Реклама на порталі

Як встановити зовнішній блок кондиціонера. Підключення кондиціонера до електромережі

Спліт-система або побутовий кондиціонер можна підключити до електромережі двома шляхами:

  • до звичайної електророзетки;
  • за допомогою окремого кабелю, підведеного до електрощитка.

Правильно підключити кондиціонер можливо лише за умови дотримання встановленої послідовності робіт. Вона передбачає:

  • вивчення схеми монтажу;
  • підготовку інструментів, обладнання та витратних матеріалів;
  • з'єднання внутрішнього та зовнішнього блоків за допомогою кабелю та клем;
  • підключення пристрою до електромережі;
  • перевірка функціонування системи.

Схема та правила підключення

Перш ніж підключити кондиціонер до електромережі, необхідно ознайомитися зі схемою такого підключення та послідовністю монтажних робіт.

Зазвичай такі схеми розміщені виробником на внутрішньому та зовнішньому модулях. Порядок підключення крок за кроком розглядається в інструкції, яка обов'язково присутня в комплектації приладу.

Інструменти та обладнання

Для виконання робіт знадобиться набір інструментів. Залежно від способу підключення до нього будуть входити дриль, набір викруток, пасатижі та інші інструменти. З витратних матеріалів можуть бути потрібні дюбелі, шурупи, пластиковий короб під кабель і такі ж хомути та інші матеріали. Точне складання списку залежить від:

  • варіанти підключення;
  • моделі устрою;
  • вимог виробника.

Особливу увагу слід приділити вибору обладнання, від якого залежить стабільна робота пристрою. Щоб запитати кондиціонер від електромережі знадобляться:

  • дріт;
  • розетка;
  • автоматичний вимикач.

Вибір дроту

Провід під кондиціонер підбирають за перетином, довжиною і кількістю жил. Ці параметри вибирають виходячи з:

  • сили струму;
  • віддаленості щитка або розетки;
  • кількості фаз.

Для побутових приладівце може бути переріз від 15 до 25 мм.

Побутовий кондиціонер, як правило, має однофазне підключення, для якого вибирають трижильний провід. Більш потужні промислові прилади відрізняються трифазним, що потребує п'ятижильного.

Надійна робота пристрою, що підключається через розетку, може бути забезпечена лише за умови використання мідної жили. У разі використання алюмінієвої жили прилад запитується через окрему лінію.

Вимоги до розетки

Якщо живлення надходитиме від розетки необхідно попередньо перевірити її здатність витримувати робоче навантаження.

Сучасні євророзетки зазвичай розраховані на роботу з приладами високої потужності. Але в будь-якому разі необхідна її перевірка на відповідність до певних вимог. Це:

  • наявність заземлення чи диференціального реле;
  • відповідність значенням, вказаним в інструкції;
  • дотримання співвідношення висока потужність електромережі та малопотужний охолоджувач;
  • під'єднується через автомат з відстанню між контактами не менше 3 мм при розімкнутому стані.

Розетка повинна розташовуватися на певній відстані від підлоги та заземленого металевого побутового обладнання:

  • 50 - 80 см від підлоги;
  • не менше 50 см від труб, батарей та інших заземлених предметів із металу.

Автомат

Автоматичний вимикач вибирають виходячи з номінальної потужності охолоджуючого пристрою з невеликим запасом, що враховує рівень пускового струму, що вище за номінальний. Автомат із відповідним значенням можна вибрати за формулою, де потужність пристрою ділиться на напругою мережі та збільшується на 30%. Оптимальним вибором під побутовий охолоджувач буде автомат типу С, який максимально забезпечує безпечне навантаження та вчасно спрацьовує за потреби.

З'єднання блоків та включення в мережу

Перед включенням у розетку виконується з'єднання зовнішнього та внутрішнього блоків охолоджувача. Щоб правильно запитати пристрій необхідно дотримуватися наступної послідовності при роботі з внутрішнім блоком:

  1. зняти зовнішню панель;
  2. видалити захисну кришку з клем;
  3. демонтувати фіксатор кабелю;
  4. прокласти кабель через спеціальний отвір у задній частині блоку;
  5. зачистити кінці кабелю та затягнути їх у клемах;
  6. закріпити провід фіксатором;
  7. повернути декоративну кришку на місце.

Аналогічним чином підключається зовнішній модуль, де демонтується захисна кришка. Перед включенням до мережі обов'язково перевіряють правильність з'єднання за схемою.

Підключення по окремій лінії

Такий варіант запитування вважається найбезпечнішим для безперебійної, тривалої та безпечної експлуатації. Його рекомендують:

  • для охолоджувачів із високою потужністю;
  • під час монтажу на початкових стадіях ремонту приміщення.

Лінію укладають у пластиковій гофрованій трубі в штробу та кріплять пластмасовими хомутами. Можливе укладання без труби в штробу глибиною 20 мм. На завершальних стадіях ремонту або відремонтованому приміщенні лінія прокладається в пластмасовому коробі. Він кріпиться до стіни клеєм або саморізами. У коробі кабель фіксується пластмасовими хомутами через 500-600 м.

Запобіжні заходи

При укладанні окремої лінії необхідно дотримуватися деяких правил, які убережуть кондиціонер від можливих несправностей:

  • всі елементи проведення повинні бути доступні для обслуговування;
  • провід укладається строго по горизонталі та/або вертикалі;
  • не можна прокладати кілька дротів під штукатуркою на відстані менше 3 мм;
  • не рекомендується використовувати з'єднання методом скручування без спеціальних клем або болтів;
  • не варто з'єднувати дроти з мідними та алюмінієвими жилами.

