Установка пластикових вікон своїми. Правила монтажу пластикових вікон на анкерні пластини

Раніше в будинках встановлювали тільки дерев'яні вікна, але в наш час випускають не лише дерев'яні, а й .

І в сучасному світілюди часто стали у своїх будинках чи квартирах встановлювати пластикові вікна. Ось і ви, коли вирішили, що дерев'яні вікна вже не так добре тримають тепло, промерзають і виглядають, скажімо, так, не дуже привабливо і з цієї причини ви вирішили змінити вікна з дерева на пластикові.

Монтаж пластикових віконне є простим, тому цю роботу найкраще довірити спеціалістам. Але, якщо ви впевнені, що здатні здійснити монтаж вікон самостійно або у вас є деякий досвід з монтажу вікон, то може монтаж вікон самостійно.

Ось саме правильно встановити пластикове вікно ми і розповімо далі.

Позитивною якістю монтажу вікон із пластику самостійно, є в тому, що ви зробите ретельніше, ніж безліч спеціалізованих працівників. Все-таки, якщо ви не маєте навичок монтажу подібних вікон і ніколи не бачили, як це роблять, то найкраще скористайтеся послугами спеціалізованих робітників.

В який час найкраще здійснювати монтаж пластикових вікон?

Монтаж пластикових вікон можна здійснювати і в зимовий час, але в тому випадку, якщо на вулиці температура повітря не менша за мінус п'ять градусів. Інакше потрібно встановити спеціальний тепловий екран.

Замір вікон

Перш, ніж придбати нове пластикове вікно, потрібно зробити вимірювання віконного отвору і за отриманими даними купіть готове вікно або зробіть замовлення на виготовлення вікна. Коли ви замовляєте вікно за своїми розмірами, воно відповідно ідеально впишеться в отвір вашого вікна.

Вікно не повинно вставлятися в проріз, між вікном і прорізом повинен бути невеликий зазор, так як йому потрібно розширюватися або звужуватися, це буде залежати від температурних змін.

Вимоги до зазорів

Мінімальні розміри зазорів мають бути такими:

• Вікно до 1м 20 см відступ повинен бути 15 мм;
• Вікно до 2 м-20 см відступ становить 20 мм;
• Вікно до 3 м відступ становить 25мм.

Коли замінятимете вікно, необхідно врахувати що вікно, має входити в отвір для вікна, тільки на кілька сантиметрів. Це потрібно, щоб склопакет не був у стіні і для того, щоб зробити укоси.

Зроблено всі виміри, враховані всі аспекти і в результаті отримано потрібний розмір віконного профілю. Тепер ви можете йти у фірму і замовляти вікно або брати готове відповідне вашим параметрам.

Демонтаж старого вікна та підготовка отвору

Після того як ви вже купили вікно і погода дозволяє його установку, можна робити його монтаж. Необхідно враховувати, що всі роботи будуть досить запорошеними, тому всі речі краще прибрати або накрити плівкою.

Після того як ви зробили все підготовчі роботипочинайте демонтаж старого вікна, а для того, щоб прибрати старе вікно, використовуйте зубило, монтування та молоток.

До установки пластикового вікна необхідно добре прибрати віконний отвір від бруду і трохи зволожити його.

Потім можна розпочати підготовку вікна до установки.

Встановлення пластикового вікна

До установки віконного профілю стулки з вікна знімають та прибирають склопакети з глухих частин вікна. Потім необхідно відклеїти захисні стрічки зовні профілю та встановлюємо захисні ковпачки в отвори для зливу. На саморізи кріпимо кріплення для сітки від москітів.

Утеплення профілю

Якщо ви вирішили зробити як кріплення анкера, то профіль при цьому просвердлюють наскрізь і тому камери розгерметизуються. Ще кріплення вікон на анкера вимагає більше трудовитрат і майстерності і тому таке кріплення не підходять для новачків. Якщо не правильно закріпити профіль, його може повести, а якщо й поведе, вікно буде зіпсовано.

Але анкерне кріплення має і позитивні якості, наприклад, конструкція, буде міцною. Але негативною якістю монтажних пластин є те, що вони не забезпечують хорошу міцність конструкції. Але монтажні пластини найлегший вид кріплення пластикових вікон. Дуже часто фахівці використовують обидва типи кріплень.

1. Зазвичай кріплення починаємо від кута і на відстані 120-150 мм роблять перше кріплення і потім з відстанню в 700 мм роблять наступне кріплення. З кожного боку встановлюють по три кріплення.
2. Перш ніж встановити профіль, необхідно перевірити всі площини за допомогою рівня, потім за допомогою дерев'яних брусків необхідно підняти профіль і відрегулювати по вертикалі.
3. Починати по вертикалі необхідно від верхньої частини віконного отвору та знизу піднімати профіль за допомогою вищеописаних матеріалів. Наступним етапом буде вирівнювання профілю по горизонталі. Закріплення профілю в отворі збоку та зверху роблять із клинків з дерева. Після того як ви зробили вирівнювання з усіх боків, потрібно зробити профіль і якщо все в порядку, то можна його зафіксувати.
4. Якщо віконний профіль ви фіксуєте на монтажні пластини, їх спочатку фіксують на один дюбель цвях. Наступним кроком буде перевірка віконного профілю за допомогою рівня і лише після цього монтажну пластинуфіксують другим дюбель цвяхом.
5. Якщо вікна кріплять на анкера, то через отвори, які попередньо пророблені і далі за допомогою спеціального інструменту зробіть отвори в стіні і вкрутіть анкера при цьому, не затягуючи їх.
6. Анкера не затягують для того, щоб перевірити рівень установки вікна і лише потім можна затягувати анкера, але дуже повільно, щоб не порушити рівновагу профілю. Коли профіль буде зафіксовано, прибираємо клинки з дерева з боків та зверху, а нижні клинки залишаються, бо вони є основою віконного профілю.

Як встановити відливи на пластикові вікна?

Наступним кроком робіт є монтаж відливу.

Робимо його вимір і за допомогою ножиць по металу вирізаємо потрібний розмір, далі в нижній частині рами приклеюють спеціальну стрічку, вона потрібна для захисту шва між стіною та нижньою частиноювікна.

Після того, як стрічка приклеєна, на неї накладають шар. Також шар монтажної піни наносять на край плити це потрібно для того, щоб забезпечити і герметизацію відливу. Відлив повинен заходити в пази профілю та прикріплюється шурупами.

Закладка швів

Потім монтажною піною закриваємо шов, між стіною та вікном (спочатку з одного боку потім з іншого та зверху). Після того, як піна підсохла, зверху її наклеюють ще одну утеплювальну стрічку. З внутрішньої сторонивікна необхідно зняти захисну стрічку та при установці склопакета використовувати спеціальні підкладки.

За допомогою планок утримують склопакет, забіть планки в пази і встановіть стулку, зафіксуйте її в навіси, потім закріпіть ручку та зробіть регулювання стулки по горизонталі та вертикалі. Після всіх робіт встановлюють москітну сітку.

Як правильно встановити підвіконня на пластикові вікна?

Після всіх робіт починаємо встановлення підвіконня.

• Спочатку добре заповнюємо піною нижній монтажний шов, зверху наклеюють стрічку.
• Потім встановлюють колодки із дерева, на які буде прикріплено підвіконня.
• Дерев'яні колодки повинні бути не менше десяти сантиметрів. Також підвіконня має бути нахилено на п'ять градусів у бік приміщення, а також підвіконня не повинно затуляти батарею.
• Необхідно перевірити, чи надійно прикріплено підвіконня і потрібно, запаяти його знизу та найкраще монтажною піною.

У цій статті ми розповіли, як зробити монтаж пластикового вікна та сподіваємося, що дана інформація була вам корисною. Удачі та терпіння!

Пластикові вікна заслужено користуються репутацією функціональних, надійних, довговічних та естетичних конструкцій. Вони стають все популярнішими і впевнено витісняють звичні для багатьох дерев'яні вікна.

Пластикові вікна здобули репутацію міцних, довговічних та надійних конструкцій.

До їх додаткових переваг можна віднести те, що за великого бажання практично будь-яка людина може встановити пластикові вікна самостійно. І це величезний плюс, т.к. за встановлення фахівці просять чималі гроші. Крім того, розібравшись у тому, як встановити пластикове вікно, ви самостійно контролюватимете весь процес і зможете робити все відповідно до технології.

Як визначити розмір майбутнього пластикового вікна

Перш ніж замовляти пластикові вікна, необхідно розібратися, якою має бути конструкція. І розпочинається цей підготовчий етап зі зняття вимірів. При самостійному виконанні вимірів домашній майстерповинен знати, що існують віконні отвори без чверті та з нею. Порядок виміру прорізів двох різних типівтеж відрізнятиметься.

Варіант із чвертю передбачає зняття вимірів у такому порядку. Спочатку потрібно заміряти отвір між чвертями у найвужчому місці і додати до отриманого значення 3-4 см. Це буде ширина конструкції. Додатково переконайтеся, що певна ширина майбутнього пластикового вікна перевищує найбільшу відстань між вертикальними чвертями. Щоб визначити висоту майбутнього вікна, заміряйте відстань між нижньою площиною отвору та верхньою горизонтальною чвертю. Так ви визначите необхідну вам величину.

У разі коли виконується монтаж пластикового вікна в отвір без згаданої вище чверті, для визначення відповідного розміру необхідно просто відібрати від висоти 5 см, а від ширини – 3 см.

Додатково визначте, якого розміру має бути підвіконня та відлив, якщо ви плануєте їх замінити. З цією операцією не повинно виникнути жодних ускладнень, потрібно лише враховувати такі важливі фактори.

При визначенні ширини відливу обов'язково враховується майбутня теплоізоляція чи обшивка. За нормативами відлив повинен виступати від вертикалі стіни на 5-10 см. Ширина підвіконня розраховується з урахуванням його майбутнього функціонального призначення. Наприклад, якщо ви захочете встановити на нього квіти в горщиках, краще замовити ширшу конструкцію. Найчастіше при підборі підвіконня розрахунок ведеться так, щоб вільна частина цього елемента перекривала батареї опалення.

