Реклама на порталі

Як кріпиться підрозетник у бетоні. Установка підрозетників у бетонній стіні

Допоміжним, але невід'ємним елементом електросистеми є підрозетники. Їх використовують як у промислових, і побутових об'єктах із метою розміщення прихованої проводки. У ньому можна ховати дроти і контакти не тільки розеток, але і вимикачів, датчиків рухів, димерів, клемників, регуляторів різних вбудованих приладів (наприклад, стельового інфрачервоного обігрівача, теплої підлоги). Правильний монтаж – гарантія надійної фіксації пристрою, а оскільки короб виконаний із пластику – матеріалу-діелектрика, то й додаткової ізоляції між ним та стіною.

Підготовчі заходи мають на увазі під собою не тільки ухвалення низки передмонтажних дій, а й завчасне придбання певних матеріалівта інструментів. Для роботи потрібно:

  • алебастр/гіпс;
  • ґрунтовка;
  • шпатель;
  • перфоратор/дриль;
  • бур/свердло товщиною 8 мм;
  • алмазна, рівна в діаметрі 68-70 мм (за умови, що підрозетник буде стандартний);
  • спеціальна лопатка або зубило + молоток;
  • будівельний рівень;
  • маркер/простий олівець;
  • лінійка/жорстка рулетка;
  • індикаторна викрутка;
  • наждачний папір;
  • кабельна/провідникова продукція;
  • власне електропристрій (якщо розетка, то бажано з керамічною основою) та короб відповідного розміру.

Обзавівшись потрібними інструментами та матеріалами, починати підготовчі роботинеобхідно з розмітки зони, де розташовуватиметься пристосування. З цією метою на бетонної стіниолівцем чи маркером малюється середина майбутньої розетки, вимикача чи іншого приладу. Якщо планується установка блоку, то поверхні спочатку відзначається центр крайнього пристосування. Через нього надалі проводиться лінія за рівнем, що дорівнює довжині всього пристрою. Скориставшись рулеткою або лінійкою, на цій межі робляться мітки для інших електромонтажних виробів.

Свердління отворів для підрозетників

Найкраще для цього використовувати перфоратор. За допомогою нього належить висвердлити виїмку у наміченому центрі, розмістивши бур. Після насадки слід поміняти на коронку: їй позначаються розміри майбутнього отвору. Як тільки з'явиться розмічений контур, з оснастки шляхом викручування болта забирається свердло. Далі на перфоратор знову надівається коронка, на якій слід зробити позначку, до якої глибини вона проникатиме, зазвичай це 5-6 см. Досягнувши необхідної відстані, насадка знову змінюється. Цього разу на перфоратор надягає лопатка, їй вибивається зайвий бетон. Якщо не вдалося досягти потрібної глибини, то застосовуються зубило і молоток.

У ситуаціях, коли немає ні перфоратора, ні дриля, можна скористатися болгаркою. Роботи проводяться за рахунок створення розрізів, що мають різноспрямованість у місцях розміток. Після шматка матеріалу вибиваються зубилом до отримання потрібної глибини.

Посібник із встановлення підрозетників у стіну

Просвердлив отвір і пробивши до нього штроби - канавки для прокладання комунікацій, далі допускається приступати до безпосереднього електромонтажу. З цією метою у поглиблення слід поставити підрозетник та перевірити, наскільки добре він зафіксований. Правильним вважається: пластмасовий корпус повністю втоплений у стінці, щільно закріплений і не нахилений. Потім необхідно завести дроти, що живлять майбутнє, в отвір, що розташовується на задньому плані.

Наступна мета – надійно закріпити короб у стіні:

  1. очистити основу від пилу;
  2. обробити отвір ґрунтовкою, яка забезпечить довговічність;
  3. розвести штукатурну/шпаклювальну суміш на гіпсовій базі (замість будівельного/медичного гіпсу дозволяється використовувати алебастр: його розбавляють водою до утворення однорідної сметаноподібної консистенції);
  4. шпателем нанести склад усередину ямки;
  5. поставити підрозетник у гніздо і втиснути його в розчин (він повинен вилізти на бетонну поверхню через прорізи).

