Реклама на порталі

Як встановити пластикове вікно своїми руками – покрокова інструкція. Чим кріпити пластикові вікна? Як виставити пластикове вікно

При вимірах потрібно враховувати тип отвору – без чверті або з чвертю, а також його особливості та інші елементи у вигляді підвіконня та .

У першому варіанті, потрібно виміряти чистий проріз по вертикалі та горизонталі.

У другому – вимірюють відстань по горизонталі між чвертями у найбільш вузькому місці, додаючи до цифри, що вийшла, ще 30 мм. У вертикальній площині вимірюється чиста дистанція від нижньої площини отвору до його верхньої чверті, що визначає висоту майбутнього скління.

Виконуємо необхідні розрахунки

Для того, щоб зробити замовлення без чверті, потрібно не тільки виміряти чисту відстань між поверхнями віконного отвору, але й вирахувати його. оптимальний розміру такий спосіб.

Для цього з вертикальної дистанції віднімають 50 мм, щоб отримати необхідну його висоту, а з горизонтальної 30 мм, щоб обчислити ширину. Ці проміжки враховують 15 мм шар із піни по периметру вікна та 35 мм на під ним.

До вимірів підвіконня та відливу додають ще 50 мм для запасу на врізання у стіну.

У результаті перед походом в магазин і замовленням комплектуючих потрібно знати шість розмірів: висоту та ширину склопакета, довжину та ширину підвіконня, довжину та ширину відливу.

Підготовка інструментів, матеріалів та комплектуючих

З інструментів знадобиться стандартний набір домашнього майстраКабіна: шуруповерт, рівень, перфоратор, набір шестигранників, лобзик, ніж, олівець та рулетка.

З матеріалів необхідно придбати: монтажну піну, силікон, шпаклівку, самонарізи або дюбелі та ін.

Ну і, звичайно, сам набір комплектуючих для установки склопакетів: віконний профіль, ручки, кріплення, підвіконня, відливи та ін.

Демонтаж старого вікна


  1. У випадку з глухими віконними рамами спочатку витягуються штапи і скло, яке вони утримують.У разі стулок, що відмикаються, їх просто знімають з петель разом зі склінням. У тому випадку, коли конструкціям вже багато років, і рами в них розхитані і «ходять» по діагоналі, щоб уникнути зайвих проблем і для безпеки скління з них бажано витягти заздалегідь.
  2. Далі, щоб витягнути саму раму, її використовуючи звичайну пилку-ножовку, пропилюють у кількох місцях.У деяких випадках цю роботу виконують за допомогою болгарки з колом по бетону.
  3. Розділивши раму пропилами на кілька частин їх за допомогою брухту, стамески, фомки та молотка відокремлюють від віконного отвору, до якого за час експлуатації вони «приросли». У деяких випадках, коли виготовлена ​​з високоякісних порід дерева рама добре збереглася, її можна не чіпати. Але в ідеалі вона підлягає демонтажу, щоб нове скління можна було кріпити безпосередньо до стіни.
  4. За такою ж технологією прибирають підвіконня, що відслужило своє, особливо якщо він виконаний з дерева.У випадку з бетонною конструкцією її дроблять відбійним молотком за його відсутності можна обійтися брухтом і кувалдою. Знову ж таки якщо він у хорошому стані і немає жодних об'єктивних причин його трощити, цього можна уникнути. Однак, у цьому випадку слід взяти на замітку дві речі: по-перше, пластикова конструкція завжди тепліша за бетонну, тому при нестачі тепла краще монтувати саме її, а по-друге, стара конструкція фізично не може забезпечити гарний контактз новою рамою.
  5. Після демонтажу проміжних елементів проводять огляд, очищення від сміття і ремонт, якщо це необхідно, стінних несучих поверхонь отвору.

Підготовка нового вікна

Нове вікно в разі наявності стулок, що відкриваються, перед монтажем необхідно надійно замкнути, так щоб воно не могло випадково відкритися в процесі маніпуляцій з ним. Воно має бути закрите і по ходу запінювання, зашпаровування щілин і фіксації в рамі, інакше його пластичні ребра можуть бути вигнуті півколом піною, що розширюється в процесі застигання.

До відкривання його стулок слід витримати час повного висихання всіх фіксуючих та ізолюючих сумішей- Не менше 12 годин після завершення робіт.

Багато новачків роблять помилку, думаючи що, знімаючи відразу ж перед початком робіт з його площини захищає плівку, готують його до монтажу.

Це не так, адже цей захист і потрібний найбільше для того, щоб уникнути можливих пошкоджень або забруднення прозорого покриття під час встановлення. Тому цю стрічку можна знімати тільки після всіх оздоблювальних робіт, що передбачають шпаклювання, фарбування або монтажу укосів.

Монтаж вікна


  1. Цю операцію починають з розкреслення розмітки на рамі для майбутніх кріплень, які встановлюються на всіх чотирьох сторонах рами з інтервалом 700 мм. Для легких одинарних конструкцій допускаються великі інтервали, що не перевищують одного метра. Крайнє кріплення при цьому монтується з відступом від її кута в районі 50-150 мм. У плані кріплень винятком є ​​склопакети з підставковим профілем, вони не потребують фіксуючих елементів знизу.
  2. На рамі по розмітці встановлюють кріплення. Вони з'єднуються з нею так, щоб шуруп пройшов крізь метал, що знаходиться в самій рамі, так званий гнутий металошвелер. З цією метою підбираються спеціальні шурупи по металу діаметром 4 мм. Вони вже оснащені наконечником як свердло. Можна, звичайно, застосовувати і прості 5 мм шурупи, але в цьому випадку доведеться робити подвійну роботу, спочатку висвердлюючи свердлом 4 мм діаметра отвору під них, а потім вже їх вкручувати. За вартістю вони приблизно рівні, а ось за товщиною металу різні, так пластини продаються завтовшки від 1,1 до 1,5 мм, а підвіси від 0,5 до 1 мм.
  3. У гаданих точках монтажу кріплень на віконному отворі роблять поглиблення.Цю операцію не роблять на око або приблизно, а прикладаю вже оснащену фіксаторами віконну рамудо місця установки, і точно по периметру кріплення вибивають заглиблення глибиною від 20 до 40 мм, його «відбиток» на поверхні отвору безпосередньо, але несучого матеріалу, будь це камінь або цегла. У ці поглиблення врівень з прорізом будуть занурені фіксуючі елементи.
  4. Вікно виставляють у прорізі за рівнем, підкладаючи там, де це необхідно під раму дерев'яні тріски.Такі клини можна вставляти лише напроти поперечних елементів рами: під горизонтальні планки на перетині їх з вертикальними і навпаки. Порядок встановлення клинів:два нижніх і один верхній, щоб відрегулювати нижній край та горизонт зверху. Далі два вгорі для фіксації рами вгору-вниз. А потім всі клини, що залишилися, зліва справа, і, звичайно ж, з обох нижньої і верхньої сторін рами. У разі наявності імпоста його також розклинюють таким чином, щоб всі вертикальні планки були суворо паралельні один одному. Виставлення клинів займає левову частку всього процесу монтажу. Але саме цього залежатиме правильне позиціонування рами у віконному отворі як у вертикальній, так і горизонтальній площині.
  5. Фіксують склопакет у отворі.Після того, як положення вікна максимально ідеально відрегульоване, його можна закріпити. Для цього використовують або дюбелі, або анкери. Другий варіант, звичайно, дорожчий, зате й надійніший. В принципі, дюбель, встановлений в бетоні, здатний витримати вагу до 60 кг, чого з лишком достатньо для вікна. Дюбелі для фіксації в бетоні, пустотілому цеглі, черепашнику або пінобетоні застосовуються перетином від 6 до 8 мм і завдовжки від 75 до 80 мм.
  6. Нарешті, запінюють щілини між віконним отвором та встановленою в нього рамою з таким розрахунком, щоб між ними не залишилося навіть найменших пустот. Технологія запінювання у випадку з ущелинами більше 20 мм передбачає проведення цієї операції в кілька етапів, з декількома шарами піни та перервами на 1-2 години для висихання кожного шару. В цьому випадку вдасться мінімізувати деформацію піни в процесі її розширення, і зменшити її марні витрати, так як кромки, що випирають, все одно треба було б зрізати. У разі коли роботи виробляються при температурі менше 5 градусів тепла, звичайна літня піна не підійде, рекомендується застосовувати її спеціальний тип, зимовий або всесезонний.