При горизонтальному укладання кабелю повинні дотримуватися відстані від стелі, балок, карниза, плінтуса.

При вертикальному укладанні відстань від отворів та кутів має становити не менше 100 мм.

Особливу увагу необхідно звернути на паралельне укладання з трасою газопроводу або газового лічильника, де дистанція, що рекомендується, не може бути менше метра. При сусідстві з гарячим трубопроводом кабель необхідно захистити ізоляцією від впливу підвищеної температури.

Кондиціонер сьогодні широко увійшов у наше життя, як високотехнологічне обладнання, здатне забезпечити відповідний мікроклімат у будь-якому приміщенні, і тому при його встановленні у себе – ви повинні знати, яка оптимальна електрична схема підключення кондиціонера до вашої побутової електромережі.

Підключення електроживлення до кондиціонера – загальні питання.

Роботи з підведення електроживлення до кондиціонера:

Проводиться монтаж кабелю, що з'єднує зовнішній та внутрішній блокта пристрої. Другий кабель повинен з'єднати внутрішній блок кондиціонера з електрощитовою або, у крайньому випадку, електричної розетки. Виходячи з споживаної кондиціонером потужності, його включають в діючу електромережу, або до його внутрішнього блоку підводиться окрема електролінія, що підключається електрощитової за допомогою окремого автомата.

Монтаж електропроводки ведуть у зроблені в стіні штроби, використовуючи гофровані рукави або використання спеціальних декоративних коробів.

Підключення внутрішнього блоку кондиціонера через розетку.

Ця електрична схема підключення кондиціонера використовується у випадках, коли на лінії підключення кондиціонера немає потужних енергоспоживачів, монтаж кондиціонера проводиться за тимчасовою схемою, встановлюваний кондиціонер малопотужний або є віконного або мобільного типу, а також електрична мережа, що діє в приміщенні, здатна витримати навантаження від роботи кондиціонера.

На електролінії від розетки до кондиціонера обов'язкове встановлення автомата на потужність, як мінімум 20 А. Така мережа також повинна бути обладнана ПЗВ (пристрій захисного відключення).

Підключення внутрішнього блоку кондиціонування з окремою лінією електроживлення.

Цей спосіб підключення кращий, бо захищає електромережу та обладнання від можливих перевантажень та коливань напруги в ній. Обов'язкові вимоги до окремої лінії електроживлення, що монтується, такі:

Електрощиток має бути оснащений заземленням.

У щитовій на лінії живлення до кондиціонера для її захисту від перевантажень ставиться автомат.

Монтована електропроводка повинна бути мідною, з перетином не менше 3х2,5 мм.

Монтаж міжблокової електропроводки кондиціонера.

Ця проводка робиться також трижильним електрокабелем із перетином 3 х 2,5 мм. При підключенні кондиціонера завжди керуйтеся його «Інструкцією…», де наведено докладну електричну схему підключення кондиціонера.

Приклад підключення побутового кондиціонера до електромережі.

Наприклад, розберемо послідовність підключення побутового кондиціонера до домашньої електричної мережі.

Монтажні роботи в електрощитовій.

Спочатку в електрощитку встановлюється окремий на цю електролінію автомат. До вихідної, фазної клеми автомата, приєднуємо фазний - чорного або коричневого кольору дріт трижильного кабелю. Далі до нульової шини електрощитка, підключаємо наступний – синій провід кабелю. Жовтий або жовто-зелений провід силового кабелю підключається до заземлюючого дроту електрощитової, якщо такий є.

Якщо ж заземлення немає, то для запобігання можливого ураження людини електрострумом, застосовуйте спеціальний електротехнічний пристрій, що називається ПЗВ (диференціальне реле).

Підключення внутрішнього блоку кондиціонера.

Електрична проводка, що використовується при монтажі, як правило, завжди триколірна - має забарвлення проводів чорного (іноді сірого), синього і зеленого, а іноді жовто-зеленого кольорів. У внутрішньому блоці кондиціонера, провід із чорною обплетенням, що йде від автомата - підключається до клеми L. Провід синього кольорувід автомата електрощитка - в блоці підключають до клеми N. Проведення жовто-зеленого забарвлення - з'єднується з клемою маси у внутрішньому блоці пристрою.

З'єднання зовнішнього блоку кондиціонера.

Тут підключення проводки йде ідентично, згідно з установками вищезгаданої «Інструкції…». При потужності кондиціонера або Спліт системи до 4,6 кВт – рекомендований перетин мідного силового кабелю – також не менше 3 х 2,5 мм. Вихідний автомат в електрощитку ставиться на струм навантаження щонайменше 20А.

Монтаж електропроводки проводьте за допомогою гофрованих спецтрубок. Також при укладанні електропроводки разом із дренажною лінією або лінією циркуляції фреону, не ігноруйте можливість її укладання в гофровані трубки необхідного діаметра.

Дана методика монтажу та підключення електропроводки, дозволить вам у майбутньому, проводити заміну будь-якого, що прийшов у непридатність або пошкодженого дроту, без необхідності демонтажу всієї, укладеної в штроби або короби електропроводки.

