Реклама на порталі

Як розмічати колоди під рубку в чашу. Особливості виготовлення зрубу із круглого лісу

Зараз модно говорити про особливу енергетику дерева, сприятливі впливи на людину тощо. Але, навіть якщо відкинути езотерику і звернутися до сучасній науці, можна побачити що характеристики поглинання вологи, параметри мікрофільтрації повітря та інші властивості дерева відповідають запитам людського організму в рази кращі за найпередовіші матеріали.

Про будинок з дерева розмірковують як про «живе», що зберігає здоров'я господарів. З певними застереженнями це справедливо, але Зворотній біктаких властивостей – необхідність зустрічної турботи. «Класичний» рубаний будинок з натурального деревавимагає догляду та нагляду набагато більше, ніж цегляний чи бетонний.

Почати з того, що дерево має високий ступінь пожежної небезпекиматеріал. При цьому різноманітні протипожежні просочення та обмазки або помітно погіршують горезвісну екологічну складову та (або) естетику дерева, або призводячи до помітного подорожчання. До того ж, більшість антипіренів мають обмежений термін служби, який зазвичай не перевищує 10-15 років. Потім обробку потрібно проводити повторно.

Значною мірою схильне дерево та біогенним впливам:

  • гниття, що викликається різного роду грибками та водоростями;
  • ураження комахами - деревоточками (різного роду личинки, жуки та черв'яки);
  • ураження гризунами (миші, щури).

Заходи боротьби з цими бідами так само неоднозначні, як і обробка антипіренами.

Основні види матеріалу для зрубу

Гострота описаних вище проблем багато в чому може знижуватися на стадії заготівлі матеріалів. Питання, як зробити зруб своїми руками, передує питанням – з чого робити.

Варіанти такі:

  • зруб з натуральних колод;
  • зруб;
  • зруб з колод заводської обробки (оциліндрованих).

У свою чергу, вирішуючи як зробити зруб із бруса, належить зробити вибір між звичайним будівельним брусом (1), профільованим брусом (2) та клеєним брусом (3).

Брус: будівельний (1), профільований (2), клеєний (3).

З погляду зручності та технологічності робіт брус помітно перевершує звичайні (натуральні) колоди.Оциліндрована колода, принципово нічим не відрізняється від бруса, крім, хіба, більш високої виразності та самобутності дизайну будівель.

Перший, окладний вінець за відсутності фундаменту укладають на підкладки. Їх виставляють під нижніми колодами окладного вінця на відстані близько півметра від кутів майбутнього зрубу. Суворо в горизонтальній площині, з відхиленням верхнього обріза від горизонталі не більше ніж на 5 мм.

Низ колод лягають на фундамент стесують на 3-5 см, а між ними та фундаментом прокладають шар.

Виставивши поздовжні колоди, в них вирубують поздовжні пази, для наступного ряду колод і напівкруглі поглиблення – чаші, в які ляжуть колоди, що утворюють перпендикулярну стіну. Потім укладають перпендикулярні колоди, в яких так само вибирають поздовжні пази та чаші. Перший вінець готовий.

Споруди зі зрубу були популярними протягом багатьох століть. Нині це також актуально. Зруб лазні своїми руками має певні переваги, такі, як міцність, теплоємність, до того ж він є натуральним матеріалом. Але для того щоб насолоджуватися лазнею під зруб, потрібно розбиратися в технології збирання зрубу та правила догляду за ним. Ця стаття та відео присвячені тому, як зробити зруб для лазні своїми руками.

Переваги та недоліки зрубу для лазні

Переваги зрубу:

Приступаючи до будівництва лазні, необхідно врахувати таке:

Щоб будівництво зрубу прослужило багато років, його виготовляють із певних порід дерев. Зазвичай застосовуються особливо міцні та відносно недорогі сорти.

Колоди під зруб повинні мати певний розмір. Для спорудження зрубу використовуються колоди діаметром 20 – 26 сантиметрів. Колоди обов'язково повинні бути однаковими по товщині, і не мати згинів та тріщин.