Монтаж важливо проводити дуже швидко, адже застосовувана суміш твердне буквально за 2-3 хвилини. Виріб потрібно вирівняти так, щоб гвинтики були горизонтально підлозі, а короб повністю заглибився в основу. Перевіряють правильність рівнем, що додається до пристосування по діагоналі. Надалі його рухати не можна: гіпс/алебастр повинен застигнути до кінця. Надлишки, що вилізли назовні, піддаються видаленню.

Якщо в бетоні для підрозетника після завершення роботи з'явилися провали, сколи, вибоїни, ці ділянки необхідно прогрунтувати і замазати штукатуркою. З моменту, як стіна просохне, її потрібно зашпаклювати і вирівняти, пройшовшись наждачкою. Останній етап – фінішне оздобленняза бажанням (клейка шпалер, фарбування тощо).

Можливі помилки

Монтаж своїми руками нерідко загрожує неприємними наслідками. Найпоширенішою проблемою є випадання чи погана фіксація виробу у стіні. Якщо таке трапилося, впоратися із завданням можна 2 способами:

  • вкрутити шуруп з дюбелем в основу підрозетника;
  • застосовуючи клейовий пістолетнадійно закріпити короб у гнізді.

Також частою помилкоює перебивши кабелю розпіркою від розетки/вимикача. На корпусі пристрою виникає небезпечний потенціал, що може призвести до короткого замикання при подачі електрики. Щоб уникнути цього, захід дроту в підрозетник не повинен заважати майбутній конструкції, особливо з боку розпірних лапок.

1. Встановити вимикачі та підрозетники допускається будь-де. Головне - дотримуватися однієї умови: водо-, газопровідні, опалювальні системиповинні бути не менше ніж на 1 м від обраної точки для монтажу. Виняток становлять ванна та туалетна кімната, ставити електропристрої взагалі не можна через небезпеку.

2. При фіксації в бетонну або цегляну стіну гіпс/алебастр доцільно застосовувати лише за незначних отворів. У ситуаціях, коли гнізда виходять більше, розумніше використовувати цементно-піщаний розчинабо будівельний клей.

3. В установочному коробі краще залишати кілька дротів. Він знадобиться, коли настане час ремонтувати контакти.

4. Якщо мова йде про монтаж 1-2 підрозетників, то покупка алмазної коронки буде безглуздою витратою фінансів. Її доречніше замінити на насадки, оснащені переможними зубцями, або взагалі користуватися болгаркою з диском.

Статті

Найчастіше в наших квартирах та будинках зустрічаються стіни з цегли або бетону, а в новобудовах не рідкість стіни з піноблоків. Як встановлювати підрозетники такі стіни. Правильна розмітка стіни для підрозетників.

Квартира у вторинному фонді, приватний будинокабо новобудова, в яку ми щойно в'їхали - перед нами цегляні стіни і раз ми вже задумалися оновити електрику, або зробити її заново, ми маємо рано чи пізно встановити в них підрозетники.

Складнощів у встановленні підрозетників у цегляні стіни немає жодних. Головне правильно дотримуватися правил технологічного процесуі кожен етап робіт виконувати відповідально та акуратно. При дотриманні всіх умов все вийде красиво та якісно, ​​навіть якщо ви робите це першими. Такі роботи звичайно ж краще доручити професіоналам, але не завжди це має сенс, коли потрібно зробити пару підрозетників. А хтось просто любить все робити сам.

Давайте для початку розберемося, коли почати встановлювати підрозетники і коли можна почати це робити? Багато хто робить по-різному і мотивує це за своїм.

  1. Установка підрозетників до прокладання кабелю- Спершу ми робимо коронки для підрозетників і тільки потім до них прокладаємо кабель
  2. Установка підрозетників після укладання кабелю- Найчастіше роблять саме таким чином
  3. Установка підрозетників після чорнових оздоблювальних робіт – для початку робиться розведення кабелю, потім обробники наносять вирівнюючий шар штукатурки і лише після цього встановлюються підрозетники.