Питання про те, чи можлива установка кондиціонера своїми руками турбує уми, перш за все власників нових спліт-систем, які вже встигли ознайомитися з розцінками на монтаж кліматичної техніки. Дійсно, численні фірми з встановлення кондиціонерів досить високо оцінюють свої послуги, посилаючись на складність монтажу, необхідність застосування дорогого вузькоспеціалізованого обладнання та обов'язкову високу кваліфікацію фахівців. З останнім твердженням не посперечаєшся. Тільки новоспеченим власникам кондиціонерів все ж таки цікава можливість самостійної установки, по-перше як перспектива реальної економії на оплаті послуг з монтажу (йдеться про чималу суму), по-друге, як зручний випадок закріпити власні вміння і навчитися чогось нового. Чи можна ганьбити прагнення нашої людини докопатися до суті питання, щоб зрозуміти, як встановити кондиціонер самостійно і зробити монтаж самому, не гірше ніж справжній майстер? Якщо прагненню супроводжує здатність реально оцінювати рівень своїх умінь та можливостей, то йому ціни немає! Викладена нами інформація про те, як правильно встановити кондиціонер допоможе вам реально оцінити обсяг робіт з монтажу та порівняти свій рівень майстерності з потрібним.

Перш ніж приступити до вивчення докладної інструкціїпо встановленню, ознайомтеся з переліком необхідного обладнання.

Потрібні інструменти та обладнання

  1. Перфоратор із бурами.
  2. Електродриль.
  3. Вакуумний насос.
  4. Труборіз.
  5. Вальцівка.
  6. Рімер (фаскознімач).
  7. Рівень.
  8. Динамометричний ключ.
  9. Манометричний колектор.

За допомогою вакуумного насоса видаляють вологу та повітря із системи

Слюсарний інструмент для установки кондиціонерів також буде не зайвим (плоскогубці, викрутки, молоток та ін.)

Вибираємо місце для монтажу

Вибираючи місце установки, як для внутрішнього, так і зовнішнього блоків, враховуйте наступні моменти: важливо продумати можливість вільного доступу до приладу (для проведення поточних робіт з чищення та заміни фільтрів).

Врахуйте також доцільність найкоротшого повідомлення між внутрішнім та зовнішнім блоком (справа не так в економічній вигоді від використання меншої кількості витратних матеріалів, як у зниженні ефективності роботи всієї системи при збільшенні довжини міжблочних комунікацій). Не розміщуйте внутрішній блок над шафою або високими меблями (перешкода потоку охолодженого повітря спричинить зниження ефективності роботи приладу). З тієї ж причини дотримуйтесь мінімальної відстані від стелі та стін (15 см). Узгодження установки кондиціонера з сусідами також дуже бажане, щоб уникнути непорозумінь надалі. Особливих проблем встановлення зовнішнього блоку мешканцям сусідніх квартир не створює, але дуже ймовірно, що комусь може не сподобатися шум вентилятора, що працює, або капає конденсат. І останній пункт, найбільш очевидний - потік холодного повітря не повинен створювати дискомфорт для людей, що перебувають у приміщенні, тому враховуйте напрямок повітряного потоку при монтажі. Після того, як місця розташування блоків визначено, приступаємо до монтажним роботам.

  • встановлення внутрішнього блоку;
  • кріплення зовнішнього блока;
  • буріння каналу у стіні;
  • прокладання та підключення сполучних комунікацій;
  • вакуумізація контуру;
  • підключення кондиціонера до електромережі;
  • запуск системи.

Правильно встановлюємо внутрішній блок

Внутрішній блок спліт-системи монтується на спеціальну пластину, що постачається з приладом. Для забезпечення надійної роботи блоку та запобігання витіканню з нього конденсату згодом дуже важливо закріпити пластину рівно. Тому для визначення суворої горизонталі при розмітці необхідно скористатися рівнем. У розмічених місцях у попередньо просвердлені перфоратором отвори вбиваються дюбелі. Потім за допомогою саморізів, що вкручуються в дюбелі, кріпимо монтажну пластину і встановлюємо на неї внутрішній блок.

У місці встановлення внутрішнього блоку кріпиться монтажна пластина

Монтуємо зовнішній блок

Зовнішній блок розміщується на попередньо встановлених кронштейнах зовні будівлі, зазвичай під вікном або збоку від нього для зручності обслуговування. Для ефективного обдування відстань від блоку до стіни має бути не менше 10см. Якщо немає можливості закріпити кронштейни з вікна, для проведення робіт потрібно орендувати автовежу або скористатися послугами альпіністів.

Міжблочні комунікації – як зробити?

Отвір у стіні для проходження комунікацій бурять за допомогою перфоратора буром діаметром 4-5 см. Якщо міжблочна траса включатиме дренажну трубку для відведення конденсату, то канал необхідно зробити з ухилом (5-10 градусів у бік вулиці). Ділянку траси від внутрішнього блоку до місця входження у стіну бажано приховати у стіні. При штробленні утворюється багато пилу, тому якщо в приміщенні вже зроблено ремонт, трасу краще прокласти зовні, закривши її згодом декоративним коробом.

Міжблочні комунікації можна приховати у декоративному пластиковому корпусі.

У міжблочну комунікаційну трасу входять мідні трубки фреонової магістралі, проводи електроживлення та управління обладнанням, а також дренажний трубопровід (конденсат із внутрішнього блоку за правилами повинен відводитися в каналізацію, але багато хто просто виводить його назовні). Необхідна довжина проводки та трубопроводів визначається виміром загальної довжини траси (плюс невеликий запас 30-50 см).