Довжина підвіконня має бути на 8-10 см більше, ніж ширина отвору. Краї повинні утоплюватись у порожнині укосу не менше ніж на 5 см.

Повернутись до змісту

Замовлення вікна та підготовка до роботи

На наступному етапі необхідно відправитися разом з отриманими вимірами в компанію, що спеціалізується на виробництві пластикових вікон. До речі, якщо ви не хочете витрачати час на замір чи сумніваєтеся, що зможете все зробити правильно, замовте цю послугу у тій же компанії. Більшість фірм пропонує її безкоштовно за умови, що вікно буде замовлено у них.

Крім розмірів вікна, вам потрібно визначити наступні параметри:

1. Кількість камер у склопакеті.
2. Кількість камер у віконному профілі.
3. Наявність фурнітури та необхідних кріпильних елементів.

Консультант докладно розповість про особливості кожного варіанта. Можете заздалегідь підготуватися. Так, якщо у вашому регіоні зими не дуже холодні, а на вулиці за вікном не дуже галасливо, буде цілком достатньо вікна з двома стеклами та профілем шириною 60 мм. Далі вже орієнтуйтеся на особливості клімату та навколишнє оточення.

Для самостійного монтажупластикового вікна знадобиться таке:

Для встановлення вікон знадобляться: молоток, дриль, шуруповерт, будівельний рівень тощо.

1. Пістолет для монтажної піни та сама піна.
2. Дриль з регулюванням частоти обертання та режимом перфорації.
3. Невелика сокира та молоток.
4. Ножиці по металу.
5. Гострий ніж, підійде і канцелярський.
6. Будівельний рівень.
7. Зубило.
8. Шліфмашинка.
9. Цвяходер.
10. Електролобзик. За відсутності такого можна використовувати ножівку із дрібними зубцями.
11. Шпатель.

З матеріалів додатково купіть:

1. Багатоцільовий будівельний клей.
2. Дерев'яний брус загальною довжиною 150-200 см та розмірами 2х4 см.
3. Дюбелі.
4. Пластикові куточки та панелі з цього ж матеріалу.
5. Самонарізи різних розмірів. Зазвичай використовуються 6х40, 2х16, 2х80.
6. Розчинники.
7. Суміш для штукатурки.
8. Силікатний клей.

Повернутись до змісту

Демонтаж старого вікна своїми руками

На самому початковому етапізміни вікон необхідно провести демонтаж старої віконної конструкції.

Якщо в приміщенні вже встановлені вікна, то перед тим, як розпочинати монтаж нового вікна, потрібно позбавитися від наявної конструкції. Якщо ви не плануєте нікуди встановлювати старе вікно, можете не намагатися бути акуратними, але обережність не завадить. Робіть все, щоб не поранитися і не впустити вікно назовні. Останнє правило особливо актуально для квартир у багатоповерхових будинках, т.к. вікно може впасти на когось або пошкодити чужу власність. Та й у приватному будинку прибирання скла не принесе вам жодного задоволення.

Спочатку зніміть кватирки і стулки, що відкриваються. Вийміть із конструкції все скло, попередньо знявши утримуючі штапики. Візьміть болгарку з колом по бетону або ножівку. За допомогою інструмента зробіть пропили по горизонтальним та вертикальним елементам віконної рами.

За допомогою підручного інструменту – підійде монтування, ломик, молоток – вийміть виріб із отвору. В окремих випадках, коли власник хоче зберегти старе вікно, конструкцію можна дістати без деформації та пошкоджень. Але на це знадобиться набагато більше часу та певні навички.

На даному етапідемонтується і зовнішній відлив та підвіконня. На завершення віконний отвір ретельно очищається від пилу та різноманітного будівельного сміття.

Повернутись до змісту

Покрокова інструкція щодо встановлення пластикового вікна

Поступово ви підійшли до головного етапу роботи – встановлення нового вікна. Ця робота потребує ретельного та послідовного виконання цілого переліку різних заходів.

Спочатку виконується підготовка вікна до подальшого монтажу. На цьому етапі вам потрібно закріпити до торця верхньої та бічних частин рами кріпильні пластини. Надалі саме завдяки їм конструкція утримуватиметься в необхідному положенні. Досить часто монтажники замінюють пластини підвісами, які зазвичай застосовуються при влаштуванні різних гіпсокартонних конструкцій. Але при встановленні пластикового вікна набагато доцільніше використати саме пластини. Вони міцніші, ніж підвіси.

Планки слід надійно зафіксувати до торця рами. При установці кріплення повинні увійти в тіло металевого профілю блоку. І зроблено це має бути так, щоб склопакет не деформувався. Кріплення виконується з використанням саморізів. Діаметр цих виробів вибирайте з урахуванням розмірів вікна. Стандартні за розмірами конструкції зазвичай встановлюються із застосуванням саморізів діаметром 4 мм. Для більш габаритних блоків (від 2х2 м) краще використовувати саморізи побільше - по 5-6 мм в діаметрі.

Кріплення анкерних планок до торця рами має виконуватися так, щоб вони були встановлені з кроком 6-8 см на відстані 10-15 см від кутів виробу.

Після цього необхідно правильно виставити підготовлену віконну конструкцію. При поверхневому розгляді ця процедура може здатися досить простою, але поставтеся до неї з усією серйозністю. Найкраще на цьому етапі заручитися підтримкою помічника. Один з вас підтримуватиме блок, а другий – займатиметься його вирівнюванням.

Встановіть блок у проріз і відрегулюйте його за допомогою попередньо підготовлених клинів. Важливо виставити блок вертикально і горизонтально. На цьому етапі дотримуйтесь рекомендацій:

1. Розклинюйте модуль не лише знизу, а й з боків.
2. Слідкуйте за тим, щоб усі вертикальні елементи рами знаходились у єдиній площині.
3. Якщо є імпост, розміщуйте клини та під ним.

Перевірте рівність установки блоку за допомогою рівня. За наявності найменших відхилень виправте їх. І лише після цього переходьте до фіксації модуля. Для цього за допомогою анкерних болтівабо дюбелів зафіксуйте анкерні пластини до порожнини отвору. Важливо, щоб елементи кріпилися суворо до конструкцій, що захищають. Щоб це зробити, може знадобитися видалити шар штукатурки на місці кріплення анкерних пластин.

Після того, як ви надійно зафіксуєте модуль, загерметизуйте шви за допомогою спеціально призначеної для цієї роботи піни. Важливо, щоб матеріал був призначений для установки пластикових вікон. Уважно вивчіть інструкцію та переконайтеся, що її можна використовувати при вологості та температурі в місці встановлення модуля.

Перш ніж наносити піну, зволожте поверхню шва водою. Якщо необхідно заповнити ділянку ширше 3 см, робіть це в 2 етапи з півгодинною перервою.

Нещодавно всі житлові будинки мали звичайні дерев'яні вікна, які доводилося заклеювати на зиму. Сьогодні це вже практично пережиток минулого. І більшість людей прагне замінити такі вікна на сучасні віконні конструкції із пластику, причому особливо цікавить встановлення пластикових вікон своїми руками.

Таке бажання споживача цілком зрозуміло – пластикові вікна мають не лише естетичний вигляд, але й служать прикрасою інтер'єру. Вони ще й набагато простіше в експлуатації, на порядок довше служать, та й істотно дешевші за свої дерев'яні аналоги.

Якщо у вас виникло бажання поміняти у своїй квартирі старі вікна на сучасні склопакети, то ви неодмінно поставите питання, а чи можна встановити пластикове вікно самостійно. Наскільки складний монтаж пластикових вікон, і чи можна це зробити самому, не вдаючись до допомоги фахівців?

Так, це цілком можливо. Для того щоб встановити пластикове вікно своїми руками, не обов'язково мати будівельну спеціальність. При певних навичках та хороших інструментахБудь-яка людина зможе встановити пластикове вікно своїми руками.

Давайте розумітися, як це зробити правильно.

З чого складається пластикове вікно

Спочатку розглянемо конструкцію пластикового вікна. Без цього ви не розберетеся в процесі монтажу.

Виготовляють пластикові вікна із спеціального матеріалу, який називається ПоліВінілХлорид. Тому скорочено пластикові вікна так і називають вікна ПВХ. Як і у будь-якого вікна, основний елемент вікна ПВХ - це рама з профілю, що складається з осередків. Чим більше в рамі таких осередків (ще їх називають камерами), тим теплішим буде вікно.

Як правило, колір рами білий. Хоча пластик може бути і чорним, і коричневим, і навіть кольоровим. Найпоширеніший і найпоширеніший бюджетний варіант- Пластикові вікна білого кольору.

Крім того, вікно складається з частини (стулки), що відкривається, і нерухомої частини, яку називають «глухарем». У ці частини вікна вставляється безпосередньо склопакет, який притискається до рами спеціальною пластиковою планкою. Для герметичності кладеться чорний гумовий ущільнювач.

На віконні стулки встановлюють спеціальні механізми, за допомогою яких вікно відкривається та закривається.

Крім того, зовні вікно має так званий відлив – невелика дошка, за допомогою якої відводяться опади, та укоси – пластинки, якими закладаються бічні та верхні частини з боку вулиці.

Етапи встановлення пластикових вікон своїми руками

Всі етапи монтажу пластикових вікон своїми руками зводяться до наступного:

• ретельне проведення вимірів;
• демонтаж старих віконних конструкцій;
• підготовка віконних отворів;
• встановлення вікон ПВХ своїми руками.

Робимо виміри

Перш ніж замовити, і відповідно встановити пластикове вікно, необхідно зробити кілька вимірів. Причому від того, наскільки вони будуть ретельно виготовлені, залежить те, як стане у віконний отвір ваша конструкція. Пам'ятайте, що точні виміри – це майже половина успіху. Якщо ви зробите виміри неправильно, при встановленні пластикових вікон своїми руками конструкція просто не увійде в отвір. Крім того, вікна можуть почати промерзати.

