу електричної проводки блоків.
• Перфоратори.
• Бухта мідної трубки.

Трубки краще купувати цілу бухту, з кінцями, завальцованим ще на заводі. Ніколи не можна вгадати, яким інструментом відрізалася трубка, якщо купувати лише частину бухти. Мідні трубки не повинні мати вм'ятин, тріщин та інших дефектів.

Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера

Відразу слід врахувати, що зовнішній блок кондиціонера повинен розташовуватися нижче від внутрішнього.

• Після розмітки місць кріплення кронштейнів свердлиться отвір під комунікації. Зрозуміло, при цьому треба уникнути влучення свердла в інші комунікації або арматуру, тому місце для отвору треба вибирати уважно. В цегляну стінуйого краще прокласти по шву кладки. Якщо бетонна плита має часту арматуру, то єдиний вихід – свердлити окремий невеликий отвір під кожний провід або трубку системи.
• Анкерними болтами до стіни кріпляться кронштейни. Можна закріпити зовнішній блок кондиціонера безпосередньо на балконі, трохи змінивши схему кріплення. Але в будь-якому випадку важливо дотриматися рівня: при найменших перекосах системи виникнуть проблеми зі стоком конденсату.
• Найскладніший етап операції – безпосередній монтаж зовнішнього блоку своїми руками. Він важить не менше 60 кг, саме тому цю роботу треба виконувати щонайменше вдвох. Щоб надійно закріпити кондиціонер на кронштейнах, може знадобитися допомога промислових скелелазів або спецтехніки.

Для нормальної роботи системи необхідно залишити між корпусом кондиціонера та стіною зазор не менше 100 мм.

Встановлення внутрішнього блоку та необхідних комунікацій

Хід робіт:

• Внутрішній блок кріпиться своїми руками монтажну пластинуза допомогою системи клямок. Пластина надійно прикріплюється до стіни на відстані не менше 10 см від стелі та не менше 5 см від кута кімнати. Піднявши вдвох внутрішню частину, її фіксують клямками.
• Мідні трубки кондиціонера для подачі холодоагенту відрізаються із запасом у метр на передбачувані вигини. Мінімальна довжина цих комунікацій – не менше ніж 1,5 метра. Обережно зігнувши їх, надягаємо гайки та розвальцюємо кінці. Гайки затягуються на штуцерах щільно, але без величезних зусиль.
• Дренажна трубка кріпиться на блок різьбовим фланцем або за допомогою шматка термоусаджуваного шланга.
• Електроживлення кондиціонера обов'язково провадиться через автомат. Для спліт-системи прокладається своє проведення перетином не менше 1,5 кв. мм. Жовтий провід із зеленою смугою – це зазвичай нуль. Тут знадобляться індикатор та тестер.
• Обидві частини кондиціонера з'єднуються багатожильні проводи за схемою з інструкції. За найменших сумнівів краще проконсультуватися з фахівцем, ремонт системи у разі неправильного під'єднання обійдеться дорожче.

Перевірка герметичності та заповнення системи

Виконується в такій послідовності:

• До ніпеля приєднується велосипедний насос, а всі зчленування та трубки покриваються мильним розчином. Якщо при подачі повітря з'являються бульбашки, слід підтягнути гайки на штуцерах.
• Після перевірки герметичності виробляють відкачування повітря з кондиціонера. До ніпелю приєднується вакуумний насос і працює не менше години. Це необхідно для повного видалення вологи із системи.
• Приєднавши до блоку за допомогою перехідника з манометром балон з фреоном, заповнюють систему до досягнення тиску, зазначеного в інструкції. Після цього включають електроживлення через автомат.

Якщо кондиціонер самостійно перейшов у режим тестування системи, все вийшло. Якщо ні, то можливо допоможе запуск з пульта. Інакше доведеться викликати майстра.

При позитивному результаті залишається лише утеплити джгут комунікацій між блоками фольгою та водостійкою ізолентою, після чого отвір у стіні задувається піною. Все, можна насолоджуватися роботою кондиціонера.

Монтаж спліт-системи (або, попросту кажучи, кондиціонера) - процедура трудомістка, але не така складна, як можна подумати. В принципі, з таким завданням може впоратися навіть той, хто раніше нічим не займався. Для цього знадобиться трохи теоретичних знань, які ви можете почерпнути з цієї статті, терпіння та бажання. Поговоримо про те, як своїми руками поставити кондиціонер.

Небагато загальних відомостей

Основна наша мета полягає в тому, щоб встановити кондиціонер і при цьому не зашкодити його. Але, крім того, потрібно правильно провести монтаж як внутрішнього, так і зовнішнього блоку. В іншому випадку ефективність роботи буде набагато нижчою, якщо пристрій взагалі функціонуватиме.

