Реклама на порталі

Мрія саморобкіна - шафа для інструментів своїми руками з кресленнями та докладним описом. Шафа для інструменту своїми руками: поетапність складання, освітлення Шафа для інструментів дерев'яна своїми руками

Інструменти є у будь-якому будинку. Особливо якщо в ньому є чоловік, який любить і вміє щось робити своїми руками. Тоді інструментів просто неймовірна кількість. Адже у доброму господарстві все знадобиться.

Схема установки кріплень та кріплення полиць.

Молоток, викрутку та пасатижі, які часто використовуються для елементарних робіт, можна розмістити будь-де.

Але для великої кількості інструментів потрібна гарна і зручна шафа. Він повинен вміщувати весь інструмент і до того ж не займати надто багато місця.

Для цього пристосовують шафи, тумбочки, скрині. Розвішують інструмент на стіні в коридорі або заскленому балконі.

Схема складання навісної шафки для інструментів.

Можна, звичайно, використати все це. Але шафа для інструменту своїми руками зробити дуже легко. І це оптимальне рішення. Адже в цьому випадку він буде ідеально пристосований для потреб домашнього майстра.

Існує чудовий варіант таких меблів, який є шафою з двома стулками. Стулки розчиняються, а в середній частині шафи є відкидний столик. Його зручно використовуватиме для роботи. У шафі можна змонтувати окреме освітлення, що збільшить комфорт. У закритому вигляді він займає зовсім небагато місця, тому його можна встановити і у невеликій міській квартирі. Наприклад, на лоджії. Такі меблі задовольнять потреби найприскіпливішого майстра.

Для цього потрібні:

  • соснові дошки;
  • фанера;
  • дерев'яні бруски;
  • ножівка, молоток, цвяхи, шурупи;
  • металеві куточки;
  • шарніри та інша фурнітура.

Перш ніж почати виготовлення шафи, потрібно визначитися з її розташуванням у будинку та, відповідно, з розмірами. Наприклад, є вільне місце – два метри вздовж стіни. Якщо центральна частина шафи буде шириною 100 см, то стулки повинні бути по 50 см. Розкриваючись, вони й займуть ці 2 метри вільного простору. Висота, наприклад, буде також 2 метри. Усі, розміри визначені.

Тепер потрібно взяти приготовані пиломатеріали та розпиляти їх за розмірами. Задню частину шафи, як і задню (і в той же час передню) частину його стулок, що розкриваються, можна зробити з товстої фанери. Бічні стіни виготовляються із дощок. Дошки можна з'єднати металевими куточками.

Схема влаштування стелажу.

У результаті такої роботи виходять три однакові коробки прямокутної форми. Тепер завдання полягає в тому, щоб стулки прикріпити на шарнірах або петлях до центральної частини так, щоб легко відкривалися і закривалися. Але перш ніж це зробити, потрібно закріпити на стіні центральну частину виробу. Тут важливе якісне кріплення, оскільки, враховуючи те, що в шафі відкидатиметься стіл, на нього припадатиме велике навантаження. Кріпити шафу потрібно безпосередньо до стіни за допомогою металевих куточків. Кути кріпляться до дошок. У стіні попередньо свердляться отвори, в які забиваються чопи.

Після того, як центральна частина виробу буде закріплена, можна монтувати стіл. Він є дерев'яну дошку, яка опускається на петлях у нижню частинушафи. Знизу, на стільниці, закріплюються 1 або 2 відкидні ніжки. Те саме на петлях. Петлі можна використовувати для дверей. Але вони мають бути досить масивними і закріплюватись міцно. Стільниця не повинна бути надто великою, щоб не збільшувати навантаження на шафу. У складеному положенні під нею ще має бути вільне місце.

Наступним етапом робіт буде кріплення стулок, що відкриваються. Їх потрібно підігнати так, щоб хід був плавним і вони ідеально підходили за розміром. Для фіксації стулок у відкритому стані на стіні можна передбачити спеціальні кріплення.

Кріплення інструментів

Креслення деталей шафи для інструментів.

Наступним важливим моментому виготовленні такої шафи є кріплення у ньому різних інструментів. Адже саме для цього він був створений.

Очевидно, що весь важкий інструмент повинен розташовуватися в центральній частині, яка надійно закріплена на стіні.

У дверцятах, як рухомих частинах, розташовуються легші речі. Можна повною мірою використати свою фантазію для того, щоб все було під рукою та інструментом було зручно користуватися.

Наприклад, на дверцятах можна закріпити металеві або пластикові коробочки з різними дрібницями: цвяхами, шурупами, болтами і т.д.

У самому низу центральної частини можна передбачити кріплення для важкого інструменту, наприклад, перфоратора або болгарки.

Монтаж освітлення

Звичайно, можна встановлювати і переносну настільну лампу із кріпленням «прищіпкою». Але краще провести окреме освітлення для такої шафи. Крім світильника, можна передбачити розетку, розташовану так, щоб туди зручно можна було включати електроінструмент. За бажання можна навіть провести окрему лінію від розподільного електричного щитка. Лінію слід підключати через автомат аварійного відключення.