Ми згодом дійшли останнього варіанту. Особливо це стосується цегляних стін та стін з піноблоків. Чому саме в такій послідовності? Все дуже просто. По можливості, в процесі спілкування з обробною бригадою ми домовляємося про те, що хлопці встановлюють маяки, щоб ми могли побачити, де знадобиться штроба, а де можна обійтися без неї. Навіщо замовниками платити зайві гроші, а нам робити абсолютно непотрібну роботу? Відразу після установки маяків ми розводимо електропроводку і закріплюємо висновки кабелю там, де згодом мають бути підрозетники. Оздоблювальні роботи виконують чернові оздоблювальні роботи, після чого приходимо ми і встановлюємо підрозетники.

Чим же такий варіант найкраще?

  • Ми вже маємо кінцеву площину стіни і підрозетник у неї більше не втопиться. Адже часто буває так, що шар штукатурки, особливо у старому фонді, буває по 3-10 см. Якщо ми встановимо підрозетник до штукатурки – у нас всі шанси його потім просто не знайти, та й функції свої він виконувати вже не буде. А у нашому випадку всі підрозетники будуть встановлені правильно.
  • Якщо встановлювати підрозетники до штукатурки, то потім доведеться вигрібати з підрозетників купу цієї застиглої штукатурки, а навіщо це робити, якщо це можна не робити.
  • Просто нам так зручніше і виглядає набагато красивіше. А споглядання власної роботимає приносити задоволення.

Так ось уявімо, що штукатурні роботизавершено і перед нами стіну з виводами кабелів, що стирчать. З чого розпочати і які наші подальші дії?

Почнемо з підготовки інструментів і всього, що нам знадобиться в процесі.

  1. Коронка для підрозетників цегли.Діаметр коронки може бути 68 мм та 80 мм. Чому можна використовувати коронки з діаметром 80 мм, адже діаметр більшості коронок 68 мм. Все просто - для простоти установки підрозетника ми робимо отвір трохи більше, ніж необхідно. Група підрозетників у такі отвори встановлюються просто чудово, є достатньо місця для маневрів, введення кабелю, коригування. З 68 мм коронками дещо складніше. Стіни у нас цегляні і виготовляти в них отвори для підрозетників досить просто, тому коронка 80 мм не ускладнить нам завдання анітрохи.
  2. Рівень– звичайний чи лазерний у тому, щоб виставити групи подрозетников горизонтально.
  3. Вимірювальний інструмент- Лінійка або рулетка для розмітки
  4. Підрозетники для цегли– заздалегідь підготувати необхідну кількість підрозетників, а як їх вибрати читайте у статті про .
  5. Будівельний пилосос - Виготовлення отворів для підрозетників досить курний процес. Можна зробити 2 - 4 коронки і як їжачок у тумані. Будівельний пилосос зробить роботу чистішою і легені збереже.
  6. Шпателі– необхідні для фіксації підрозетників, так само слід заздалегідь підготувати ємність, в якій ви замішатимете гіпсову суміш. Дуже зручні невеликі ємності, у яких замішується суміші на 2 – 4 підрозетники.

Ми всі приготували і можемо розпочинати процес встановлення підрозетників у цегляні стіни. Я покажу вам все на прикладі стіни з піноблоку.

Етапи робіт із встановлення підрозетників у цегляній стіні

  1. Взявши руки проект, відміряємо необхідні розміри та проводимо розмітку стіни під групу підрозетників, детально про розмітку ви можете прочитати у статті про . Немає сенсу повторюватися, процес цілком ідентичний.

  2. Після розмітки стіни вставляємо в перфоратор бури по цегли діаметром 6 мм і намічаємо отвори в стіні в центрах майбутніх підрозетників. Робимо ми це для того, щоб додатково центрувати коронку по цеглині ​​та полегшити роботу.

  3. Далі міняємо бур на коронку і починаємо бурити отвори, не слід поспішати і дуже сильно тиснути на коронку. Якщо ви придбали ударну коронку, як на наших фотографіях, можна включити режим свердління + удар, але зазвичай вистачає просто режиму свердління.