Для початку робіт вам знадобиться спеціальний інструмент: перфоратор та вакуумний насос, манометричний насос, будівельний рівень. Щодо розхідників, то монтаж спліт-системи здійснюється стандартним набором, який має йти в комплекті. Це утеплювач, дренажний шланг, дюбелі, кронштейни і т. п. Якщо цього немає, то потрібно купити, і лише після цього починати встановлення кондиціонера.

Монтаж панелі внутрішнього блоку

В даному випадку необхідно дотримуватися одного простого правила, яке поширюється на всі кондиціонери, незалежно від марки та виробника. Полягає воно в тому, що від стелі потрібно відступати щонайменше 10 см. Якщо цього правила не дотримуватися, то кондиціонер постійно забиватиметься пилом. Крім того, погіршений забір повітря сприятиме зниженню продуктивності, а це може вплинути на довговічність пристрою в цілому.

Від кута стіни потрібно теж трохи відступити. Відстань від панелі до гардини повинна бути не менше 10 см. Це необхідно для того, щоб під час роботи кондиціонера фіранка не коливалася. Далі за допомогою дюбелів та рівня закріплюється панель. Вона має розміщуватися строго горизонтально. Це необхідно для того, щоб не було витоку конденсату. Далі тимчасово вішаємо внутрішній блок.

Монтаж кабель-каналу

Прокладання кабелю необхідно здійснювати хоча б з невеликим ухилом. Робиться це для того, щоб не з'являвся конденсат. Обов'язково зважте на це при монтажі. Для початку необхідно пробурити отвір діаметром 55 мм мінімум. Не забувайте про ухил, який унеможливить появу в дренажному шлангу повітряної пробки. Після того, як наскрізний отвір буде зроблено, протягуємо короб, підрізаємо кінці, і всю цю справу підганяємо.

На наступному етапі необхідно нарізати трасу. Тут дуже важливо розуміти, що використання звичайної ножівки просто неприпустимо. Зумовлено це тим, що у мідній трубці залишатиметься дрібна стружка, бруд тощо сміття. Якщо все це потрапляє до компресора, то незабаром він вийде з ладу. Тому використовуйте спеціальні труборізи, які сьогодні можна знайти у будь-якому спеціалізованому магазині або взяти в оренду у сусіда. Незважаючи на те, що кліматичне обладнання є різне, приблизно однаково здійснюється монтаж кондиціонерів. Спліт-систем в даний час велика кількість, але принцип роботи однаковий і установка здійснюється за загальними правилами.

Укладання траси в короб та монтаж кронштейнів

На даному етапіви самі вибираєте послідовність дій. Можна спочатку повісити блок на панель, а потім зайнятися укладанням траси в короб. Можна і навпаки прокласти трасу, потім приєднувати блок. Головна вимога – не перегинати мідні трубки. Якщо це станеться, компресор незабаром зламається.

Далі необхідно придбати страховку і йти на вулицю, оскільки наступний етап виконується саме там. Будь то монтаж мульти-спліт-системи або звичайної, необхідно закріпити на стіні кронштейни. Вони повинні розташовуватися в одній горизонтальній площині, тому використовуйте Бажано, щоб роботу виконували дві людини, оскільки зовнішній блок має значну вагу. Після закріплення кронштейнів на них надівається зовнішній блок та додатково закріплюється за допомогою болтів.

Вальцювання та вакуумування траси

Суть вальцювання полягає в тому, щоб розширити мідні трубки у місцях їхнього з'єднання. Для цього використовується спеціальна вальцювальна машинка та насадки. Перед тим як вальцувати трубку, надягніть на неї гайку, адже після її розширення ви не зможете цього зробити. Вкрай важливо забезпечити надійне з'єднання, через яке не протікав би фреон. Для цього якнайсильніше затягуйте гайки в місцях з'єднання, але не перестарайтеся.

Вакуумування необхідно для видалення залишків пилу та вологи з траси. Для цього знадобиться таке обладнання для монтажу спліт-систем як вакуумний насос. Він вмикається, і одночасно з цим відкривається порт на манометрі. Коли стрілка піде у вакуум, необхідно вимкнути насос та закрити порт. Якщо стрілка не опускається, це означає, що одне зі з'єднань пропускає повітря, затягніть гайки тугіше. Якщо це не допомогло, варто перевірити якість вальцювання. Якщо цього не зробити, то велика можливість того, що компресор згорить вже після однієї зими.

Монтаж спліт-системи: інструкція із запуску фреону

Після того, як ви успішно виконаєте вакуумування, саме час залити фреон у систему. Для цього необхідно за допомогою шестигранного ключа відкрутити шланг подачі (це тонка трубка). Важливо не переплутати з товстою трубкою всмоктування, оскільки може зіпсуватись що не добре. Тут важлива послідовність, тому спочатку відкривається подача, та був всмоктування. На цьому етапі зафіксуйте тиск фреону в системі та перевірте всі електричні з'єднання. Якщо все гаразд, можна здійснювати тестовий запуск.

