Під яким кутом встановлювати ванну. Самостійне встановлення ванни

Установка ванни своїми руками – справа досить складна. Ванна - громіздкий предмет, що вимагає дбайливого поводження; обколоти емаль легко, а . Повертати сталеві та пластикові ванни потрібно дуже акуратно: покриття може тріснути від деформації. Чавунну ванну перекосити неможливо, але вона така важка і міцна, що сама може побити стіну або двері. Крім того, установку ванни доводиться робити в тісному приміщенні. Тому першою умовою для самостійної установки ванни є міцний умілий помічник. Одному або з безглуздим слабким підсобником не впоратися.

Другий момент – монтаж сантехнічних приладів ванни. Це доведеться робити майже на дотик. Тобто не можна бути білоручкою. У вас має бути розвинене тактильне почуття; простіше кажучи – ваші руки мають бути не тільки сильними, а й умілими. І третій момент – уважність та акуратність. Випадково втрачений у чашу ванни інструмент може завдати їй непоправної шкоди. А якщо ванна акрилова, то в ній доведеться насвердлювати глухі отвори. Тут потрібно бути дуже уважним: проткнути акрил свердлом дуже просто.

Яку вибрати ванну

Якщо передбачається заміна ванни, а не перенесення існуючої, потрібно відразу ж визначитися, яку брати:

1. Сталева ("бляша")дешева та легка в роботі. Міцний чоловік із робочими навичками сантехніка може встановити таку самотужки. Але недовговічна - "грає" при затоці / випуску води, що не йде на користь емалі. Сталеву ванну можна порекомендувати, якщо ванна кімната маленька і ванну можна встановити впритул до трьох стін; у разі деформації від знакозмінних навантажень зменшуються на порядок.
2. Чавунна- Вічна, при належному зверненні, але дорога. Працювати з нею дуже важко: тяжка. І справа не лише у вазі: посадити чавунну ваннувже, не пошкодивши його, практично неможливо. Сифон доводиться кріпити до ванни заздалегідь, але, повертаючи ванну, його знову-таки легко пошкодити. Крім того, якщо ванна на декоративних відкритих ніжках, то її вирівнювання – робота моторна, а регульовані ніжки легко ламаються від бічного зусилля, наприклад – якщо хтось у ній послизнеться і шльопнеться. Так що і чавунну ванну на регульованих ніжках можна рекомендувати тільки для установки між трьома стінами.
3. Пластикові (акрилові)ванни служать до 15-20 років. Коштує недешево, але дешевше за чавунну. Працювати з нею треба вдвох, але без надриву, як із чавунною, і без особливих складнощів. Пошкоджене покриття підновити легше, ніж емаль. Можна сказати, ідеальний варіант, за винятком: в акрилову ванну неприпустимо попадання агресивних миючих засобівні концентрованих, ні у водному розчині. По суті, у ній можна лише купатися.

Про втрати тепла ванни

За теперішніх цін на гарячу водупомивка у ванні - розкіш, здешевлення її не передбачається. У зв'язку з цим набувають значення втрати тепла ванною. У порядку їх зростання ванни розташовуються таким чином:

• Акрилова- Найекономніша. Прогрівається миттєво і дуже повільно остигає: пластик – поганий провідник тепла. Якщо на бойлері виставлена ​​температура 60 градусів, то для наповнення звичайної напівлежачої акрилової ванни водою 40 градусів достатньо його ємності в 50 літрів.
• Сталева- Зовсім не економічна, як може здатися. Вона швидко прогрівається, але ефективно віддає тепло в простір, у вигляді інфрачервоного випромінювання. Бойлер потрібен на 80 літрів, або на 50-літровому потрібно виставити верхню межу температури 80 градусів. Але за такої температури буквально за місяць-два «згорить» дорогий магнієвий протектор у ньому.
• Чавунна ванна- Пожирачка калорій. І сама довго прогрівається, і тепло добре віддає: метал таки. Бойлер потрібен не менше ніж на 100 л, а по грошах - помивка в чавунній ванні обійдеться в 1,5 рази дорожче, ніж у сталевий, і в 2,5 рази дорожче, ніж в акриловій.

Підготовка ванної кімнати

Стіни

Якщо встановлення нової ванни присвячено ремонту ванної, то облицювання стін краще відкласти «на потім», після установки ванни. Чому? Ось ми поставили ванну впритул до голої стіни, зробили гідроізоляцію зазорів (див. нижче). Облицювання плиткою починаємо знизу, від ванни. Нависаючий нижній край плитки (його після укладання плитки теж потрібно гідроізолювати) утворює свого роду слізник, що набагато зменшує ймовірність розвитку гнилі та цвілі.

Примітка: втакому разі неповний по висоті ряд плитки виявиться на увазі. Для збереження декоративних якостей облицювання його краще пустити по середині висоти стіни - під стелею він виглядає гірше. Якщо ж цю смужку по стіні зробити з плитки іншого кольору, то може вийти навіть красивіше, ніж передбачалося.

Якщо ж буде тільки заміна ванни, то нова на ніжках, регулювальні гвинти яких вивернуті на 3/4 або 4/5, має бути хоча б на 2 см вище за стару. Якщо нова виявиться нижче, то зробити естетичним просвіт, що з'явився на увазі, буде важко: хоча облицювальна плитка не вигоряє, в її раніше приховану частину в'їлася бруд, якої не позбутися.

Стать

Підлога під ванну повинна бути рівною і міцною; особливо – під чавунну, яка й порожня важить багато. У такому випадку необхідно переконатися, що плитка на підлозі укладена на суцільний цемент з видавлюванням, а не на «гребінці». Під вагою ванни плитка може тріснути від найменшої порожнечі під нею.

Примітка: щоб не перестилати підлогу і взагалі не дбати про її міцність, можна укласти на підлогу дві дошки-сороковки (лаги) з модрини (саме з неї, з іншої деревини годиться тільки тик, але його широкому продажу немає). Дошки укладають вздовж так, щоб на них припали ніжки ванни. Дерево має бути, а потім прооліфлене або просочене шпаклівкою ПВА наскрізь. Дощата подушка не тільки розподілить навантаження на підлогу, а й вирішить усі проблеми з висотою ванни, див. нижче. Однак перед гідроізоляцією зазорів та/або облицюванням дошкам потрібно дати усадку: заповнити ванну водою доверху і протримати так не менше двох діб, а краще тиждень.