Ну ось, шафа для інструментів готова. Залишилося тільки приділити увагу зовнішньому оздобленню, щоб у закритому стані він добре вписувався в інтер'єр приміщення. Не треба забувати і про дверних ручках. Якщо в будинку є маленькі діти, можна передбачити клямку або замок.

Така шафа дуже зручна. Він не тільки дозволяє зберігати велику кількість інструментів і всього того, що може стати в нагоді домашньому майстру, але і являє собою міні-майстерню з електрикою і невеликим столиком.

Прочитавши цей матеріал, питання, як зробити шафу, щоб розмістити в ньому домашній інструмент, відпадає сам собою. Адже опис досить докладний.

Щоб інструменти не займали багато місця та були розкладені на свої місця, необхідно зробити шафу для інструменту своїми руками.

Завдяки шафі для інструментів можна заощадити час на пошуки необхідного інструменту та навести лад у майстерні.

Зараз широку популярність стали набувати ящики для інструментів, проте при великій кількості речей та робочих матеріалів краще все-таки зробити для них окрему шафу. Спеціальна шафа дозволить швидко знайти необхідний предмет, а також уникнути захаращення приміщення.

Шафа: опис, переваги

Такі шафки робляться невеликими. Крім того, ящики повинні бути неглибокими (глибина має забезпечувати розміщення інструменту в 1 ряд).

Конструкція спеціалізованої шафки має низку переваг, до яких відносяться наступні:

  1. Конструкція спеціалізованих шаф передбачає знімні (діставляються) ящики, які зручно переносити до місця роботи.
  2. Інструменти лежать в один шар і один ряд, що дозволяє швидко знайти і дістати необхідний предмет, не дряпаючись і не чіпляючись інших.
  3. Через малі габарити використовуваних ящиків сама шафа в результаті виходить малогабаритним.
  4. Простота виготовлення. Таку шафку легко виготовити самостійно, використовуючи підручні матеріали та мінімум інструментів.

Окремо варто додати скриньки під витратні матеріали: саморізи, гвинти, болти, гайки та інші металовироби. Їх бажано робити так, щоби кожна перегородка утворювала квадрат. Це дозволить розкласти всю дріб'язок по осередках, які потрібно підписати.

Про те, що потрібно для виготовлення простої інструментальної шафи, буде сказано нижче.

Повернутись до змісту

Матеріали та необхідні для роботи інструменти

Для того, щоб щось зробити, необхідно зібрати потрібні матеріали. Для шафи потрібні:

  1. Дошка. Дошки можуть бути будь-якими, найдешевший і рекомендований варіант – використання соснової дошки. З неї роблять каркас шафи. Кількість матеріалу розраховується і купується, виходячи з запланованих розмірів виробу. Товщина дошки непринципова, проте рекомендується взяти товщі, оскільки металеві інструменти мають велику масу.
  2. Фанера. З неї виготовляють тильну стінку шафи, також перегородки для ящиків. Не можна використовувати фанеру як дно для ящиків: лист неміцний і може не витримати велика вага. Кількість матеріалу залежить від розмірів шафи, числа та габаритів перегородок.
  3. Брус. Бажано брати з того ж дерева, що й дошки. Використовується для створення ніжок або полозів для встановлення шафи. Найкраще використовувати брус 50х50.
  4. Куточки для кріплення. Для надання конструкції міцності слід використовувати спеціалізовані меблеві куточки. Петлі можуть знадобитися, якщо планується створення дверей до шафи.
  5. Шуруповерт. До нього слід заздалегідь підібрати свердла потрібного діаметра та біти.
  6. Електропила або ножівка. Потрібно на попередньому етапі для оброблення дощок.
  7. Меблеві шурупи із набором спеціальних гайок до них.
  8. Самонарізи. Допоміжні кріплення бажано робити шурупами, проте можна використовувати і цвяхи, в цьому випадку знадобиться ще й молоток.

На цьому перелік необхідних інструментіві матеріалів, щоб зробити шафу для інструментів своїми руками, можна закінчити. Але є деякі рекомендації щодо придбання матеріалів. Спеціальні меблеві шурупи та гайки до них рекомендується придбати з латуні: вона не іржавіє, має високу міцність, проте коштує дорого.

Для дерева (при роботі з шуруповертом) підійдуть і оцинковані шурупи. Немає сенсу набувати чорні гострі сталеві шурупи (вони коштують дорожче при таких же характеристиках міцності). Застосовувати при зборі конструкції цвяхи не рекомендується через те, що дерево з часом розсихається і вони не можуть забезпечити міцність. Полиці можна зробити з міцного аркуша фанери, проте рекомендується їх виготовляти з тонких дощок: вони більш надійні і не прогинаються під великою вагою.

Повернутись до змісту

Підготовчий етап

На підготовчому етапі виробляють низку необхідних для нормального збирання робіт. Почати слід із креслення. Якщо шафа робиться для себе, а не на замовлення, можна не перейматися ретельним вимальовуванням конструкції, а зробити невеликий ескіз. Слід визначитися з розмірами основних деталей: задньої та бічних стінок, кришки та піддону, полиць (вони зазвичай зіставні з розмірами кришки та стінок з відрахуванням 3-5 мм). При проектуванні шафи слід пам'ятати, що необхідно враховувати товщину полиці.