Для різання мідних трубок необхідно використовувати труборіз, а не болгарку або ножівку, щоб уникнути утворення тирси, здатної згодом призвести до поломки кондиціонера. Перед монтажем трубопроводи поміщають у теплоізоляційну оболонку, щоб запобігти попаданню всередину сміття отвори трубопроводу закривають пластиковими пробками. Усі складові траси укладаються разом, перемотуються вінілової ізолентою, після чого траса встановлюється на місце.

Після прокладання міжблочних комунікацій приступають до приєднання проводів та фреонової магістралі. Інструкція з встановлення кондиціонера повинна містити схему підключення електропроводки, якою необхідно керуватися у роботі.

Коригується довжина трубок (відрізаємо потрібний розмір), потім необхідно зняти задирки (знімаємо фаску за допомогою рімера). Після просування гайки кожен край трубок розвальцьовується вальцюванням. Потім краї приєднують до штуцерів внутрішнього та зовнішнього блоків, затягуючи гайки динамометричним ключем (з'єднання мають бути абсолютно герметичними).

Після перевірки герметичності з магістралі за допомогою вакуумного насоса видаляють повітря, манометричний колектор дає можливість контролювати тиск.

Закінчивши підключення траси, перевіряють герметичність магістралі та «вакуумують» її (видаляють вологу та повітря) за допомогою вакуумного насоса. Для цього через манометричний колектор до сервісного порту зовнішнього блоку приєднують вакуумний насос, який, відкачуючи повітря із системи, створює у ній вакуум. Цей процес триває близько 20 хвилин (залежить від обсягу контуру). Після відключення насоса протягом півгодини спостерігають за зміною тиску, якщо стрілка манометра не відхиляється, система герметична. Тільки після ретельної перевірки герметичності можливе відкриття кранів зовнішнього блоку та заповнення контуру фреоном. Увага, витік фреону може стати причиною поломки компресора, але важливішим є вкрай шкідливий вплив фреону на людський організм.

Отже, система зібрана та заповнена холодоагентом, залишається підключення кондиціонера до електромережі та перевірка її роботи. Схема підключення кондиціонера проста, у більшості побутових спліт-систем електроживлення підключається до внутрішнього блоку, для цього потрібно лише підвести до нього розетку.

Тепер ви маєте загальне уявленняпро те, як встановити кондиціонер власноруч. Йшлося про монтаж спліт-системи, як найефективнішого різновиду побутових кондиціонерів. Допоможе розібратися у тому, як встановити кондиціонер відео інструкція, викладена нижче.

Установка мобільного кондиціонера не вимагає втручання висококваліфікованих спеціалістів: необхідно лише розмістити прилад в межах 2м від вікна (для відведення гарячого повітря), а потім підключити до мережі.

Щоб поставити кондиціонер, зазвичай потрібно викликати фахівців, які після закінчення монтажу обладнання видадуть вам документ, що свідчить про правильно проведену роботу. При установці спліт системи своїми руками ви втрачаєте право на обслуговування по гарантії. Але щоб заощадити фінанси, багато домашніх умільців намагаються зробити монтаж кондиціонера своїми руками. При цьому варто врахувати один момент: щоб якісно з'єднати зовнішній блок системи з внутрішнім, а потім запустити агрегат у роботу, потрібно придбати досить дороге обладнання. До того ж установка спліт системи — досить клопітка справа, якщо проводити її самостійно. Купівля обладнання доцільна у таких випадках:

  • ви плануєте перенести один чи кілька агрегатів на нові місця;
  • якщо ви придбали кілька агрегатів;
  • ви плануєте у квартирі серйозний ремонт, який передбачає повний демонтаж, а потім зворотний монтаж спліт-системи;
  • ви хочете допомогти встановити спліт систему своїм друзям чи родичам;
  • якщо вам знадобиться цей набір інструментів, щоб зробити ремонт кондиціонера.

В інших випадках установка кондиціонера у квартирі своїми руками недоцільна.

До стандартної комплектації спліт-системи зазвичай входять такі компоненти.

Важливо! Щоб встановити кондиціонер своїми руками та запустити його в роботу, необхідно доповнити стандартну комплектацію пристрою.

Матеріали та інструменти для встановлення

Щоб самостійно встановити спліт систему, потрібно придбати такі матеріали.


Без спеціального інструменту також не обійтися:

  • трубогиб (як користуватися, показано на відео);
  • риммер-зачистка;
  • труборіз (як ним користуватися, можна дізнатися з відео);
  • вальцювання (див. відео);
  • манометричний колектор;
  • вакуумний насос.

Вибір місця монтажу для внутрішнього блоку

Розташування внутрішнього модуля має бути таким, щоб при його експлуатації ви не відчували дискомфорту від потоку прохолодного повітря. Якщо подивитися на наступний малюнок, то стане зрозуміло без слів, які існують ідеальні варіантиустановки кондиціонера у квартирі.

При розміщенні модуля над узголів'ям ліжка потік холодного повітря не потраплятиме в зону відпочинку і не зашкодить здоров'ю. Робоче місце рекомендується розташувати так, щоб потік повітря був або збоку або ззаду. Якщо стіл, за яким ви працюєте, стоїть під кондиціонером у квартирі чи офісі, можна під феном встановити спеціальний екран, щоб направити потік вздовж стелі.