Висота ванни

Висота установки ванної важлива не тільки для її поєднання з облицюванням стін та зручності сантехнічних робіт. Піднята ванна дозволить встановити сифон з більш глибоким коліном. Це важливо насамперед для цілей гігієни: чим глибший сифон, тим менша ймовірність просочування крізь нього у зворотному порядку будь-якої зарази з каналізації.

Потім, стік із високої ванни піде інтенсивніше. За який час вона спорожниться, не так вже й важливо. Важливо інше: додаткове піднесення ванни всього на 4-5 см при правильно вибраній зливній арматурі практично повністю виключає накопичення на сітці стоку і в сифоні волосся. Хто хоч раз діставав звідти цей, м'яко кажучи, вельми і дуже непривабливий грудок, знає, що це означає.

Вибір зливної арматури

Матеріал

Зливна арматура ванни в основному виготовляється з двох видів пластику: ПВХ та поліізопропілену. Другу можна дізнатися з більшої твердості та гладкості. Пропіленова арматура дорожча, але має важливі переваги перед вініловою:

1. Поліізопропілен у кілька разів міцніший за ПВХ; відповідно, ймовірність пошкодження сифона при монтажі є меншою.
2. Поліізопропілен довговічний і стійкий до агресивних середовищ, він не стає тендітним з часом.
3. Мікроструктура поверхні поліізопропілену глаже, ніж ПВХ, і не горбкова, а струменева. Тому пропіленова сантехніка значно менш схильна до засмічення, ніж ПВХ.
4. Внаслідок тієї ж гладкості гідравлічний опір пропіленових труб в півтора рази нижче, ніж ПВХ. Тобто, пропіленовий шланг переливу при тому ж перетині пропустить через себе більше води і менше ризику затопити сусідів.

типова схема збирання зливу для ванної

Злив

Не беріть «китайський» слив, що збирається на болті. Болт іржавіє, навіть якщо сітка з нержавіючої сталі. Вже за місяць іржа так прихопить болт, що розібрати злив неможливо буде: у разі чого доведеться ламати та ставити новий. Міняти болт на латунний або бронзовий сенсу немає: матеріал прозеленіє і так само схопиться. І точити на замовлення болт із нержавіючої сталі теж безглуздо: ви не знаєте марку сталі, з якої зроблена сітка. Тому болт з іншої нержавіючої сталі у воді з сіткою утворює гальванічну пару, відразу піде електрокорозія з тим же схоплюванням.

Сітка зливу

Також не беріть злив із сіткою у вигляді хреста з двох перекладин. Така сітка - дуже хороший уловлювач волосся, а видирати їх звідти складно і гидко. Сітка з розташованих по колу круглих отворівкраще. Але найкращий (і найдорожчий) варіант – сітка з косих профільованих щілин. У ванні з таким зливом можна вручну прати килим, бязь, фланель і сток не заб'ється, а сітка залишиться чистою.

Ланцюжок пробки

Звичайна ланцюжок пробки швидко рветься, і в будь-якому випадку покривається нальотом солей, привабливості не додає. Є зливні пристрої з пробкою, що дистанційно керується, але вони дорогі і схильні до поломок. Тому порада: відразу ж замініть ланцюжок на товстий, 0,8 – 1,5 мм, рибальський волосінь, краще пофарбований, його добре видно у воді.

Переливна труба

Не беріть тверду – це пережиток минулого. Гнучкий гофрований шланг зручніше монтувати, і його просвіт при тому самому зовнішньому діаметрі більше, а значить - менше ймовірність переливу через край.

Встановлення ванни

Інструмент та матеріали

Для встановлення ванни вам знадобиться певний спеціальний інструмент:

• Правило.Це рівна жорстка планка завдовжки діагональ ванни. Потрібна для вирівнювання ванни рівнем. Вирівнювання по діагоналях навіть дилетант робить у два прийоми, а для вирівнювання по бортах потрібно 4-6 ітерацій, і нерідко виявляється, що слив після цього тріснув.
• Виделочный ключ для затягування деталей випуску.Розвідним не вхопиш, а пасатижами дуже незручно, і можна зашкодити.

Маленький гумовий молоток.Він потрібен для усадки ніжок ванни під час її збирання. Обстукування металевим молотком через резонанс може викликати утворення в емалі мікротріщин, а дерев'яна киянка не дасть потрібної сили і точності удару.

Примітка: як гумовий молоток можна пристосувати карбований, натягнувши на його сферичний обух обрізок дюритового шланга.

З матеріалів знадобляться силіконовий герметик (герметики на основі MS дороги та істотних перевагперед силіконом не мають) та бавовняного («ганчіркова») ізолятора, якщо ванна акрилова. З ізоленти роблять обмежувач ходу свердлу. ПВХ ізолента легко сповзає. Але абсолютно надійний обмежувач глибини свердління – шматок того ж дюритового шланга, туго натягнутий на свердло.



Про вирівнювання та поєднання випуску з каналізацією

Основний принцип вирівнювання – піднімати опущений кут, а не опускати піднятий. Згадайте, що вище ванна, то чистіше слив. Але, якщо для пару випускного патрубка ванни з каналізацією використовується жорстка гумова манжета, вона потім може просто не стати на місце, або вивернутися, якщо вже поставлена, або слив поламатися.

Тому остаточне сполучення з каналізацією потрібно робити після вирівнювання, а манжету брати м'яку, з мікропорки або неопрену, щоб випускний патрубок зливу міг стати під нахилом. Замість манжети краще використовувати сиру гуму або м'який каучуковий герметик - він схожий на білий пластилін. З'єднання на ньому абсолютно надійне; розрахунковий термін служби – 100 років. У СРСР він був відомий як "військовий герметик".

Але найпростіший варіант - купувати зливну арматуру з випускним патрубком ширше, щоб зазор можна було просто залити силіконом. Задувати монтажною піною не можна: вона застигання сильно розширюється; наплив зсередини може перекрити випуск, і все доведеться переробляти.

Власне ж вирівнювання за діагоналями робиться так:

1. Правило укладають по діагоналі ванни, ставлять на нього рівень і досягають горизонтальності, підкручуючи регулювальні болти ніжок.
2. Переносять правило іншу діагональ, повторюють процедуру.
3. Перевіряють, чи не збилась початкова діагональ. Якщо підлога рівна, цього не відбувається.