  4. Вибиваємо серединки з підготовлених отворів і ламаємо перемички між ними, це потрібно для того, щоб група підрозетників розмістилася в отриманий отвір. Підрозетники найкраще купувати такі, як у нас на фотографіях, встановлювати їх дуже зручно.
  5. Пилососом ретельно прибираємо весь пил з отвору та обробляємо його ґрунтовкою. Чекаємо трохи, щоб грунтовка ввібралася в поверхню. У цей час можемо очистити дроти від штукатурки, вирівняти їх та приготувати для введення в підрозетник.

  6. Збираємо необхідну кількість підрозетників у групу, виламуємо отвори для введення кабелю, приміряємо у підготовлений отвір. Нічого не повинно заважати. Підрозетники повинні входити дуже вільно та не деформуватися всередині отвору.

  7. Як тільки все готове, беремо підготовлену суміш (наприклад ротбанд) і заповнюємо кожен отвір сумішшю приблизно на половину, розмазуємо по стінках і більше менш рівномірно. Беремо наші підрозетники, заводимо в них кабель і втискаємо в отвори. Зайва суміш видавлюватиметься через отвори, нічого страшного, так і має бути - пустот залишати не можна.
  8. За допомогою рівня вирівнюємо підрозетники по горизонталі та забираємо шпателем зайву суміш.
  9. Залишаємо підрозетники на 30 – 40 хвилин та перевіряємо якість виконаної роботи. Якщо все робилося правильно – підрозетники нікуди не повзуть і будуть урівень із площиною стіни. Суміш, яка виступила всередині підрозетника, нехай спочатку підсохне, так її видаляти буде простіше. Те, що всередині підрозетників видавилася суміш, говорить про те, що ми встановили підрозетник дуже якісно і триматися він у стіні буде дуже добре.

Тепер ми можемо помилуватись на нашу роботу. Тепер ми можемо дочекатися закінчення оздоблювальних робіт – шпаклівки та обклеювання шпалер та продовжити встановлювати фурнітуру. У випадку, якщо ми використовуємо , робимо необхідні розлучення, про те, як це виконати грамотно, ви можете прочитати в статті про . Далі встановлюємо фурнітуру та насолоджуємось тим, що вийшло.

Які ж важливі моменти можуть бути в процесі встановлення підрозетників у цегляну стіну?

  1. Необхідно точно розмітити стіну
  2. Акуратно і без поспіху виготовити отвір для підрозетника
  3. Обов'язково видалити пил, обробити ґрунтовкою.
  4. Не шкодуйте суміші - зайва вичавиться і підрозетник буде надійно закріплений.

На все це. Підрозетник у цегляну стіну встановлювати ми навчилися. Якщо ви не знайшли чогось у цій статті, то ставте запитання, обов'язково відповімо і доповнимо.

У забуті часи глобального дефіциту приховані розетки встановлювалися надовго. Колодка з клемами практично замуровувалася в бетоні або в цегляній стінці. Іноді зовсім без монтажної коробки. Про власноручний ремонт електричної точки прості громадяни мріяти не мали права. Зараз із фіксацією та підключенням модернізованого пристрою без проблем впорається новачок у електротехнічній справі. Розробниками розеток досконально продумано та відшліфовано весь процес їх монтажу. Важливим моментомпроцесу є установка підрозетників, завдяки яким ремонт та заміна приладів не викликає мізерних труднощів.

Критерії підбору настановної коробки

Запас проводів має бути сформований саме в петлі або в м'які складки. Утворення різких заломів вкрай небажане. Розташовувати петлі на дні настановної коробки потрібно так, щоб зачищені від ізоляції відрізки проводів не стикалися.

Струмопровідні серцевини проводів із перетином 2,5 квадрата і більше зазначеного розміру досить жорсткі. Згорнути і укласти їх петлями під колодкою розетки буде дуже проблематично, якщо внутрішня глибина подрозетника 15-30 корисних див. Значить, для встановлення розетки, підключеної до джерела товстим кабелем, буде потрібно глибший підрозетник.