Вимоги до монтажу внутрішнього блоку

Існують наступні правиларозміщення внутрішнього блоку кондиціонера в кімнаті:

  • відстань між феном та стелею має бути не менше 15 см (деякі моделі встановлюють на відстані від стелі 20-30 см);
  • відстань від встановленого блоку до стіни праворуч або ліворуч – не менше 30 см;
  • перешкода по дорозі потоку повітря має бути не ближче 150 див.

Іноді виникає питання: на якій висоті вішати внутрішній модуль, якщо у кімнаті є високі стелі? В середньому вішати кондиціонер на стіну можна на висоті. 280 см від підлоги, як показано на малюнку.

На наступному малюнку наведено приклади різних варіантівустановки, що наочно показують, як краще встановити кондиціонер.

Вимоги до монтажу зовнішнього блоку

Зовнішній модуль агрегату прийнято ставити під вікном біля вікна або на балконі. Якщо огорожа балкона досить міцна, то можна закріпити модуль і на ньому.

Якщо квартира знаходиться на першому поверсі, то зовнішній блок потрібно розташовувати на висоті не менше 2-х метрів від землі, дотримуючись правила: зовнішній блок потрібно монтувати трохи нижче за внутрішній, або на одному рівні з ним.

При монтажі модулів спліт-системи слід пам'ятати про значення мінімальної та максимальної відстані між ними. Ці значення можуть відрізнятись у різних виробників кліматичної техніки. Наприклад, для спліт-систем Panasonic мінімальна відстань між модулями може бути 3 метри, а для Daikin – від 1,5 до 2,5 метра.

Деякі виробники взагалі не вказують на мінімальну відстань. У такому разі блоки можна розмістити за принципом "спина до спини".

Максимальна довжина траси між модулями зазвичай дорівнює 6 метрам. Допускається і більше, але в такій ситуації буде потрібно дозаправка фреоном, що тягне у себе додаткові матеріальні вкладення. Тому, якщо виробляється самостійне встановленнякондиціонера, краще не перевищувати позначені 6 метрів.

Порядок встановлення

Порядок установки кондиціонера, у тому числі інверторного кондиціонера, передбачає поетапний монтаж всіх його модулів і магістралей. Установку необхідно виконувати, слідуючи покрокової інструкції, наведена далі.

Правила установки кондиціонера свідчать, що першому етапі знадобиться установка внутрішнього блоку (фена) кондиціонера. Для цього виконайте такі дії.

  1. Щоб правильно самостійно встановити кондиціонер, візьміть сталеву монтажну рамку і додайте її до стіни в місці передбачуваного монтажу фена (з урахуванням усіх відстаней, описаних вище). Важливо, щоб рамка для монтажу кондиціонера була розміщена строго по горизонталі(Використовуйте будівельний рівень).
  2. Намітьте місця під кріплення.
  3. За допомогою перфоратора проробіть отвори у стіні та забийте в них пластикові дюбелі.
  4. Прикладіть пластину до стіни та закріпіть її саморізами.
  5. Фен підвішується на кріплення (пластину) кондиціонера, після чого знову необхідно перевірити горизонталь. Якщо допустити перекіс кондиціонера в кімнаті у зворотний бік дренажного каналу, то рідина буде накопичуватися в піддоні і стікати по стінах.

Підготовка комунікаційних каналів

Встановлення кондиціонера продовжується підготовкою каналу під магістраль. Щоб вивести назовні трубки фреонового контуру, кабелі і дренаж, що живлять, необхідно в стіні проробити отвір відповідного діаметра. Для цього використовується перфоратор із довгим буром. Для вільного відтоку конденсату на вулицю необхідно при свердлінні стіни зробити невеликий ухил.

Монтаж зовнішнього блоку

Установка зовнішнього блоку кондиціонера вважається найважчим процесом при монтажі спліт-систем. Складності пов'язані з тим, що вага модуля може досягати 20 кг і більше, через розміщений в ньому компресора. Крім цього, найчастіше зовнішній модуль встановлюється на великій висоті.

Для початку зробіть розмітку, використовуючи рівень. Після цього, за допомогою перфоратора проробіть отвори. Далі, у них вкручуються анкерні болтиа самі кронштейни прикручуються до них гайками. Після того як кронштейни надійно закріплені, на них встановлюється зовнішній модуль.

При установці кондиціонера, особливо зовнішнього блоку, вам знадобиться допомога як мінімум однієї людини. Якщо модуль встановлюється на великій висоті, встановити кондиціонер самостійно у вас не вийде. Краще скористатися послугами альпіністів, щоб повісити цей модуль.

Зовнішній модуль кріпиться до кронштейнів за допомогою болтів. Рекомендується прокласти товсту гуму під лапки, щоб зменшити вібрацію.

З'єднання блоків комунікаціями

Для продовження монтажу спліт системи своїми руками необхідно з'єднати обидва модулі між собою.

  1. Насамперед, зніміть захисні пластикові кришки на клемах зовнішнього блоку. Скориставшись інструкцією, підключіть до них кабелі керування та живлення, що йдуть від внутрішнього модуля.
  2. Акуратно, щоб надалі з'єднати модулі, зробіть монтаж трасивашого кондиціонера, попередньо одягнувши на трубки теплоізоляцію (кінці фіксуються армованим скотчем). Щоб у трубки не потрапило сміття, також заклейте їх кінці скотчем. Траса кріпиться за допомогою хомутів, пригвинчених до стіни. Після цього виміряйте довжину магістралі та обріжте трубки, залишивши запас у 10 см. Одягніть на них накидні гайки та завальцюйте кінці. Використовуючи рімер, зніміть фаску. Прокладання траси (магістралі) під кондиціонер може проводитися як зовні приміщення, так і всередині, якщо з естетичних міркувань забороняється розміщувати на фасаді будівлі будь-які комунікації.
  3. За допомогою накидних гайок прикрутіть трубки спочатку до штуцерів зовнішнього модуля, потім – до штуцерів внутрішнього.
  4. Закріпіть дренажну трубку за допомогою пластикових хомутів.