При вирівнюванні бортами рівень укладають на борт ванни і регулюють ніжки цього борту. Потім переходять на інший борт, але після вирівнювання там горизонтальність вихідного борту збивається і доводиться повторювати процедуру кілька разів, поступово підходячи до загальної горизонтальності.

Примітка: потрібно досягати саме горизонтальності. Нахил днища чаші ванни до стоку вже передбачено.

Підготовка каналізації

Патрубок каналізаційної трубиі сама труба зсередини для надійності герметизації мають бути сухими. По-перше, для цього при установці ванни в жодному разі не повинно бути стоку з кухні.

По-друге, каналізаційний патрубок та трубу на півметра убік потрібно добре просушити зсередини. Наліт можна не зчищати, якщо його небагато, але просушити потрібно ретельно. Робиться це, як ви, мабуть, вже здогадалися, феном, що не завжди може бути правильно зрозуміло.

Тому в день встановлення ванни постарайтеся звести кудись домашніх. За винятком, можливо, дорослого сина – помічника.

Схема-приклад установки ванни:



Встановлення акрилової ванни

Для установки акрилової ванни доведеться спочатку прикріпити до її днища комплектні напрямні (ложементи) для ніжок. Вони встановлюються поперек днища на спеціальних комплектних шурупах.

Розмітку кріплень ложементів під шурупи роблять строго за інструкцією. Якщо там нічого про це не сказано, значить позиції ложементів стандартні: передній в 7 дюймах (17,78 або просто 17-18 см) від внутрішнього по довжині краю зливного отвору; задній – дома переходу чаші в заднє закруглення.

Ложементи накладають перпендикулярно до поздовжньої осі ванни, олівцем крізь кріпильні отвори в них розмічають місця свердлівки, і свердлять свердлом з обмежувачем. Глибина свердління – на 3/4 довжини тіла шурупа.

Потім перевернуту раніше ванну ставлять на бік та монтують зливну арматуру. Тут є нюанси:

• Усі прокладки перед встановленням змащують силіконом.
• Прокладку зливу встановлюють ЗОВНІ.
• Прокладка між переливом та переливним шлангом – конічна, тобто. у розрізі клиноподібна. Її потрібно ставити вістрям клина до обрізу шланга, щоб при затягуванні вона вдавила в розпір.
• Різьбові з'єднання натуго не затягують.

Ванну знову перевертають вгору дном, монтують ніжки. Регулювальні гвинти повертають із проміром, щоб виступали порівну. Далі ванну перевертають та заносять у ванну кімнату; Більш досвідчений працівник має бути з боку зливу.

Потім ванну акуратно ставлять на місце, впритул підсунувши до стін. Досвідчений при цьому слідкує, щоб випуск ванни потрапив у каналізаційний патрубок. Потім ванну вирівнюють, герметизують випуск. Поки герметик не застиг, вилковим ключем туго затягують стики: хто більший, сидить у ванні і притримує, а в когось руки поменше, згинається, дотягується і крутить: всі місця під ключ – зовні. По застигання герметика (якщо це силікон; якщо м'який герметик – відразу) перевіряють на протікання.

Якщо не тече, або усунуто – тим самим силіконом герметизують щілини між бортами ванни та стінами. Потіки та напливи силікону тут же прибирають ганчір'ям, змоченим оцтом. Залишилося встановити екран, але пізніше.

Сталева ванна

Встановлення сталевої ваннивиробляється так само, як акрилової, крім ніжок: вони вставляються в штатні кріплення і фіксуються болтами, гайками на різьбові шпильки чи клинами. Фіксувати потрібно натуго, але поступово, похитуючи ніжки та обстукуючи їх гумовим молотком. Ніжки повинні сидіти на своїх місцях, як влиті.

Тут теж є нюанс: якщо люфт кріплення ніжок дозволяє, потрібно прокласти під їх шматочки гуми, що контактують з чашею ванни, поверхні від автомобільної камери. Тоді ванна менше буде дзвеніти при наповненні водою.



Чавунна ванна

Установка чавунної ванни має свої особливості: вона дуже важка, і повертати її ризиковано для навколишнього оточення. Тому, якщо розміри ванної кімнати дозволяють, голу ванну потрібно відразу ж занести туди, і там вже обладнати зливом і ніжками. Якщо ванна на декоративних ніжках, то її вирівнювання робиться також у «голому» вигляді на місці, а вже потім приступають до обладнання.

Вирівнювання ванни на декоративних ніжках – трудомістка та надзвичайно відповідальна операція. Підкладки під ніжки зводять нанівець естетику, а підпилювання ніжок вимагає точних вимірів та професійних навичок. І щоразу таку ванну потрібно витягати, перевертати, а потім знову ставити на ніжки та затягувати. Тому для ванни на декоративних ніжках підлога ванної кімнати потрібно заздалегідь підвищеною міцністю.

Чавунну ванну також незручно і ризиковано вкотре ставити на бік для монтажу зливу. Тому її слід відразу покласти на дві міцні дошки, а для монтажу зливу підняти передній край, підклавши під них цурки або цеглу. І працювати вкрай обережно: ванна, що «сплеснула», гарантує перелом руки або роздроблену кисть.

Пластикова ванна

У продажу зустрічаються найдешевші замінники акрилових ванн. При установці такої пластикової ванниКрім особливо дбайливого до неї ставлення, потрібно їй під днище підкласти в розпір кілька чурок з модрини, оброблених, як і лаги під ніжки. З такою подушкою вже бюджетна ванна цілком може прослужити десяток років.



Екран

Екран під ванну може бути як і так і комплектним. Саморобні екраниописано безліч, і конструкції їх відрізняються дивовижним для такого простого пристроюрізноманітністю. Виділити можна лише одну рекомендацію: не доводити екран до підлоги на 5-6 см. Хлам під ванною видно все одно не буде, але такий зазор зменшить ймовірність пошкодження екрана поштовхом ноги.

Для комплектних екранів знизу борту ванни передбачають паз або клямки. У такому разі герметизація введення випуску в каналізацію та щілин між ванною та стіною робиться в останню чергу. Установка екрана під ванну здійснюється при вже вирівняній і ванні, що стоїть на місці, випускний патрубок якої поки висить у повітрі серед каналізаційного відводу.