Як правило, деталь підвіконня має стандартну довжину та ширину з необхідним запасом, який у процесі монтажу відрізається за мірками конкретного віконного отвору. Цю процедуру виконують за допомогою лобзика, болгарки або пилки-ножовки з невеликими зубами.

Далі, вже обрізану деталь підганяють до підставочного профілю, принагідно виставляючи її строго за рівнем, за тією ж технологією як і саму віконну систему. Заглушки на підвіконня бажано ставити так, щоб вони влізли в отвір у стіні. Кріпити їх краще на спецклей, а не надіятися на силікон або акрил, які для цього не призначені.

Таким чином, підвіконний елемент повинен бути встановлений строго за рівнем, так щоб на нього можна було поставити склянку повний води, не розплескавши її. Він не повинен просідати або прогинатися навіть при сильному натисканні рукою.

У деяких випадках підвіконня монтують з невеликим, менше 3 градусів ухилом у бік вулиці, який необхідний для того, щоб конденсат, що виникає на склі, не накопичувався, а збігав по похилому підвіконню на землю.

Після завершення регулювання та фіксації можна заповнити щілину під підвіконням піною, а на час її висихання близько 12 годин, щоб піна його не підняла, на нього треба щось поставити, наприклад, кілька пляшок з водою.

Приблизно через добу, коли піна остаточно застигла, її кромку, що виступає, зрізають ножем.

Буває, що через нерівність підвіконного елемента, після його установки утворюється щілина між верхньою площиною і рамою скління. Її потрібно заповнити силіконом, який має якість з часом чорніти від цвілі, що, безсумнівно, зіпсує вигляд білого вікна.

Тому краще не приховувати такий дефект, а намагатися не допустити його виникнення ще на етапі монтажу.Це робиться дуже просто - до пластикового профілю до його фіксації прикручують пластинки Z-подібного вигляду з оцинкованої жерсті. До того ж, такі додаткові деталі полегшують виставлення підвіконня.

Монтаж укосів та лиштви

  1. За внутрішнім периметром вікна на шурупи довжиною 95 мм монтують дерев'яні рейки. За допомогою косинця та рівня контролюють і положення.
  2. Встановлюють стартовий профіль П-подібної форми на так звані клопи - дуже маленькі шурупи, що вкручуються прямо в раму. Саме в цей профіль і вставлятимуться укоси, тому при його монтажі потрібна особлива акуратність в операції з'єднання зовнішніх країв.
  3. За допомогою степлера пристібається F-подібний профіль. Паз цього профілю відповідає пазу попереднього, і саме на них триматимуться укоси.
  4. Коли весь периметр склопакета обладнаний двома типами профілю, в них вставляють самі укоси.
  5. На завершальному етапі на пластикові укоси послідовно встановлюються наличники: один верхній і два бічні. Для стикування один з одним краї підрізаються під кутом 45 градусів.

Регулювання фурнітури

Положення стулок регулюють за допомогою шестигранників, розташованих біля петель. Для цього використовують або шестигранну біту на викрутку, шуруповерт або мініатюрний гайковий ключ. Таким чином, в процесі їх обертання, домагаються такого положення віконних стулок, яке дозволяло б їм легко відкриватися і закриватися, не завдаючи шкоди іншим елементам системи.

Також не вважається нормою, коли відкрита стулка сама закривається або навпаки, закрита відкривається.

Вони мають залишатися у постійному положенні. Часто в процесі відкривання або закривання виникає надмірне тертя із запірною фурнітурою, що супроводжується відповідними звуками. Щоб цього позбутися, досить просто відвернути саморіз, який фіксує відповідну фурнітуру і зрушити її вгору або вниз на 0,5-1 см.

Встановлення відливів

Зазвичай відливи кріплять на завершення всіх монтажних робіт. Монтувати їх краще під вікном, так щоб не допустити протікання води в щілину між ним і рамою. Однак іноді цього зробити не можна, і відлив прикручують прямо до його рами на маленькі саморізи по металу перетином 4 мм і довжиною 9 мм.

  • Розрахуємо витрати.
  • Тимчасові та фінансові витрати на самостійну установку.

Технологія установки вікна своїми руками має на увазі дві операції демонтаж старого скління і монтаж нового, що за часом відповідає приблизно 30-90 хвилин на витягування старого скління з отвору і близько 2 годин на установку нового склопакета середніх розмірів, тобто до 2х2 метра.

Таким чином, на заміну скління в одному віконному отворі потрібно буде витрачати від 2,5 до 3,5 години, що зовсім небагато. Адже з таким темпом робіт навіть за один вихідний день можна самостійно поміняти скління у кількох отворах.

Цей час не буде витрачено дарма, роблячи цю роботу своїми руками можна бути впевненим у якості монтажу, а також заощадити пристойні гроші адже майстер вимагатиме оплати від 2000 до 4000 рублів за кожен засклений отвір.

Часто при замовленні в будь-якій фірмі, що надає також послуги монтажу, ціна за цю процедуру стягується у відсотковому відношенні від 10 до 40% від вартості самих склопакетів.

Чи варто встановлювати вікна самостійно

В установці пластикових профілів самотужки немає жодних труднощів, тому що вони мають майже готову до роботи, модульну конструкцію, що не вимагає складання окремих деталей. Для вставки та закріплення, якою у віконному отворі не потрібно мати ні спеціальної технічної освіти, ні дорогого обладнання.

При цьому слід враховувати, що монтаж проводиться під власну відповідальність,а значить потрібно самостійно заміряти, вибирати та замовляти всі комплектуючі та матеріали.

Гарантія постачальника відповідно діятиме тільки на склопакет і фурнітуру, а за якість швів, їх заповнення, вертикальність і горизонтальність всіх деталей, а також власне працездатність вікна відповідає виключно приватна особа, яка його установкою.

Якщо замовлення було зроблено в монтажній організації, вона надає повну гарантію на матеріали та якість монтажу від року до 5 років.

Однак за наявності хоча б пари вихідних днів, працелюбності та прагнення заощадити, можна самостійно поміняти скління у власному будинку, виконавши цю роботу не гірше за цілу монтажну бригаду. Під бригадою в цьому випадку розуміється майстер, що монтує віконний профіль і його помічник, що подає йому інструменти.

Таким чином, при самостійному проведенні робіт достатньо лише покликати когось, на допомогу родича, знайомого або друга, і в швидкості скління можна буде подолати змагання з професіоналами, а витрати на оплату чужої праці при цьому будуть нульовими.