Алгоритм установки підрозетника у повнотілу стіну

Власникам дерев'яних баньпростіше. Їм вимогами ПУЕ рекомендовано пристрій відкритої проводкита встановлення накладних розеток. У них не буде особливих ускладнень ні з прокладкою силової лінії, ні з кріпленням точок живлення. Власникам культурно-гігієнічних об'єктів з бетону або цегли належить пройти шлях тернистий та трудомісткий. Але перш ніж рушити у вибраному напрямку, слід з'ясувати, як встановити підрозетник у повнотілу стіну.

Стартовий етап: розмітка

Домашньому майстру, необізнаному в тонкощах організації лазневої проводки, розмітка поза сумнівом є найпростішим процесом. Та ні. Доведеться дотримуватися зведення законів ПУЕ:

  • в парних і мийних приміщеннях, душових відсіках і саунах установка розеток штепсельного типу з усіма причиндалами, що належать, заборонена;
  • банну електромережу обов'язково необхідно під'єднати до заземлюючого контуру або до блискавкозахисту;
  • від дверного отвору розміщеної у лазні душової кабіни розетку слід видалити як мінімум на 60 см;
  • джерело живлення банної проводки встановлювати дозволяється у кімнаті відпочинку;
  • щиток слід оснастити дифавтоматом чи іншим засобом захисту.

Є порада, яка не позначена у правилах ПУЕ, але має технічно обґрунтоване право на існування. Підвести кабель до розетки краще знизу, щоб краплі конденсату не затікали в прилад. Особливо, якщо через неправильно встановлений підрозетник між захисною рамкою і стіною виявляться прорізи. Висота розташування розетки вибирається довільно в інтервалі 30-60 см від лінії підлоги. Лімітів якихось цього параметра немає: тобто. монтуємо так, як самим для користування буде зручно.

Про введення кабелю в підрозетник не даремно заводилася. Адже під нього треба буде штрабу довбати, що також відноситься до трудомістких і запорошених занять. Кабель грошей коштує. Потім належить закладати борозну штукатуркою, алебастром або цементним розчином. Знову витрати. Значить, в ім'я скорочення витрат потрібно придумати заздалегідь, як раціонально розташувати силову лінію, а потім:

  • намалюємо на стіні найкоротшу траєкторію для майбутнього руху електродів та визначимо на ній оптимальну точку для монтажу коробки;
  • через вибрану точку прокреслити горизонталь з вертикаллю, контролюючи власну інтуїцію рівнеміром, косинцем і схилом;
  • від центру їх перетину відкладемо відрізки, що рівні зовнішньому радіусу підрозетника;
  • прикладемо цю настановну коробку до стіни, звернувши її до себе тилом;
  • сумісний позначені точки з краями коробки і викреслити на сіні її абрис.

Знатно підготувалися. Тепер можна приступати до формування борозен та основного отвору.

«Бурильно-дробильний» процес

Бурити бетонну стіну можна болгаркою. Але набагато корисніше запастися перфоратором з алмазною коронкою, що використовується для формування широких отворів. Якусь подібність прицілу карабіна на стіні ми викреслювали недарма. Центральна точка малюнка потрібна для правильного попадання в зазначене місце свердла кільцевої коронки. Свердло забуриться в товщу стіни першим і направить коронку у потрібне русло. Не забудемо про обмежувач глибини буріння. Він автоматично завершить роботу інструменту для досягнення наміченої мети. Глибину обчислимо, додавши до висоти підрозетника 1,5 см для нанесення на дно отвору розчину, що зчеплює.

Послідовність буріння отвору під установкову коробку:

  • змочимо ділянку стіни, якщо наша коронка не призначена для сухого буріння бетонних конструкцій;
  • оснастимо перфоратор наявним у нас буром;
  • встановимо свердло в означену точку;
  • дотримуючись режиму "обертання з ударом", зробимо для початку пару пробних включень;
  • буримо стіну до зупинки інструменту.