Ящики повинні бути зібрані та підігнані під розміри полиць (мінус 5-7 мм для вільного руху). Не рекомендовано робити скриньки незнімними: це ускладнить роботу з інструментом. Рекомендується спроектувати розміщення інструментів у ящиках у 1 ряд (і 1 шар). Це додасть зручність при роботі і дозволить зробити шафку неглибокою.

Ніжки можна виготовити з бруса досить просто - достатньо випиляти 4 кубики розмірів 50х50х50, проте кріпити їх краще на полозья з бруса. Для цього слід закріпити брус по довжині перпендикулярно напрямку дощок по крайніх лініях дна шафи, а на отримані полозья – прикріпити ніжки.

Перед початком всіх робіт слід провести обробку абсолютно всіх дерев'яних деталей. Для цього брус, дошки та фанера просочуються антигрибковим (антибактеріальним) розчином, потім їм дають висохнути. Наступним етапом здійснюють просочення спеціальною ґрунтовкою для дерева. Після висихання ґрунтовки проводять обробку «Аквастопом».

Якщо дошки необроблені (необстругані), їх попередньо слід обстругати, а також розпиляти відповідно до розмірів деталей для шафи (важливо обробити і торцеві поверхні).

Зберіть ваші ручні інструментита інше приладдя в цьому елегантному сховищі, виготовити яке простіше, ніж здається на перший погляд. Конструкція складається з ящиків, які легко зробити з твердої деревини та фанери, та міцної основи. Нижня частина шафи з безліччю висувних ящиків сама по собі може бути невеликим верстатом (Фото внизу зліва).Дверцята прикрашені прямими лініями рустів та декоративними вставками-метеликами, які неважко зробити за допомогою спеціального набору копіювальних втулок (див. статтю «Декоративні вставки без найменшого зазору»).

Почніть зі сталої основи

1. З дощок товщиною 38 мм випиліть опори та царги А, ніжки Вта проніжки Зза вказаними у «Списку матеріалів» розмірами. Розмітте закруглення на кутах царг та опор (Рис. 1а).Встановіть виліт пильного дискарівним 6 мм і розташуйте поздовжній (паралельний) упор на відстані 35 мм від диска. Зробіть на опорах і царгах поперечні пропили, що формують плічка у закруглень.

2. Позначте положення гнізд на царгах та опорах А, а також на ніжках (рис. 1і 1а).За допомогою свердлильного верстатавидаліть більшу частину матеріалу з гнізд, використовуючи свердло Форстнера діаметром 19 мм, а потім підріжте стінки та кутки стамескою. Досягти акуратності при підрізанні допоможе просте пристосування -кондуктори для зачистки гнізд.

3. Випиліть на кінцях ніжок Ві проніжок Зшипи завдовжки 25 мм, підганяючи їх до гнізд (Рис. 1b, фото А).Встановіть виліт диска рівним 13 мм і пересуньте поздовжній упор для випилювання вирізів шириною 152 мм на нижній стороні опор А (рис. 1аі фото).Стрічковою пилкою опилите закруглення на царгах та опорах А, ведучи полотно біля лінії розмітки. Потім, використовуючи шліфувальну колодку з наждачним папером № 150, відшліфуйте закруглення до остаточного контуру.

Піднявши 19-міліметровий пазовий диск на висоту 10 мм над пиляльним столом, випиліть шип на пробному обрізанні. Потім випиліть шипи на кінцях ніжок і проніжок С.

Щоб опора А не торкалася поздовжнього упору, закріплена на ньому проставка створює зазор, що дозволяє вільно переміщати деталь.

Монтажні косинці утримують ніжки під прямим кутом до проніжок С, а проставка не дає їх верхнім кінцям відхилитися всередину або назовні.

4. Відшліфуйте всі деталі наждачним папером № 220. Потім склейте основу та переконайтеся у відсутності перекосів (Фото С).

Коротка порада! Заповніть порожнечу проставкою. Випиліть проставку такої ж довжини, як проніжка С, виключивши шипи, і вона допоможе спростити склейку.

Виготовте корпус

1. Випиліть бокові D, а також верхню/нижню Епанелі з припуском 6 мм за довжиною («Список матеріалів», Рис. 1).Підготуйте рейки шириною 19 мм для бічних. Fта верхніх/нижніх Gкромкових накладок, острогайте їх до товщини панелей корпусу та приклейте на місце. Коротка порада! Вирівняйте накладки та панелі урівень за допомогою струбцин . Додатине скільки струбцин поперек клейового шва, щоб вирівняти поверхні з обох боків.

Притисніть до проніжки нижній край бічної стінки D/F і позначте її остаточну довжину верхнього краю царги А.