Типові помилки

Коли непрофесіонали самостійно вперше встановлюють склопакет, вони часто роблять ряд поширених помилок, які, на перший погляд, можуть бути неочевидними і некритичними. Але, зрештою, впливають на термін і зручність експлуатації віконної конструкції:

  • Профіль встановлюють штапиками на вулицю,що робить будинок абсолютно беззахисним для проникнення в середину сторонніх осіб. Для цього їм достатньо зняти штапики та просто витягнути склопакети з прорізів.
  • Установку роблять як є, тобто без перевірки та коригування рівня, внаслідок чого виникаю проблеми із функціонуванням конструкції.
  • Запінюючи щілини за допомогою балончика з монтажною піною,не читають інструкцію до неї, у якій сказано про її вразливість перед ультрафіолетовим випромінюванням. Отже, щоб вона збереглася в цілості, щілини з нею обов'язково потрібно закривати облицюванням.
  • Фіксація конструкції просто запінювання щілин без будь-якого закріплення її в отворі.Така помилка у разі отвору з чвертю може, у крайньому випадку, призвести до розтріскування укосів, оскільки піна не гарантує нерухомість рами, яка, зміщуючись, ламатиме їх. У випадку з прорізом без чверті склопакет з часом під впливом вібрації або інших факторів, взагалі, може вивалитися на вулицю.
  • Не рекомендується для демонтажу будь-яких дерев'яних конструкцій, зокрема старої рами, застосовувати різак по металу, оскільки він цього годиться. Такий тонкий диск, що обертається на швидкості 7000 оборотів за хвилину, легко може застрягти або деформуватися на першому сучку, що вкрай небезпечно для оператора і оточуючих. Це справедливо і для зубчастого диска з дерева.
  • Щоб хтось із домочадців випадково не зіпсував роботу, випадково відкривши стулку на стадії затвердіння піни найкраще просто не встановлювати в цей час ручку, що відчиняє, без неї навіть по незнанню не можна буде її відкрити, а в разі глухих рам цей нюанс і зовсім не актуальний.

Пластикові вікна стали настільки популярними не тільки через свої експлуатаційні та технічні характеристики, але і завдяки простому процесумонтажу. Навіть у домашніх умовах, без особливих навичок у будівництві, встановлення пластикових віконсвоїми руками цілком здійсненна, завдяки тому, що фабрична комплектація включає додаткові деталі для кріплення, а правила установки прості.

Для того, щоб вставити пластикові вікна своїми руками, достатньо дотримуватися рекомендацій фахівців, запастися терпінням і запросити надійну людину як помічник.

Заміри вікна та розрахунки, що виробляються перед покупкою

Перш ніж купити пластикове вікно, вам слід виконати максимально ретельні виміри віконного отвору.. У цьому обов'язково слід враховувати наявність чи відсутність у ньому чверті. Ця особливість відіграє важливу роль при розрахунку тепловтрат, а значить - у витраті матеріалу для вікна. Справа в тому, що прорізи з чвертю зазвичай використовуються в будівлях із пінобетону, вони значно скорочують втрати теплової енергії. У випадку, якщо віконний проріз без чверті, вікно має бути меншим за отвор на 5 см за довжиною і на 3 см за шириною. У результаті ви отримаєте зазори по контуру, які будуть запінені, по 1.5 см зверху, праворуч і ліворуч, і 3,5 см знизу, де ви встановлюватимете підвіконня. Відповідно до ГОСТ зазори по периметру можуть становити 2,0 см. Завдяки цьому обробка отвору перед монтажем пластикових вікон значно спрощується.

При розрахунку розмірів вікна для отвору з чвертю за основу береться вимірювання за найбільш вузьким місцем, і до ширини додається 3 см. Довжина при цьому не береться.

Розташувати пластикове вікно всередині отвору слід на 1/3 углиб щодо площини. зовнішньої сторони . Однак для тих, хто хоче зробити цю роботу своїми руками, ця умова не принципово: можна зробити зміщення в будь-який бік. Головне – врахувати цю обставину в розрахунках, що передують монтажу, та замовляючи підвіконня із зовнішніми відливами, додати до ширини цих елементів 5 см для кожного.

Розташування безпосередньо впливає попередні розрахунки ширини підвіконня. Радіатор може бути накритий лише на половину. Додайте ще 2 см як припуск, необхідний для того, щоб завести підвіконня під основу вікна. Також робиться запас по довжині: мінімум 8 см, максимум - 15, щоб була можливість додаткової обробки даного елемента. Таким чином наступне оздоблення укосів не складе труднощів.

При покупці вікна вам запропонують бічні пластикові заглушки. Обов'язково візьміть їх: вони, напевно, стануть у нагоді.

Те, як буде проведено монтаж пластикових вікон своїми руками, залежить від двох елементів: розмірів склопакета та матеріалу, використаного для будівництва стіни. Саме на підставі цих показників перед монтажем вибираються елементи кріплення та спосіб, яким буде встановлюватися вікно.

Фіксація пластикового вікна проводиться двома способами:

  • за допомогою дюбелів або монтажних анкерів, які вставляються всередину стін через отвори, висвердлені в профілі;
  • утиснутими в поверхню профілю зубчастими пластинами, встановленими врозпір і закріпленими за допомогою шурупів.

Перший метод вважається надійним і для того, щоб встановлювати великі віконні системи з великою вагою. Наскрізне кріплення забезпечить гарний опір ударним навантаженням, які часто виникатимуть у разі використання стулчастих степлопакетів, що відкриваються як усередину, так і назовні. Крім того, анкери, що проходять наскрізь через раму, забезпечать найбільш точне регулювання конструкції, що встановлюється своїми руками в горизонтальному і вертикальному напрямку. Якщо ви хочете встановити невеликі за розміром вікна ПВХ із глухими склопакетами, використовуйте для закріплення анкерні пластини. Установка укосів та подальше оздоблення надійно приховують їх, тому естетичний вигляд вікна не буде зіпсований.

Перш ніж встановити анкерні пластини в отворі, зробіть під них невеликі заглиблення. Це позбавить вас необхідності вирівнювання поверхні перед тим, як ви почнете встановлення внутрішніх укосів.

Часто при монтажі конструкції фахівці користуються цими двома способами, комбінуючи їх між собою. Для цього анкера заглиблюються всередину стіни через основу та бічні сторони рами, коли верх закріплюється пластинами.

Стандарти, за якими проводиться установка пластикових вікон

При монтажі металопластикової конструкції у віконний проріз своїми руками обов'язковою умовою є використання монтажної піни. Цей матеріал надасть з'єднанню рама-прорізу необхідну жорсткість, забезпечить додаткове кріплення та виконає функцію ізолятора. Щоб шар монтажної піни не втратив згодом своїх технічних здібностей, на нього приклеюють ізоляційні смуги: зовні – з гідроізоляційним ефектом, зсередини – з пароізоляційним. Оскільки деревина має можливість пропускати пару, рекомендується прокласти по периметру дерев'яної коробки фольговану ізоляцію.

Пора року, в який проводитиметься установка пластикових вікон, вибирається господарем.Часто фахівці рекомендують своїми руками взимку: це дозволяє одразу виявити можливі огріхи. Вибираючи монтажну піну, зверніть особливу увагу на інструкцію. У ній ви знайдете дані про температурні значення, при яких затвердіння складу пройде швидше, а також опис того, як правильно робити запінювання. Зазвичай цей процес виконується знизу вгору, задування піни проводиться кілька разів невеликими відрізками в 25 см - це допоможе уникнути зайвої витрати матеріалу, що коштує недешево.

Готуємо віконний проріз перед монтажем конструкції

Установка пластикових вікон своїми руками має на увазі повну чистоту підготовленої поверхні. Тобто, проріз зсередини має бути звільнений від залишків лакофарбових покриттів, пил або сміття. Якщо вікно з пластику монтується в коробку з деревини, що вже побувала у використанні, зовнішній шар слід зістрогати, або повністю усунути, якщо ви вважаєте, що він може відшаровуватися після того, як монтажна піна просохне.