Якщо компресор одразу не ввімкнувся, не лякайтеся, це цілком нормальне явище, нічого страшного в цьому немає. Зафіксуйте тиск та напругу. Якщо все гаразд, то кондиціонер на максимум. Так він має попрацювати протягом 10-15 хвилин. За цей час фреон пройдеться по системі, і олія встигне повернутись.

Монтаж спліт-системи своїми руками: важливі моменти

Необхідно розуміти, що в системі не повинно бути повітря, тому вакуумування є обов'язковою процедурою. Як було зазначено вище, всі з'єднання мають бути надійними та міцними. Бажано за допомогою вакуумного насоса зробити кілька перевірок. Тільки після того, як ви переконаєтеся, що все гаразд, можна здійснювати тестовий запуск.

Можна з упевненістю говорити про те, що монтаж міжблокової траси та її герметизація є найбільш складними та трудомісткими етапами. Як бачите, не обійтися вам і без помічника. Зумовлено це тим, що встановити установку зовнішнього блоку самостійно дуже складно і небезпечно. А загалом непосильних завдань тут немає. Дотримуємося горизонталі, герметизуємо з'єднання, не використовуємо звичайну ножівку - і все буде добре.

Висновок

Ось ми і розібралися, як встановлюються спліт-системи. Демонтаж/монтаж у пріоритеті повинен здійснюватися фахівцями зі стажем роботи та високою кваліфікацією. Так обладнання прослужить протягом довгих років. Але дуже важливо не забувати його періодично обслуговувати.

До речі, під час є ризик натрапити на арматуру чи проводку. Тому спочатку перевірте, чи немає прихованих комунікацій, і лише після цього приступайте до роботи. Захід досить галасливий і запорошений, тому заздалегідь підготуйте приміщення. В цілому ж тут немає нічого складного, головне - це дотримуватися всіх перерахованих вище правил. Але так чи інакше, самостійна установка повинна здійснюватися лише в тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах. Але краще викликати спеціалістів. Якщо монтаж буде проведено неправильно, то хоч кому буде пред'явити претензії. Ось і все, що можна розповісти про проведення монтажних робіт.

Поради щодо монтажу. Де найкраще встановити кондиціонер?

Перед тим як купити спліт-систему в Краснодарі, бажано визначити місце, куди Ви його вішатимете.

Кондиціонер у приміщенні технічно можливо встановити абсолютно в будь-якому місці, проте для якісної його роботи, без ризику виходу з ладу, існують певні правила та деякі нюанси, яких необхідно дотримуватись при монтажі.

У цій статті ми спробуємо максимально докладно описати найпоширеніші помилки в процесі монтажу, а також дати рекомендації щодо правильної установкикондиціонера, щоб уникнути непередбачених проблем надалі.

1. Встановіть внутрішній блок спліт-системи на відстані від стелі не менше 10 см.Оскільки кондиціонер бере повітря для охолодження/обігріву з приміщення (не з вулиці), маленька відстань від стелі до верхньої частини (де знаходиться решітка повітрозабірника) може утруднити рецеркуляцію повітря. У такому разі, по-перше, кондиціонер не зможе видавати достатню кількість холоду/тепла, а по-друге - працюватиме на знос, що призведе до швидкого виходу з ладу компресора. Саме тому заборонено ставити на кондиціонер різні предметита накривати його верхню частину. Якщо Ви встановлюєте кондиціонер на стадії ремонту, зважайте на можливе зниження рівня стелі (натяжні, гіпсові стелі тощо).

2. Не монтуйте внутрішній блок спліт-системи над шафами, полицями, комодами, якщо відстань від них до нижньої кромки внутрішнього блоку менше 70-100 см.По-перше, це призводить до здування при кожному включенні кондиціонера, що накопичилася на верхній поверхні шафи пилу. Більш того, близьке розташування горизонтальних поверхонь веде до створення коловороту повітряного потоку, що призводить до зниження ефективності роботи системи кондиціювання. Потік, що з кондиціонера захоплюється назад у повітрозабірник, повітрообмін у приміщенні погіршується, кондиціонер, забираючи холодне повітря, починає "думати" що час припиняти свою роботу, адже датчик температури знаходиться на вході потоку.