Для початку потрібно уважно оглянути отвір. Якщо та частина вікна, яка зовні менша, то виміри роблять за найвужчим місцем. Причому дуже бажано зробити їх кілька, тому що віконні отвори рідко бувають ідеально рівними. Знаходьте найменшу величину виміру, і додаєте до неї 3. Вимірюєте висоту, її значення залишаєте таким, яке воно є.

Якщо вікно і зсередини, і зовні має однаковий розмір, виміри виробляються трохи інакше. Потрібно виміряти ширину та висоту. Потім потрібно відібрати 5 см від висоти, і 3 – від ширини. Це буде повний розмір вашого вікна, з шириною та висотою. Віднімаємо значення ми для того, щоб залишити зазори на установку підвіконня та спеціальну монтажну піну.

Підвіконня кожен господар вибирає за тим розміром, який хочеться. Комусь подобаються широкі підвіконня, комусь вузькі, а хтось робить їх на рівні стіни. Це індивідуально і ніяких правил тут немає. Це стосується ширини.

По довжині ж і підвіконня, і відливи треба брати із запасом - приблизно на 10 см ширше віконного отвору.

Готуємось до встановлення

Встановлення пластикових вікон завжди починається з того, що демонтується старе вікно. Як правило, навіть будівельникам-початківцям демонтаж особливо легко вдається.

Після того, як ви виламали старе вікно, потрібно уважно оглянути отвір та прибрати все, що може пізніше відпасти. Якщо якісь частини отвору після демонтажу виступають зі стін, їх теж треба прибрати і згладити поверхні. Вибоїни, якщо вони є. Слід закласти розчином цементу.

При установці вікон ПВХ своїми руками, необхідно врахувати такі обставини:

• пластикову віконну конструкцію слід ретельно закріплювати;
• віконну конструкцію необхідно виставити як по горизонталі, так і по вертикалі, інакше в майбутньому її може просто перекосити;
• Необхідно обов'язково з усіх боків відштукатурити монтажну піну, за допомогою якої кріпиться конструкція, також щоб уникнути надалі проблем типу деформації.

Технологія встановлення пластикових вікон

Монтується пластикове вікно своїми руками так:

• з чотирьох сторін слід зафіксувати конструкцію за допомогою клинчиків, та визначити, наскільки точно щодо отвору стоїть рама;
• закріпити раму спеціальними болтами;
• прикріпити конструкцію саморізами до дерев'яної частини;
• загерметизувати пластикову конструкцію за допомогою монтажної піни, розподіливши її злегка змоченою водою поверхні.

Почати потрібно з того, що існує два різних способівмонтажу пластикових вікон власноруч.

Перший спосіб полягає в тому, що у віконній рамі свердлять отвори спеціальних анкерів, які вбивають у стіну. Це досить непростий спосіб, проте надійніше кріплення.

Другий спосіб полягає в тому, що до рами спочатку кріплять металеві пластини зовні, а потім ці пластини прикріплюють до стін. Це значно простіший і швидкий спосібОднак таке кріплення не відрізняється надійністю. Раму може просто перекосити навіть за сильного вітру. Тому якщо ви все-таки вирішили полегшити собі життя, і встановити пластикове вікно своїми руками саме другим способом, використовуйте товсті та широкі металеві пластини. У такому разі ви зможете надати своїй пластиковій конструкції більшої надійності. Однак, якщо у вашому місті буває дуже вітряно, цей спосіб вам однозначно не годиться.

Безпосередній монтаж

Монтаж пластикового вікна своїми руками першим способом із надійним закріпленням здійснюється наступним чином.

Для початку слід перевірити, чи поєднується конструкція та віконний отвір. Якщо все гаразд, приступаємо безпосередньо до монтажу.

Для початку потрібно зняти стулку вікна. Для цього:

• повертаєте віконну ручку вниз, поставивши вікно в положення "закрито", і знімаєте за допомогою викрутки з накладки петель;
• витягуєте штифт, що знаходиться на верхній петлі;
• відкриваєте затвор, повернувши віконну ручку в горизонтальне положення, після чого, піднявши віконну стулку, легко зніміть її з нижнього штифта.

Після того, як ви зняли стулку, потрібно зняти склопакет на глухарі. Для цього:

• вставте в щілину між рамою та штапиком невеликий шпатель або щось подібне, досить міцне, тонке та нешироке;
• відсуньте шпателем штапик, пройшовши по всій довжині і вийміть його з рами.

Після цього досить легко можна вийняти сам склопакет. Головне, щоб він не випав із рами після того, як його перестали утримувати вийняті вами штапики. Щоб цього уникнути, вікно має стояти під нахилом.

Раму звільнено від склопакета, і тепер її слід обклеїти по периметру спеціальною стрічкою. Ця стрічка потрібна для того, щоб вікно зберігало тепло.

Як правило, на рами наклеєні білі захисні стрічки, що самоклеяться. Їх також бажано зняти, бо потім, коли вони нагріються на сонці та прилипнуть до рами, сплавившись із нею, це буде складно зробити. А поки що стрічки знімаються дуже легко.

Тепер раму потрібно вставити у віконний отвір. Для цього знадобляться монтажні клини, які ставлять по кутах (це обов'язкова вимога), а також в інших місцях, де ви вважаєте це за необхідне.

За допомогою дриля та свердла роблять спеціальні отвори, в які вставляється кріплення. Перший отвір висвердлюють на відстані 1,5 – 2 см від верхнього краю. Нижній отвір повинен знаходитися приблизно на такій відстані від нижнього кута. Проміжок між двома кріпленнями не повинен бути більшим за 5-7 см.
В отвір забивають, а потім затягують анкер. При цьому затягувати анкер треба акуратно, намагаючись не перетягнути, інакше погнеться профіль, а цього не можна допустити. Цю операцію – затягування анкерів – продовжують стільки разів, скільки потрібно.

Після цього зовні слід встановити відливи. Перед установкою слід наклеїти на ту частину рами, що знаходиться зовні, самоклеючу гідроізоляцію. Збоку в отворах роблять штроби (туди потім потрібно буде завести краї цих відливів).

На ту частину отвору, де відлив обіпреться на стіну, встановлюють спеціальний профіль, якого потім і прикріплять відлив. Якщо перепад невеликої висоти, профіль можна не встановлювати, а просто нанести шар монтажної піни. Потім відлив слід завести під виступ рами, і прикріпити до неї шурупами. По нижньому кордоні відлив теж потрібно залити монтажною піною.

Тепер докладно розглянемо другий спосіб встановлення пластикових вікон своїми руками за допомогою пластин.

Цей спосіб набагато простіший, хоча, як ми вже говорили, менш надійний. Установка цього методу передбачає монтаж товстих металевих пластин.

Їх слід встановлювати на такій самій відстані, як і анкера при першому способі монтажу - приблизно 2 см від краю, і не більше 7 см між тими, що знаходяться в середині. Металеві пластини просто прикручують до профілю за допомогою шурупів.

В іншому монтаж пластикових вікон своїми руками повністю збігається з першим способом установки. Так само за рівнем виставляється у трьох площинах вікно, після чого всі дії ідентичні. Просто, на відміну першого способу, кріплять не саму раму, а металеві пластини, причому кріплять їх у звані дюбель-цвяхи. Особливість кріплення полягає в тому, що свердлять спочатку отвір, потім відгинають металеву пластину, вставляють в отвір дюбель, ставлять пластину на місце і закручують дюбель.

Основні помилки при встановленні пластикових вікон своїми руками

Якщо встановити пластикові вікна неправильно, це може призвести до того, що в будинку буде холодно, через неправильно змонтовані відливи в приміщення потече вода. І самі дорогі конструкції швидко стануть непридатними. І якщо професійні монтажники припускаються при установці вікон ПВХ іноді помилки, то від них, безумовно, не застрахований і любитель, який встановлює пластикові вікна своїми руками.

Давайте розглянемо 10 найпоширеніших помилок, які допускаються при встановленні пластикових вікон.

Розмір вікна вибрано неправильно

Зазвичай це наслідок неправильного, недбалого виміру віконного отвору, і, відповідно, виготовлення невідповідної віконної конструкції. І якщо вікно занадто велике за розміром. І якщо розмір дуже маленький, встановлювати такі конструкції просто не можна.

Неякісна підготовка віконного отвору

Якщо поверхні погано очищені, на них залишилося будівельне сміття, пил, вибоїни або, навпаки, частини стіни виступають на поверхні отвору, монтажна піна не стане так щільно і рівно, як це необхідно для якісної установки пластикових вікон своїми руками. Крім того, забруднення такого роду дуже добре вбирають у себе вологу, і вона незабаром опиниться всередині вашої квартири.

Ігнорування термоізоляції стіни

Якщо пластикове вікно буде встановлено без урахування термоізоляції стіни, то на стиках у квартиру проникатиме холодне повітря. Тому обов'язково треба враховувати шари стін під час монтажу пластикових вікон. Якщо стіна складається з одного шару, вікно має бути виставлене в середині стіни. Якщо стіна двошарова, вікно слід встановити на самому краю, якомога ближче до ізоляції. А якщо стіна тришарова, то встановити вікно ПВХ необхідно прямо в площині ізоляції стіни, щоб уникнути тепловтрат.

Неправильна відстань між віконною рамою та укосом

Якщо віконна рама розташована надто близько до укосу, то ущільнення тут буде неякісним, і в цих місцях почне з'являтися і накопичуватися волога. Якщо ж рама, навпаки, розташована далеко від укосу, то виникає ризик деформації, оскільки навантаження на анкери чи металеві пластини занадто велика.

Неправильний розмір підвіконної планки

Підвіконна планка має бути дещо вже самої віконної рами. Якщо вона іншого розміру, або її взагалі вирішили не ставити, під віконну раму буде проникати вода через відсутність нормального ущільнення в цьому місці, і як наслідок, стіна постійно буде вологою. Металеві деталі можуть через певний час просто зазнати корозії.