Варіанти збирання зрубу

Зруб можна зібрати своїми руками, але все-таки тут потрібний певний досвід роботи з деревом.

Перш ніж розпочинати роботу зі складання, необхідно накреслити проект споруди, на підставі якого вибирається метод кріплення зрубу один з одним.

Класифікація збирання зрубу залежить:

  • Від планування.
  • Від способу кріплення колод один з одним.
  • Від обробки колод.

Залежно від планування, будівництво може бути:

  • Чотирьохстінний (квадратний або прямокутний).
  • П'ятистінне (відсутність у плануванні проміжної стіни, що виготовляється зі зрубу).
  • Фігурною (шестикутною або напівкруглою).

Є два методи кріплення колод або бруса між собою: "в лапу" і "в чашу". Вони створюють стійку конструкцію, різниця полягає у створенні спеціальних пазів.

Перевагою кріплення колод «у чашу» є те, що кути конструкції із зрубу не схильні до поривів вітру. Єдиний недолік полягає у значному збільшенні витрати деревини.

При кріпленні колод «в лапу» витрачається деревини менше, але споруда піддається дії вітрів.

Обидва ці методи досить складні, тому краще наочно їх уявити за допомогою відео.

Враховуючи специфіку обробки, зруб зводять з оциліндрованих колод та з профільованого бруса. Дуже рідко використовують для зрубу звичайні колоди та клеєний брус.

Матеріал для збирання зрубу своїми руками

Як уже згадувалося, зруб зводять з двох матеріалів: оциліндрованої колоди та профільованого бруса. Вони мають переваги та недоліки.

Оциліндрована колода створюється при обробці звичайної колоди до ідеальної геометричної форми. Щоб цього досягти, застосовують спеціальний верстат, за допомогою якого знімається верхній шар колоди, що є найбільш міцним.

В результаті цього виходить оциліндрована колода, що володіє певними перевагами:

  • За рахунок ідеальної геометричної форми споруда набуває досконалого вигляду і немає необхідності додатково її прикрашати.
  • Оброблена оциліндрована колода однакова по всій довжині. Завдяки цьому споруда зводиться строго за рівнем, без перекосів, стики сідають без зазорів.
  • Будівництво із зрубу зазвичай дає усадку протягом багатьох років. При використанні оциліндрованої колоди відбувається найменша частка усадки.
  • При використанні для зрубу такого матеріалу робить будівництво стійким і довговічним.
  • На відміну від звичайного колоди, оциліндроване зазнає менших тепловтрат.

Профільований брус піддається обробці на спеціальному верстаті. Брус, що вийшов, з боків має плоску поверхню, а верх і низ - рельєфну, у вигляді пазів.

Таким чином, профільований брус характеризується такими позитивними якостями:

  • Його вартість нижча за оциліндровану колину.
  • Завдяки пазам конструкція виходить стійкішою, а зведення будівлі швидшою.
  • Через плоскі бічні поверхні дощова водане зможе потрапити в горизонтальні стики, тому не виникне її застою та гниття деревини.
  • Профільований брус має мінімальну усадку.
  • Його не потрібно додатково піддавати декоративному обробленню.
  • Через невелику вагу, профільований брус підходить до будь-якого виду фундаменту.

Етапи побудови зрубу своїми руками

Щоб збудувати зруб своїми руками, слід знати, що це дуже важкий процес і потрібні певні навички. Правильне зведення конструкції виконується у кілька етапів.

Готують місцевість та заливають фундамент. Необхідно врахувати, що для кожного матеріалу готують індивідуальний фундамент. Найпростіше використовувати стрічковий фундамент через його міцність і простоту зведення. Після заливання фундаменту йому дають відстоятися протягом місяця, а потім приступають до наступного етапу.

На фундамент укладають шар руберойду. На нього кладеться дошка, завтовшки 5 сантиметрів, а зверху настилають шар клоччя для збільшення теплоємності будівлі.

На клоччя укладають перший вінець зрубу. Використовувані колоди, як правило, мають найбільший діаметр серед решти. Перед укладанням першого вінця на колодах по всій довжині роблять затесишириною 15 сантиметрів. Це забезпечує щільний дотик колоди з дошкою.