2. За допомогою пиляльного верстата вкоротіть кожну з панелей D/F, E,Gна 3 мм з одного кінця, потім, притискаючи бічні панелі до проніжок З, позначте їхню остаточну довжину (ФотоD) і обпилюйте за зробленими мітками. Випиліть у бічних панелях зверху та знизу фальці для верхньої та нижньої деталей (Рис. 1).Потім зробіть на внутрішній стороні всіх панелей 10 мм шпунт для вставки задньої стінки Н. Поставте бічні панелі на проніжки основи А-С, зафіксуйте струбцинами, виміряйте відстань між фальцями та обпилюйте верхню та нижню панеліпо довжині, зменшивши виміряну відстань на 1 мм. (Це дозволить легко вставити корпус при остаточного складання.)

Для зручної роботи зі струбцинами дно корпусу E/G спирається на підставки. Після того, як будуть вкручені шурупи, струбцини можна зняти.

3. Випиліть задню стінку Нта відшліфуйте всі деталі корпусу наждачним папером № 220. Склейте корпус, фіксуючи струбцинами (Фото Е).Просвердліть напрямні отвори діаметром 2,8 мм, роззенкуйте їх та скріпіть бічні панелі Dз верхньої та нижньої Е (рис. 1).Випиліть перегородку I, приклейте її на місце, вирівнявши посередині верхньої панелі з відступом 22 мм від передньої сторони кромки G, та додатково закріпіть шурупами.

Ящиків має бути багато

1. Для бічних J, Кта передніх/задніх L, Мстінок висувних ящиків острогайте матеріал до товщини 12 мм (Рис. 2).Опиліть всі стінки по ширині, а потім надайте їм остаточну довжину, зробивши бічні стінки на 25 мм коротшими за глибину корпусу, а передні та задні на 38 мм коротші за ширину прорізів, в які вони будуть вставлені.

2. Випиліть на внутрішній стороні всіх стін J-Mу нижнього краю шпунт, що відповідає товщині фанерних днищ. N, Про (Рис. 2).На внутрішній стороні бічних стінок J, Квипиліть 6-міліметрові пази (Рис. 2а, крок 1).Закріпіть на поздовжньому (паралельному) упорі пиляльного верстата дерев'яну накладку та випиліть 6-міліметрові фальці на кінцях передніх/задніх стінок L, М, формуючи гребені, що входять у пази бічних стінок (Рис. 2а, крок 2).

3. Насухо зберіть деталі скриньок J-Mдля визначення розмірів днищ N, Про. Випиліть днища з 6-міліметрової фанери, відшліфуйте всі деталі з внутрішньої сторони наждачним папером № 220 та склейте ящики.

4. Коли клей висохне, остаточно відшліфуйте зовнішні поверхніящиків наждачним папером № 220. Для встановлення висувних напрямних проведіть уздовж бічних стінок J, Кпосередині їхньої ширини центральну лінію. Також розмітте центральні лінії для напрямних на одній із бічних стінок нижнього корпусу D— I (Рис. 3).Потім переверніть корпус і поставте його на верстат. Розділіть кожен комплект висувних напрямних частин. Шурупами прикріпіть ящикові (вузькі) частини до бокових стінок ящиків, вирівнюючи центральною лінією з відступом 3 мм від передньої сторони (Рис. 2).

Встановлюйте висувні направляючі зверху вниз. Перейшовши до нижніх, не забудьте встановити їх також і на перегородці.

5. Випиліть з фанери проставку такої ширини, щоб монтажні отвори висувної напрямної, поставленої на проставку в перевернутому корпусі, знаходилися точно на розташованій вище центральній лінії розмітки. Закріпіть напрямну двома шурупами, потім встановіть другу напрямну на протилежну стінку. Обпилюйте проставку по ширині, щоб встановити другу пару напрямних. Продовжуйте процес, щоб встановити всі напрямні (ФотоF). Переверніть корпус, поставивши його у нормальне положення, та вставте на місце ящики. Переконавшись, що вони встановлені правильно, остаточно закріпіть напрямні, вкрутивши шурупи, що залишилися.

6. Випиліть заготовки для фальшпанелей Р, Qвисувних ящиків із припуском близько 1 мм за шириною (Рис. 2).Опиліть заготовки до остаточної довжини. При цьому довжина фальшпанелей Р для широких ящиків повинна бути на 6 мм менша від внутрішньої ширини корпусу, а довжина фальшпанелей Qдля менших ящиків на 5 мм менше половини цієї ширини. Підгоніть фальшпанелі до передніх стінок ящиків, як показано у «Раді майстра».

Для тимчасового кріплення фальшпанелей Р, Q до висувних ящиків повертайте шурупи 4,5×25 мм у монтажні отвори для ручок.

7. Розмітте та просвердліть із заднього боку фальшпанелей Р, Qцекування з монтажними отворами для ручок-скоб (Рис. 2B).Вийміть із корпусу всі ящики, крім нижнього. Вирівняйте нижню фальшпанель Ру прорізі, встановивши проставки завтовшки 3 мм знизу та з боків, і тимчасово прикріпіть її шурупами до передньої стінки ящика (ФотоG). Вставте в корпус наступний ящик і повторюйте процес, щоб встановити всі фальшпанелі. Вкрутіть зсередини шурупа 4,5×25 з потайною головкою. (Рис. 2),потім видаліть часові шурупи. Тепер знову відокремте фальшпанелі від ящиків, поставивши на їх задній стороні та передній стінці ящиків відповідні мітки, щоб не переплутати їх при остаточному збиранні після завершення обробки.