Зверніть увагу на розміри зазорів між отвором та рамою. Якщо вони більше 4 см, їх заповнення тільки піною буде не тільки дуже дорогим, але і неякісним. У таких випадках краще скористатися для часткового заповнення обрізками бруса, пінопласту або гіпсокартону.

Готуємо пластикове вікно до встановлення

Спочатку раму слід звільнити від стулок, акуратно вийнявши розташований у верхній петлі штифт. Для цього скористайтесь викруткою та плоскогубцями, це найвідповідніші інструменти для роботи своїми руками. Після вийміть стулку з нижньої петлі, трохи піднімаючи. Якщо вікно глухе, склопакет виймається за допомогою зняття спочатку поздовжніх, а потім – поперечних штапиків. Щоб видалити штапик, візьміть шпатель, вставте його в проміжок, повільно зміщуйте, щоб уникнути пошкоджень поверхні скла.

Пластикове вікно невеликого розміру можна встановити, не виймаючи склопакети. Для цього достатньо використати монтажні пластини.

Вилучені елементи конструкції поставте на , попередньо застелений м'якою щільною тканиноюабо картоном, притуливши до стіни під невеликим кутом. Не кладіть склопакет плашмя. Будь-яка, навіть найменша завада під основою, може призвести згодом до утворення тріщин у склопакеті, викривлення укосів та інших дефектів.

Тепер зніміть із рами шар захисної плівки. Рекомендується зробити це відразу, інакше згодом доведеться зіткнутися з певними труднощами.

Розмістіть місця для кріплень з кроком не більше 40 см, відступаючи від імпоста та кутів по 15 см. При використанні монтажних пластин попередньо закріпіть їх саморізами на поверхні рами.

Встановлюємо пластикове вікно у підготовлений отвор

Самостійне встановлення та закріплення пластикових вікон своїми руками вимагає уваги та акуратності.Тому виконуйте її покроково, суворо дотримуючись рекомендацій.

По периметру отвору прокладіть розпірні пристрої - бруски або пластикові куточки, які забезпечать технологічний зазор. Вставте раму, висуваючи її по горизонтальному і вертикальному напрямку, простежуючи рівномірність бічних зазорів. Для того, щоб контролювати положення рами, використовуйте висок і рівень.

Після того, як у правильності установки рами не залишилося сумнівів, починайте її кріплення.

Якщо стіни будинку побудовані з дерева, вкрутіть (не до упору) саморі через отвори, розташовані в рамі.

Перш, ніж кріпити раму до бетонної або цегляну стіну, слід через отвори на поверхні рами помітити крапки для кріплення, вийняти раму і свердлом виконати виїмки, в які буде наживлено кріплення.

У разі монтажу з використанням анкерних пластин вигніть їх таким чином, щоб вони щільно прилягали до точки закріплення. Наступне за встановленням вікон ПВХ обробка укосів вимагатиме точності.

Виконайте кінцеве закріплення вікна: ретельно закрутіть шурупи, простеживши, щоб капелюшок не виступав більш, ніж на 1 мм над рівнем рами склопакета.

Вставте у зворотній послідовності всі демонтовані елементи, перевірте, наскільки повноцінно функціонує конструкція загалом.

Запініть залишені зазори і покрийте шви захисною стрічкою із зовнішнього боку та зсередини.

Простір під водовідливом для укосів також слід заповнити монтажною піною. Кріпіть його до донного профілю рами шурупами, з нахилом щодо поверхні вікна. Таке оздоблення дозволить уникнути деренчання під час дощу.

Після того, як монтажна піна полімеризується, встановіть підвіконня, завівши його під буркун на 2 см. Запініть простір під ним, це забезпечить невеликий ухил.

Відразу, або максимум протягом трьох днів після встановлення пластикових вікон, зробіть монтаж укосів.

Перш ніж приступити до такої роботи, як обробка укосів пластиком, запасіться наступним:

  • смужка пластикового матеріалузавтовшки близько 10 мм;
  • п-подібний профіль, який стане стартовим;
  • F-подібний профіль;
  • рейка дерев'яна товщиною 10-15 мм та шириною 40-50 мм;
  • утеплювач м'якої фактури.

Оздоблення укосів проводиться в такий спосіб.

Самонарізами прикріпіть стартовий профіль по зовнішньому краю рами. На стику внутрішніх стінок у точці вертикального і горизонтального з'єднання стартового профілю, зазорів бути не повинно. Потім змонтуйте рейку по периметру отвору: вона повинна виступати за поверхню стіни.

F-подібний профіль виготовляється із пластикової смужки та кріпиться степлером до найближчої до стіни грані рейки. Панель укосу вставлятиметься в паз.

Всередину пластикового профілюміститься акриловий герметик і вставляється заздалегідь приготовлена ​​панель. Зазор рівномірно наповнюється матеріалом, що утеплює. Зовнішній залишок заготовки заводиться F-подібний профіль. Так само монтуються заготовки з боків рами. Після установки панелей нахльост акуратно прорізаються. Місця стиків знежирюються та заливаються рідким пластиком. Ретельно видаліть усі надлишки. На цьому робота з обробки укосів пластиком закінчена.

Коли всі роботи з встановлення пластикового вікна будуть завершені, конструкцію не рекомендується використовувати протягом 16 годин, щоб шви, що залишилися після монтажу, просохли і не втратили своїх цілісних якостей, і не постраждала облицювання.

Як бачите, встановлення пластикових вікон та обробка укосів самостійно – завдання, посильне навіть новачкові. Ці рекомендації допоможуть вам не тільки зробити всю роботу своїми руками, але й контролювати процес встановлення пластикових вікон, якщо ви вирішили звернутися за послугами бригади з монтажу.

На читання 7 хв.

Ще нещодавно, в склінні житлових будинків та виробничих будівель, використовувалися виключно дерев'яні віконні рами. На сьогоднішній день багато хто вважає їх пережитками минулого і поспішають змінити на сучасні металопластикові конструкції. Адже крім високих експлуатаційних характеристик, вони набагато дешевші за дерев'яні рами. Для установки пластикових вікон своїми руками не потрібно володіти надздібностями. Практично будь-яка людина, здатна тримати в руках інструмент, впорається з таким завданням.

Однак не варто забувати, що кожна робота потребує певних навичок та майстерності. Відсутність досвіду в установці вікон може спричинити ряд неприємностей. Це систематичні поломки, нещільне прилягання та висока пропускна здатність вуличного повітря у квартиру.

Щоб уникнути вищезгаданих моментів, у цій статті ми наведемо поетапну інструкціюяка допоможе встановити ваші вікна грамотно і якісно. Якщо ви все ж наважитеся довіритися професіоналам, знайте, що деякі з них насправді такими не є, і через ряд причин відверто нехтують окремими етапаминалежного монтажу (одні заощаджують час, інші – кошти). Маючи уявлення про роботи, що ви проводяться, ви з легкістю зможете здійснювати самостійний контроль над усім процесом. А згодом насолоджуватиметеся якісною експлуатацією своїх вікон, що принесе радість усім членам сім'ї.

Основні етапи встановлення нових вікон:

  • зняття вимірів;
  • розбирання старих вікон;
  • підготовка отворів;
  • монтування металопластикової конструкції.

Не всі знають, що виробник не дає жодної гарантії на свої послуги у разі встановлення вікон власними силами. Тому якщо виникають різні неприємності в процесі монтажу, не варто сподіватися на повернення або заміну. Всі металопластикові конструкції виготовляються строго за заздалегідь обумовленими розмірами. У разі вашої помилки вікно може не поміститися в отвір або вийти набагато меншим. І це буде лише ваша вина. Співробітники фірми відповідають виключно при реалізації кожного з етапів установки виробу.