Після укладання першого вінця зводять наступні вінці до самого верху. Між ними необхідно класти клоччя. Для стійкості конструкції створюють шипове з'єднання колод.

Після побудови лазні зі зрубу, його залишають мінімум на 1 рік для усадки колод. Слід врахувати, що усадка може деформувати віконні отвори та інші елементи конструкції. Щоб цього уникнути, необхідно робити технологічні проміжки, які пропадуть після усадки.

Під час усадки можна займатися підлогами та дахом, тому що вони не схильні до деформації.

Після усадки лазні роблять затрамбування клоччя між вінцями та численними зазорами. Такі роботи виконують щороку.

Після цього будівництво споруди зі зрубу буде вважатися закінченим. Відео додається.

Щоб лазня довго була у робочому стані, потрібно знати тонкощі під час побудови споруди:

  • Колоди для зрубу заготовляються взимку. Це необхідно тому, що під час зимової заготівлі колода піддається менше гниття, і вона стійка до різних опадів. Щоб перевірити, чи взимку заготовлювалися колоди, на них капають йод. Повинна утворитися синювата пляма.
  • Щоб будівництво служило якомога довше, всі дерев'яні елементи конструкції обробляють антисептиком.
  • Для підвищення теплоємності конструкції та надання йому красивого зовнішнього вигляду, необхідно забити всі стики та зазори клоччя. Вона не повинна виступати далі за колод, інакше буде намокати і гнити.
  • Якщо вибрано спосіб кріплення колод «в лапу», необхідно захистити кутові з'єднання. Для цього їх обшивають дошками.
  • Слід пам'ятати, що при усадці висота споруди зменшиться на 5 чи 10 відсотків.
  • Запобігти появі тріщин у колоді допоможе пропил матеріалу до центру.
  • Конопатні роботи здійснюються у суху погоду.
  • Підвищують стійкість конструкції і запобігають зсуву колод закріплення їх нагелями, що встановлюються в отвори по центру колод.

Таким чином, виготовлення зрубу своїми руками хоч і складний процес, але здійсненний. У представленому до цієї статті відео можна знайти повну інформаціюпо цій темі.

Наш портал рясніє прикладами будівництва та експлуатації невеликих, або, як їх прийнято зараз називати, міні-будинків, але зазвичай це або каркасно-модульні, або каркасні конструкції. Як виявилося, колода - теж підходящий стіновий матеріал, особливо коли концепція будівництва - екологічність і натуральність. Своїм досвідом із усіма зацікавленими поділився один із наших умільців, з ніком mike099. Його тема зібрала всі зірки, що говорить про її актуальність, тому є сенс розширити охоплення аудиторії, розглянувши процес будівництва поетапно:

  • Еко-хатинка.
  • Підготовка.
  • Фундамент.
  • Коробка.
  • Дах.
  • Внутрішня робота.

Еко-хатинка всього 30 м²

mike099 Користувач FORUMHOUSE

Давно закралася мрія про будівництво дерев'яного будинку– екологічно чистого, практично без фарб, мінвати, пінопласту та інших «благ» сучасної промисловості. Завдання – з мінімальними зусиллями побудувати добротний, комфортний будинок, придатний для зимових наїздів та цілорічного проживання, тому дранка, валуни, мезоніни, російські пічки та інші принади століть минулих до проекту не увійшли.

Умілець одразу визначився з конструктивом:

  • Свайний фундамент.
  • Коробка з рубаної вручну колоди.
  • Металеві покрівлі.
  • Як утеплювач для перекриттів - тирса з і тирса з вапном.

Підготовка

Етап підготовки включив розчищення ділянки, копію колодязя, встановлення покупної дерев'яної побутівки та туалету, після чого настав етап вибору проекту. Спочатку умілець замахувався на півтораповерховий зруб 8×9 метрів із п'ятьма кімнатами, але в міру осмислення вимальовувалась зовсім інша конструкція. Від другого поверху, хоч і мансардного, відмовився, як через небажання займатися сходовим фітнесом, так і через інші причини. Крім того, при запланованому пічному опаленнібуде велика різниця температур між рівнями. Плюс, проблематично утеплити тирсою скатну покрівлю, з перекриттям та холодним горищем набагато простіше. Далі настала черга квадратури, і результатом підбору оптимального плануваннястав проект зрубу 6×6 метрів, із набором функціональних приміщень.