Неякісне кріплення вікна ПВХ до стіни

Якщо ви пошкодували дюбелів або анкерів, і їх дуже мало для того, щоб прикріпити віконну конструкцію до стіни належним чином, згодом положення вікна зміниться, рама деформується, і вам буде складно відривати і закривати вікно.

Недостатньо монтажної піни

Монтажна піна – практично єдиний матеріал для ізоляції віконної конструкції та безпосередньо стіни, до якої вона кріпиться. Якщо піни буде мало, то тепло йтиме. Тому зазор між укосом та віконною рамою потрібно заповнювати як слід, не шкодуючи монтажної піни.

Відсутність ізоляційної стрічки

Якщо ви вирішили не використовувати ізоляційну стрічку на внутрішній і зовнішній стороні віконної конструкції, будьте готові до того, що теплоізоляція буде поступово ставати все гірше і гірше. Відповідно, вікна стануть непридатними набагато швидше, ніж вам би того хотілося.

Тому якщо ви вирішили встановити пластикове вікно своїми руками, постарайтеся пройти всі необхідні етапи та зробити всі необхідні дії якісно, ​​акуратно та не поспішаючи. Тоді ваші красиві пластикові вікна, встановлені своїми руками, радуватимуть вас та ваших домочадців довгі роки.

Ще недавно металопластикові вікна вважалися якимось «елітним» елементом будинку або квартири, доступним дуже небагатьом заможним господарям. Сьогодні ситуація змінилася – ці віконні системи стали не так дорогими і перейшли в розряд широко. використовуються практично всіма середньостатистичнимисім'ями. Вони значно виграють у дерев'яних і за ступенем утеплення, і по шумоізоляції, і попо дгонці всіх елементів, що стає надійною перешкодою для протягів та вуличного пилу. Та й просто зовні такі вікна дуже симпатичні та легко виписуються у будь-який дизайн будинку та його приміщень.

Одним словом, і при будівництві нового житла, і при проведенні ремонтів питання майже завжди однозначно вирішується на користь встановлення саме таких. Компаній, великих і маленьких, що займаються їх складанням в даний час - безліч практично у всіх регіонах країни. Великі фірми в ціну на вікна відразу закладають і їх установку - при великих обсягах виробництва вони можуть собі це дозволити. Але нерідко можна зустріти і невеликі приватні підприємства, які вимагають за встановлення окремої плати – а це за нинішніх часів близько 2,5 ÷ 3,0 тисяч рублів. Зрозуміло, що відразу виникає думка – чи така складна установка пластикового вікна своїми руками? Чи не можна на цьому заощадити, провівши самостійний монтаж?

Виявляється, це цілком можливо. Головне – добре розібратися в технології процесу та одразу підготувати необхідні витратні матеріали. Ну і, звичайно, при монтажі виявляти підвищену акуратність, суворо дотримуватися інструкцій з встановлення.

Основні етапи встановлення пластикового вікна

Повинен проводитись у чіткій послідовності. Ця технологія вже витримала «випробування часом», і вносити до неї корективи на власний розсуд буде недоцільно.

• Насамперед проводяться необхідні проміри, робиться замовлення на віконну конструкцію.
• Після того як вікно виготовлено та доставлено, проводиться демонтаж старих рам, очищення отвору, його коригування – якщо в цьому буде потреба.
• Наступний етап – підготовка нового вікна до монтажу. Вона може відрізнятися - залежно від вибраного способу установки вікна, про що буде описано нижче.
• Найважливіший етап – правильне встановлення вікна в отвір, його вирівнювання по вертикалі та горизонталі з залишенням необхідних зазорів, та кріплення до стін.
• Далі, йде герметизація швів між рамою та отвором, забезпечення гідро- та пароізоляції.
• Наступний крок – встановлення відливу зовні та підвіконня усередині приміщення.
• Проводиться остаточне регулювання механізмів вікна, встановлення необхідних фурнітурних елементів.
• Коли в кімнаті проводитиметься оздоблення – встановлюються віконні укоси.

Тепер про основні етапи – з усіма подробицями.

Два основних способи кріплення пластикових вікон

Перш ніж братися за самостійну роботу, потрібно розібратися трохи теоретично.

• По-перше, не можна братися за монтаж вікна тому, хто не зовсім точно представляє його пристрій. Для початку подивимося на вікно ззовні:

1 - Віконна рама, зібрана з ПВХ-профілю.

2 – Стулка вікна, що також відкривається, також виготовлена ​​зі спеціального профілю. Може відкриватися в декількох площинах, наприклад, поворотно-відкидною. Підвішується до рами за допомогою спеціальних фурнітурних елементів, які дозволяють проводити точне регулювання положення стулки.

3 – Центральна стійка – імпост, що розділяє загальну площину всього вікна на дві або більше частин. Матеріал виготовлення – той самий рамний профіль.

4 – Встановлюється в стулки або безпосередньо в рамний профіль. (при «глухій» частині вікна)склопакет. Може бути однокамерним (два скла) або двокамерним (3 скла).

5 - Фурнітурні елементи. В даному випадку показана ручка стулки, що відкривається.

6 - ПВХ-підвіконня, яке зазвичай замовляють, купують і встановлюють одночасно з самим вікном.

Тепер подивимося на те саме вікно в розрізі (для зручності застосовано наскрізну нумерацію, тобто при збігу позицій з верхнім малюнком їх номери збережено):

— Рамний профіль (поз. 1) має кілька повітряних камер (зазвичай від 3 до 5 ÷ 6) – чим їх більше, тим вищі термоізоляційні якості віконної системи. Профілі підраховуються по горизонтальній лінії у напрямку з вулиці до приміщення. У цьому випадку малюнку – трикамерний профіль.

— Усередині профілю розташований металевий армуючий профіль (поз. 7). Цей елемент прідає тт потрібну жорсткість конструкції рами.

— Приблизно так само влаштований профіль стулки (поз. 2). Кількість камер зазвичай така сама, як і на рамі, всередині теж розміщений армуючий металевий елемент (поз. 8 )

— Склопакет у рамі або у стулці вікна утримується штапиками (поз. 9).

— На схемі додатково показано пристрій віконного укосу із ПВХ-панелі. Поз. 10 - стартовий профіль, поз. 11 – ПВХ панель, Поз . 12 - , також виготовлений із ПВХ.

Безумовно, у вікон різних виробників можуть бути свої характерні особливості, відрізнятись форма поперечного перерізупрофілів та армування, кількість повітряних камер, конструкція склопакета, але все ж типова схемазалишається такою ж.

Більш докладно про те, як і правильно підійти до вибору оптимальної його моделі, розказано в спеціальній публікації нашого порталу.

• По-друге, необхідно визначитися з методом кріплення вікна в отворі. На практиці застосовується два основних підходи – монтаж безпосередньо через раму дюбелями або анкерними кріпленнями, або монтаж за допомогою заздалегідь закріплених на вікно кронштейнів (анкерних пластин).

А.У першому випадку (на малюнку - ліворуч) рама просвердлюється наскрізь, співвісно отвору в ній робиться отвір і в стіні. Кріпильний елемент вставляється через раму, затягується, а його головка потім буде прихована встановленим склопакетом або прикритою стулкою.

Переваги такого методу:

• Вікно в отворі встановлюється значно точніше.
• Міцність кріплення всієї віконної системи – вища, тому такий підхід є єдино можливим при великих розмірах вікон (2000 і більше мм по будь-якій із сторін), або там, де передбачаються високі зовнішні навантаження (особливо вітряні місця, висока поверховість тощо).

Недоліки:

• Вікно вимагає обов'язкового розбирання - зняття штапиків і склопакетів, що відкриваються стулок. Для недосвідченого майстра це – зайва проблема, так як при демонтажі штапики нескладно подряпати або навіть вигнути, а знятий склопакет вимагає особливо дбайливого відношення. За необхідність розбирання такий метод часто називають установкою з розпакуванням вікна.
• Порушення цілісності профілю (просвердлювання його наскрізь) знижує його теплоізоляційні якості, і в певних умовах може спровокувати.
• Такий монтаж займає більше часу.

Б.Встановлює анкерні пластини або інші кронштейни, укріплені на торцевій частині віконної ПВХ-рами. Після виставлення вікна в потрібне положення в отворі ці платини кріпляться дюбелями або анкерами до стіни (схематично на верхньому малюнку показано праворуч). Підвіконня і подальше оздоблення укосів приховують їх з виду.

Переваги:

• Такий монтаж проводиться простіше і швидше, особливо якщо використовуються штатні анкерні пластини, які щільно входять до призначених для них паз на торцевій частині профілю.

• Не порушується цілісність профілю - немає потреби свердлити його наскрізь.
• Немає обов'язкової необхідності проводити розбирання вікна – можна його встановлювати у змонтованому вигляді. (Через це такий спосіб іноді називають «без розпакування»). Щоправда, цю перевагу можна назвати дуже умовною, одразу з кількох причин. По-перше, найчастіше вікна доставляються від виробника у розібраному вигляді. По-друге, монтувати вікно у зборі, із встановленими склопакетами, особливо на високому поверсі – дуже складно та небезпечно через велику його масу. І по-третє, заповнення щілин зовні, забезпечення зовнішньої гідроізоляції і установку відливу все ж таки зручніше проводити з повністю знятими склопакетами.

Нестача, у принципі один, про який вже згадувалося – за міцністю установки, по опірності великого вікна ваговим та вітровим навантаженням цей метод значно поступається.

Проведення вимірів

Одразу доречно зробити одне дуже важливе зауваження. Господарям квартири, так чи інакше, доведеться звертатися до фірми, яка займається виготовленням вікон, щоб зробити замовлення. Оптимальним буде ситуація, коли прийде представник виробника та самостійно проведе усі необхідні виміри. По-перше, у фахівця в цій справі набагато більше досвіду, і ймовірність помилки буде мінімальною. Замірники, як правило, знайомі вже з усіма типовими спорудами, і їм набагато простіше розібратися з нюансами вікон. А по-друге, якщо раптом трапиться так, що виготовлене вікно з якихось причин раптом не буде відповідати отвору, то вся відповідальність ляже на працівників фірми, і замовник матиме право вимагати виготовлення правильної віконної конструкції.