Також будь-яка неточність, допущена при установці металопластикового вікна, позбавить вас і ваших близьких достоїнств сучасної конструкції та очікуваного рівня комфорту.

Заміри вікон

Виконуючи необхідні виміри, потрібно звернути увагу на те, що віконні отвори існують з чвертю і без. Відповідно і формули обчислення розмірів вони різні.

Для першого випадку ми маємо виміряти ширину отвору між існуючими чвертями, це робиться у найвужчому місці. А потім до отриманих цифр додати 3-4 см – це буде шириною нашої пластикової рами. Крім цього, важливо перевірити: найбільша відстань між вертикальними чвертями не повинна перевищувати розрахункову ширину блоку.

Читайте також: Клапан припливної вентиляціїдля пластикових вікон для мікропровітрювання приміщень


Висота визначається шляхом вимірів між верхньою чвертю та нижньою поверхнею отвору вікна.

Якщо віконний отвір без чверті, шукані величини можна отримати, відібравши від вертикального розміру 5 см (щоб поставити підвіконня) і 3 см від горизонтального.

При визначенні розмірів підвіконня та відливу варто врахувати такі деталі:

  1. Часто розміри підвіконня вибирають, виходячи із його функціональності. Він має накривати опалювальні батареїі на ньому повинні розміщуватися кімнатні квіти;
  2. По довжині підвіконня беруть проріз вікна, що перевищує на 8-10 см, його краї повинні втопитися в порожнині укосу приблизно на 4-5 см;
  3. Розміри відливу обчислюють з урахуванням запланованого утеплювача. Рекомендується залишати його промовцем на 5-10 см від стіни.

Особливості вимірювання балконних вікон

При обчисленні ширини балконних віконза основу береться довжина парапету, саме на нього налягатиме вся конструкція. Також з обох боків необхідно відібрати по 6-7 см, які знадобляться для монтажу кутового профілю, за допомогою нього з'єднуються віконні блоки лицьової та бічних частин. Відстань від даху до перил, за винятком різниці в 2,5-3 см, які важливо відставити на зазори для кріплення, буде висотою.

Щодо бічних балконних рам, їх розміри визначаються тим самим способом. Єдине, від ширини потрібно відібрати 6-7 див для монтажу кутового профілю, також 2,5-3 див для зазору від стінки до вікна.


Особливості вимірів вікон у приватних будинках та спорудах старого фонду

Здійснюючи виміри вікон у приватних будинках та будівлях старого фонду, рекомендується попередньо відбити з двох сторін частину укосів (на ділянках вимірів). Це робиться для того, щоб подивитися, що являє собою простір, зайнятий під віконний отвір. Дуже часто трапляється, що там присутні занепалі цементний розчині різні утеплювачі, які здатні посипатися в процесі розбирання вікна. Позитивним моментом є те, що нову пластикову конструкцію можна буде трохи збільшити за рахунок розширення очищеного віконного отвору.

Замовлення металопластикового вікна

Перш ніж звернутися на фірму із замовленням, варто подумати над тим, який тип склопакета підійде саме вам. Він може бути одно-, дво- або трикамерний. Що стосується фурнітури та кріпильних елементів, їх також можна вибирати самостійно.

З технічними характеристикамипластикових вікон, які будуть доцільними для вашого житла, допоможуть розібратися консультанти фірми виробника вже на момент замовлення.

Деякі важливі моменти під час встановлення

Встановлюючи вікна власними силами, слід звернути увагу на таке:

  • металопластикова конструкція має бути добре закріплена;
  • монтажну піну, якою фіксувалися вікна, слід обов'язково оштукатурити з обох боків (це запобіжить її просіданню та деформуванню рами надалі);
  • дуже важливо виставити конструкцію по вертикалі та горизонталі, використовуючи рівень (це допоможе уникнути перекошування).

Як встановити металопластикові вікна своїми руками

Перед початком установки приготуйте все, що необхідно для роботи:

  1. Віконну раму з кріпленнями;
  2. Будівельний рівень;
  3. Монтажну піну;
  4. Монтування;
  5. Болгарку;
  6. Підвіконня.

Процес підготовки віконного блоку

Підготовка вікна є важливим етапом монтажних робіт, які ви робите своїми руками. При необхідності проводиться демонтування самих склопакетів та розстібних стулок з віконної конструкції. Для звільнення склопакета використовується стамеска, нею дуже обережно необхідно підколупати штапик (кріплення) і після легкого удару по інструменту він вийде з пазів. Потім витягуються вертикальні кріплення, зверху та знизу. Звільнені штапики потрібно буде промаркувати, іноді їх розміри можуть суттєво відрізнятися, що призведе до утворення зазорів у кілька міліметрів. Склопакет самостійно вийде з пазів, якщо трохи нахилити раму. Акуратно притуліть його до стіни, створивши невеликий кут.

Перед початком монтажних робіт необхідно повністю звільнити віконний отвір та простір поруч із ним:

  • приберіть все з підвіконня,
  • зніміть штори,
  • звільніть підхід до вікна, відсунувши меблі щонайменше на 1,5 метра від вікна.

Захистіть приміщення від пилу та бруду накривши підлогу та меблі матерією або щільною клейонкою.

Для зручності монтажу підведіть електроживлення 220В через подовжувач, приготуйте мішки для сміття.

Демонтаж старої рами

Після того як приміщення готове до появи пилу та сміття приступають до демонтажу старої віконної рами.

З вікна знімають стулки. Демонтують віконна лиштва. При необхідності демонтують (збиваються) укоси.

Демонтується стара віконна рама, причому вона, як правило, серйозно пошкоджується. Якщо ви бажаєте використовувати старі вікна, наприклад, на дачі, слід обумовити опцію збереження старих вікон при замовленні.

Демонтується старий відлив, старе підвіконня.

Монтаж вікна ПВХ

З пластикового вікна знімаються стулки, витягується склопакет. У підготовлений отвір, вставляється віконна рама та закріплюється на анкерні болтичи монтажні пластини. При цьому слід суворо дотримуватись, щоб рама стояла за рівнем, а не по отвору (у будинках нерідкі випадки, коли лінія горизонту віконного отвору далека від ідеалу, по вертикалі також слід виставити раму за рівнем). Інакше вікно функціонуватиме не належним чином.

Зазори між стіною та рамою запінюються монтажною піною. Піна виконує як ізоляційну функцію, так і є елементом кріплення. Від якості виконання цього етапу монтажу великою мірою залежить загальний результат. Піна повинна наноситися рівномірно і заповнювати всі виїмки та порожнини отвору, причому необхідно брати до уваги ступінь розширення піни.

Встановлення пластикового вікна в більшості випадків передбачає, що разом з новим вікном буде встановлено нове підвіконня та новий відлив. Винятком є ​​той випадок, коли у квартирі (будинку, кімнаті) ведуться ремонтні роботиі підвіконня може бути встановлене власними силами.

Якщо вікно, що монтується, виходить на балкон (як у даному випадку), то цілком доцільно і функціонально замість відливу (з зовнішнього боку вікна) встановити підвіконня.

Якщо у вас хороший старий відлив, то можна зберегти його для нового вікна, але в цьому випадку буде потрібно його реставрація (відновлення) - платна послуга, вартість якої незначно відрізняється від вартості нового відливу.

Підвіконня вирізається під отвір і кріпиться до вікна (до підставочного профілю). Якщо отвір під підвіконням невеликий, він запінюється. В іншому випадку необхідна кладка або закладення отвору розчином. При монтажі підвіконня дошки (підвіконня) контролюють, щоб вона мала нахил від вікна в межах 5 градусів, а звис за внутрішню поверхню стіни не більше 60 мм.