Були враховані і життєво-необхідні для комфортного існування метри, і економія на експлуатації за рахунок скорочення витрат на опалення, і специфіка – будинок для «чайку попити і спати». Однак таке коригування масштабів призвело до відмови від запланованої рубки колоди в чашку. Шестиметрова колода щойно вписується в план, а семиметрова значно дорожча, і працюють з нею одиниці. Так, візуально рубка в чашку виграє, але і «ластівчин хвіст» з перетином цілком функціональний, а торці можна закрити лиштвами.

Фундамент

Перевага гвинтовим палям була віддана через бажання спробувати «суперсучасне рішення» і заощадити, а також через швидкість і відносну простоту монтажу. Усього вкрутили дев'ять паль - по три точки спирання на кожну балку, діаметр палі 108 мм, товщина - 4 мм. Незважаючи на деякі проблеми при встановленні паль і хлипкість покриття, що позиціонується як міцний захисний шар, а за фактом без зусиль, що здирається нігтем, вибором умілець задоволений. Мало того, можливо лазню також поставить на палі, хоч і визнає, що стрічка або плита «надійніше будуть».

Коробка

Зруб збирали на мох, заздалегідь замовлений з іншої області, перед монтажем мох висипали на просушування, так як при завезенні він був ще свіжий і особливо не усох за два тижні, проведені в очікуванні свого часу. Зробити зроблені з колод перегородки виявилося проблематичним через невеликі габарити чотиристінка, та й вартість коробки в цьому випадку підскочила б майже в половину. Тому за один день найнята бригада привезла і ще за один зібрала просто коробку, і хоча мох після збирання мальовничо звисав на всі стіни, пішло значно менше запланованого, як показала практика – явно не доповіли.

Для просушування зрубу вирізали вентиляційні отвори розміром 30×30 см із ґратами. Усім, хто лише у процесі, mike099радить робити їх більше. Підвивкою (первинна конопатка зрубу мохом) займався вже самостійно, вбиваючи мох, що звисає в порожнечі, надлишки зрізав канцелярським ножем.

Дах

Від популярної зараз м'якої черепиціУмілець відмовився з кількох міркувань.

mike099

М'яку покрівлю відмілив одразу, через меншу екологічність та вищу ціну. Сполучні, основа м'якої черепиці - це матеріали далеко не природні. Монтаж її дорожчий, і потрібен рівний настил із ОСП або фанери.

Тому віддав перевагу металевій черепиці, що імітує керамічний вихідник. Широкий, напівкруглий коник, замість підкроквяних елементів – центральна опорна конькова балка. Гідроізоляція, контробрешітка по кроквах (50×50 мм), обрешітка з кроком під профіль покриття (35 см). Як і було заплановано – карнизні звіси по 70 см, надалі буде металева водостічна система.

Після складання зрубу «під дах» захистив вентиляційні вікна навісами, а також по торцях, щілинах відливів та на стику коробки та обв'язки встановив тимчасові відливи із гідроізолу. Як не хотілося уникнути використання хімії, а довелося обробити фронтони з імітації бруса захисним просоченням.

Внутрішні роботи

Стеля робили ще на етапі складання бруса, хотілося дотриматися стилістики, але обробка колоди зараз – задоволення не з дешевих, як і сама колода. Умілець замінив колоду дошкою, товщиною 50 мм, з перекриттям щілин необрізною дошкою товщиною 25 мм, весь пиломатеріал окорили та відшліфували перед монтажем. Щоб не виникло проблем при утепленні сумішшю тирси та глини, через стелю йдуть дві опорні колоди.

Окосячку прорізів зробив самостійно, оскільки профільні компанії підняли цінник до недосяжних висот.

mike099

Окосячка виконана проста, чернова Т-подібна: пази в колоді намічав пилкою, вибірка основна йшла фрезером. Закладав брусок 50х50 мм сухий, з лляною стрічкою (утеплювачем) і до нього шурупами пристрілював коробку з дошки 200х50 мм.