3. Повітряний потік не повинен прямувати безпосередньо на людей.При роботі на холод температура струменя повітря з кондиціонера на 7-15 ° С нижче, ніж температура навколишнього повітря в приміщенні. Якщо такий потік дутиме на людину хоча б протягом кількох десятків хвилин, погане самопочуття згодом забезпечене. Як правило, повітря направляють так, щоб воно проходило між робочими місцями або туди, де люди знаходяться найрідше. У спальні часто доводиться робити вибір, на яку стіну по відношенню до ліжка повісити кондиціонер. Найчастіше люди бояться розташовувати внутрішній блок над головою та монтують блок на стіну, до якої звернені ноги. Якщо немає можливості максимально видалити блок від ліжка та направити повітря в інший бік, краще змонтувати його над головою. Холодне повітря при цьому дутиме не на голову, а в ноги, які зазвичай накриті ковдрою.

4. Не монтуйте внутрішній блок кондиціонера над джерелом тепла (наприклад, над батареєю).Через поток теплого повітря, що піднімається вгору від джерела тепла, кондиціонер думатиме, що недостатньо охолоджує приміщення, і працюватиме на знос, внаслідок чого швидко вийде з ладу. Крім того, від надмірного тепла пластиковий корпус внутрішнього блоку може деформуватися.

5. Не встановлюйте кондиціонер там, де буде утруднена циркуляція повітря (наприклад, за шторами тощо).Відстань до перешкоди має бути менше 3 метрів. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, з якою "вийшов". Кондиціонер вирішить, що робота зроблена, потрібний клімат встановлений і відключиться.

6. Внутрішній блок спліт-системи має бути встановлений строго за рівнем.Це необхідно для того, щоб волога, що кондинсується на теплообміннику, могла безпосередньо видалятися назовні через систему дренажу. Якщо внутрішній блок буде встановлений зі значним перекосом (±3-4 мм допускається), є ймовірність того, що вода накопичуватиметься в дренажному піддоні і періодично витікатиме з нього прямо Вам на підлогу.

7. Не рекомендовано встановлювати кондиціонер у приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями(наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть збити чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.

8. Намагайтеся встановити внутрішній блок так, щоб довжина фреонопроводу була мінімальною.По-перше, довга траса подорожчає монтаж, а по-друге – знижує ефективність роботи. Більше того, якщо Ви вирішили прокласти трасу в коробі, довгий короб через всю стіну сильно псує інтер'єр.

9. По можливості підведіть до кондиціонера окремий кабель живлення.До будь-якого, навіть малопотужного кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку та поставити. окремий автоматв електрощиті. Тому що старе проведення може не витримати навантаження і відбудеться його загоряння. Особливо будьте пильні, якщо Ваш будинок старший 1990 року. У старих будинках проводка не розрахована на навантаження від використання потужного електрообладнання.

1. Не встановлюйте зовнішній блок на засклений балкон або лоджію, оскільки відведення тепла буде дуже утрудненим. Установка можлива лише в тому випадку, якщо вікна можна широко відкрити. У цьому випадку слід звернути увагу на робочий діапазон температур зовнішнього повітря. Верхня межа температур у різних кондиціонерів не однакова і коливається від 40 до 46°С.

2. Зовнішній блок не повинен завдавати незручностей вашим сусідам(Шум, що стікає конденсат).

3. Намагайтеся розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб сонячні промені потрапляли на нього якнайменше.Прямі промені сонця здатні спровокувати захисне відключенняприладу через перегрівання.

4. Розташовуйте зовнішній блок таким чином, щоб під час роботи, відведене з кімнати тепло безперешкодно скидалося в навколишнє середовище (наприклад, не встановлюйте зовнішній блок там, де переважаючий вітер спрямований на кондиціонер, оскільки порушиться нормальна робота вентилятора).

5. Не розміщуйте зовнішній блок поблизу крони дерев.Листя і пух з тополь засмічують теплообмінник, до того ж під час поривів вітру гілки можуть потрапити в обладнання, пошкодити вентилятор або ребра теплообмінника. Якщо все-таки Ваш будинок весь потопає в зелені, то необхідно спиляти частину гілок, розташованих поруч із кондиціонером.

6. Заборонено встановлювати зовнішні блоки земліі в тих місцях, де вони можуть бути забруднені брудом, засипані снігом, залиті дощовою або стічною водою. Блоки повинні встановлюватись на спеціальній підставці.

7. Заборонено встановлювати зовнішні блоки в місцях, де існує можливість витоку вибухонебезпечних газів.Зокрема це стосується кондиціювання першого та другого поверху, де зазвичай проходять газові трубигазифікованих будівель.

8. При розміщенні зовнішнього блоку на першому поверсі встановлюйте його у спеціальній захисній решітці.Це дозволить запобігти крадіжкам та актам і вандалізму.

9. Подбайте про відведення конденсату.Найчастіше конденсат відводиться надвір. У цьому випадку стікаюча вода не повинна потрапляти на стіну будівлі. Виведення конденсату в каналізацію кращий, але дорогий. Якщо планується встановлення блоку над тротуаром, це єдиний прийнятний варіант.