8. Вийміть ящики з корпусу D-Iі вставте корпус в основу А-С. Просвердліть і роззенкуйте напрямні отвори, а потім прикріпіть корпус шурупами до царг А (рис. 1).

9. Якщо ви не збираєтеся робити верхню частину шафи, переходьте до кроків 3-7 наступного розділу, щоб виготовити кришку верстата, а потім виконайте кроки 4-5 розділу «Встановлення дверей та оздоблення», щоб закріпити кришку та нанести оздоблювальне покриття.

Виготовте верхній корпус

1. Випиліть бічні стінки Rта їх кромкові накладки S (рис. 4).Приклейте накладки до передніх кромок бічних стінок. Випиліть кришку Ті два дні U. Одно днище тимчасово відкладіть убік.

2. Випиліть уздовж заднього краю бічних стінок R/S, кришки Тта одного днища Uшпунт 10×10 мм (Рис. 4).Просвердліть у бічних стінках отвори для полкотримачів (Рис. 4а).

3. Для верхніх та нижніх передніх Vта бічних W, Xоздоблювальних накладок острогайте заготовки відповідно до сумарної товщини обох днищ. U, а потім обпилюйте їх по ширині. Випиліть передні накладки Vдовжиною, що дорівнює довжині кришки Ті днища U, а на бічних деталях залиште припуск довжиною близько 25 мм.

4. Вставте в цангу фрезера шліцеву фрезу товщиною 6 мм, налаштуйте упор для вибірки шпунта глибиною 13 мм і встановіть виліт фрези так, щоб відстань між її лезами та підошвою фрезера дорівнювала 13 мм. Струбциною прикріпіть врівень з торцем передньої накладки Vобрізок товщиною 38 мм і відфрезеруйте паз посередині торця деталі (Фото Н).Зробіть те саме на другому торці. Щоб зробити відповідні шпунти у бічних накладках W, X, закріпіть стопор на відстані 70 мм від переднього торця деталі. Фрезеруйте шпунт лише вздовж кромки, ведучи фрезу доти, доки її підшипник не торкнеться стопора. Переверніть деталь та розширіть шпунт (Фото I).

Відфрезеруйте на торці передньої накладки V паз, відступивши 13 мм від однієї сторони, переверніть деталь і зробіть другий прохід, щоб паз був точно посередині.

Обробляючи бічні накладки W, X, фрезеруйте шпунт тільки на кромці, не заходячи на торець. Закруглений кінець шпунта після збирання виявиться прихованим.

5. Приклейте передні накладки Vдо кришки та днища U, вирівнявши урівень з внутрішньою стороноюта по краях. Після просушування остаточно відшліфуйте деталі наждачним папером № 220.

6. Опиліть задні кінці бічних накладок W, X, щоб їх довжина відповідала ширині зібраних кришки T/Vі днища U/V. Відфрезеруйте фаски шириною 1,6 та 3 мм у вказаних на Рис. 4bмісцях. Остаточно відшліфуйте бічні накладки наждачним папером №220.

Вклейте шпонки Y у пази передньої накладки V, потім додайте з обох боків бічні накладки W або X і зафіксуйте склейку струбцинами.

7. Для шпонок Yострогайте горіхову заготовку 70×180 мм до товщини, що відповідає ширині пазів та шпунтів у накладках V, W, X. Розпиляйте заготовку на шпонки довжиною 25 мм і відшліфуйте навколо одного торця кожної з них 3-міліметрові фаски. (Рис. 4b).Вклейте шпонку у паз передньої накладки Vтак, щоб вона упиралася в днище U. При цьому шпонка має виступати спереду на 5 мм. (ФотоJ). Приклейте на місце бічну накладку Wпотім повторіть ці дії з іншого краю. Так само приклейте бічні накладки Xдо кришки Т. Примітка. Не використовуйте багато клею. Видавлені надлишки буде складно вичищати з утвореного фасками заглиблення на стику панелей та накладок.

8. З 19-міліметрової фанери випиліть задню стінку Zі зробіть на її краях по всьому периметру фальці, формуючи гребінь, що вставляється в шпунти бічних стінок R, кришки Ті днища U. Відшліфуйте задню та бічні стінки наждачним папером № 220.

Проставка такої ж ширини, як бічні накладки X, стане простим і зручним засобом для вирівнювання бічних стінок R/S під час їх фіксації шурупами.

9. Покладіть задню стінку Zна верстак внутрішньою стороною вгору. Нанесіть клей у шпунт однієї з бічних стінок R/Sта приклейте її до задньої стінки. Приклейте на місце зібрану кришку T/V/X/Yта додатково закріпіть її шурупами (Фото До).Потім приклейте другу бічну стінку і скріпіть шурупами з кришкою. Після цього встановіть зібране дно U/V/W/Y, приклеївши та скріпивши шурупами до обох бокових стінок. Нарешті, приклейте на місце відкладене раніше друге днище U, зафіксуйте його струбцинами і дайте склеюванню просохнути (Рис. 4).