Заміри найчастіше – безкоштовна послуга

Дуже часто в серйозних компаніях замір прорізу входить у вартість замовлення і додатково не оплачується, так що не треба морочити собі голову.

Якщо все ж таки вирішено і виміри провести самостійно, то слід спочатку розібратися у конфігурації віконного отвору.

• У панельних багатоповерхівках найчастіше зустрічаються отвори з чвертю - монолітним бортиком з обох боків і зверху отвору, що утворює таке. чиномзовнішній укіс вікна (на малюнку – ліворуч).
• В цегляних будинкахзазвичай чверті немає – отвір утворений прямими площинами, перпендикулярними до стіни (на малюнку – праворуч).

Виміри різних отворів мають свої особливості.

Вимірювання віконного отвору з чвертю

При вимірі вікна з чвертю враховується те, що з обох вертикальних сторін та зверху віконна рама повинна знаходити на чверть на 15 ÷ 25 мм, і при цьому ще має залишитись зазор для заповнення його монтажною піною.

Отже, замір проводиться таким чином:

• Зовні в декількох місцях (зверху, по центру, знизу) по горизонталі вимірюється відстань Аміж протилежними укосами. Враховуючи те, що вікно має заходити на них на 15 ÷ 25 мм, до отриманої відстані додають 30 ÷ 50 мм. Так попередньо отримують потрібну ширину вікна.

Тепер виробляються виміри всередині. Визначається ширина отвору З у найширшій його точці, на рівні стіни (так само, по горизонталі в декількох місцях – для контролю). Чи не плутати з величиною В, Що показує відстань між укосами біля самої рами – цей показник у разі ніякого визначального значення немає.

Тепер можна порівняти отриману попередньо ширину вікна з шириною отвору . З кожної із сторін з обох боків має залишатися не менше 20 мм на герметизацію монтажною піною. Є можливість підкоригувати ширину, що замовляється, так як є певний діапазон заходу вікна на чверть.

• Тепер про висоту вікна. Захід рами на верхню чверть залишається таким самим. Нижній чверті, як правило,в отворах не буває, тому що тут встановлюються підвіконня та зовнішній відлив. Для їх монтажу необхідно під віконну раму додатково використовувати профіль. Найчастіше виробники монтують його ще в процесі виконання замовлення, але проконтролювати ніколи не заважає.

Важливий елемент конструкції - профіль

Отже, як правильно виміряти і обчислити висоту вікна:

Виробляються виміри зовні - від вірні чверті до точки, де розташований під нахилом відлив (якщо він стоїть) стосується зовнішнього кута отвору ( F).

До цієї величини додається 15 - 25 мм - це захід рами на верхню чверть. Тепер потрібно відібрати 30 мм – це висота настановного профілю. Під ним повинен залишатися зазор для герметизації - від 5 до 20 мм. Їх теж віднімають із отриманого значення. У результаті має вийти потрібна висота вікна.

Для контролю робляться проміри всередині - від верхньої точки отвору до підвіконня ( Е), а потім треба постаратися проміряти відстань від верхнійповерхні підвіконня до «голого» отвору (іноді має сенс для цього зняти підвіконня взагалі, тому що він все одно незабаром буде змінюватися). Отримана висота отвору дозволить проконтролювати правильність обчислень – висота вікна + підстановковий профіль + не менше 20 мм зверху та 5 ÷ 20 мм знизу для герметизації монтажною піною.

Примітка – якщо не планується встановлення підстановного профілю (що саме по собі вже є серйозним недоліком), то зазор між рамою та отвором знизу залишається щонайменше 40 мм.

Відразу можна зробити виміри для замовлення підвіконня, відливу та укосів.

• Довжина відливу дорівнює відстані між чвертями (А) плюс 50 мм. Ширина – відстань від вікна до краю отвору плюс 20 ÷ 30 мм.

• Довжина підвіконня – максимальна ширина отвору ( З) Плюс 50 мм. Ширина зазвичай стандартизована, і вибирається найбільш підходящий для конкретних умов варіант, з урахуванням відстані від рами до кута між отвором і внутрішньою стіноюплюс бажана відстань виступу підвіконня назовні (зазвичай ще 30 ÷ 50 мм).

Замір прямого отвору, без чверті.

З простим прямим прорізом виміри та розрахунки будуть значно простішими.

Замір для прямого отвору - значно простіше

Проріз заміряється по вертикалі та по горизонталі в кількох точках, у найширших місцях (на схемі – а).

• Ширина вікна таким чином дорівнюватиме ця відстань мінус дві величини монтажного зазору З. Його, як і раніше, беремо за 20 мм, тобто в результаті віднімаємо 40 мм.
• Висота вікна визначається різницею висоти отвору, монтажного зазору зверху (20 мм) та товщини настановного профілю (30 мм) та 10 мм зазору під ним. Якщо профіль не ставиться, то монтажний проміжок знизу – 40 мм. Отже, від загальної висоти отвору віднімають 60 мм.

В іншому ж виміри залишаються такими ж, як і при вікні з чвертю.

Якщо виміри зроблено, можна відправлятися оформляти замовлення. Але ще раз не зайвимбуде повторити - краще все ж таки викликати замірника на будинок, щоб він врахував все можливі нюанси, наприклад, невеликий перекіс отвору, що виник через усадку будівлі.

Підготовка інструменту та витратних матеріалів

Поки вікно виготовлятиметься, є сенс зайнятися приготуванням до подальших робіт. Необхідно підготувати інструмент та витратні матеріали для встановлення.

З інструментів та матеріалів знадобляться:

	Перфоратор з набором бурів (6, 8 та 10 мм) та відбивним долотом-лопаткою		Шуруповерт із набором біт
	Свердло 10.2 мм.		Набір викруток
	Рулетка		Рівень будівельний, довжиною краще 300 мм
	Ніж будівельний		Олівець для розмітки
	Молоток гумовий або спеціальний пластиковий, для ПВХ вікон		Шпатель шириною 50 ÷ 60 мм
	Ножівка для різання ПВХ		Ножівка по дереву
	Анкерні пластини – якщо застосовується спосіб кріплення «без розпакування» або комбінований		Забивні дюбель цвяхи Ø6 мм – для анкерних пластин або Ø10 мм – при кріпленні через раму.
	Металеві рамні дюбелі (анкери) Ø 10 мм		Самонарізи 4×16 та 4×25
	Попередньо стисла саморозширювальна ущільнювальна стрічка(ПСУЛ)		Термо-пароізоляційна стрічка ППЕ, найкраще - фольгована
	Паропроникна дифузна стрічка		Піна монтажна та пістолет для її нанесення
	Силіконовий герметик має вистачити маленького тюбика.		Клини для виставлення вікна. Можна використовувати спеціалізовані пластикові або обмежитися дерев'яними.

Таблиця вимагає пояснення:

I.В першу чергу, розбираємося з кількістю точок до ріплення. Воно залежить від розмірів та конструкції вікна. Існують певні норми, що забезпечують надійну фіксацію віконної системи. Нижче представлена ​​схема зразкового розміщення точок до ріплення. Представлені три самі поширенихваріанти - вікно з імпостом, повністю глухе вікно та балконний блок.

У всіх трьох випадках фігурують три основні величини, А, Ві З.

А- Відстань від внутрішнього кута віконної рами до точок до ріплення. Обов'язково від кута ставляться дві точки і по вертикалі, і по горизонталі. Величину А приймають рівною від 150 до 180 мм.

В– максимальна відстань між сусідніми точками з одного боку рами. Воно приймається рівним:

- для "білих" вікон ПВХ - не більше 700 мм.

— для вікон, виготовлених кольорових ПВХ-профілів – 600 мм.

З– відстань від імпоста до точки кріплення у бік більшої за площею стулки (якщо дві широкі стулки однакові, то краще встановити кріплення з обох боків). Розмір цієї відстані – від 120 до 180 мм.

Маючи перед очима таку схему і знаючи лінійні розміри замовленого вікна, легко підрахувати необхідну кількість кріплення. Доцільно навіть відразу накидати схему розміщення точок до ріплення – це буде гарною підмогою під час проведення робіт.

ІІ.Який тип кріпильних елементів буде потрібний? Це залежить від стінового матеріалу та від способу кріплення вікна в отворі.

Якщо застосовується спосіб кріплення «з розпакуванням», тобто наскрізь через раму, беруться металеві, рамні дюбелі (анкери) або дюбель-цвяхи діаметром 10 мм. При цьому анкери доцільно застосовувати на бетонних, цегляних (повнотілу або пустотну цеглу), керамзитобетонних, пінобетонних стінах або складених з натурального. природного каменю. Дюбель цвяхи переважно на стінах, виконаних з матеріалів, що не відрізняються високою мірою міцності на стиск, наприклад, з легких бетонів або інших пористих матеріалів. Підійдуть вони і до пустотних блоків та цегли.

У разі коли застосовуватиметься установка на анкерні пластини, буде достатньо на кожну точку кріплення двох дюбель-цвяхівдіаметром 6 чи 8 мм. Крім того, знадобляться самі пластини – і купувати їх краще в тій самій організації, яка виготовляє вікно – спеціальні зачепи на пластині повинні точно підходити до ПВХ-профілю. Для кріплення пластини, крім того, знадобляться шурупи зі свердлінням вістрям 4 × 25 мм – по одній штуці на кожну точку кріплення.

Довжина основних кріпильних елементів повинна бути такою, щоб з урахуванням товщини рами та ширини монтажного просвіту забезпечувалося мінімальне заглиблення в товщу стіни. Для різних стінових матеріалів воно має свою величину – дивись таблицю:

Маленькі саморізи 4×16 можуть знадобитися для кріплення відливу та допоміжних елементів для встановлення підвіконня. Також вони потрібні, якщо передбачається з зовнішньої сторонивікна встановити москітну сітку - ними до профілю рами кріпляться пластикові кронштейни.