10. Не монтуйте зовнішній блок на неміцній основі, наприклад, на стіні з пустотілої цеглини або тонкого металу. Хлипкість опорної конструкції майже завжди стає причиною надлишкового шуму, на усунення якого йде чимало сил та засобів. Та й кондиціонер може просто впасти.

Якщо Вам потрібна якісна установка (монтаж) спліт-систем в Краснодарі, Вам в цьому допоможуть фахівці компанії.

У порівнянні з іншими пристроями кондиціювання, спліт система має складнішу двоблочну конструкцію. Ця система складається із зовнішнього компресорно-конденсаторного модуля та внутрішнього модуля випарника з відповідною кількістю комунікацій, за якими подається фреон та електрика, відводиться конденсат. Така схема ускладнює монтаж, але не виключає самостійної установки. Щоб встановити такий кондиціонер, достатньо ознайомитися з інструкцією, заповнити недолік знань і досвіду через інтернет ресурси, проконсультуватися з фахівцями.

Особливості монтажу залежать від конструкції внутрішнього модуля, який може бути настінний або підлоговий. Для економії місця у невеликих квартирах зазвичай використовують настінний кондиціонер. Такий спліт дещо складніше в установці через потребу в міцному настінному кріпленні. Але незалежно від деталей роботи проводяться в наступній послідовності:

1. монтаж окремої проводки;
2. встановлення зовнішнього конденсаторного блоку;
3. кріплення випарника (внутрішнього блоку);
4. підключення комунікацій із вакуумуванням;
5. тестове включення.

Інструменти

Щоб встановити спліт самому потрібний інструмент. У набір рекомендують включити:

• дриль з перфоратором та відповідним набором свердлів, що здатний пробити капітальну бетонну стіну;
• труборіз для акуратного обрізання трубок без загрози засмічення мідною стружкою;
• комплект для розвальцювання країв трубок, що дозволить забезпечити герметичність з'єднань;
• ример, яким можна зачистити кінці з'єднань;
• насос, можна велосипедний, для оцінки герметичності;
• вакуумник, для видалення вологи із системи вакуумуванням;
• індикаторна викрутка та тестер для прокладання електропроводки;
• манометр контролю тиску.

Як вибрати місце

Перш ніж встановити модулі спліт системи, необхідно правильно визначити їх місце. Для зовнішнього блоку місце має:

• захищати прилад від прямих сонячних променів та впливу пилу;
• гарантувати стійкість конструкції;
• забезпечувати вільний простір, достатній для нормальної роботи пристрою.

Тут така ситуація виключена, а необхідний захист блоку забезпечує козирок. Додатковим плюсом є зручність обслуговування. При виборі місця під компресор необхідно:

• забезпечити захист від нагріву сонцем чи опаленням;
• виключити загрозу займання різних випарів та протікання газу;
• надати необхідний за інструкцією вільний простір та відстань від підлоги по периметру блоку;
• запобігти наведенню від електроприладів, що постійно працюють (відстань не менше метра);
• гарантувати міцність стіни, що не допускає обвалення конструкції.

Монтаж окремої проводки

Спліт система навіть у найменш потужному варіанті вимагає не менше 1,5 кВт. Така потужність потребує окремої лінії, ненавантаженої іншими споживачами, особливо у будинках раніше 90-го року.

Для неї необхідні:

• двожильний провід перетином від 1,5 до 2 мм, обов'язково мідний;
• автомат відключення на 16А.

Якщо планується сховати проводку в штробі, слід подбати про це під час ремонту, щоб не псувати дорогий інтер'єр відремонтованої квартири. Коли ідея встановити спліт прийшла після ремонту виходом, може бути монтаж додаткової проводки в коробі. У будь-якому випадку це дозволить:

• уникнути перевантажень;
• запобігти виходу з ладу приладу;
• виключити ймовірність пожежі внаслідок замикання.

Встановлення зовнішнього конденсаторного блоку

Складність цього етапу залежить від місця, де вирішено розмістити кондиціонер. Можуть використовуватися три варіанти:

• на відкритому балконі;
• на лоджії;
• на стіні.

На балконі достатньо встановити короткі кронштейни та помістити на них модуль. Функцію захисту виконуватиме штатний козирок балкона.

При виборі лоджії можна обмежитися тими ж кронштейнами, але слід пам'ятати, що замкнутий простір не забезпечує необхідної циркуляції повітря, що виведе з ладу кондиціонер.

Уникнути цього допоможуть відкриті стулки, що знижує цінність лоджії. зимовий час. Змонтувати модуль на стіну неможливо без посилених кронштейнів, які повинні впевнено тримати вагу в кілька разів більше за масу самого блоку. Для їхнього кріплення краще використовувати довгі анкери з діаметром 20 мм.