Нижче показано схему з'єднання модулів спліт-системи.

Вакуумування

Без вакуумування магістралі не можна запускати у систему холодоагент. Для цієї процедури знадобиться вакуумний насос і манометричний колектор.Насос під'єднується до заправного штуцера через колектор, як показано на малюнку нижче (вентилі на колекторі повинні бути в положенні закрито), після чого він включається на 20-30 хв. для видалення із системи залишків повітря.

Після включення вакуумного насоса потрібно відкрити ручку, що знаходиться під манометром низького тиску. Через невеликий проміжок часу стрілка на манометрі почне падати і досягне нуля, в межах 30 секунд або більше. Час відкачування залежить від довжини магістралі та діаметра трубок. Положення стрілки на нулі означає, що у магістралі утворився вакуум.

Не слід відключати насос на даному етапі. Продовжуйте вакуумування ще близько 30 хв. Після зазначеного часу спочатку слід перекрити краник на колекторі, і тільки після цього відключіть насос. Якщо краник не буде закритим, станеться підсмоктування повітря в систему.

Заповнення фреоном

Фреон запускається у систему без від'єднання шланга, підключеного до сервісного порту. Якщо це зробити до запуску холодоагенту, у магістраль потрапить повітря.

Щоб в систему самостійно запустити холодоагент, потрібно, скориставшись ключом-шестигранником, неспішно відкрити клапан, що знаходиться на рідинному вентилі. Після заповнення траси холодоагентом можна відкрутити шланг, приєднаний до сервісного порту, що знаходиться на газовому клапані.

Увага! При від'єднанні шланга можливий викид фреону, який здатний обморозити руки і пошкодити очі. Рекомендується одягнути захисні окуляри, а на руки рукавички. Особу потрібно тримати подалі від штуцера.

Відкручувати штуцер із вентиля необхідно максимально швидко, щоб зменшити втрату фреону. Не варто лякатися гучного шипіння. Гайка при виході холодоагенту може покритись інеєм. Не варто торкатися її без рукавичок, щоб не отримати опік.

Усі місця з'єднання для перевірки витоку можна помилити. Після перевірки закрутіть усі заглушки на клапани вентилів, не докладаючи великих зусиль, але досить добре. Якщо закрутити їх слабо, то можливо, що в зимовий періодвідбудеться витік фреону.

Після того, як ви переконалися в герметичності магістралі, увімкніть спліт-систему на деякий час, після чого перевірте всі з'єднання. На цьому етапі встановлення настінного кондиціонера вважається завершеним.

Чи потрібен дозвіл

Люди часто запитують, чи потрібний дозвіл на встановлення спліт-системи, і чи можна встановлювати її без узгодження з владою? Виходячи з практики, дозвіл на встановлення кондиціонера не вимагається.Винятком можуть бути випадки, коли потрібно узгодити встановлення кліматичного обладнання з владою, у будинках, що є пам'ятками архітектуриабо мають історичну, естетичну цінність. В інших випадках погодження для встановлення кліматичного обладнання не потрібне.

Зараз все більше людей хочуть купити та встановити спліт-систему у себе в квартирі. І це не просто кондиціонер. Спліт-система дозволяє якісніше освіжати повітря в приміщеннях. У чому її перевага? Насамперед, вона не загороджує природне освітлення, так як не врізається в віконну раму. Друга перевага – вона не залежить від загальної системи кондиціонування будинку загалом. І останнє - вона складається лише з двох блоків: внутрішнього та зовнішнього. Єдина причина, чому велика кількість споживачів не вирішується придбати спліт-систему - це незнання правил її монтажу. Розглянемо по порядку всі кроки та розповімо, як самому встановити спліт-систему.

склад

Насамперед необхідно знати, із чого складається ця система кондиціювання. У її комплектацію входять два окремі блоки: зовнішній – конденсатор, і внутрішній – випарник. Вони повідомляються між собою за допомогою електричних проводів та двох трубок, зроблених з міді, якими циркулює холодоагент. Крім того, внутрішній блок забезпечений тонкою пластиковою трубкою, що виконує дренажну функцію, тобто виводить вологу, що конденсується, з системи. За правилами її повинні приєднувати до спеціального резервуару для зливу або до каналізаційної трубиАле чомусь найчастіше вона виявляється виведеною назовні, а вода з неї капає прямо на голови або під ноги перехожим.

Принцип роботи

Він досить простий і полягає в тому, що якщо приміщення потрібно охолодити, то фреон по мідній трубці теплообмінника зовнішнього блоку тече в теплообмінник внутрішнього. Таким чином, холодоагент обробляється вентилятором, і зсередини кондиціонера виходить холодне повітря.

Якщо, навпаки, приміщення потрібно обігріти, тоді тепловий насос зовнішнього конденсатора починає працювати як випарник, а випарник, своєю чергою, виконує функції конденсатора. Також спліт-система обладнана компресором, розташованим у зовнішньому блоці. Його основна функція – це стиснення фреону, що сприяє значному підвищенню ефективності роботи кондиціонера.