Через відсутність перфоратора можна скористатися ударним дрилем, а щоб зробити поруч кілька нешироких отворів і допрацювати поглиблення до потрібних розмірівзубилом. Можна взагалі лише зубилом «дірявити» стіну, але це виснажливо і надто довго.

Безпосередньо встановлення монтажної коробки

  • Приміряємо настановну коробку до сформованого отвору. Нехай не лякає запасу глибини. Штукатурка, цементний розчинабо алебастр допоможе вирівняти все зі стіною. Будівельний алебастр твердне занадто швидко для недосвідчених рук домашнього майстра. Кріпити коробку в отворі краще за допомогою штукатурки.
  • Переконавшись у успішному завершенні робіт з отвором для підрозетника, підіб'ємо до нього штраб по прокресленій траєкторії. Ось її краще прорізати болгаркою та добити зубилом.
  • Виламаємо намічений виробником коробки люк у його боковині. Через отриманий отвір потім протягнемо кабель.
  • Очистимо пробурений отвір від цементного пилу та обробимо його ґрунтовкою.
  • Наносимо в отвір штукатурку без показної щедрості.
  • Вставляємо в отвір підрозетник так, щоб виламаний люк для введення кабелю виявився навпроти штраби. Притискаємо коробку до установки врівень з «потерпілою» стіною.
  • Через 7-10 хвилин видаляємо надлишок штукатурки та вирівнюємо поверхню шпателем.
  • Чекаємо кілька годин твердіння штукатурки, потім підводимо до коробки проводку.
  • Прокладемо кабель по призначеній для нього борозні, розрахувавши, що приблизно 20 см його потрібно завести в підрозетник.
  • Для тимчасової фіксації кабелю в штрабі використовуємо алебастр, бо швидко схоплюється. Нашліпки алебастру наносимо через кожні півметра.
  • Відступивши приблизно 5 см від контуру отвору під коробку, кабель фіксуємо пластиковою скобою для надійності.

На завершення вводимо силову лінію в люк підрозетника і… утихомирено потираємо руки, тому що установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфу розеток монтуємо так само. Тільки отвір бурим великий, викресливши попередньо всі контури коробок на стіні. Для двох розташованих рядком розеток продається чудова альтернатива – коробка на «два посадкові місця».

Процес установки підрозетника в порожню стіну

Зриту електропроводку прокладають не тільки в монолітних стінах, але і в порожніх перегородках, виконаних з гіпсокартону або іншого листового матеріалу. Для монтажу тоді використовують підрозетники з розпірними лапками, що забезпечують бездоганну фіксацію коробки в порожній стіні.

Для висвердлювання широких отворів тепер потрібно коронка для роботи з гіпсокартоном. Насадити її можна не на перфоратор, а просто на дриль. Різати штроби взагалі не потрібно, кабель вільно ляже між листами, прикріпленими до металевого каркаса.

Діємо за наступною схемою:

  • У коробці за аналогією з вищеописаним способом виламуємо люк.
  • Вставляємо підрозетник у сформований отвір та вводимо через люк кабель.
  • Закручуємо два монтажні гвинти, що підтягують лапки коробки. Вони упруться у матеріал стіни з тильного боку. Гвинти закручуємо одразу не до кінця, затягуємо по черзі. Спочатку підкрутимо трохи один із них, потім другий, щоб не було перекосів через деформацію матеріалу.

Установка коробок для розпаювальних вузлів і вимикачів у стіни з гіпсокартону проводиться так само.

Додатковий відеоінструктаж

Вдосталь намилувавшись результатом своєї праці, можна розпочинати підключення механізму розетки. Зміцнити його в підрозетнику можна або за допомогою розсувних лапок, або простими шурупами, для вкручування яких на стінках коробки є різьбові отвори. Недосвідченим домашнім електрикам краще користуватися саморізами, т.к. фіксація лапками не надто надійна і може розчарувати азимутальним перекосом. Значить, прикріпимо гвинтами, закриємо зверху декоративною кришкою і будемо із задоволенням користуватись встановленою власними силамиелектричною точкою.

Розетка - це не тільки обов'язковий функціональний елемент електропроводки, який служить для підключення електропобутових приладів, але також і значуща деталь інтер'єру.