Ще одне послаблення на користь сучасних матеріалів – металеві дверіі два пластикові вікнаУ майбутні житлові приміщення поставили дерев'яні євровікна. Знову ж таки, з метою економії фарбував вікна самостійно, про що шкодує – якість вийшла нижчою від заводського, а з урахуванням вартості розхідників різниця в грошах мінімальна при великих трудовитратах.

Щоб підвищити теплоємність будинку, пічку вибрав комбіновану, цегляну, з чавунною плитою, як компроміс між залізною буржуйкою та російською піччю. Під піччю фундамент – глибина 1,7 м, арматурний каркас, два м³ бетону.

Чорновий підлогу в міру висихання «порадував» щілинами, довелося закривати їх нащельниками, перед засипанням тирси уклав сухий мох, що залишився, як природний антисептик.

Тирса перед укладанням присмачив вапном і ретельно утрамбував. Перш ніж розпочати монтаж чистової дошки, умілець вивів комунікації.

Неприємною несподіванкою стало сильне жолоблення підлоги після усушки протягом всього одного дня і випадання сучків. В результаті – розкриття покриття та повторний монтаж, а причина – купівля матеріалів поспіхом, на ринку.

Піти в першу зиму умілець вирішив із утепленим підпіллям – металевий каркаспо периметру цоколя, до нього XPS, товщиною 50 мм, та горизонтально, на землю, з ухилом від будинку також листи утеплювача. Горизонтальний шар просто засинав назад землею, газон на ділянці під самий зруб, а цоколь надалі облицював цокольним сайдингомпід цегляну кладку.

Шліфуванням колоди mike099зайнявся самостійно, спочатку за допомогою ексцентрикової шліфувальної машини. Вона виявилася слабка, тому замінили на болгарку, спочатку використав коло із зерном 80, другим проходом - із зерном 120-150. Тільки в пилосос набралося 200 літрів відходів, але воно того варте.

Будівництво дерев'яних будинківі лазень набуває небувалої популярності. Це пояснюється екологічністю та безпекою деревини, а також доступністю складання дерев'яних конструкцій.

Сучасна рубка зрубів представлена ​​як найпростішими, і технологічно складними способами, які забезпечують максимальний захист готового зрубу від несприятливого впливу довкілля.

Завершальним етапом дерев'яного будівництва є збирання зрубу. Найчастіше для зведення стінових конструкцій використовуються оциліндровані колоди, які надійно з'єднуються між собою за допомогою спеціальних шипів та пазів.

Огляд способів рубки зрубів

Щоб розуміти, як правильно рубати зруб, необхідно вибрати відповідний спосіб з'єднання пиломатеріалу.

Найбільш популярні технології рубки - російська, канадська, шведська, фінська та норвезька. Для кожної з них можна використовувати різні варіантиз'єднання колод.

Канадська

Рубка в канадську чашу виконується на круглих колодах і має ряд переваг:

  • Підвищує експлуатаційний термін пиломатеріалу.
  • Забезпечує додатковий захист зрубу від проникнення вологи на внутрішні кути.
  • Знижує теплові втрати.
  • Зберігає оптимальний мікроклімат усередині приміщень.
  • Спрощує у передбаченому для нього каналі.

Російська

Російська рубка - один з найпопулярніших видів будівництва дерев'яних будинків. Найчастіше, вона виконується за допомогою круглої рубаної колоди.

Такий матеріал стійкий до підвищеної вологи, появи цвілі та зараження грибком. Скріплення колод за російською технологією виконується 2 способами - в лапу та в обло.

Фінська

Для будівництва дерев'яної будівлі по фінської технологіїрекомендується використовувати кругляк та брус, заготовлений із хвойних порід дерев. Підготовка матеріалу за фінською технологією схожа на попередній варіант. Утеплюючий матеріал укладається щільно та глибоко між колодами, тому зовні абсолютно непомітний.