• Стрічка ПСУЛ купується з розрахунком, щоб вистачило на весь периметр вікна. Вона встановлюється з таким розрахунком, щоб герметизувати зазор між вікном та прилеглою чвертю – з боків та зверху. А знизу вона кріпитиметься при встановленні зовнішнього відливу. Якщо віконний отвір - без чвертей, то, відповідно, стрічки знадобиться менше.
• Стрічка ППЕ з фольгуванням - потрібно буде повністю ізолювати периметр вікна зсередини.
• Паропроникнадифузна стрічка-мембрана – прикриє нижню сторону вікна зовні отворіз чвертю, і бажано проклеїти її по всьому периметру, якщо отвір – прямий, без чверті.
• Монтажна піна: оптимальний варіант- Придбати балони з «профі» - піною, для використання якої знадобиться і спеціальний пістолет. Вона не дає «неадекватного» розширення, як дешева, що реалізується в пульверизаторах, і не надаватиме деформуючого впливу на стійки рами. Крім того, вона набагато якісніша, довговічніша, наносити її в потрібні місця — значно простіше, без зайвого перевитрати.
• Зрештою, силіконовий герметик. Він може знадобитися для закладення вузьких щілин між рамою та підвіконням або укосами. При правильної установкищілини якщо й будуть, то дуже незначні, тобто великої кількості герметика не потрібно.

І наприкінці, передбачливихгосподар придбає плівку, якою закриє предмети меблів, стіни, підлогу в кімнаті, де проводитиметься установка вікна – робота спочатку має бути досить запилена.

Демонтаж старого вікна

Після того, як вікно виготовлено та доставлено до місця проведення робіт, можна рухатись далі. Зрозуміло, що перш ніж ставити нове ПВХ-вікно, необхідно демонтувати старе та звільнити отвір. Робота ця - досить брудна і трудомістка, але без неї не обійтися. Зразкова послідовність дій – у таблиці нижче:

Мініатюра	Опис виконуваних операцій
	Насамперед знімаються найбільші стулки. Наприклад, якщо демонтується балконний блокто знімаються двері. Є важливий нюанс- Знімати стулки або двері разом зі склом можна лише в тому випадку, якщо конструкція зберегла свою жорсткість. Якщо вікно "грає" або сильно прогнило, то з міркувань елементарної безпеки скла попередньо знімаються і виносяться.
	Усі демонтовані частини рекомендується відразу виносити із зони проведення робіт – великий ризик випадково розбити старе шибку та отримати травму.
	Якщо сторона вікна має кватирку, спочатку знімають її. Якщо не вдалося викрутити старе кріплення петель (а найчастіше так і виходить), то доведеться докласти зусиль – зазвичай цього вистачає, щоб кватирка знялася.
	Вікна зазвичай підвішені на петлях, з яких їх можна зняти, просто піднявши знизу монтуванням.
	Усі вікна та кватирки зняті – можна переходити до демонтажу рами.
	Спочатку забирається центральна стійка- Імпост. Щоб це було простіше, імпорт перепилюють ближче до низу рами. Пилити необхідно ножівкою - на деяких відеороликах майстри бравирують тим, що застосовують для цього «болгарку». Повторювати за ними – у жодному разі не слід – це надзвичайно небезпечно!
	Перепиляний імпост сам по собі стає важелем, які не уявить особливих труднощів виламати з рами.
	Далі забирається нижня перемичка рами. Знову ж таки, для зручності демонтажу її доцільно перепиляти, використавши для цього електролобзик.
	Використовуючи монтування або гвоздодер як важіль, одну з половин висмикують вгору.
	Якщо в місці її кріплення з вертикальною стійкою є опір, то можна там допомогти собі монтуванням
	Після цього аналогічно виламують і другу половину.
	Після зняття нижньої перемички демонтують підвіконня. Його можна підбити молотком з боку вулиці.
	Підвіконня знімається та оголює нижню площину віконного отвору.
	Переходять до вертикальної стійки. Часто вона буває щільно розклинена зверху та знизу. Тоді її краще трохи відсунути від стіни, а також перепиляти лобзиком.
	По черзі висмикнути дві половинки стійки вже не представить особливих труднощів
	Верхня частина рами з одного боку вже ні на що не спирається і має відійти без особливих проблем.
	Остання вертикальна стійкарами теж не повинна чинити опір, якщо її гарненько підчепити монтуванням. Іноді для того, щоб дістатися до щілини між стійками рами і стіною доводиться перфоратором сколювати заштукатурені укоси.
	Останній етап – це очищення звільненого віконного отвору від старого ущільнювача, будівельного сміття тощо. прибирання проводиться дуже ретельно, щоб проріз перед установкою вікна залишився повністю чистим. Інгода має сенс використовувати жорсткі щітки та пилосос. Все сміття вантажиться в мішки і одразу ж виноситься із зони проведення робіт.

Іноді доводиться вдаватися і до коригування отвору – видалення дефектів бетонного виливка, залишків розчину тощо. Виконати це найпростіше перфоратором, встановивши на нього долото-лопатку. Доцільно також відразу в місці майбутньої установки підвіконня продовбати в стіні з обох боків невеликі пази, шириною та глибиною приблизно 50 мм та висотою близько 30.

Після збирання пилу треба було б не полінуватися і пройтися по всьому отвору шаром - це і зміцнить певною мірою поверхню, і покращить адгезію з монтажною піною.

Підготовка нового вікна до монтажу

А.Якщо планується монтаж вікна «з розпакуванням», то доцільно ще при оформленні замовлення обмовити, щоб його привезли в розібраному вигляді (а так найчастіше і буває). Якщо ж ні, то доведеться провести розбирання самостійно.

• Спочатку з глухої стулки знімаються штапи. Їх можна підчепити тупою стороною ножа або шпателем, починаючи від центру. Потім, коли з'явився перший просвіт, розширюють його акуратним переміщенням інструменту в одну і в іншу сторону.

Головне - акуратно підчепити штапик по центру

Штапік повинен вийти із зачеплення в пазу та відокремитися в замковій частині. Тоді залишиться завести під нього пальці та акуратно відокремити по всій довжині. Бажано знятий штапик пронумерувати - щоб не було плутанини при зворотному встановленні. Але позначку олівцем краще робити з вивороту - з ПВХ-поверхні слід олівець дуже важко відтирається.

• Виймається. Найзручніше це виконувати спеціальною присоскою, але якщо її немає, то можна обійтися і так. Обережно – склопакет – досить важкий і може мати гострі краї – краще працювати у рукавичках.

Зверніть увагу, що під склопакетом можуть бути пластикові вкладиші. Їхнє положення потрібно буде якимось чином відзначити, щоб при монтажі вони стали на те саме місце.

Ціни на популярну лінійку вікон

Відео: як витягти склопакет із ПВХ-вікна

• З стулки, що відкривається, склопакет діставати не потрібно - достатньо зняти саму стулку. Виконати це дуже просто. Для початку ручку стулки переводять у положення "закрито" - вона дивиться вниз. З обох петель, з верхньої і нижньої, знімається декоративних кожух - він повинен легко піддетися тонкою викруткою. Потім переходимо до верхньої петлі. У ній встановлено осьовий вертикальний штифт, який злегка виступає назовні. Його просаджують вниз, а потім або акуратно вибивають із застосуванням тонкої викрутки (діаметр її повинен бути меншим за діаметр штифта), або витягують, підчепивши плоскогубцями.

Після цього ручку стулки переводять у положення "відкрито". Дверцята відкидаються верхи на себе, а потім знімаються поступальним рухом вгору з нижньої осі. Зняту стулку, як і демонтовані склопакети, тимчасово видаляють із робочої зони, щоб випадково не пошкодити при подальших операціях.

Відео: як знімається стулка ПВХ-вікна

• Наступний крок у підготовці – висвердлювання отворів для кріплення вікна в отворі. Для цього згідно з раніше складеною схемою розміщення точок до ріплення намічаються і злегка направляються центри отворів. У патрон дриля, перфоратора (переключеного на ненаголошену дію) або шуруповерта вставляється свердло по металу Ø 10,2 мм.

Свердління краще проводити із зовнішнього боку рами. В цьому випадку свердло, швидко пройшовши шар ПВХ, відразу ж, без перекосу, упирається в армуючий профіль. Після того, як його пройде, залишиться одна несуттєва перешкода у вигляді внутрішньої ПВХ-поверхні рами. Якщо змінити напрямок свердління отвору, то набагато складніше досягти його перпендикулярності та рівності країв.

• Перевіряється наявність підстановного профілю. Він кріпиться знизу звичайним замковим з'єднанням, входячи до паз рамної частини. Якщо його з якихось причин немає, то доцільно його придбати та встановити. Найчастіше додаткового кріплення він не вимагає. Досвідчені майстри радять заздалегідь, приблизно за добу до монтажу вікна, заповнити порожнини цього профілю монтажною піною, щоб він не став «слабкою ланкою» у термоізоляції віконної системи.

• З зовнішнього боку рами видаляється захисне покриття. Якщо цього не зробити відразу, то відокремити плівку, що побула на сонці хоч трохи, буде дуже непросто. Та й взагалі – знімати зовні захисне покриття після встановлення вікна буде складно. З внутрішньої сторони видалити це покриття можна і пізніше.

Якщо на вікні стоятиме москітна сітка, то зараз саме час змонтувати для неї кронштейни. Вони встановлюються на саморізи 2×16 мм, прикручуючи до ПВХ-профілю.

Розміщення їх має бути таким, щоб не заважало притиску вікна до верхньої чверті отвору, і щоб забезпечувалася надійна фіксація сітки, а також встановлення та зняття її поступальним рухом її вгору до упору верхні кронштейни.

• Останнім підготовчим кроком у цьому випадку – приклеювання ПСУЛ-стрічки по трьох сторонах вікна, на тих ділянках, де рама притискатиметься до чвертей отвору.

Зазвичай ПСУЛ розміщують з таким розрахунком, щоб між її внутрішньою, зверненою до центру вікна стороною та краєм чверті залишався зазор близько 3 ÷ 5 мм.