Кріплення випарника та монтаж комунікацій

Перед встановленням необхідно розмітити місця кріплення. Перевірити їх по горизонталі та вертикалі за допомогою рівня. Після цього робота виконується у такому порядку:

1. Висвердлюються отвори по розмітці та вставляються анкерами.
2. Шурупами кріпиться монтажна пластина;
3. У відповідність до положення блоку пробивається отвір під комунікації (50 - 80 мм) з невеликим ухилом назовні під дренаж.
4. В отвори монтується гідроізоляційний стакан із трубкою.
5. виконується перевірка на правильність підключення дроту до клем відповідно до схеми.
6. Трубки з теплоізоляцією з флексу та дренаж приєднуємо до відповідних патрубків.
7. При необхідності подовження краю трубок з надітими гайками попередньо розвальцьовуються.
8. З трубок, дренажу та проводів за допомогою ізоленти формується компактний джгут (траса), який пропускається через отвір назовні.
9. Внутрішній блок навішується на монтажну пластину.

Виконавши зазначені роботи, можна встановити зовнішній блок раніше закріплені кронштейни і підвести до нього трасу. Слід уникати надмірних зусиль при згинанні трубок, щоб уникнути деформації та зморшок (допустимий радіус вигину не менше 100 мм). Якщо кондиціонер нависає над тротуаром, необхідно потурбуватися про альтернативні варіанти виведення конденсату всередині приміщення.

Герметизація та вакуумування

Правильно встановити спліт не можна без герметизації та вакуумування комунікацій. Герметизація з'єднань виконується за допомогою мильного розчину та звичайного велонасосу. Розчин наноситься на з'єднання та за допомогою насоса прокачуються трубки. З появою пухирів гайки обережно підкручуються на 1/8. Процедура виконується доки міхуріння не припиниться.

Потім виконується вакуумування, яким видаляється повітря, пил та залишки вологи. Для цього:

• відкриваємо кілька ходових портів;
• підключаємо вакуумний насос через сервісний порт;
• включаємо його та чекаємо тиску 10 мм ртутного стовпа;
• закриваємо важіль низького тиску;
• відключаємо насос, повертаємо заглушки на всі відкриті порти.

Тестування

Перед перевіркою наповнюємо спліт фреоном чи холодоагентом залежно від вимог інструкції до вказаного тиску. Тестування включається за допомогою автомата роз'єднувача. При правильному виконаннімонтаж кондиціонер автоматично увійти в режим тесту. Його результатом мають бути:

• нормальний струм холодного повітря;
• правильне становище жалюзі;
• відтік конденсату через дренаж.

За наявності всіх ознак спліт можна експлуатувати щоденно. А якщо ні, то потрібно звернення до фахівців. При цьому гарантію на кондиціонер буде втрачено.

Так що самому встановлювати такий кондиціонер все ж таки не рекомендується. Краще одразу зважити свої сили та подумати про запрошення фахівця.

Слово split взагалі означає «щілина», але в технічному англійському має кілька значень. В даному випадку мова йтиме про систему кондиціювання повітря за допомогою кондиціонера з рознесеними блоками. Ми розповімо, як здійснюється встановлення спліт системи своїми руками у міській квартирі та приватному будинку.

Як працює кондиціонер

Установка кондиціонера – справа складна. Щоб не напортачить, потрібно точно знати, що для чого робиться. Тому нагадаємо коротко принцип роботи кондиціонера:

• У випарник через вузький отвір - фільєру, або сопло - під тиском надходить хладагент: легкокипляча рідина з великою теплотою випаровування. У камері випарника хладоагент, розширюючись, закипає, випаровується і поглинає багато тепла.
• На радіаторі випарника утворюється водний конденсат (падає роса). Конденсат стікає в резервуар, а з нього дренажною трубкою - назовні.
• Компресор, влаштований за принципом вакуумного насоса, безперервно відкачує пари хладоагенту з камери випарника. Від підвищення тиску за насосом хладоагент нагрівається і переходить у надкритичний стан: не газ і не рідина, щось подібне до дуже щільного туману.
• Далі хладоагент надходить у конденсаційну камеру, також з радіатором, який обдувається вентилятором. Його температура падає нижче за критичну, і холодоагент конденсується в рідину.
• Рідкий хладагент через фільєру вдується у випарник; робітничий цикл повторюється.