Встановлюючи підвіконня слід враховувати, щоб його краї зайшли за оздоблення внутрішнього укосу на глибину не менше 15-20 мм.


Порада:при виборі ширини (глибини) підвіконня слід враховувати, що на 2 см підвіконня "утоплюється" під віконну раму, тому ширина встановленого підвіконня буде на 2 см менша)

Всі щілини між вікном та прорізом заповнюються піною, а по її висиханні ізолюються. Зовнішній шар ізоляції покликаний захищати шар утеплювача (яким є шар піни) від проникнення в нього вологи, а також від руйнівної сонячної дії.

Отже, основну частину роботи закінчено. Однак для фінішного оздобленняотвору не вистачає укосів (які є як декоративним доповненням, під яким можна приховати монтажну піну, так і функціональним елементом - що підвищує теплоізоляцію та звукоізоляцію віконного отвору). Пластикові укоси нададуть вікну закінченого вигляду, до того ж, це найкраще поєднання з пластиковими вікнами.

Установка пластикових укосів

Пластикові укоси встановлюються в один день з вікном для панельних та блокових будинків та на другий день для сталінських будинків.

Як укоси використовується або бельгійська сендвіч-панель (на зображенні) або німецькі пластикові укоси VEKA зі знімними наличниками.

Відмінності між різними пластиковими укосами не суттєві, проте слід їх знати.

Бельгійська сендвіч-панель може бути встановлена ​​вдосвіта (не під прямим кутом до вікна), що візуально збільшує віконний отвір. Вибір пластикових укосів VEKA виправданий для більш акуратного поклеювання шпалер при вже встановлених укосах. Завдяки знімній лиштві, краї шпалер будуть акуратно заховані під нею.

Порада:якщо у Вас у квартирі ремонт, то лиштву на укоси з бельгійської сендвіч-панелі краще встановити після поклейки шпалер самостійно - так вийде акуратніше та симпатичніше).

Встановлення аксесуарів на вікна

На заключному етапі віконну раму встановлюють склопакет і вішають стулки. Проводиться монтаж додаткових аксесуарів, кріплення додаткових елементів фурнітури та комплектуючих, таких як: ступінчастий провітрювач, фіксатор, москітна сітка, жалюзі та ін.

Вікно готове. Після виконання всіх робіт підписується акт приймання-здачі робіт. У ньому, у разі потреби, замовник вказує свої зауваження щодо вироблених робіт, якщо такі є.

Майже відразу після виконання всіх робіт можна використовувати вікно ПВХ. Виняток становлять вікна з великими стулками, що відкриваються, які не рекомендується відкривати протягом 24 годин після установки вікна ПВХ.

Пластикове вікно за функціональністю набагато краще за старі дерев'яні вікна. Якщо слідувати простим інструкціямз його догляду та експлуатації, воно прослужить Вам вічно.

Не забудьте зняти захисну плівку із зовнішнього боку вікна ПВХ!

Згідно з ГОСТ 30674 "Блоки віконні з ПВХ профілів":
Видалення захисної плівки з лицьових поверхонь профілів слід проводити після монтажу виробів та обробки монтажного отвору, враховуючи при цьому, що тривалість дії сонячних променів на захисну плівку не повинна перевищувати десяти днів.

Якщо в приміщенні, де були встановлені вікна, ще ведуться ремонтні роботи, захисна плівка може залишатися на виробі до закінчення. Однак із зовнішнього боку плівка не повинна перебувати під впливом сонячного проміння більше 10 днів.

Клейка основа захисної плівки втрачає свої властивості при тепловому та ультрафіолетовому впливі і може зіпсувати естетичний вигляд пластикового профілю.

Загальні вимоги до монтажу за ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Шви монтажні вузлів примикань віконних блоків до стінових отворів. Загальні технічні умови» введено у дію розпорядженням Держбуду РФ з 01.03.2003.

У зв'язку з необхідністю коригування проектної документаціїдля проектних та будівельних організацій перехідний період для освоєння ДСТУ встановлено до 01.07.2003. До російських норм приєдналися республіки Азербайджан, Казахстан, Киргизія, Молдова та Узбекистан.

Що нового?Нові норми приносять значну формалізацію монтажу вікон та потребують численних документів. Серед них треба відзначити необхідність наявності у кожної монтажної фірми «Інструкції з монтажу вікон», затвердженої в місцевих органах влади, необхідність розробляти монтажні вузли вікон для кожного об'єкта, що будується, та узгодження вузлів із замовником, рекомендується проводити аналіз теплових полів, а також передбачено оформлення актів здачі -приймання віконних отворівперед монтажем, акти проведення прихованих робіт та акти здачі-приймання виконаної установки вікон.

Особливий інтерес у нормах представляють Додатки:

  • Додаток А (рекомендований) є кресленнями з прикладами монтажу вікон;
  • Додаток Б (рекомендований) висуває вимоги до кріплення вікон у отворах;
  • Додаток (обов'язковий) є власне вимоги до монтажу вікон в цілому і по суті є головним робочим документом;
  • Додаток Р (рекомендований) визначає вимоги до методу розрахунку теплових полів (аналіз ізотерм).

Загалом російські норми на монтаж наближають нас до нормативів, прийнятих у Європі, і, зокрема, у Німеччині.

ДЕРЖСТАНДАРТ вимагає від віконних фірм великої кількості формальностей і має більше вимог щодо проведення випробувань конструкцій швів та застосовуваних для них матеріалів.

Формалізація виправдовується боротьбою з російською недбалістю.

Випробування матеріалів і швів у цілому виправдовується тим, що досі в Росії докладних норм на монтаж не було зовсім, немає накопиченого наукового досвіду щодо визначення властивостей монтажних матеріалів та якості швів. Звичайно, для споживача немає необхідності знати всі положення цього ДЕРЖСТАНДАРТУ це обов'язок професіоналів.

Не вникаючи в тонкощі, можна говорити про три основні принципи встановлення вікон, на які треба звернути найпильнішу увагу.

Три шари закладення шва

Зміст основної частини норм присвячено правилам заповнення монтажного зазору між віконними блокамиі прорізами за принципом "зсередини щільніше, ніж зовні". Кожен монтажний вузол повинен мати три шари закладення: зовні – захист від кліматичних впливів, усередині – утеплювач, зсередини – пароізоляція. Можна використовувати різні матеріалидля зовнішніх шаріві різні монтажні піни, але, в тому чи іншому виконанні, ці три площини закладення повинні бути присутніми.

Зовнішній шарпокликаний захищати шар утеплювача від проникнення в нього вологи, і повинен мати паропроникність для того, щоб через нього була вентиляція утеплювача. Тобто, зовнішній шар має бути водоізоляційним та паропроникним.


Ці вимоги обумовлені тим, що при проникненні вологи в теплоізолятор його теплоізоляційні якості падають. Найкращим чином сучасним вимогамдля зовнішнього шару відповідають ПСУЛ (попередньо-стислі ущільнювальні стрічки). Це спеціальні монтажні стрічки, які наклеюються на віконну коробку перед її встановленням у отвір, і потім, розширюючись, вони заповнюють усі нещільності чверті в отворі.

При серйозних перевагах: оптимальна будівельна фізика і технологічна простота, вони мають недоліки. Зручно ці стрічки застосовувати у новому будівництві, коли отвір має гарну геометрію. Але при заміні вікон у старих будинках, коли укоси нерівні, а тим більше штукатурні, їх використання утруднене. Ще один недолік – на ПСУЛ не лягає штукатурка.