Б.Якщо передбачається монтаж вікна на анкерні пластини, процес підготовки матиме свої особливості.

— По-перше, розсклення глухої стулки можна і не проводити – достатньо буде зняти ті, що відкриваються. Правда, про це вже говорилося, монтаж дещо ускладниться через велику масу вікна.

- По-друге, у намічених точках кріплення встановлюються анкерні пластини. Вони мають зубчасті або рівні зачепи, які мають ідеально співпадати з пазами на зовнішній частині рамного профілю. Достатньо докласти помірне зусилля, наприклад, підбивши монтажним молотком – і вони стануть на місце.

Встановлення анкерної пластини в паз профілю.

По центру є отвір, через який вони фіксуються до профілю шурупом 4 × 25 мм – він, пройшовши через армуючий металевий профіль, надійно утримає пластину у встановленому місці. Пластини кріплять перпендикулярно рамі, а потім вигинають їх таким чином, щоб вони при встановленні прилягали у віконному. отвору.

… та фіксація її саморізом

На самому отворі, на його укосах, у тих місцях, на які будуть припадати пластини, завчасно перфоратором можна зробити поглиблення. Мета - дійти до стінового матеріалу, відбивши ненадійний штукатурний шар (якщо він є), і полегшити собі подальшу роботу з обробки укосів - пластини не заважатимуть цьому. Втім, подібна операція, особливо при установці вікна в «голий» отвір, обов'язковою не є – все це можна закрити обробкою.

Інші дії з підготовки – не відрізняються від тих, про дояких говорилося вище.

Встановлення та кріплення вікна в отворі

Дуже акуратно, з дотриманням усіх запобіжних заходів і, можливо, додаткової страховки від перекидання рами назовні, вона виставляється у віконний отвір. Якщо отвір із чвертями, то рама повинна щільно прилягти до них через наклеєну ПСУЛ.

Наступне найважливіше завдання – дуже точно виставить раму у вертикальній та горизонтальних площинах, і головним інструментом стає будівельний рівень. Можна дати один хороша порада- тимчасово закріпити вікно приблизно по центру зверху на анкерну пластину - ступінь свободи при цьому зберегтися, і буде працювати набагато простіше.

Рівень виставляється на внутрішню площину нижньої перемички рами – ось чому кращий інструмент длінший 300 мм. Відсутність завалу рами по вертикалі перевіряють із докладанням рівня з боку приміщення до імпосту та до бокових стійк.

Для забезпечення необхідних зазорів з усіх боків та правильності розташування рами застосовуються дерев'яні чи пластикові клини.

Пластикові, безумовно, краще, і якщо є можливість їх придбати, то це буде ідеальним варіантом. Вони «працюють у парі», зачіпляючись один за одним у вигляді дрібних зубів. Переміщуючи (підбиваючи) їх одинщодо іншого, можна виставити потрібну висоту з точністю до долей міліметра.

Можна, звичайно, цілком обійтися і дерев'яними клинами або підкладками, але часто при цьому потрібна їхня підрізка, заміна, установка кількох штук «пірамідою» і т.п.

Клини повинні розклинити вікно так, щоб можна було переходити до його кріплення в отворі.

При установці кріплення за методом «з розпакуванням», досвідчені фахівці часто практикують пророблення отвору в стіні прямо через вже просвердлені канали в рамному профілі. Це цілком припустимо, але тільки якщо установник на всі 100% упевнений і як стіна, і потужність інструменту, і твердість своєї руки. Трапляється, що бур перфоратора натикається на перешкоду, починається биття, яке, якщо його не втримати, здатне розвернути акуратний отвір в ПВХ профілі.

Свердління отвору прямо через раму - справа досить небезпечна

Якщо ж є якісь сумніви щодо цього, краще перфоратором акуратно намітити центри отворів, потім зняти раму, а потім братися за свердління. Правда, при цьому доведеться знову виставити вікно в колишнє положення і розклинити її, але з просвердленими отворами це вже буде нескладно.

Забивка анкера у підготовлене гніздо.

Анкер вводиться в отвір прямо через раму, підбивається молотком до занурення, а потім закручується, але без «фанатичного» зусилля, щоб головка не деформувала ПВХ-профіль. Якщо використовуються дюбель-цвяхи, то спочатку вставляється пластикова частина, а потім акуратно вбивається цвях розпірний.

… з подальшою затяжкою

Головки кріплення прикрашають спеціальними заглушками, для вірності змастивши їх знизу краплею силіконового герметика.

При встановленні вікна на анкерні пластини процес ще простіший. Їм остаточно надається необхідний вигин, щоб вони щільно прилягали до поверхні віконного отвору. Прямо через їх отвори пробурюються дірки в стіні Ø 6 мм, в які встановлюються та забиваються дюбель-цвяхи.

Вікно, встановлене методом «без розпакування»

Стандартами визначено два елементи кріплення на пластину, хоча, судячи з численних фотографій в інтернеті, багато майстрів обмежуються одним. Напевно, все ж таки з двома - надійніше, та й коштують вони зовсім не дорого. Втім, іноді крутість вигину пластини просто не дозволяє встановити два дюбелі.

Герметизація зазорів

Після того як вікно надійно закріплене в отворі, можна переходити до герметизації зазорів між ним і отвором, встановлення підвіконня та відливу.

Важливе зауваження – у тому випадку, коли установник вирішив задля економії ( абсолютно невиправданою) застосовувати недорогу «побутову» монтажну піну, необхідно спочатку провести складання вікна – установку стулок та склопакетів. Справа в тому, що така піна має дуже значне розширювальне зусилля, здатне привести навіть до легкої деформації - прогину всередину рамного профілю. А навіть незначне викривлення може спричинити складності з установкою склопакета або із закриванням стулки, отже, вікну необхідно перед запінюванням надати «штатну» жорсткість.

Заповнення прорізів якісною «професійною» піною таких наслідків не спричинить. За допомогою пістолета, що має довгий та зручний у роботі мундштук, ведеться заповнення знизу вгору. У жодному разі не повинно залишитися внутрішніх порожнин – піна повинна лягати рівномірно та щільно. Залишкове розширення у неї незначне, що дозволяє економно контролювати її витрати. Особлива увага – вузьким порожнинам, наприклад, під постановковим профілем.

Поки вікно у розібраному стані, ніщо не заважає проконтролювати заповнення прорізів піною та зовні, за необхідності вносячи певні корективи. Особливо це важливо, якщо отвірне має чвертей.

Якщо ширина просвіту між рамою та прорізом більше 20 мм, то ймовірно, що доведеться заповнювати піною в два заходи, з паузою між ними о 2 ÷ 3 години. Якість заповнення від цього лише виграє.

Монтажна - відмінний утеплювач, але дуже вразливий. Її потрібно вберегти і від сонячного проміння, і від зайвої вологості. Цим варто зайнятися відразу після того, як вона повністю застигне (приблизно через добу), і будуть зрізані надлишки.

Якщо отвірне має чвертей, то не варто затягувати з влаштуванням зовнішніх укосів, які повинні повністю приховати застиглий шар піни від прямого влучення ультрафіолетових променів. Рішення тут можуть бути різними, наприклад, заштукатурюванняабо закриття панелями.

Але в будь-якому випадку рекомендується для початку прикрити зовні піну дифузною мембраною - необхідно забезпечити вільний вихід водяної пари в атмосферу, не допускаючи при цьому проникнення вологи ззовні. Волога, якщо буде накопичуватися в товщі утеплювача, при замерзанні та розширенні здатна до руйнівної дії.

А зсередини використовується інша стрічка – ППЕ, яка має і гідро-, і пароізоляційні якості. Вона не допустить зсередини ні прямого влучення води в шар утеплювача, ні проникнення пари. Крім того, фольгований шар, звернений у бік кімнати, – це ще один рубіж надійної термоізоляції.

Установка підвіконня та відливу

А.Установка підвіконня може проводитись по-різному. Так, їх монтують на клей або монтажну піну, на спеціальні кронштейни або жза допомогою саморобних кріплень, виконаних, наприклад, із прямих підвісів, які зазвичай використовуються з оцинкованими профілями для гіпсокартону.

В ідеалі, підвіконня у своїй підставі має увійти до спеціального пазу для нього на підстановковому профілі. Іноді і сама конструкція рами має на увазі наявність спеціальної чверті, розрахованої саме для поєднання з площиною підвіконня. Якщо її немає, то панель можна підсунути під рамний профіль, розклинивши знизу для щільного примикання до нього.

Щоб простіше було розібратися, наводиться зразкова схема правильного монтажу підвіконня та відливу. Зверніть увагу на розташування плівкових мембран.

Розглянемо варіант установки підвіконня на монтажну піну, як один з найбільш поширених.

• Під панель підвіконня виставляються клини (знову ж таки – краще регульовані пластикові), з кроком в 400 ÷ 500 мм. Сама панель розкривається в точний розмір, часто – з урахуванням невеликого заглиблення у стіну з обох боків. Різати підвіконня можна ножівкою з дрібним зубом.
• Потім, регулюючи висоту клинів, домагаються, щоб панель, вставлена ​​в призначене їй гніздо на рамному або постановочному профілі, зайнята як горизонтальне положення.
• Тепер підвіконня необхідно навантажити, щоб під час заповнення піною простору під ним, він не змістився зі встановленого положення. Навантаження можна дати, встановивши на підвіконня поступово по всій довжині, наприклад, ємності з водою.

• Простір під віконником між клинами повністю заповнюється монтажною піною. Вона буде і термоізолятором, і виступить у ролі клею.
• Знімати навантаження можна лише після повного твердіння піни.

• Якщо між рамою та підвіконням залишилася невелика щілина, вона акуратно зашпаровується білим. силіконовим герметиком.

Б.Наступне – встановлення відливу зовні. Зразкова схема показана малюнку.

Місце кріплення відливу вже покрите паропроникноюмембраною, що повністю закрила монтажну піну. По площині отвору рекомендовано проклеїти смугу ПСУЛ – розташований під кутом відлив спиратиметься на неї, чим створиться ще один бар'єр від проникнення вологи з вулиці.