Норвезька

Норвезька технологія передбачає використання лафета-колоди з овальним перетином. В іншому подібна технологія проводиться аналогічно до канадського варіанту. Однак стіни при такому варіанті підготовки колод виходять плоскими, що дозволяє ефективно економити простір, особливо в малогабаритних будовах.

Шведська

Візуально шведська технологія відрізняється від інших зовнішнім виглядом отриманих торців. І тут вінці виходять стесанными як шестигранників. Чаша також має форму ½ шестигранника, що спрощує процес укладання вінців. Шведська зрубка відрізняється складністю монтажу та високими фінансовими вкладеннями.

Як правильно рубати будь-який тип зрубу, щоб на виході отримати практичну та довговічну будову? Цей процес передбачає випилювання або вирубування на брусі або колоді спеціальних кутових з'єднаньта поздовжніх пазів для надійного укладання вінців. Це можна здійснити кількома способами.

Спосіб рубки «в обло»

Рубка в обло - найпростіший і найдоступніший варіант зведення різних типівзрубів, що виконується вручну. Сам процес підготовки будівельного матеріалу не потребує великих тимчасових та трудових витрат.

Подібний спосіб передбачає виведення колод за кути зрубу на відстань до 25 см, що призводить до скорочення розмірів готової будови з усіх боків. З цієї причини вона має ще одну назву - рубка із залишком.

Подібний варіант зведення забезпечує додаткову міцність будови, а елементи, що виступають, захищають кути зрубу від пошкодження і руйнування.

Чаша виготовляється у формі півкола з гладкою поверхнею, не обладнана замками. Для запобігання можливому гниття колод, рекомендується проводити своєчасну зовні та всередині.

Спосіб рубки "в чашу"

Рубка в чашу - проміжний варіант між охлоп і обло, виконується в половину дерева, при цьому рубану чашу можна розташувати вгору або вниз.

Розташування колод чашами вниз не тільки зручне, але й практично. Це запобігає накопиченню зайвої вологи в чашках, захистить з'єднання від гниття. Підготовка колод чашами вниз нерідко називається «в охлоп» завдяки тому, що верхній елемент конструкції чашею надівається на нижній, як би прихлопуючи його.

Подібний варіант підготовки колод виключає утворення небажаних порожнин у з'єднаннях між вінцями.

Багато майстрів-початківців можуть поставити питання про те, як рубати зруб у чашу або хащі правильно? Усі роботи проводяться в наступному порядку:

  • Виконується розмітка майбутнього зрубу та підготовка колод відповідно до необхідних параметрів. Кожен хлист нумерується.
  • Розмір чаші повинен дорівнювати ½ товщини колоди. Відступивши від краю 22 см, олівцем або цвяхом наноситься розмітка.
  • Обробка виконується бензопилою або тесаком для отримання гладких і рівних країв чаші.
  • У нижній колоді проходить шип для чаші, у верхній колоді - паз. У процесі збирання між окремими елементами укладається утеплювач. Складання вінців виконується чашею вниз. Це потрібно для того, щоб запобігти попаданню вологи в з'єднання за повної .

Спосіб рубки "в лапу"

Рубка в лапу передбачає укладання колод таким чином, щоб вони не виходили за межі зовнішніх кутів. Це спосіб вимагає серйозної підготовки та дотримання технології укладання окремих елементів.

Надійне з'єднання вінців забезпечується завдяки наявності подвійних замків у кутах будови. Неточності в установці колод можуть призвести до появи щілин і зазорів у готовій конструкції, що надалі загрожує великими тепловими втратами.

Для покращення теплопровідності в кутах зрубу при використанні такого способу обробки, рекомендується провести додаткове утепленнята зовнішню обшивку.

Спосіб обробки «в лапу» забезпечує збільшення корисної площі приміщень при збереженні довжини колоди, що використовується.

Роботи зі зведення зрубу таким методом проводяться в наступному порядку: спочатку укладаються нижні вінці, потім монтується дерев'яна основадля підлоги, далі укладається підлоговий настил і продовжується зведення стінових конструкцій.