Додати дверцята

1. Для виготовлення коробчатих дверей випиліть бічні стінки АА, Довжина яких повинна бути на 6 мм менше висоти отвору верхнього корпусу R-Z. Щоб визначити довжину верхніх та нижніх деталей ВВ, виміряйте відстань між зовнішніми сторонамибічних стінок Rкорпусу, відніміть 42 мм і отриманий результат розділіть навпіл.

2. Примітка. У дверцятах застосовуються пазогребеневі з'єднання, такі ж як і у висувних ящиках.Випиліть пази 10×10 мм у кінці бокових стінок АА (Рис. 5)та 10-міліметрові шпунти вздовж передньої кромки всіх деталей АА, ВВ. Закріпіть на поздовжньому упорі дерев'яну накладку та посуньте її впритул до диска. Випиліть фальці 10×10 мм на кінцях верхніх та нижніх деталей ВВ, сформувавши гребені, що входять у пази бічних стінок АА.

3. Насухо (без клею) зберіть дверцята, щоб визначити розміри фільонок СС, а також довжину поличок DDта бортиків ЇЇ. Встановіть в пиляльний верстат диск для поперечного розкрою, зніміть накладку з упору і випиліть фільонки точно за розмірами (Рис. 5).

4. Знову встановіть пазовий диск товщиною 12 мм та накладку поздовжнього упору. Сформуйте 10-міліметрові фальці по периметру фільонок ССдля отримання гребенів, що входять до шпунтів стін дверцят АА, ВВ. Якщо вам хочеться прикрасити дверцята вставками-метеликами та декоративними канавками, прочитайте статтю «Декоративні вставки без найменшого зазору».

5. Випиліть полички DDта бортики ЇЇ (Рис. 5).Розмітте та відфрезеруйте гнізда для ламелей у бокових стінках ААта торцях поличок. Наждачним папером № 220 відшліфуйте внутрішні сторони стін АА, ВВта фільонок СС, а також всі сторони поличок та бортиків. Тимчасово відкладіть бортики убік.

Підклавши під дверцята високі проставки, злегка зафіксуйте її клинами, щоб вони точно вписалися в отвір корпусу.

6. Покладіть на верстак одну бічну стінку ААвнутрішньою стороною нагору. Нанесіть клей у пази та вставте в них гребені верхньої та нижньої деталей ВВ. Потім вклейте на місце фільонку СС.Змастіть клеєм ламельні гнізда бічної стінки та полички DD, а також задній край полички, вставте ламель і приклейте поличку на місце. Додайте другу бічну стінку, а потім, використовуючи корпус як шаблон, досягайте прямокутності складання (ФотоL). Коли клей повністю висохне, таким же способом зберіть другі дверцята. (Збережіть підкладки, на які спиралися дверцята. Вони знадобляться для остаточного підганяння дверей.) Відшліфуйте зовнішні поверхні дверей наждачним папером № 220 і встановіть ручки (Рис. 5).

Установка дверей та оздоблення

Прикріпіть дверцята до корпусу, використовуючи проставки вгорі та внизу, щоб забезпечити рівномірність зазору. Поверніть вісім шурупів, перш ніж перевірити правильність роботи петлі.

1. Випиліть проставки, що утримують дверцята у відкритому положенні поруч із корпусом (Фото М).Вирівняйте кожну дверцята по висоті між верхніми Xі нижніми Wбічними накладками корпусу. Укоротіть дві довгі рояльні петлі до довжини 1010 мм. Вирівнюючи кожну петлю щодо дверцят та бічної стінки R/Sкорпусу, закріпіть кожну половинку петлі чотирма шурупами, розташованими через рівні інтервали. Закрийте дверцята, щоб вони спиралися на проставки всередині корпусу. Якщо дверцята встановлені без перекосів і петлі працюють плавно, вкрутіть шурупи в другий отвір петель. Інші шурупи будуть вкручені після обробки.

2. Випиліть упор FFдля дверей і надайте йому форму (Рис. 4с).Просвердліть отвори для магнітних засувок та вставте їх на місце. Поставте позначку посередині ширини верхнього корпусу. Притисніть довгу лінійку до шарнірів рояльних петель і позначте місце перетину з центральною міткою. Закріпіть упор FFпосередині ширини корпусу, вирівнявши по лінії петель (ФотоN). Закривши одну дверцята, позначте на ній місце встановлення пластини магнітної клямки і висвердліть поглиблення-цковування (Рис. 5а).Зробіть те саме з другими дверцятами, а потім шурупами закріпіть пластини в поглибленнях.

За допомогою косинця вирівняйте магнітні клямки на одній лінії з петлями. Просвердліть та роззенкуйте монтажні отвори в упорі, а потім закріпіть його шурупами.