Ванну піднімають, підсувають екран до місця, і ванну обережно опускають, поки верх екрану не зайде в паз або не схопиться засувками. Потім герметизують випуск та щілини. Для герметизації випуску в комплектних екранах передбачаються люки або дверцята зсуву.

Примітка:


1. Якщо комплектний екран глухий, потрібно шукати зливну арматуру з гнучким гофрованим випускним патрубком. Тоді герметизація сполучення з каналізацією проводиться заздалегідь. Але це не найкращий варіант: ремонтопридатність такого зливу дорівнює нулю.
2. Для ванни з комплектним екраном підстилка з лагів під ніжки не застосовується, хіба що якимось способом підняти екран. І вирівнювати таку ванну потрібно не лише по горизонталі, а й за висотою екрану.

Взагалі найкраще не комплектний і не саморобний, а покупний екран для ванни. Такі екрани забезпечуються регульованими ніжками. Їх можна пристосовувати навіть до ванни, що стоїть на місці: загорнути ніжки до кінця, підсунути, і відвертати, поки не впирається в низ борту ванни.

Резюме

Самостійне встановленняванни, особливо чавунної – важка та складна праця. Новачку можна рекомендувати самостійно встановлювати лише акрилову або сталеву ванну.

Установка ванни – відповідальний, але порівняно нескладний захід. За великого бажання впоратися з монтажними роботамиможна, можливо власними силамивідмовившись від послуг сторонніх фахівців та суттєво заощадивши гроші

Щоб процес йшов максимально легко, швидко та цікаво, потрібно до нього ретельно підготуватися.

На сучасному ринку сантехнічного обладнання представлені акрилові, сталеві та чавунні ванни.

Ємності з чавуну перевірений часом варіантз вражаючими показниками терміну служби та теплозбереження. Матеріал стійкий до різноманітних навантажень і взагалі не викликає жодних нарікань.

Єдині неприємні моменти – це висока вартість таких виробів, а також велика вага . Через істотну масу ванни її самостійна установка може бути скрутною - доведеться залучати помічника.

Акрилові ванни мають безліч переваг, серед яких:

• невелика вага;
• практично повна відсутність шуму при наповненні водою;
• безліч різноманітних форм, розмірів та конфігурацій;
• доступна вартість.

Сталеві ванни теж мало важать і дешево коштують, проте при наповненні такої ємності водою створюється багато шуму. Та й служать вироби із сталі відносно недовго.

Таким чином, якщо ви маєте достатній бюджет і хочете купити максимально довговічний та надійний виріб, віддавайте перевагу чавунній ванні.

Якщо найбільш пріоритетною характеристикою для вас є нестандартна форма та конфігурація, а також гарний та сучасний зовнішній вигляд, купуйте виріб з акрилу

У разі відсутності особливих вимог до параметрів ванни та бажанні заощадити, сміливо встановлюйте сталеву ємність. В іншому вибір за вами, а стаття «» допоможе вам визначитися швидше.

Визначаємося з розміром та формою ємності

На сучасному ринку представлені ванни найрізноманітніших форм (овал, коло, прямокутник, кутові та нестандартні конструкції) та розмірів (в середньому від 1,2 до 2,1 м).

При виборі конфігурації та габаритів ємності, орієнтуйтеся на свої переваги та доступний простір.

Подумайте, як нова ванна вписуватиметься в інтер'єр приміщення, чи влізе вона взагалі, чи зручно буде користуватися кімнатою після встановлення подібної ванни і т.д. Загалом же дані моменти залишаються на ваш розсуд.

Але існує ряд норм та вимог щодо різних зазорів та проміжків. Тож на яку висоту правильно встановлюють ванну і яка відстань має бути між іншими елементами в кімнаті?

• Перед ванною потрібно залишити порядок 90 смвільного простору, якнайбільше.
• Розмір простору між унітазом та ванною повинен становити не менше 75 см.
• Відстань між верхнім бортиком ванни без ніжок та підлогою має становити порядку 0,5 мякщо ж ванна на ніжках цей показник збільшується приблизно до 64 см.

Підготовка до монтажу

Незалежно від обраного матеріалу виготовлення ванни, для її встановлення вам знадобляться наступні інструменти та пристрої:

• набір викруток;
• болгарка невеликого розміру;
• зубило;
• рівень;
• молоток;
• газовий ключ;
• цементний розчин;
• ізоляційна стрічка;
• монтажна піна;
• зливна арматура;
• гофра діаметром 4 см, гумовий манжет 4х5 см у разі підключення до чавунним трубам, слив-гофра на 5 см при підключенні до пластикових труб.

Установку ванни найкраще виконувати до моменту облицювання стін кахлем- У такій ситуації ризик пошкодження обробки істотно скорочується.

Вам потрібно зробити таке:

• перекрити подачу води;
• демонтувати стару ванну;
• виламати (пластиковий) або випиляти (металевий) старий слив;
• очистити каналізаційний розтруб і вставити в нього гофру, після чого ретельно промазати всі стики засобом, що герметизує, на силіконовій основі;
• вирівняти підлогу у разі такої потреби.

Вибираючи місце для встановлення нового сантехнічного виробу, пам'ятайте: після монтажу ванни повинен залишатися доступ до труб, але одночасно з цим ємність повинна максимально щільно прилягати до стіни.

На завершення вам залишиться лише прибрати будівельне сміття.

Покрокова інструкція для виробів із акрилу

Робота з встановлення такого виробу виконується в декілька простих кроків. Вам потрібно лише слідувати наведеній інструкції, і все обов'язково вийде.

Монтаж каркаса/ніжок

Як правильно встановити ванну на ніжках чи каркасі самому? Робимо таке:

1. розпаковуємо опорні елементи;
2. перевертаємо ванну та відзначаємо на її днищі місця кріплення ніжок. Одну потрібно поставити в районі узголів'я ванни, другу – ближче до зливного отвору;
3. за мітками свердлимо отвори під шурупи.

Глибина отвору повинна становити не більше 0,6 см. Будьте обережні, не просвердлюйте ванну наскрізь. Для більшої зручності зробіть на свердлі мітку за допомогою ізоляційної стрічки.