Рубку зрубу можна виконати своїми руками, підготувавши якісний пиломатеріал та вибравши найбільш підходящу технологію укладання. Готовий зруб довговічний, практичний і невибагливий у догляді, тому може простояти не один десяток років.

Побудувати лазню із зрубу не просте завданняПроте технологія зведення, вибір матеріалів і навіть точна послідовність дій вже давно відомі та відпрацьовані багатьма майстрами.

У цьому матеріалі пояснюються всі ключові моменти, які допоможуть у будівництві лазні зі зрубу: від закладки фундаменту до внутрішньої обробки.

Парна лазня відома ще з часів скіфів, що возили з собою спеціальні банні намети та похідні кам'янки. І в ХХІ столітті російська лазня не стала якимось архаїзмом, успішно витримавши вікову конкуренцію з ванними та душовими. Позбутися безлічі хвороб, видалити з організму шкідливі речовини, накопичені в міських буднях, дати тілу повноцінний відпочинок - все це досягається при відвідуванні лазні протягом більш ніж півтори тисячі років.

Яка конструкція краща, як вибрати місце для її розміщення, як вона взагалі влаштована - відповіді на багато «банні» питання ви знайдете в цій статті.

Місце та планування лазні

Одним з важливих доповнень до самої лазні в усі часи було водоймище з прісною водою, розташоване неподалік - за відсутності іншого джерела водопостачання воду брали з нього. Особлива краса поблизу такого водоймища полягає і в можливості контрастного обмивання - попарившись в російській лазні, вибігти з неї і поринути в прохолодну воду водоймища. Крім того, природне водоймище дозволяло швидко впоратися з займанням лазні, що виникало досить часто через порушення при влаштуванні печі.

Сьогодні у прив'язці дачної лазнідо природного водоймища немає особливої ​​необхідності, але все ж таки зручно, якщо вона розташована біля, скажімо, штучного водоймища - остаточне рішення завжди залишається за господарем дачі.

Основні критерії вибору місця для лазні: віддалення від дороги, наявність природного або штучного захисту від сторонніх глядачів (густі кущі, крони дерев, паркан, господарські будівлі), протипожежна дистанція від основної житлової будови не менше 15 метрів.

Основні приміщення лазні - передбанник, мийна та парна (останні два приміщення можна поєднати в одне). Розмір прибанника визначається з розрахунку 1,4 м 2 на кожного, хто купається, розмір мийної - 1,2 м 2 на одну особу. Крім того, в передбаннику має бути місце для меблів (шафки для одягу, лавки для сидіння) та зберігання палива (ящик для вугілля або дров). У мийній знадобиться місце для ємностей з гарячою та холодною водою, печі та місце для лежаків.

Наприклад, для маленької сім'ї (трохи більше 4-х людина) підійде лазня таких розмірів: зовнішній розмір - 4х4 м; прибанник – 1,5х2,4 м; мийна – 2х2 м; парна - 2х1,5 м. Щоправда, в лазні таких розмірів особливо не розгорнешся - але й місця вона займає небагато.

Взагалі, розміри лазні безпосередньо пов'язані з розміром ділянки, яку можна виділити під неї. Якщо ділянка значна, то і лазню можна розширити, додавши до неї душову кабіну, приміщення для відпочинку і т.д.

У помірних та холодних кліматичних зонахправильним буде, якщо вхід у лазню розташований на півдні, а віконні отвори - на західному (південно-західному) її боці. Таке розташування входу значно спростить користування лазнею в зимовий сезон, тому що кучугури на південній стороні швидше тануть, а напрямок вікон дозволить довше освітлювати її приміщення сонячним світлом.

Будівництво лазні - етапи

Їх декілька:

  1. Заготівля основних матеріалів.
  2. Вибір та закладка фундаменту.
  3. Створення фундаменту для печі-кам'янки (за потреби).
  4. Створення підлоги та каналізаційної системи лазні.
  5. Складання зрубу лазні.
  6. Будівництво даху.
  7. Формування вимощення по периметру.
  8. Конопатка стін лазні.
  9. Кладка або монтаж печі, монтаж димоходу.
  10. Електрика та водопостачання лазні.
  11. Встановлення дверей та монтаж полиць.