Способи кріплення

Внутрішні блоки спліт-систем можуть бути як настінними, так і напольно-стельовими. Останні можна успішно кріпити і до стелі, і до підлоги. Найчастіше у квартирах багатоповерхових будинків застосовують настінні блоки. Вони укомплектовуються рухомими жалюзі, за допомогою яких можна змінювати напрямок потоку повітряних мас.

Потужність настінних блоків самими виробниками обмежується спеціально, тому що при дуже сильному струмені охолодженого повітря в невеликій кімнаті вона може в прямому сенсі здути все, що там знаходиться. Якщо приміщення досить просторе, наприклад, це офіс або цех, тоді в ньому встановлюється потужніша спліт-система з підлогово-стельовим внутрішнім блоком.

Інструменти для монтажу

Для того щоб встановити спліт-систему своїми руками, знадобиться ціла низка пристроїв, які вам доведеться придбати або взяти напрокат. Від того, який інструмент у процесі монтажу ви використовуватимете, безпосередньо залежить якість виконаної роботи та довговічність вашого кондиціонера. Вам знадобляться:

● Перфоратор із комплектом долот. Він нагоді для того, щоб робити отвори в капітальній стіні.

● Арматурошукач. Він може знадобитися, якщо стіни в будинку виготовлені з бетону. Якщо під час свердління інструмент потрапить на арматуру, доведеться робити ще один отвір.

● Комплект для розвальцювання трубок. Підручними засобами цю роботу зробити якісно не вийде, тому що неможливо буде досягти повної герметичності.

● Труборіз. За жодних обставин не можна відпилювати трубки, за якими циркулює холодоагент, звичайною ножівкою по металі. У просвіті завжди залишається мідна крихта, яка може призвести до поломки компресора.

● Шабрування. Цей інструмент використовують для зачистки відрізаних кінців труб. Звичайні напилок або надфіль для цієї мети не годяться саме через тирсу.

● Манометр. Потрібно для вимірювання тиску холодоагенту в системі.

● Вакуумний насос. Він необхідний обробки системи перед її заповненням. Досить часто можна чути пораду, що її можна промити холодоагентом. Це в корені неправильно, тому що він не видаляє вологу і псує компресор, так само як металева крихта.

● Ручний велосипедний насос. Його використовують для перевірки системи на герметичність.

● Тестер та індикатор фази. Ці прилади потрібні для проведення електромонтажних робіт.

Трубки та робота з ними

Фахівці рекомендують купувати в магазині мідну трубку одразу цілою бухтою, і не біда, якщо залишиться зайва. Її можна буде застосувати ще десь. А от якщо в обрізаній трубці залишиться залізна тирса, ви ризикуєте цим зіпсувати компресор свого кондиціонера. Також при її покупці необхідно переконатися, що на поверхні немає видимих ​​тріщин та вм'ятин, а кінці її завальцьовані заводом-виробником.

Перед тим як встановити спліт-систему, необхідно потренуватися в розвальцювання трубок. Варто зазначити, що цю процедуру роблять лише спеціальним інструментом та нічим іншим.

Щоб повправлятися в роботі з розвальцюванням, потрібно разом із трубкою в магазині взяти такий самий невеликий обрізок, але саму бухту не чіпати. Заодно можна буде спробувати обрізати трубку круговим рухом, а також зробити шабрування виробу, тримаючи його кінцем униз.

Встановлення

Щоб зробити якісний монтаж спліт-системи своїми руками, необхідно знати послідовність виконання дій. Професіонали рекомендують встановлювати кондиціонери тільки до або під час ремонту, тому що все одно доведеться довбати стіни, прокладати електричну проводку та прикріплювати кронштейни. Якщо ж ремонт був вже проведений, то всі комунікації можна буде приховати за допомогою зовнішніх коробів, але це, як ви розумієте, інтер'єр не поліпшить. Як самому встановити спліт-систему правильно, допоможе зрозуміти поетапне виконання цієї роботи.

Етап перший: електропроводка

Якщо взяти навіть найпотужніший сучасний кондиціонер, який споживає 1,5 кВт електроенергії, то і він потребує прокладання окремої проводки перетином не менше ніж 1,5 кв. мм. Крім того, знадобиться автомат відключення.
Підключаючи дроти до вступного щитка, необхідно знайти, де розташовані фаза і нуль, спеціальним індикатором, а після визначення позначити їх з двох кінців.

Етап другий: зовнішній блок

Категорично не рекомендується самостійно встановлювати зовнішній блок спліт-системи, якщо ваша квартира знаходиться не на першому поверсі, тому що існує ризик падіння з висоти. Але з іншого боку, завдяки наявності лоджій та балконів на верхніх поверхахцієї проблеми практично немає. Крім того, техобслуговування та ремонт кондиціонерів у таких випадках стають зручнішими.

Зазвичай установка спліт-системи провадиться зі східної або північної сторони будинку. Але навіть якщо довелося прикріпити зовнішній блок з півдня, то козирок балкона все одно захистить його від прямої дії сонячних променів.