В обмеженому вигляді можливе використання зовні силікону. При цьому слід дотримуватися певних правил: товщина шару силікону повинна становити половину від ширини шва, що заповнюється, і силікон повинен бути приклеєний тільки з двох сторін і працювати на розтяг, інші його сторони повинні залишатися вільними.

Герметик при влаштуванні ізоляції монтажного шва може застосовуватися. Хоча, чітко в ГОСТі він не прописаний, але й заборони на його застосування немає, хоч би як того хотіли прихильники монтажних стрічок. Приклад використання силікону зовні та зсередини приміщення показаний на вузлі А.14 у ГОСТ 30971-2002. Неприпустимо, звичайно, як можна іноді спостерігати на об'єктах, просто помазати силіконом поверх піни – це імітація захисту шва, але не захист.

Центральний шар- Теплоізоляційний. В даний час для його виконання застосовують поліуретанові піни. Найкраще використовувати піни, призначені спеціально для встановлення вікон. Такі піни рівномірно заповнюють шов та їх не треба підрізати після затвердіння. Інші піни після закінчення монтажу звисають клаптями з боку приміщення і їх зрізають, порушуючи захисну зовнішню скоринку.

Внутрішній шар- Пароізоляційний. Його функція полягає у захисті утеплювача (піни) від проникнення в неї пари вологи з боку приміщення. Для цих цілей при оштукатурюванні укосів застосовують пароізоляційні стрічки, в основному, на основі бутила, а також фарбувальні пароізоляції для вологостійких гіпсокартонів. Можливе застосування силікону за тими правилами, які згадані вище.

Відсутність містків холоду

Монтажний шов – це вузол, де відбувається стикування конструкцій стіни та вікна, що володіють абсолютно різними властивостями, у тому числі й у плані теплотехніки. І важливо виконати вузли таким чином, щоб не виникало містків холоду на віконних укосах.

В основному, проблема містків холоду – це проблема одношарових конструкцій стін, які застосовувалися в будинках минулих років (суцільна цегла, керамзитобетон тощо). У такому разі слабкою зоною є сама стіна навколо віконної коробки через її низький опір теплопередачі. На укосі з'являється ділянка з температурою поверхні нижче за точку роси. На цій ділянці по-перше відбуваються високі тепловтрати, по-друге, на ньому випадає конденсат. Якщо конденсація вологи на укосі відбувається часто, то згодом цих місцях може утворитися грибок (цвіль). Те саме стосується прорізів без чвертей. За їх відсутності небезпека містків холоду серйозно зростає, і слід особливо уважно продумати теплотехніку вузлів примикання.

Важлива рекомендація – за відсутності чвертей застосовувати віконні коробки завширшки щонайменше 130 мм. При вузькій віконній коробці якісна загортання шва утруднена і висока ймовірність містків холоду. Наведені в ГОСТі варіанти з фальш-четвертями з куточків або з лиштви можливі лише за наявності зовнішньої штукатурки, і все одно залишаються проблемними з точки зору теплотехніки.

За наявності у стіні ефективного утеплювача (мінеральної ватиабо негорючих пінополістиролів) вікно має стояти або у площині утеплювача, або за чвертю із утеплювача. У стінах, де комбінуються газобетон із зовнішнім облицюванням та чвертями з цегли, як правило містків холоду також не виникає завдяки хорошим теплотехнічним якостям газобетону.

Кріплення віконного блоку в отворі

Специфікою вікон із пластику є те, що вони мають суттєві теплові лінійні розширення. Тобто, при нагріванні вікон сонячними променями бруски коробки та стулок збільшуються у розмірах. Як розрахункові величини теплового розширення для вікон білого кольоруслід застосовувати 1,5 мм на 1 погонний метрдля кольорових вікон – 2,5 мм на 1 п.м (різниця в тепловому розширенні пов'язана з тим, що білі профілі вікон нагріваються значно менше, ніж кольорові).

Відповідно до цього фактора виконується кріплення вікна в стіні. Кути пластикових вікон повинні залишатися вільними, крайні елементи кріплення ставляться на відстані 150 мм від внутрішніх кутів рам. Інші кріпильні елементи ставляться по всьому периметру з кроком для білих профілів не більше 70 см, для кольорових не більше 60 см. Біля імпостів кріплення ставиться також на відстані 150 мм від кута. Зазор між коробкою та стіною повинен становити не менше 15 мм. Це пов'язано як з тепловими розширеннями вікон, так і з тим фактором, що тонший шов дуже важко рівномірно заповнити пінним утеплювачем.


Під нижні кути коробки і під імпости ставляться колодки, що несуть. Колодки також ставляться з боків наступним чином: якщо дивитися на вікно зсередини, то при одній поворотній стулці колодки ставляться на протилежній стороні петлям вгорі і на тій же стороні, що і петлі внизу. При двох стулках ставляться, відповідно, чотири колодки.

Принципові схеми вузлів примикання віконних коробок до стін


1 – підвіконна дошка;
2 – пінний утеплювач;
3 – пароізоляційна стрічка;
4 – гнучка анкерна пластина;
5 – опорна колодка під підвіконну дошку;
6 – штукатурний розчин;
7 – дюбель зі стопорним шурупом;
8 – вкладиш із антисептованого пиломатеріалу або вирівнюючий шар із штукатурного розчину (рекомендується тільки для нижнього вузла);
9 – водоізоляційна паропроникна стрічка;
10 - шумопоглинаюча прокладка;
11 – слив;
12 - ізоляційна паропроникна стрічка (ПСУЛ), що саморозширюється;
13 – герметик тонким шаром



1 – пінний утеплювач;
2 – ізоляційна саморозширювальна паропроникна стрічка (ПСУЛ) або паропроникна мастика;
3 – рамний дюбель;
4 – герметик;
5 – пароізоляційна стрічка;
6 – панель обробки внутрішнього укосу;
7 – штукатурний вирівнюючий шар внутрішнього укосу.

Теплові зазори необхідно враховувати особливо уважно при проектуванні великорозмірних елементів скління: при виконанні еркерів, вітрин, скління на висоту поверху. Це три основні принципи при установці сучасних віконХоча, звичайно, існує багато нюансів і тонкощів, які залежать від різних конструкцій стін і від матеріалів, що застосовуються для загортання шва. І – як ми вже говорили на початку статті – дуже важливий людський фактор – відповідальна та якісна робота монтажників.

Відхилення від вертикалі та горизонталі


Відповідно до ГОСТ 30971-2002 «Шви монтажні вузлів примикання віконних блоків до стінових отворів. Загальні технічні умови», п.п. 5.6.4 Відхилення від вертикалі та горизонталі змонтованих віконних блоків не повинні перевищувати 1,5 мм на 1 м довжини, але не більше ніж 3 мм на висоту виробу.

В оновленій редакції ГОСТ 30971 від 2012 граничні відхилення віконного та дверного блокувід рівня вертикалі та горизонталі такі ж (п.п. 5.2.4) – не більше 1,5 мм на 1 м довжини, та не більше 3 мм на висоту всього виробу.

Коли можна проводити встановлення вікон

З набранням чинності законом Москви №42 "Про тишу", порушення спокою сусідів є адміністративним порушенням. Уважно ознайомтесь з нашою інструкцією про проведення гучних робіт, щоб дотриматися вимог, що діють у Москві та Московській області у різних будівлях.

Скільки коштує монтаж вікон за ГОСТ

Вартість складається з двох складових: вартості робіт (годин) та матеріалів.

Монтажний шов відповідатиме ГОСТ на встановлення вікон, при використанні як дорогих, так і економічних матеріалів. Застосування того чи іншого впливатиме на етапність (тривалість) робіт та кінцеву вартість монтажу вікон.

Відео-інструкція з монтажу пластикових вікон

Раніше в будинках встановлювали тільки дерев'яні вікна, але в наш час випускають не лише дерев'яні, а й .