Що потрібно і що не потрібно кондиціонеру

З принципу роботи кондиціонера зрозуміло, що для його успішної роботи та економного витрачання електроенергії при монтажі слід врахувати таке:

1. Будь-який тепловий контакт між холодною та гарячою зонами різко збільшує витрати електроенергії: компресору, крім перекачування агента, тепер доводиться ганяти тепло всередині системи – за гроші власника.
2. Пил та сміття в системі неприпустимі: вакуумний насос – високоточний пристрій; одна крихта металу може вивести його з ладу.
3. Система повинна бути повністю герметичною: легкокиплячі рідини так і намагаються випаруватися навіть крізь мікронну щілину.
4. Зовнішній блок повинен бути розташований нижче внутрішнього: у цьому випадку термосифонний ефект (нагріта рідина прагне піднятися) полегшує роботу компресора. В іншому випадку компресору, крім додаткової витрати електрики на підйом агента, доведеться ще долати термосифонний ефект.
5. Зовнішній блок повинен бути розташований у більш прохолодному місці. Будь-яке додаткове його нагрівання оплачує власник.
6. Дренажна трубка ніде не повинна мати вигину вгору. Будь-яке «U» швидко стає джерелом зарази: конденсат – чиста вода, В якій мікробам і грибкам вільне і вільне, а їх суперечки завжди є в повітрі.

Що таке повітряний спліт

Кондиціонери для спліт-систем виконуються з роздільними блоками: випарним (внутрішнім) та комрессорно-конденсаційним (зовнішнім). Назви, втім умовні, т.к. більшість сучасних кондиціонерів можуть як охолоджувати, і обігрівати приміщення; при обігріві хладоагент конденсується у внутрішньому блоці, а випаровується в зовнішньому. Тому найчастіше кажуть просто: зовнішній та внутрішній блок.

У деяких (досить дорогих) моделях кондиціонерів до одного зовнішнього блоку підключається кілька внутрішніх, які можуть працювати окремо на охолодження та обігрів. Така спліт-система при початковій дорожнечі в експлуатації виявляється економічнішою: міжкімнатний теплообмін у такому разі не заважає, а допомагає кондиціонеру. Як монтується спліт-система у квартирі, показано на малюнку:

Коли краще братися за спліт

Монтаж спліт системи у квартирі краще приурочити до ремонту. Робота має бути серйозною: для монтажу електрики доведеться пройтися не по одній стіні. Якщо стіни вже облицьовані – у витрати заздалегідь закладайте нове облицювання.

Інструмент

Щоб спліт запрацював і не поламався через день-тиждень, потрібно придбати або взяти напрокат наступний інструмент:

• Перфоратор із набором долот – доведеться робити отвір під 100 мм діаметром у капітальній стіні.
• Арматурошукач, якщо стіна бетонна - потрапивши при довбання на арматурину, доведеться бити новий отвір.
• Труборіз. У жодному разі не можна пиляти трубки для холодоагенту ножівкою! У просвіті обов'язково залишиться мідна крихта, яка швидко вгробить комресор.
• Набір для розвальцювання трубок. При розвальцювання підручними засобами герметичності не досягти. Про розвальцювання трубок буде сказано особливо. У комплект гарних наборівдля розвальцювання входять і труборіз із шабровкою.
• Шабрування (ример) – інструмент для зачистки кінців труб. Надфіль або напилок не годяться через ті ж тирси.
• Велосипедний ручний насос для перевірки герметичності системи.
• Вакуумний насос для вакуумування системи перед заповненням. Промивання хладоагентом, яку часто рекомендують, не видаляє вологу, а та гробить компресор не гірше за металеву тирсу.
• Індикатор фази та тестер для електромонтажних робіт.
• манометр.

Про трубопроводи

Купівля трубок

Мідну трубку краще купувати цілою бухтою: краще витратитися на деякий запас, який потім піде кудись ще, ніж ризикувати компресором: у трубці, від якої відрізалося, може залишитися тирса. Також слідкуйте, щоб кінці трубки в бухті були завальцьовані заводським способом, а сама трубка не мала вм'ятин і тріщин. Довгі трубопроводи дозволять опустити зовнішній блок нижче, так що деякий перевитрата при покупці потім компенсується добрим термосифоном.

Різання, шабрування та розвальцювання трубок

Перш ніж братися за монтаж, потрібно попрактикуватися в розвальцювання трубок: для кондиціонера це питання життєво важливе. Розвальцювання робиться спеціальним інструментом; як він влаштований, виглядає, які можливі дефекти, і яким має бути кінцевий результат– видно на малюнку:

Для тренування потрібно відразу з бухтою трубки купити якийсь обрізок такий самий; бухту до монтажу не чіпаємо. Заодно попрактикуємося в обрізці і шабровці: трубку обрізають круговим рухом, а при шабровці трубку потрібно тримати кінцем вниз, щоб задирки, що зіскоблюються, не потрапили в її просвіт.

Встановлення зовнішнього блоку

Встановлювати зовнішній блок на стіну самостійно, починаючи з другого поверху, не рекомендується. Чому? Див. статистику МНС та МОЗ у розділах: «Реанімація» та «Ургентна хірургія». На щастя, верхні поверхимають балкони або лоджії.