Етап третій: внутрішній блок

Для того щоб установка спліт-системи своїми руками пройшла успішно, необхідно суворо дотримуватися послідовності дій. Спочатку за допомогою шурупів прикріплюють спеціальні кронштейни до стелі (якщо це підлоговий кондиціонер) або до стіни (настінна система). Закінчивши цю роботу, необхідно перевірити міцність кріплення, а саме встановити внутрішній блок та підключити його. Якщо конструкція не хитається і не вібрує, то кронштейни надійно зафіксовані.

Встановити спліт-систему з підлоговим блоком найпростіше, тому що він зазвичай кріплення не потребує. Але все одно з його місцем розташування потрібно визначитися остаточно, тому що після прокладання комунікацій переставити його буде неможливо.

Етап четвертий: пробивання жолобів

Якщо ви сумніваєтеся у своїх знаннях або в чомусь не впевнені, завжди можна отримати консультацію фахівця, який підкаже, як самому встановити спліт-систему та приєднати трубки з фреоном та електричні дроти, з'єднавши цим два блоки між собою. Для цього зазвичай на стелі або в стінах пробивають спеціальні ринви, але тільки в тому випадку, якщо потрібно прокласти приховану магістраль.

Якщо ж не хочеться довбати, то є й інший варіант. Усі дроти можна закрити за допомогою плінтусів або декоративних коробів із пластику.

Якщо багатоповерховий будинок складається з блоків, то, перш ніж почати пробивати отвір у стіні, необхідно заздалегідь за допомогою арматурошукач визначити місця, де залягає залізна жила. Зрізати арматуру в жодному разі не можна, тому що вона знаходиться у зовнішній несучій стіні. За стандартом діаметр отвору має становити щонайменше 80 мм. Іноді можна почути рекомендації і про 50-60 см, але тут явно не було враховано товщину термоізоляції.

Крім того, вам обов'язково знадобиться помічник, щоб стояв унизу і попереджав людей, що проходять поблизу, тому що випадково впав з висоти шматок цегли або бетону може когось травмувати. Такий інцидент може дуже дорого коштувати господареві.

Етап п'ятий: підключення трубопроводів

Щоб не помилитися і правильно під'єднати всі трубки, потрібно вивчити інструкцію про те, як правильно встановити спліт-систему. Для початку необхідно відміряти потрібну довжину трубки і відрізати її із запасом не менше ніж на 1 м. Весь надлишок піде на вигини.

Фахівці попереджають, що згинати трубки необхідно з великою обережністю, тому що вони можуть піти на злам, а іноді на їх поверхні утворюються зморшки. Вони створюють перешкоди вільному проходженню потоку холодоагенту, що призводить до значного підвищення витрати електроенергії. Мінімально допустимий радіус вигину становить 100 мм.

Потім на трубки надягають шланги з пінополіуретану або теплоізоляцію з флексу. Застосовувати поролон дуже небажано. Після цього на них надягають фланці з різьбленням, а кінці розвалює. Далі трубопроводи приєднують до штуцерів. У цій роботі головне – не переплутати підключення. Більшість виробників кондиціонерів зробили холодні та гарячі штуцери різними в діаметрі.

Для дренажної системизнадобиться шматок армованої трубки із пластику. Її приєднують до стікового патрубка за допомогою термоусаджуваної трубки або фланця з різьбленням. Дренаж повинен бути встановлений під нахилом не менше ніж 5-10 мм. Це потрібно для природного стоку води.

Іноді з якихось причин такий нахил зробити неможливо. У такому випадку доведеться додатково встановлювати спеціальний насос для відкачування вологи. Треба сказати, що його покупка може коштувати приблизно 70-200 доларів. Ціна залежить від моделі насосу.

Етап шостий: герметизація та вакуумування

Найпростіший і найнадійніший спосіб перевірки герметизації – мильний розчин. Для його приготування потрібно купити в аптеці півлітра дистильованої води та нагріти її, потім кинути туди стружку господарського мила.

За допомогою гумового шланга ручного велосипедного насоса, приєднаного до патрубка випускного ніпеля, можна легко перевірити якість герметизації. Робиться це так: один працівник підкачує повітря, а інший пензликом намазує мильний розчин на різьбове з'єднання і слідкує за появою бульбашок. Коли вони перестануть здуватись, підтягують ще на 1/8 обороту. Після завершення роботи мильний наліт забирається вологою ганчіркою.

Закінчивши перевірку герметизації, систему необхідно вакуумувати, тобто видалити з неї вологу, що потрапила туди пил і повітря. Для цього повертають ніпель на місце та затягують. Далі приєднують вакуумний насос і качають близько години. За цей час волога із системи повинна випаруватися разом із залишками повітря.

Заключний етап: тестування

Для проведення випробувань заповнюють спліт-систему холодоагентом із балона через спеціальний перехідник, на якому встановлено манометр. Чекають, доки манометр не покаже вказаний в інструкції тиск. Тут варто зазначити, що кондиціонери, що працюють на фреоні, не можна заповнювати хладоном і навпаки.

Під час проведення тестування включають автомат-роз'єднувач і кондиціонер повинен сам увійти в режим. Якщо цього не сталося, потрібно спробувати запустити тест за допомогою пульта дистанційного керування. Якщо і це не допомогло, доведеться все-таки викликати фахівців, але знайте, що всі гарантії встановлення вже втрачені.

У тому випадку, коли тест пройдено успішно, холодне повітря пішло і жалюзі встановилися у потрібне положення, ви можете сміливо сказати собі та іншим, що тепер знаєте, як встановити спліт-систему самостійно. І останній штрих - потрібно закласти дірку в стіні. І не піною, а капітально.