Безвідмовна робота розетки, а також її акуратність зовнішній виглядзначною мірою залежать від того, наскільки грамотно виконана установка, чи не так? Щоб зробити правильний монтаж, необхідно врахувати низку нюансів, які є в цій роботі, один з яких – правильне встановленняпідрозетників.

Ви ніколи не займалися монтажем підрозетника та боїтеся наробити помилок? Ми допоможемо розібратися з усіма особливостями – у статті докладно розглянуті різновиди настановних коробок та тонкощі установки кожного з них.

Також приділено увагу монтажу підрозетників в типи основ, що часто зустрічаються, - бетон, гіпсокартон, стіну, облицьовану плиткою. Матеріал доповнений наочними фото та корисними відеосюжетами.

Сучасні розетки і за виглядом, і за способом монтажу значно відрізняються від тих, що ставилися у будинках радянської доби.

Якщо раніше вони просто вмуровувалися в стіну без можливості заміни, то сьогодні і встановити їх, і при необхідності не представляє особливої ​​складності.

І все це завдяки підрозетнику, який, по суті, є коробкою, що надійно утримує у своїх надрах розетку і одночасно забезпечує її пожежну безпеку.

Підрозетники бувають різної формиі розмірів, що відрізняються матеріалами виготовлення та способом встановлення, тому перш ніж купити, необхідно розібратися з їх видами.

Галерея зображень

Монтаж підрозетника в бетонну основу

Якщо ви вже вирішили, де у вас будуть розетки, можна приступати до монтажним роботам, Що складаються з декількох етапів.

Перед тим як встановити підрозетник у бетон, робиться розмітка, потім прокладається отвір у стіні та готується гіпсовий розчин.

Галерея зображень

Без підрозетника не обійдеться встановлення жодної нової точки в електричній мережі – ця пластмасова або металева коробка, дерев'яна дошка виступає проміжною ланкою у проводці та відповідає за надійне кріплення розетки або вимикача світла.

Даний електротехнічний елемент незамінний, тому важливо знати все про монтаж підрозетника в стіну своїми руками, щоб при плануванні нової лінії або заміні старого пристрою не витрачати час та гроші на виклик електрика.

Нижче будуть розглянуті основні види та розміри пропонованих магазинами монтажних коробок, а також покрокова інструкція щодо їх встановлення.

Розбираємось з видами та типами

Класифікуються подрозетники за багатьма ознаками, але основним вважається їх розподіл за матеріалом виготовлення. Так, зустрічаються такі моделі:

Пластикові, що є найзручнішими та практичними, так як основа виконана з негорючого матеріалу, що підвищує безпеку проводки та уможливлює його використання на дерев'яних поверхнях.


Металеві коробки довговічніші, але через здатність нагріватися і проводити електричний струм, відходять на задній план, поступаючись місцем більш безпечним і практичним варіантам. Однак з виробництва дані моделі не знято, так як монтування прихованих розеток в дерев'яних будинкахможливе тільки з металевим підрозетником.

Дерев'яні накладки раніше часто використовувалися при налагодженні проводки відкритого типу, будучи зручною проміжною основою для кріплення розетки безпосередньо до стіни. Зараз вони практично не зустрічаються, лише при монтажі саморобної проводки у лазнях, гаражах та інших господарських спорудах.

Відрізняються вироби і за своєю формою: круглі (універсальні), квадратні (більш місткі) та овальні (або "подвійні" підрозетники для встановлення двомісної розетки або комплекту з вимикачем).

Також відрізняються моделі за особливостями конструкції:

  • Наявність або відсутність фіксуючих лапок (у порожніх гіпсових стінахвони необхідні, а підрозетники для гіпсокартону, бетону, цегли та газобетону закріплюються шаром алебастру).
  • Відкриті чи приховані.
  • Поодинокі та складові (складові мають спеціальні кріплення, що дозволяють збирати в один блок до п'яти склянок).
  • Стандартні та поглиблені.