4. прикручуємо монтажні скоби до ванни. Для цього використовуємо шурупи. До встановлених кріпильних скоб прикручуємо ніжки сантехнічного виробу.

Підключення сифону

Працюємо в наступному порядку:

1. спочатку виконуємо підключення верхнього зливного отвору, а після – нижнього;
2. робимо складання сифона;
3. обробляємо поверхні за допомогою розчинника для їх ретельного знежирення, а потім наносимо товстий шар герметизуючого засобу.

Вибір сифона слід приділити особливу увагу. Кращий варіант– це хромований виріб з латунііз напівавтоматичною системою відкриття/закриття зливних кранів.

Про встановлення накопичувального електричного водонагрівачави можете прочитати у .

Підключення до каналізації

Одним з останніх етапів кожної наведеної вище інструкції було підключення ванни до каналізації. Розглянемо цей процес докладніше.

Комплекти для підключення ванни до каналізації продаються у розібраному вигляді. Роботу починаємо зі збирання системи.

Спершу нам треба зібрати окремі вузли. Для цього беремо шланг, за допомогою якого виконується з'єднання переливу та зливу, і надягаємо на нього прокладки.

Прокладка зроблена на конус. Її треба облаштувати тонкою стороною в напрямку кінців трубки.

Потім ми надягаємо гайки та прокладки на елементи конструкції зливу та збираємо його корпус. Для цього прикручуємо до одного боку частина корпусу, а до іншого – зливну горловину. В результаті ви отримайте гідрозатвор – готову систему із трубок.

Щоб з'єднання елементів конструкції були максимально якісними і надійними, конусоподібну прокладку розміщуємо так, щоб одна її частина увійшла у внутрішній діаметр другої деталі, що з'єднується, і ущільнила сполучення, що утворилося під впливом пластикової гайки.

Наше наступне завдання зводиться до з'єднання корпусу зливу зі зливальним трубопроводом. Для цього ми вставляємо трубопровід у корпус зливу, не забуваючи про правило встановлення прокладки, після чого підтискаємо з'єднання за допомогою гайки.

Далі приступаємо до збирання переливу. Для цього надягаємо кільце ущільнювача, після чого вставляємо корпус переливної системи з внутрішньої сторонинашої нової ванни. Прикладаємо до лицьового боку декоративну накладку, а потім закріплюємо конструкцію за допомогою болта.

Далі нам потрібно вставити трубку в корпус переливу. Робимо це із внутрішньої сторони ванни. За рахунок трубки забезпечуватиметься з'єднання корпусу зливу з переливом.

Кріпимо корпус зливу до ванни. Перед цим вставляємо прокладку у зливний отвір ванни. Прокладку розміщуємо товстою стороною під ванною, а тонкою з її лицьового боку.

Прикладаємо корпус зливу з внутрішнього бокуПісля чого накладаємо зливну горловину на зливний отвір. Його потрібно розташувати з лицьового боку сантехнічного виробу.

Прикріплюємо злив до ванної за допомогою болта. Обережно затягуючи болт, підтягуємо гумові ущільнювальні прокладки.

Підключаємо шланг з переливного отвору до корпусу зливу та закріплюємо його пластиковою гайкою. З'єднуємо зливальний шланг із каналізаційною системою.

Ванна підключена до каналізації. Включаємо воду та перевіряємо герметичність з'єднань. Якщо десь капає, обережно підтягуємо гайки.

Пластикові гайки затягуємо лише руками, не використовуючи будь-які додаткові інструменти.

На завершення залишиться лише виконати фінішне оздоблення, якщо вам цього хочеться або цього вимагає дизайнерська задумка.

Фінішне оздоблення

Існує кілька основних варіантів фінішного декорування ванни. Ви можете зробити таке:

• облицювати ванну кахлем;
• закрити простір між верхнім бортиком ванни та підлогою вологостійким гіпсокартоном;
• встановити готовий декоративний екран.

Вибирайте спосіб, який вам найбільше подобаєтьсяі приступайте до роботи.

Незалежно від обраного методу фінішного оздоблення, ви повинні залишити віконця для доступу до зливу та трубщоб у разі їх поломки безперешкодно виконати необхідні ремонтні заходи. Закривати ці місця категорично забороняється.

Тепер ви володієте всією необхідною інформацією для самостійної установки та підключення ванни. Виконуйте отримані рекомендації, і все обов'язково вийде.

Вдалої роботи!

Важливе місце у житті сучасної людинизаймає ванна кімната. Фактично це місце, звичайно після спальні, де людина починає і закінчує свій день. Місце, де ми наводимо себе в порядок, місце, де ми стираємо наші речі та здійснюємо гігієнічні процедури, а головне, ця кімната в якій ми розслаблюємося, лежачи у теплій воді та думаючи про вічне!

І, незважаючи на велику кількість функцій покладених на це приміщення, яким мікроскопічним воно часом буває. Я б навіть сказав злочинно мікроскопічним, коли дві людини одночасно опинившись у такій ванній кімнаті, навряд чи зможуть розійтися.

Ні для кого не секрет, що ванна (сама чаша) займає багато місця і відповідно від того, як вона буде встановлена, залежить кількість вільного простору, зручність переміщення і зручність користування іншими сантехнічними приладами. З огляду на те, що донедавна у більшості житлового фонду під це приміщення відводилося дуже мало простору, під час проведення капітального правильне встановленняцієї величезної ємності для води займає першорядне значення.

Питання організації простору

Тепер ми і розглянемо питання ванна установка, підключення до каналізаційної системи на прикладі маленької ванної кімнати радянських часів.

Звичайно, незважаючи на маленькі розміри приміщення, хочеться поставити цей древній винахід побільше, щоб довжина дозволяла не тільки сісти, а й полежати в теплій водичці і зняти втому, що накопичилася за день. Тому перед тим як буде проводитися установка, треба поставити інше питання: - А де в ванному приміщенніїї взагалі найкраще розмістити? Адже так, як цей аксесуар для купання встановлювали за «радянських» часів не факт, що це найкращий варіант.

Розповім Вам свій досвід у цьому питанні. Розмір моєї ванної кімнати просто мікроскопічний (довжина 2,5 м., ширина 1,35 м.), а хотілося до неї помістити і ванну, і , і , і . І ви знаєте, у мене це вийшло! Спочатку ванна довжиною 1,5 м. розташовувалась уздовж довгої стіни, а унітаз стояв з торця, як на фото нижче.