І в сучасному світілюди часто стали у своїх будинках чи квартирах встановлювати пластикові вікна. Ось і ви, коли вирішили, що дерев'яні вікна вже не так добре тримають тепло, промерзають і виглядають, скажімо, так, не дуже привабливо і з цієї причини ви вирішили змінити вікна з дерева на пластикові.

Монтаж пластикових вікон не є простим, тому цю роботу найкраще довірити спеціалістам. Але, якщо ви впевнені, що здатні здійснити монтаж вікон самостійно або у вас є деякий досвід з монтажу вікон, то може монтаж вікон самостійно.

Ось саме правильно встановити пластикове вікно ми і розповімо далі.

Позитивною якістю монтажу вікон із пластику самостійно, є в тому, що ви зробите ретельніше, ніж безліч спеціалізованих працівників. Все-таки, якщо ви не маєте навичок монтажу подібних вікон і ніколи не бачили, як це роблять, то найкраще скористайтеся послугами спеціалізованих робітників.

В який час найкраще здійснювати монтаж пластикових вікон?

Монтаж пластикових вікон можна здійснювати і в зимовий час, але в тому випадку, якщо на вулиці температура повітря не менша за мінус п'ять градусів. Інакше потрібно встановити спеціальний тепловий екран.

Замір вікон

Перш, ніж придбати нове пластикове вікно, потрібно зробити вимірювання віконного отвору і за отриманими даними купіть готове вікно або зробіть замовлення на виготовлення вікна. Коли ви замовляєте вікно за своїми розмірами, воно відповідно ідеально впишеться в отвір вашого вікна.

Вікно не повинно вставлятися в проріз, між вікном і прорізом повинен бути невеликий зазор, так як йому потрібно розширюватися або звужуватися, це буде залежати від температурних змін.

Вимоги до зазорів

Мінімальні розміри зазорів мають бути такими:

  • Вікно до 1м 20 см відступ повинен бути 15 мм;
  • Вікно до 2 м-20 см відступ становить 20 мм;
  • Вікно до 3 м відступ становить 25мм.

Коли замінятимете вікно, необхідно врахувати що вікно, має входити в отвір для вікна, тільки на кілька сантиметрів. Це потрібно, щоб склопакет не був у стіні і для того, щоб зробити укоси.

Зроблено всі виміри, враховані всі аспекти і в результаті отримано потрібний розмір віконного профілю. Тепер ви можете йти у фірму і замовляти вікно або брати готове відповідне вашим параметрам.

Демонтаж старого вікна та підготовка отвору

Після того як ви вже купили вікно і погода дозволяє його установку, можна робити його монтаж. Необхідно враховувати, що всі роботи будуть досить запорошеними, тому всі речі краще прибрати або накрити плівкою.

Після того як ви зробили все підготовчі роботипочинайте демонтаж старого вікна, а для того, щоб прибрати старе вікно, використовуйте зубило, монтування та молоток.


До установки пластикового вікна необхідно добре прибрати віконний отвір від бруду і трохи зволожити його.

Потім можна розпочати підготовку вікна до установки.

Встановлення пластикового вікна

До установки віконного профілю стулки з вікна знімають та прибирають склопакети з глухих частин вікна. Потім необхідно відклеїти захисні стрічки зовні профілю та встановлюємо захисні ковпачки в отвори для зливу. На саморізи кріпимо кріплення для сітки від москітів.

Утеплення профілю

Якщо ви вирішили зробити як кріплення анкера, то профіль при цьому просвердлюють наскрізь і тому камери розгерметизуються. Ще кріплення вікон на анкера вимагає більше трудовитрат і майстерності і тому таке кріплення не підходять для новачків. Якщо не правильно закріпити профіль, його може повести, а якщо й поведе, вікно буде зіпсовано.

Але анкерне кріплення має і позитивні якості, наприклад, конструкція, буде міцною. Але негативною якістю монтажних пластин є те, що вони не забезпечують хорошу міцність конструкції. Але монтажні пластини найлегший вид кріплення пластикових вікон. Дуже часто фахівці використовують обидва типи кріплень.

  1. Зазвичай кріплення починаємо від кута і на відстані 120-150 мм роблять перше кріплення і потім з відстанню в 700 мм роблять наступне кріплення. З кожного боку встановлюють по три кріплення.
  2. Перш ніж встановити профіль, необхідно перевірити всі площини за допомогою рівня, потім за допомогою дерев'яних брусків необхідно підняти профіль і відрегулювати по вертикалі.
  3. Починати по вертикалі необхідно від верхньої частини віконного отвору та знизу піднімати профіль за допомогою вищеописаних матеріалів. Наступним етапом буде вирівнювання профілю по горизонталі. Закріплення профілю в отворі збоку та зверху роблять із клинків з дерева. Після того як ви зробили вирівнювання з усіх боків, потрібно зробити профіль і якщо все в порядку, то можна його зафіксувати.
  4. Якщо віконний профіль ви фіксуєте на монтажні пластини, їх спочатку фіксують на один дюбель цвях. Наступним кроком буде перевірка віконного профілю за допомогою рівня і лише після цього монтажну пластинуфіксують другим дюбель цвяхом.
  5. Якщо вікна кріплять на анкера, то через отвори, які попередньо пророблені і далі за допомогою спеціального інструменту зробіть отвори в стіні і вкрутіть анкера при цьому, не затягуючи їх.
  6. Анкера не затягують для того, щоб перевірити рівень установки вікна і лише потім можна затягувати анкера, але дуже повільно, щоб не порушити рівновагу профілю. Коли профіль буде зафіксовано, прибираємо клинки з дерева з боків та зверху, а нижні клинки залишаються, бо вони є основою віконного профілю.

Як встановити відливи на пластикові вікна?

Наступним кроком робіт є монтаж відливу.

Робимо його вимір і за допомогою ножиць по металу вирізаємо потрібний розмір, далі в нижній частині рами приклеюють спеціальну стрічку, вона потрібна для захисту шва між стіною та нижньою частиноювікна.

Після того, як стрічка приклеєна, на неї накладають шар. Також шар монтажної піни наносять на край плити це потрібно для того, щоб забезпечити і герметизацію відливу. Відлив повинен заходити в пази профілю та прикріплюється шурупами.

Закладка швів

Потім монтажною піною закриваємо шов, між стіною та вікном (спочатку з одного боку потім з іншого та зверху). Після того, як піна підсохла, зверху її наклеюють ще одну утеплювальну стрічку. З внутрішньої сторонивікна необхідно зняти захисну стрічку та при установці склопакета використовувати спеціальні підкладки.

За допомогою планок утримують склопакет, забіть планки в пази і встановіть стулку, зафіксуйте її в навіси, потім закріпіть ручку та зробіть регулювання стулки по горизонталі та вертикалі. Після всіх робіт встановлюють москітну сітку.

Як правильно встановити підвіконня на пластикові вікна?

Після всіх робіт починаємо встановлення підвіконня.

  • Спочатку добре заповнюємо піною нижній монтажний шов, зверху наклеюють стрічку.
  • Потім встановлюють колодки із дерева, на які буде прикріплено підвіконня.
  • Дерев'яні колодки повинні бути не менше десяти сантиметрів. Також підвіконня має бути нахилено на п'ять градусів у бік приміщення, а також підвіконня не повинно затуляти батарею.
  • Необхідно перевірити, чи надійно прикріплено підвіконня і потрібно, запаяти його знизу та найкраще монтажною піною.

У цій статті ми розповіли, як зробити монтаж пластикового вікна та сподіваємося, що дана інформація була вам корисною. Удачі та терпіння!