3. Взявши відкладені раніше бортики ЇЇ, приклейте їх до поличок DDта нижнім деталям ВВдверей (Рис. 5).Випиліть внутрішні полиці GG, що вставляються в корпус, та кромкові накладки ПН. Приклейте накладки до полиць. Коли клей висохне, відшліфуйте деталі наждачним папером №220.

4. Видаліть всю фурнітуру і додатково відшліфуйте наждачним папером № 220 всі місця, які цього потребують. Потім нанесіть оздоблювальне покриття. (Ми три рази наносили лляну оліфу з проміжним шліфуванням кожного висохлого шару абразивною губкою зернистістю 320 одиниць). Закріпіть ручки-скоби на фальшпанелях Р, Q, прикріпіть шурупами фальшпанелі до висувних ящиків, але поки не вставляйте ящики в нижній корпус.

5. Просвердліть монтажні отвори та прорізи у кришці Е (рис. 3і 3а).Запросивши помічника, поставте верхній корпус на основу, вирівняйте ззаду і досягайте рівності бічних звисів. Закріпіть корпус шурупами 4,5×40 із напівкруглою головкою, додавши шайби. Тепер можна вставити у нижній корпус ящики. Ваша шафа готова! Він прослужить багато років, викликаючи захоплені погляди у кожного, хто входить до майстерні.


Сама ідея крутилася в голові досить довго, але тому що під боком не було необхідного матеріалу, Доводилося постійно відкладати її реалізацію. А ось після спорудження цих поличок і стелажів залишилося досить багато різноманітних огризків ДСП. Власне після цього вирішив сколотити невелику скриньку в інструментальна шафащоб він висувався при необхідності, тобто був на шарнірі. Спочатку це була звичайна стінна шафа в квартирі, перероблена згодом під інструментальну. Можна було б його тупо завісити глибокими полицями від дальньої стінки, до самих дверей, і більше не паритися. Але у глибоких полиць є один великий мінус, вони з часом захаращуються так, що стає важко дістатися до далекого кута, щоб дістати щось дуже потрібне. А за законом підлості, все потрібне, як правило, лежить у далекому кутку.

Тому в цій шафі вирішив просто навісити багато маленьких і не дуже глибоких поличок під конкретний інструмент чи матеріал. На фотках нижче видно, що з цього вийшло. Навішував їх у середній частині шафи, переважно під болти, саморізи та електроінструмент, щоб під ними залишилася велика висувна полиця, а під нею відсік для компресора та малярки. Так само по краях шафи, була вбудована пара ниток підсвічування, що включається під час відкриття дверей.

На фото нижче видно що після цього апгрейду, залишилася порожнеча шафи, що не використовується. Ось на це місце, я і вирішив прибудувати невелику висувну шухляду, збільшивши тим самим корисну площу для різноманітного інструментального барахла.

Це власне огризки дсп з яких збиратиму ящик.

Якось так він виглядає в результаті. Скручений на звичайні саморізи та залізні куточки.

Передбачалося відводити його убік, як звичайні двері. Але оскільки цей ящик буде розташований трохи глибше, щодо дверної коробки шафи, то довелося спорудити ось такі ось петлі, щоб з їх допомогою можна було висувати ящик з шафи.

Власне, вже прикручений на місце ящик. На перший погляд, все ніби чудово, але варто було відкрити його, як усі ці петлі починали йти на злам. І в результаті ця скринька висіла по діагоналі і це враховуючи те, що в ньому ще не було інструменту.

Загалом довелося відмовитися від цих меблевих петельок і попросити друзів, зварити щось потужніше. У результаті вийшла ось така петля з товстого листового заліза, кругляка, гайок та куточка, на якій тепер можна сміливо повіситись, а вона навіть не прогнеться:-)

Так як вся маса ящика з інструментами, буде припадати на нижню частину шарніра, то у верхній частині шарніра, куточок виконаний з тонкої смуги, бо навантаження там мінімальні.

Тут видно картонний шаблон за яким відмірювалися розміри шарніра, щоб ящик міг вільно занурюватися в шафу.

Так само було вирізано основу з листового заліза, на якому обертатиметься скринька.

Переносимо позначку отвору під штир, з картонного шаблону на лист заліза та розсвердлюємо.

Після чого, прикручуємо цю залізяку до основи ящика.

На завершення, злегка змастив солідолом всі поверхні цього шарніра, надів цей ящик на штир нижньої опори і закріпив його, пригорнувши верхній край петлі, до ящика. На цій потужній петлі ящик тепер легко і без особливих зусиль обертається одним пальцем.

На тильній стороні цього ящика, прикрутив фрагменти оцинкованих смужок, які виконують роль пружних тримачів, утримуючи негабаритний інструмент у вигляді різноманітних ножівок по дереву та металу.

Трохи відео в якому цей ящик діє.


На жаль, поки не став остаточно обживати цей ящик, вбудовуючи в нього різноманітні стаканчики та осередки для ріжкових ключів, викруток, свердл, молотків та іншого інструменту, бо спосіб відкриття цієї ящика з часом перестав подобатися. Сама ідея не погана, але тільки якщо двері відчиняються рідко або автоматично. А так, при якому-небудь незначному ремонті в квартирі, часом доводиться по десятку разів, потикатися в цю шафу і втрачати дорогоцінний час на висунення з неї ящика: весь інструмент був би як на долоні, тобто в один рух руки. Але для цього треба міняти самі двері, оскільки ці дуже старі, пухкі (ДСП), злегка вигнуті і зі слабкими петлями.