Трохи подумавши, я вирішив поставити її вздовж короткої стіни приміщення, яка завдовжки всього 1,35 м., на місце унітазу, і максимально звільнити простір. Як завжди, хочеться трохи більшого, і вирішив поставити ванну довжиною 1,5 м. вздовж цієї стіни, тобто. нічого не втративши в обсязі води, що наливається.

Для цього довелося на висоті бортів з одного та з іншого боку на стінах зробити штробу глибиною 8 см. Причому на стіні, протилежній вхідні двері(Де розташовується змішувач) я робив штробу довше, до рівня проходу, щоб якось вставити це масивний предмет на місце.

Заніс ванну, вставив її в штробу з одного торця і як по рейках у штробах всунув до упору до стіни, що прилягає до довгого боку чотириста літрової ємності. Робота звичайно важка, але краще витратити трохи зусиль і часу, щоб потім максимально зручно користуватися усім сантехнічним приладдям.

Але це так, ліричний відступ, як можна заощадити існуючий простір і не втратити як навколишню сантехніку. Все-таки перейду до опису як проводитися монтаж ванни - нашому головному питанню.

Покрокова інструкція зі встановлення ванни своїми руками

Технологія установки чавунної та сталевої ємності для купання буде приблизно однакова, за винятком того, що чавунна ванна важить дуже багато і відповідно працювати з нею важче. Покроково цей процес виглядатиме так:

Крок 1. Прикручуємо на ванну ніжки, що знаходиться в перевернутому положенні.

На чавунних ваннах внаслідок виготовлення її за допомогою лиття, іноді на місцях установки ніжок бувають напливи (дефекти лиття). Ці напливи перешкоджають повному і хорошому приляганню ніжки до корпусу, і в такому разі рекомендується за допомогою абразивного кола, закріпленого на шліфувальній машині (болгарці), зняти зайвий метал. У жодному разі не можна стукати молотком (механічно збивати зубилом) напливи. Чавун дуже тендітний матеріал і в результаті невдалого удару можна безповоротно втратити нову річ.

Крок 2. Заносимо ванну та встановлюємо її на місце.

Я робив цю процедуру до . Це дає можливість максимально близько притиснути наше «штучне море» до стіни і приєднатися плиткою до ребра, в результаті чого шов між ванною і стіною утворюється мінімальний, і його герметизація не дуже важко. У моєму випадку, я просто при затиранні швів пройшов затиркою та шов між ванною та стіною.

Крок 3. Встановлюємо ванну на необхідну висоту.

На цьому етапі необхідно звернути увагу на висоту розташування вашої каналізаційної системи. Висота ніжок із вкрученими регулювальними болтами передбачає розташування зливної каналізації на висоті не більше 50-100 мм від рівня підлоги. Рівень зливу повинен бути вищим за рівень каналізації на 20-30 мм. Якщо ця умова не дотримується, необхідно підкласти під ніжки підкладки, до утворення необхідного перепаду висот.

Крок 4. Виробляємо регулювання горизонтальності установки в поздовжньому та поперечному напрямках.

Для цього прикладаємо рівень у поздовжньому та поперечному напрямку на ребро ванни.

За допомогою вкручування або викручування регулювальних болтів, розташованих на ніжках, досягаємо горизонтальності. Якщо рівень у поздовжньому та поперечному напрямку показує горизонт, значить ванна встановлена ​​правильно. Завдяки природному ухилу дна, який обумовлений технологічною особливістю виливки виробу, виходить природний стік води у зливний отвір.

На цьому етапі, після доведення горизонтальності, я додатково закріпив досягнуте положення зашпаклювавши штроби, по яких проводилася установка на місце.

Додатково необхідно підтягнути нижню стопорну гайку на регулювальних болтах ніжок.

Крок 5. Встановлення каналізаційного зливу.

Гідрозатвор для зливу води з ванною продається в розібраному стані як на фото нижче.

Тому почнемо з його збирання. І першим етапом збираємо окремі вузли.

• Надягаємо прокладки на шланг, що з'єднує злив і перелив;

Причому необхідно звернути увагу, що прокладка зроблена на конус і тонкою стороною повинна бути звернена в бік кінців трубки.

• Надягаємо на зливальний шланг кріпильну пластикову гайку та ущільнювальну прокладку;

Прокладку також орієнтуємо тонкою стороною до найближчого кінця трубки.

• Надягаємо кріпильні гайки та ущільнювальні прокладки на складові частини корпусу зливу;

• Збираємо корпус зливу, прикручуючи до одного кінця зливну горловину, а до іншого частина корпусу;

В результаті отримуємо систему із трубок, що утворює гідрозатвор. У ній постійно стоїть вода і перешкоджає проникненню неприємних запахів каналізаційної системи до нашого приміщення.

Зверніть увагу, що при складанні елементів конусоподібна прокладка однієї частини повинна увійти у внутрішній діаметр іншої деталі, що сполучається, і, підібгавшись пластиковою гайкою, ущільнити з'єднання, що вийшло.

• З'єднуємо корпус зливу із зливним трубопроводом.

Також вставляємо трубопровід у корпус зливу правильно заправивши прокладку, і підтискаємо сполучною гайкою.

• Збираємо перелив.

Надівши гумове кільце ущільнювача, вставляємо корпус системи переливу з внутрішньої сторони ванни. З лицьового боку прикладаємо декоративну металеву накладку та закріплюємо всю конструкцію за допомогою затяжки болта.

• З внутрішньої сторони ванни в корпус переливу вставляємо трубку, що з'єднує перелив та корпус зливу;

• Закріплюємо корпус зливу на ванну. Попередньо вставляємо в зливний отвір ванни прокладку ущільнювача.

Тонку строну прокладку розміщуємо з лицьового боку ванни, товсту під ванною з нижньої частини зливного отвору.

• Прикладаємо з внутрішнього боку корпус зливу, з лицьового боку ванни на зливний отвір накладаємо металеву зливну горловину.

На цьому встановлення ванни, її підключення закінчено. Можна увімкнути воду і перевірити на герметичність всі з'єднання. У разі виявлення підкопування необхідно трохи підтягти сполучні гайки. Всі пластикові гайки затягуються від руки без застосування будь-яких інструментів. Зазвичай цього зусилля цілком вистачає для якісного з'єднання, що не дає протікання.