На балконі зовнішній блок дуже добре встановлюється на саморобних дрібних (тобто неглибоких) кронштейнах, див. рис. На будь-якому балконі, як його не поверни, завжди знайдеться північна або східна сторона, що якраз підходить для кондиціонера. Але навіть при встановленні в лоджії «обличчям» на південь козирок захистить зовнішній блок від прямих променів сонця в найспекотнішу пору дня, коли кондиціонер якраз і працює.

При такому способі встановлення монтаж та техобслуговування кондиціонера не викликають утруднень і не створюють небезпеки. Єдина незручна операція – кріплення блоку до кронштейнів; її доведеться робити перехилившись через перила.

Для установки кронштейнів скління доведеться на якийсь час зняти, а кореневі частини кронштейнів врізати в нижнє обрамлення рами. Якщо ж «коріння» кронштейнів загнути вниз у вигляді горизонтально «U», то можна обійтися без підкосів і не чіпати обшивку балкона.

Монтаж спліт-системи

Монтаж спліт-системи в квартирі провадиться в наступному порядку:

А тепер опишемо деякі особливості кожної стадії робіт. Допустимі відступи від стін та стелі для внутрішнього та зовнішнього блоків вказані на малюнку праворуч.

Місця для внутрішніх блоків

Внутрішні блоки не можна встановлювати:

1. Над радіаторами опалення та іншими джерелами тепла.
2. За фіранками, шторами, ширмами та іншими перешкодами для потоку повітря.
3. У приміщеннях із джерелами електроперешкод: майстернями з електроінструментом, індукційними та мікрохвильовими печами, електродуховками – наведення можуть вивести з ладу процесор блоку.

Відразу постає питання: а як бути з кухнею? У ній, виходить, кондиціонер ставити не можна.Правильно. Приплив кондиціонованого повітря на кухню забезпечується.

Електропроводка

Найпотужніший кондиціонер споживає 1,5 кВт електрики. Тому для нього потрібно прокласти окреме проведення перетином не менше 1,5 кв. мм та поставити автомат відключення – як для бойлера чи пральної машини.

При підключенні дротів до вступного щитка жовтий провід із поздовжньою зеленою смугою підключаємо до нейтралі (нульового дроту). Фазу та нуль визначаємо індикатором фази. Якщо проводка робиться із проводів в ізоляції нестандартних кольорів, нуль та фазу потрібно позначити з обох кінців.

Зовнішній блок

Встановлення зовнішнього блоку описано вище.

Отвір у стіні

По-перше, якщо будинок блоковий, потрібно заздалегідь визначити місця залягання арматури. Зрізати арматуру, що виявилася в отворі, не можна: зовнішня стіназавжди несуча, і порушення арматури є неприпустимим.

По-друге, необхідна друга людина: від має стояти внизу і попереджати перехожих. Шматок бетону або цегла, що випадково випав, можуть коштувати господареві тривалого тюремного ув'язнення.

Діаметр отвору повинен бути не менше 80 мм. Рекомендації про 60 і навіть 50 мм явно не враховують теплоізоляцію.

Трубопроводи

Трубки розмір обрізаємо із запасом в 1 м, на вигини. Гнути трубки потрібно обережно, щоб не допустити зламу чи зморшок. Зморшки створюють опір потоку агента, а це спричиняє підвищену витрату електрики. Допустимий радіус вигину трубок – не менше 100 мм.

Потім на трубки надягаємо різьбові фланці («гайки») і кінці трубок розвальцьовуємо. Слідкуйте, щоб фланці були надіті правильно - різьбленням до кінця трубки.

Нарешті, приєднуємо трубопроводи до штуцерів. Це потрібно робити по черзі, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не був підключений до гарячого зовнішнього. Справа полегшується тим, що у більшості кондиціонерів штуцери гарячі та холодні різного діаметру.

Фланці на штуцерах затягуємо щільно, але не натуго: мідь легко перетиснути. Дотягувати різьбові з'єднання потім, при герметизації.

Для дренажу потрібен шматок армованої пластикової трубки. Його приєднуємо до стікового патрубка або різьбовим фланцем, якщо він передбачений, або за допомогою відрізка термоусаджувальної трубки. Нагріти термоусадку можна паяльником легкими круговими рухами, трохи торкаючись трубки жалом.

Електроз'єднання

Багатожильні проводи в ізоляції перетином не менше 1,5 кв. мм з'єднуємо однойменні клеми внутрішнього та зовнішнього блоків. Якщо найменування деяких клем не співпадають – розуміємося на інструкції, консультуємося з фахівцем. Зрозуміло, як трубопроводи, і проводи проводимо через отвір у стіні.

Герметизація

При герметизації використовуємо перевірений поколіннями газовиків спосіб: мильний розчин. Купуємо в аптеці 0,5 л дистильованої води, нагріваємо її до пари і, обережно розмішуючи, розчиняємо в ній ложку стружок господарського мила.