Сам відлив кріпиться до підстановного профілю шурупами 4 × 16, з кроком 100 ÷ 150 мм. Він може монтуватися внакладку, і тоді є сенс промазати його край силіконовим герметиком. Але ще краще, якщо його вигнутий край увійде знизу до спеціального пазу постановочного профілю – тоді боятися проникнення під відлив дощової води не доведеться взагалі.

Так само, як і підвіконня, відлив має сенс дещо поглибити площину стіни з обох боків, видовбавши для цього пази. Їх потім нескладно закласти штукатуркою.

Остаточне складання вікна

Коли установка основних елементів завершена, необхідно привести вікно повністю робочестан.

• Вставляються на місце склопакети, з використанням тих пластикових підкладок, які стояли спочатку. Відповідно до нумерації, монтуються на місце штапики. Це найзручніше робити спеціальним каучуковим або пластиковим молотком. Штапік повинен сісти рівно по всій довжині - прямолінійність, чутне клацання і відсутність щілини скажуть про те, що він чітко зайняв свою позицію.

• Зняті стулки встановлюються на місце – як це зробити, вже було розказано та показано вище. Після установки відразу перевіряється працездатність механізму відкривання та закривання стулки у всьому режимах та щільність її прилягання до рами.
• Якщо є потреба, проводиться точна (як це зробити – у спеціальній статті порталу). Якщо регулювання потреби, то петлі закриваються декоративними кожухами.

По суті, встановлення вікна закінчено. Нерозкритим залишилося лише питання монтажу – але ця тема для окремого розгляду, якій також приділено увагу на сторінках нашого порталу.

На завершення – докладна відео-інструкціяз монтажу металопластикових вікон. Читайте, дивіться, оцінюйте свої сили, щоб прийняти рішення – чи стане посильною установка пластикового вікна своїми руками, чи все ж таки є сенс звернутися за допомогою до фахівців?

Відео: інструкція для самостійного встановлення ПВХ-вікна

Практично кожен майстер-початківець бажає дізнатися, як встановити пластикове вікно самому. До переваг таких вікон можна віднести як експлуатаційні характеристики, а й простоту установки. Дані конструкції комплектуються кріпильними елементами і додатковими деталями, тому навіть майстер-початківець зможе встановити вікна своїми руками. Проте, щоб усе зробити правильно, слід враховувати існуючі нюанси. Насамперед варто зауважити, що роботи поодинці виконати дуже складно, тому рекомендується залучити помічника.

Елементи, які будуть потрібні для того, щоб виконати монтаж пластикових вікон:

• викрутка;
• плоскогубці;
• монтажна піна;
• саморізи;
• анкера;
• будівельний рівень;
• виска;
• укоси;
• підвіконня;
• відливи.

Перед придбанням вікон знадобиться виміри отвору з урахуванням того, яка конструкція. Вона може бути з чвертю чи без. Прорізи з чвертю властиві будівництву з піноблоків. Варто знати, що такі конструкції суттєво скорочують тепловтрати.

У отвір без чверті треба буде замовляти вікна, довжина яких на 5 см менша, ніж довжина віконного отвору. Ширина повинна бути меншою за відповідний показник отвору на 3 см. По контуру потрібно передбачити щілини по 1,5 см, які надалі треба буде закласти піною. Знизу потрібно залишити 3,5 см для підвіконня.

Вікна з чвертю та без чверті

Вікна треба замовляти, додавши до ширини 3 см. Довжина залишається незмінною. Ізоляційні стрічки треба буде наносити не на раму із пластику, а на місце контакту чвертей із ПВХ вікном. Раму слід притискати до чвертей.

У прорізі без чверті як захисно-декоративні елементи, які здатні запобігти впливу зовнішніх факторів на технічні властивостімонтажної піни, будуть використовуватися зовнішні та внутрішні укоси.

Слід враховувати, що чим більша щілина, тим більша витрата дорогої піни. Якщо є бажання заощадити, щілини більше 4 см можна частково заповнити пінополістиролом або цеглою. Щілини від 1 до 4 см задуваються виключно піною.

Вікна здебільшого розміщують над середині отвору, а відступаючи від зовнішнього підстави на 1/3 вглиб.

Однак бажаючі своїми руками змонтувати вікно можуть використовувати варіанти зі зміщенням у потрібний їм бік. Це потрібно враховувати при покупці підвіконня та супутніх пристроїв. До ширини, яка буде обчислена, виходячи з розміщення вікон, знадобиться приплюсувати приблизно 5 див.

Існуючі методи фіксації рами

Технологія монтажу вікон залежатиме від матеріалу, з якого зводяться стіни конструкції, а також від габаритів вікон. З цих чинників і треба вибирати метод фіксації елементів.

Закріпити конструкції можна так:

1. Фіксація дюбелями, які вставляються у стінку через підготовлені отвори у профілі.
2. Платівками із зубцями, які треба буде втиснути у профіль. Елементи не монтуються в стіну, а встановлюються врозпір і фіксуються саморізами. Коли буде здійснено монтаж, запінюємо монтажні шви та встановлюємо укоси, під якими можна буде приховати анкерні пластинки. Простір між площиною отвору та укосом потрібно заповнити піною. Для скорочення витрати піни, частина якої йтиме на додаткове вирівнювання, під пластинку можна зробити поглиблення.

Перший спосіб вважається найбільш надійним. Його використовують у більшості випадків для встановлення важких віконних конструкцій. Якщо кріплення буде наскрізне, вікно чинитиме опір різним ударним навантаженням, які можуть виникнути, наприклад, під час використання вікон зі стулками, що відкриваються в декількох напрямках. Анкери, які проходять через раму, дозволять виконати регулювання конструкції по вертикалі та горизонталі.

Фіксація рами під час монтажу вікна

Людям, яких цікавить самостійне встановленняпластикових вікон маленьких розмірів із глухими склопакетами, підійде спосіб закріплення анкерними пластинками.

Під монтаж пластинок у отворі з бетону або цеглини рекомендується підготувати маленькі заглиблення, щоб не знадобилося наносити зайвий шар для вирівнювання перед встановленням укосів.

У деяких випадках майстри використовують обидва методи. Анкера занурюють у стінки через бічні частини рами та основу конструкції, а верхню частину фіксують пластинками. Замість анкерів іноді використовуються оцинковані гвинти, що самонарізають.

Підготовка вікна та отвору

Проріз треба очистити від пилу, сміття та залишків фарби. Якщо установка пластикових вікон буде проводитися в наявний отвір, верхній шар треба зістрогати. Піна повинна міцно зчепитися з цим шаром.

Щілини між рамою та отвором можна заповнювати виключно піною.

Щоб підготувати вікно, треба виконати такі дії:

1. Звільняємо раму від стулки. Для цього потрібно зняти штифт, змонтований у верхню петлю. Далі його треба акуратно підчепити у нижній частині. Елемент потрібно підняти та зняти з нижньої петлі. З глухих вікон треба вийняти склопакети. Для цього потрібно зняти спочатку поздовжні, а потім поперечні штапики. Щоб видалити штапики, треба вставити ножа або шпателя в щілину, а потім повільно зміщувати. Варто зауважити, що маленьке вікно можна встановити навіть без демонтажу стулок.
2. Склопакет під кутом треба притулити до стінки, потім поставити на рівну основу, яка вкрита картоном. Плашмя встановлювати вікно не допускається, тому що можуть з'явитися тріщини через попадання каменів.
3. З зовнішньої основи рами треба зняти захисну плівку. Надалі це зробити буде набагато складніше, тому рекомендується зняти її на цьому етапі.
4. Зрештою, треба розмістити місце для монтажу кріпильних елементів. Рекомендований крок установки даних пристроїв становить 40 см. Якщо планується використовувати монтажні пластинки, їх потрібно заздалегідь прикріпити до рами самонарезающими гвинтами. Під анкера або шурупи треба зробити отвори, свердло при цьому слід розміщувати із зовнішньої сторони рами.

Структура вікна після монтажу

Послідовність дій щодо монтажу вікон

Раму потрібно вставити в отвір. Попередньо треба прокласти по периметру куточки із пластику або маленькі бруски. Ці елементи будуть необхідні для забезпечення технологічного зазору. Клинки потрібно злегка переміщати, щоб було чітко виставити раму по горизонталі і вертикалі з однаковими щілинами. Розташування рекомендується перевіряти будівельним рівнем. Клинки треба розміщувати поблизу з точкою фіксації шурупами або анкерами.

Говорячи про те, як встановити пластикові вікна, варто знати, що монтаж можна проводити кількома способами. Тому на цьому етапі з'являться відмінності. Послідовність дій буде такою:

1. У проріз будинку з дерева через заглиблення в рамі треба вкрутити гвинт, що самонарізає. В даному випадку не потрібно вкручувати кріплення до упору.
2. На пінобетонних або цегляних стінах через заглиблення в рамі треба відзначити крапки, після чого прибрати раму, просвердлити отвори свердлом, що відповідає матеріалу. Потім ставимо раму на місце і встановлюємо елемент кріплення.
3. Не потрібно виконувати будь-які складні дії при установці на анкерні платівки. Їх треба буде вигнути так, щоб вони приєдналися до місця, яке призначається для їхнього кріплення.
4. Остаточна фіксація виконується після перевірки горизонталів та вертикалей схилом. Сильно затягувати елементи не потрібно, тому що рама може вигнути. Закручування треба завершити, коли капелюшок встане в рівень із рамою.
5. Деталі, які було знято, знадобиться повернути на місце у зворотному порядку, після чого перевірити працездатність виробу.
6. Щілини треба заповнити будівельною піною. Шви закриваються захисною стрічкою. Із зовнішнього боку стрічку для ізоляції треба втопити.
7. Піною потрібно заповнити проміжок під водовідливом.
8. На наступному етапі монтується підвіконня. Пластикову конструкцію на кілька сантиметрів знадобиться завести під буркун.