На цьому питання ванна установка, підключення до каналізаційної системи можна вважати закритим.

У наступних статтях продовжимо просто і своїми словами розповідати про складні речі в будівництві та ремонті.

Ремонт у ванній кімнаті - витратний захід не тільки з погляду будівельних та оздоблювальних матеріалів, а й витрат на послуги майстрів. У цій статті ми докладно розповімо, як проводиться установка ванни, чи можливо виконати її своїми руками, без залучення сторонніх фахівців. Завдяки цій статті, ви зможете заощадити значну суму вашого бюджету на ремонт.

Установка ванни відбувається у кілька етапів, одні їх загальні, інші включаються залежно від матеріалу виготовлення самого устаткування.

1. Підготовка кімнати;
2. Підготовка ванни;
3. Складання сифонної групи;
4. Встановлення ванни;
5. Приєднання зливальної арматури;
6. Декоративне оздоблення.

Якщо ванна металева, другий пункт опускається. Сама процедура монтажу не складна, але потрібна уважність при виконанні робіт з дрібними деталями. Основна ж труднощі полягає у підключенні сифонної групи.

Є два варіанти виконання цієї дії

1. Виконувати підключення до встановлення ванни на місце. Це набагато легше, тому що доступ до зливних отворів не обмежений. А процес можна контролювати візуально. Але при установці, потрібно дотримуватися надзвичайної акуратності, щоб не пошкодити встановлену арматуру. Враховуючи, що ванна великогабаритний та великоваговий предмет, зробити це проблематично.
2. Встановити ванну на місце, вирівняти її. Тільки потім приєднати сифонну групу. Складність процесу в тому, що роботу треба здійснювати на дотик. Неможливо одразу бачити з двох боків ванни. Але натомість, установник може більш вільно поводитися з ванною.

Другий варіант бачиться кращим. Зрештою, будь-яка людина може із заплющеними очима почистити зуби, і повз рот, зубною щіткою не потрапляє. Тому зупинимося на другому способі.

За роботу із встановлення ванни, монтажники беруть 1500-2500 рублів. А роботи там, за підготовленої підстави, не більше ніж на півгодини. Тому радимо встановити ванну своїми руками.

Підготовка ванної кімнати

Роботи слід розділяти на дві категорії. Одна справа, якщо ванна встановлюється в щойно відремонтоване приміщення, і зовсім інша справа, якщо проводиться заміна старого обладнання на нове.

У першому випадку нічого готувати не треба. Повний ремонт, має на увазі підготовку основи. Зауважимо, що підлогова плитка, якщо таку покрили всю площу приміщення, повинна бути укладена на клей нанесений суцільним шаром, а не на кілька точок. В іншому випадку, наповнена водою ванна, та ще з людиною всередині, може проломити кахельну плитку.

Але це недолік можна нівелювати, якщо під ніжки підкласти дві дошки, розташувавши їх по довжині ванни. Матеріал деревини – модрина. Від контакту з водою смоли, що знаходяться в складі модрини полімеризуються, і через деякий час дошки буде неможливо навіть розпиляти ножівкою.

У другому випадку необхідно провести ревізію підлогового покриття. Особливу увагу приділити тим місцям, де будуть перебувати ніжки нової ванни. Цілком можливо, що нові опори ляжуть на інше місце.

Крім цього, слід порівнювати рівень, на якому відбуватиметься примикання ванни до стіни. З великою ймовірністюМожна припустити, що стіни оздоблені кахлем не до самої підлоги. І після старої ванниУ місці примикання її до стіни залишилася явно помітна лінія. Відтерти її навряд чи вдасться. Мікроскопічні частинки проникли в пори глазурованого покриття, з утворенням нероздільного конгломерату. Якщо це недолік неможливо усунути, його слід приховати. З цією метою під ніжки ванни слід помістити дошки. як описано вище).

На дошки товстим шаром наносять підігріту оліфу. Потім їх можна пофарбувати в такий колір, щоб вони не відрізнялися від фону, що домінує.

Окремо нагадаємо про оптимальну висоту ванни. У СРСР фахівці підрахували, що середньостатистичній людині, найзручніше піднімати ногу для того, щоб зробити крок у ванну, на висоту не більше 60 см. Цей параметр був внесений до СНиП, як рекомендаційний. Але зараз на ринку надано набагато більше моделей ванн, з різними габаритними розмірами. Тому керуватися даним випадку слід своїми власними уподобаннями.

Разом з тим, треба знати про одну цікаву особливість. Якщо злив ванни розташувати хоча б на 3-5 см вище за звичайний, то стік води буде проходити швидше. Це вже не дозволити утворитися засміченням та відкладенням у водовідвідній арматурі. Навіть на решітці зливного отвору, не залишатиметься волосся.

Якщо під ванною плитку не укладали, то рекомендується трохи підняти рівень підлоги саме в цьому місці. Навіть 1 см доданої висоти буде достатньо, щоб під ванну не потрапляла вода.

Для цього потрібно:

• Швидкосохнуча самовирівнююча стяжка (20 кг):
• Ґрунтовка глибокого проникнення;
• Напрямний металопрофіль;

Поверхня підлоги обробляють грунтовкою, а за час її висихання за допомогою металопрофілю влаштовують бортик. Для цього профіль обрізають таким чином, щоб він точно вписувався по довжині між протилежними стінами. До спинки приклеюють скотч, це не дозволить прихопити його стяжкою. Уклавши, профіль через бічну стінку прикручують шурупами до підлоги в 3-4 місцях. Потім розводять стяжку згідно з інструкцією на упаковці і заливають в обгороджене місце. Товщину шару підбирають індивідуально. Враховуючи, що на 1м2 стяжки при товщині 1 см витрачається ≈ 15 кг готового розчину. А з 20 кг сухої суміші вийде ≈ 30 кг розчину, шар стяжки по ванній буде 1,2-1,5 см.

Наступного дня висохлу стяжку ще раз покривають ґрунтовкою.