Розміри підрозетників можуть відрізнятися. Стандартною вважається кругла модель з діаметром 65 см та глибиною 40 см, проте зустрічаються вузькі варіанти заввишки 25 мм або заглиблені на 80 мм. Габарити коробок квадратної форми найчастіше 70 на 70 мм, проте бувають відступи від стандартів.

Монтуємо підрозетник

Установка даного виробу не відрізняється складними маніпуляціями, проте для дерев'яної, бетонної, цегляної та гіпсокартонної стіни алгоритм дій незначно змінюватиметься. Нижче наведено покрокові інструкції, як встановити підрозетник своїми руками у кожному зазначеному випадку з докладним описомі фото.


Підготовка

На попередньому етапі необхідно правильно підібрати тип підрозетника залежно від необхідного функціоналу та матеріалу стіни. Також загальним для всіх випадків стане набір інструментів та розхідників:

  • Перфоратор або дриль;
  • Підходяща насадка для штроблення стіни;
  • Будівельний рівень;
  • метр;
  • Олівець;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Шпаклівка.

Установка підрозетника

На даному етапіпорядок та технологія дій для кожного типу стін різниться.

При установці в бетоні та цеглі необхідно зробити наступне:

  • Намітити на поверхні стіни контур майбутньої проводки відповідно до запланованої схеми.
  • Визначити місце знаходження розетки або вимикача, відзначити ділянку "хрестиком".
  • Прикласти до "хрестика" куплений підрозетник (так, щоб позначка була строго по центру) і обвести контур.
  • Просвердлити штробу, де глибиною свердління отвору для підрозетника буде сума висоти склянки та запасу 5 мм.
  • Вичистити отриманий отвір, приміряти підрозетник.
  • Вивести жили всередину просвердленого кола, а також зробити отвір у задній стінці підрозетника і витягнути через нього жили.
  • Змочити отвір, нанести тонкий шар шпаклівки та обережно помістіть склянку.
  • Вирівняти поверхню, забрати надлишки, дочекатися висихання.

У гіпсокартоні встановити підрозетник дещо легше:

  • Нанести розмітку, відзначити контур підрозетника.
  • Вирізати відповідний за розміром отвір.
  • Зробити у склянці дірку під дроти, витягнути їх назовні.
  • Вставити підрозетник у штробу.
  • Закрутити гвинти, розташовані з боків корпусу, доки склянка не сяде щільно.

Монтаж підрозетної коробки у стіні з дерева вважається небезпечним навіть із застосуванням металевого захисту. Якщо все ж таки Ви вирішили робити приховану проводку, то просвердліть відповідні за розміром штроби, виведіть проводку назовні та встановіть металеві склянки.

Важливо діяти абсолютно точно, як і з гіпсокартоном, оскільки замаскувати нерівності чи зайві сантиметри буде проблематично. Однак все ж таки рекомендується на дерев'яних поверхнях монтувати відкриту проводку.

При монтажі підрозетника не зайвим буде дотримуватися деяких порад, які значно зекономлять сили, час та гроші.

Встановлюйте монтажну коробкупісля нанесення штукатурки на стіну, але обов'язково до оздоблення шпаклівкою та наклеювання шпалер. Такий порядок унеможливить похибки, не зіпсує інтер'єр, а допоможе приховати похибки локального ремонту.

Перевіряйте правильність розмітки рівнем, щоб не отримати косо розміщені розетки. Особливо це актуально для встановлення розеткових блоків.

Не обов'язково користуватися старими отворами при заміні розеток та вимикачів – достатньо замазати колишній вхід.

Якщо стіна занадто тонка для підрозетника стандартного розміру, рекомендується встановлювати накладні розетки. В крайньому випадку допускається самостійне підрізування висоти монтажної склянки.

Небажано використовувати для кріплення монтажну піну, оскільки вона є пожежонебезпечною.

Наведені покрокові фотографії монтажу підрозетника наочно демонструють, що в установці немає нічого складного навіть для новачка в електротехніці. Якщо виникла потреба у подібному ремонті, то сміливо приступайте до роботи, озброївшись описаними вище інструкціями, порадами та рекомендаціями.


Фото підрозетників