Інструменти є у будь-якому будинку. Особливо якщо в ньому є чоловік, який любить і вміє щось робити своїми руками. Деякі запитують: « Навіщо потрібна шафа для інструментів, Адже їх можна покласти куди завгодно? Але це питання задають люди, які не хочуть або не вміють майструвати вдома різні речі. Домашній майстерзнає, що шафа для інструментів просто необхідна.

Молоток, викрутку та пасатижі, які часто використовуються для елементарних робіт, можна розмістити будь-де. Але для великої кількості інструментів потрібна гарна і зручна шафа. Він повинен поміщати весь інструмент і, до того ж не займати занадто багато місця. Для цього пристосовують шафи, тумбочки, скрині. Можна, звичайно, використати все це. На шафа для зберігання інструментузробити дуже просто. Це може кожен домашній майстер.

Отже, як організувати шафу для інструментів

Існує хороший варіанттаких меблів, який є шафою з двома стулками. Стулки розчиняються, а в середній частині шафи є відкидний столик. У шафі можна змонтувати окреме освітлення. У закритому вигляді він займає мало місця, тому його можна встановити і в малогабаритній міській квартирі. Найлегше таку шафу зробити з дерева.

Щоб зробити шафа для інструментів дерев'яна, знадобляться:

  • соснові дошки (товщина 20-25 мм);
  • фанера (товщина 10-12 мм);
  • дерев'яні бруски (перетин 40х40 мм, або 50х50 мм);
  • ножівка, молоток, цвяхи (30-60 мм), шурупи (30-60 мм).
  • металеві куточки (100-150 мм та 80 мм);
  • шарніри (120 мм) та інша фурнітура.

Перш ніж почати виготовлення шафи, потрібно визначитися з її розташуванням будинку, розмірами. Наприклад, є вільне місце. Два метри вздовж стіни. Якщо центральна частина шафи буде шириною 100 см, то стулки повинні бути по 50 см. Розкриваючись, вони й займуть ці 2 метри вільного простору. Висота, наприклад, буде також 2 метри.

Тепер потрібно взяти приготовані пиломатеріали та розпиляти їх за розмірами. Задню частину шафи, як і задню (і в той же час передню) частину його стулок, що розкриваються, можна зробити з товстої фанери. Бічні стіни виготовляються із дощок. Дошки можна з'єднати металевими куточками.

Виходять, як би три однакові коробки прямокутної форми. Тепер завдання полягає в тому, щоб стулки прикріпити на шарнірах або петлях до центральної частини так, щоб вони легко відкривалися і закривалися. Але перш ніж це зробити, потрібно закріпити на стіні центральну частину виробу. Тут важливе якісне кріплення, тому що, враховуючи те, в шафі буде відкидатися стіл, буде велике навантаження. Кріпити потрібно безпосередньо до стіни за допомогою металевих куточків. Кути кріпляться до дошок. У стіні попередньо просвердлюються отвори, в які забиваються чопи.

Після того, як центральна частина виробу закріплена, можна монтувати стіл. Він є дерев'яною дошкою, яка опускається на петлях у нижню частину шафи. Знизу, на стільниці, закріплюються 1 або 2 відкидні ніжки. Теж на петлях. Петлі можна використовувати для дверей. Але вони мають бути досить масивними і закріплюватись міцно. Стіл не повинен бути надто великим, щоб не збільшувати навантаження на шафу.

Наступним етапом робіт буде кріплення стулок, що відкриваються. Їх потрібно підігнати так, щоб хід був плавним і вони ідеально підходили за розміром. Для фіксації стулок у відкритому стані можна передбачити спеціальні фіксатори.

Кріплення інструментів

Тепер потрібно передбачити кріплення інструментів. Очевидно, що весь важкий інструмент повинен розташовуватися в центральній частині, яка надійно закріплена на стіні. Можна змайструвати полиці, петлі та інші кріплення. У дверцятах, як рухомих частинах, розташовуються легші речі. Наприклад, на них можна закріпити металеві або пластикові коробочки з різною дрібницею. Цвяхами, болтами тощо.

Монтаж освітлення

Звичайно, можна встановлювати і переносну настільну лампу із кріпленням «прищіпкою». Але краще провести окреме освітлення для такої шафи. Можна передбачити і розетку, розташовану так, щоб зручно туди можна було включати електроінструмент. Можна навіть провести окрему лінію від електричного розподільного щитка. Лінію слід підключати через автомат аварійного відключення.

Ну ось, шафа під інструментиготовий. Залишилося тільки приділити увагу зовнішньому оздобленню, щоб у закритому стані він вписувався в інтер'єр приміщення. І добре вписувався. Не слід забувати і про ручки на дверцятах. Якщо в будинку є маленькі діти, можна передбачити клямку або замок.


(Visited 4,289 times, 8 visits today)