Підготовка ванни

Спеціальної підготовки потребує лише акрилова ванна. Для неї треба забезпечити опору. Є три варіанти:

1. Ніжки. Стандартне рішення для недалекоглядних користувачів. Широко рекламований варіант, але має кілька вразливих точок. Зокрема, треба за кілька місць зробити глухі отвори в монолітному корпусі. Це підвищує напруженість матеріалу. У цих отворах будуть вкручені самонарізи, які після заповнення ванни гарячою водою, теж нагріваються. І їхній коефіцієнт теплового розширення не збігається з таким же параметром у акрилу.
   Та й навантаження передбачається значне. 130 л води + 70 кг; маса людини. Це 200 кг на дві кволі опори. Дуже сумнівний вибір.
2. Рама. Чудова альтернатива. Міцний надійний каркас із профільованої труби, що спирається на 6-8 ніжок. Цілісність корпусу ванни не порушується. Вона перебуває ніби у підвішеному стані. Зверніть увагу, що рами є під всі моделі акрилових ванн.
3. Підставка із цегли або блоків. Дешевий та капітальний варіант. Але дещо поступається каркасу, бо відсутня бічна підтримка.
4. Якщо ванна стара, плануйте установку на останній етап. Тільки після того, як основа повністю змонтована, можна приступати до цих робіт.

При об'єктивному розгляді альтернативи каркасу немає. Залежно від форми ванни, його ціна варіюється від 1800 до 2600 рублів. Поставляється він у розібраному стані. З'єднання всіх комплектуючих здійснюється на місці встановлення ванни, згідно з прикладеною інструкцією. ВАЖЛИВО: ніжки каркаса регулюються по висоті. Після складання, закрутіть їх на рівну кількість обертів до середини різьблення. Це дозволить згодом більш вільно виконувати вирівнювання по горизонту.

Металеві ванни, як сталеві, і чавунні, спеціальної підготовки не вимагають. Але у них є одна вада, яку легко виправити. Ми маємо на увазі високу теплопровідність металу. Такі ванни швидко нагріваються, і так само швидко віддають тепло у навколишнє повітря. Нівелювати цей недолік можна за допомогою 3-4 балонів монтажної піни. Її обробляють всю зовнішню поверхнюметалеві ванни. Після полімеризації піни швидкість охолодження води зменшується на порядок. Як бонус, така обробка майже повністю поглинає шум води, що набирається. Якщо для чавунної ванни це не суттєво, то для сталевої – актуально.

Крім цього, в залізні ванни закручують ніжки на посадочні місця. ПОРАДА: між корпусом ванни та торцем ніжки з різьбленням, рекомендуємо прокласти гумову прокладку. Це ще більше зменшить шумність при наборі води.

Складання сифонної групи

Арматура для ванної кімнати купується окремо. Вони поділяються на дві групи:

1. Збірні;
2. Цілісні.

У першому випадку сифонна група збирається на різьбових з'єднаннях з невеликих пластикових деталей. Усі вигини прямокутні.

У другому випадку сифон представлений вигнутою трубою. Всі вигини у нього плавні, різьбових з'єднань немає.

Цілісний сифон виглядає тривіально, але у нього величезні переваги.

1. Чим більше різьбових з'єднань і деталей, тим вище ймовірність протікання;
2. Плавні вигини не ускладнюють струм води, слив відбувається швидше і ймовірність утворення відкладів та засмічень вкрай низька;

А крім того, сифон не є предметом для демонстрації, і крім вас його ніхто не побачить. Тому об'єктивний вибір – сифон із цільним корпусом.

Його складання полягає у прикручуванні через манжету, системи переливу.

Встановлення ванни

Встановлюють ванну обов'язково вдвох. Незалежно від матеріалу, це великогабаритний предмет інтер'єру і одному з ним просто не впоратися.

Для роботи потрібно:

• Правило з рівнем;
• Киянка;
• Ключ розвідний для регулювання ніжок.

Чавунна ванна встановлюється на відведене місце. При правильно підготовленій підставі, регулювання не потребує.

Акрилова ванна встановлюється всередину зібраного каркаса, і трохи притискається, до характерного клацання. Це клацання означає, що ванна стала на посадкове місце і сіла на раму. Так як каркас збірний, потрібно відрегулювати сантехніку за рівнем горизонту. Для цього краще використати діагональний спосіб.

Правило, укладають по діагоналі ванни, і якщо потрібно, то відкручуючи ніжку, піднімають опущену сторону. Потім правило кладуть на іншу діагональ, і знову вирівнюють, піднімаючи нижчий край. ВАЖЛИВО: вирівнювання проводять лише піднімаючи низьку сторону. Опускати високу – не можна.
Сталеву ванну ставлять аналогічно чавунній. А вирівнювання за рівнем горизонту здійснюють як акриловий аналог.

Приєднання зливної арматури

Зібрану сифонну групу необхідно закріпити в трьох точках:

1. Зливний отвір;
2. Перелив;
3. Каналізаційна труба.

Спочатку насаджують арматуру у зливному отворі. Фіксація проводиться за допомогою гвинта, через решітку. Прокладку одягають на сам слив, вона має специфічну форму і забезпечує герметизацію відразу з обох боків. ПОРАДА: нанесіть між прокладкою та корпусом ванни, трохи силіконового герметика . Гвинт до кінця не закручуйте.

Потім, регулюючи по висоті гофротруба, закріплюють перелив. Тут прокладання встановлюється зовні ванни. Вона має конічну форму, і «вістрям» прямує «від ванни». Гвинт закручують до кінця.

Після цього притискають гвинт на зливному отворі.

ПОРАДА: гвинт перестають крутити, як тільки площина зливної решітки починає прогинатися.

Останнім, вставляють у каналізацію, стічні труби. Для полегшення цього процесу змастіть і трубу, і вхід у каналізацію господарським милом.

Встановлення екрану

Майже завжди, екранами комплектуються сталеві та акрилові ванни. Для чавунних його потрібно докуповувати окремо. Але в будь-якому випадку, готовий екран є більш прийнятним варіантом, ніж саморобна конструкція з пластику.

Для його встановлення знадобиться розвідний ключ та викрутка.

Панелі екрану збираються у єдину конструкцію. Ніжки вкручуються на посадкові місця і підтискаються до максимуму.

Екран встановлюють під фронтальний край ванни, строго вертикально, орієнтуючись на схилу. Потім ніжки викручують і верх екрана притискається до краю ванни. На деяких моделях акрилових ванн є спеціальний паз, куди входить верхня кромка екрана.

Повна фіксація супроводжується характерним клацанням.