Підготовка основних матеріалів для лазні

Класичним і найбільш вдалим конструкційним матеріалом для російської лазні було і буде дерево - деревина легко справляється з перезволоження лазневих приміщень, відводячи зайву вологу назовні.

Яка деревина підходить для будівництва лазні? Як правило, лазні будуються з кругляка сосни або ялинки діаметром не більше 250 мм - тільки дерево створить непередавану внутрішню атмосферу в парилці. Однак у конструкцію лазні місцями краще включити деревину інших порід - дуб, модрину та липу. Наприклад, нижні вінці і лаги для підлоги, виконані з дуба, дозволять отримати по-справжньому довговічну лазню. Нюанс - дуб повинен бути спиляний «в самому соку» (тобто не сухостій) і висушений під навісом. Нижні вінці (не більше 4-х), що йдуть за першим дубовим, краще виконати з модрини. Завершальні вінці, елементи внутрішнього оздоблення та обшивки слід виконати з липи або білої ялини - їх деревина краще за інших виводить вологу.

Коли потрібно запасати деревину для будівництва лазні? Кругляк, деревину для внутрішнього оздоблення необхідно вирубувати взимку, у період, коли стовбури дерев містять найменшу кількість вологи – сушити легше. Крім того, далеко не весь стовбур дерева годиться для будівництва лазні - підійде лише середня частина стовбура, тобто верхівка та комель не підходять.

Важливим критерієм при відборі деревини буде відсутність порожнин і потік смоли на кругляку хвойних порід, сухість, ошкурена поверхня, відсутність ділянок, що загнили, і місць ураження жуком-деревточком.

Фундамент для лазні

Основними типами фундаменту для будівництва лазень є стрічковий та стовпчастий, залежно від місцевих ґрунтів. Незалежно від обраного типу фундаменту, необхідно закладати їх з максимальною акуратністю – краще, якщо на глибину промерзання ґрунту. Попередні роботи перед закладкою фундаменту будь-якого типу: очищення майданчика від сміття, повне видалення верхнього шару ґрунту на глибину до 200 мм (видаляємо родючий шар).

Щоб правильно вибрати фундамент, потрібно визначити тип місцевого ґрунту, який може належати до одного з трьох основних груп:

  1. Слабкий грунт складається з торфу, мулу, пилуватого піску (містить багато води), глини текучої або текучепластичної.
  2. Пучинистий грунт (схильний до сезонних спучування) складається з піску (пиловатого або дрібного), глинистих компонентів (глини, суглинки і супіски).
  3. Слабопучинистий грунт утворений скельними породами, середніми і великими зернами піску.

Стовпчастий (паловий) фундамент для лазні

Влаштовують на слабопучинистих ґрунтах: складається зі стовпів, закладених у кутах лазні, а також у місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін. Якщо дистанція між двома сусідніми фундаментними стовпами понад 2 м, між ними закладається ще один стовп. Глибина закладки стовпчастого фундаменту- щонайменше 1,5 м.

Стовпи для такого фундаменту легко виготовити безпосередньо на місці будівництва лазні, матеріалом для них може бути червона цегла, бутовий камінь, пов'язані бетонним розчином. Основні (кутові) цегляні стовпидля стовпчастого фундаменту зазвичай квадратної форми, зі стороною 380 мм, допоміжні - прямокутні, перетином 380х250 мм. При необхідності, основні стовпи виконуються у дві цеглини - перетином 510х510 мм. Економія бутового каменю та цегли при будівництві стовпчастого фундаменту досягається заповненням фундаментних ям піском – на половину їх глибини, великофракційний пісок укладається пошарово (кожний шар – 100–150 мм), заливається водою та трамбується.

Фундаментні стовпи під час будівництва лазні своїми руками також можна зробити самостійно. Для цього знадобиться розбірна опалубка з дощок, промазана зсередини мастилом типу «Емульсол», що не твердіє. Всередину зібраної опалубки необхідно помістити металеву арматуру, потім залити бетонну суміш.

Для відливання фундаментних стовпів усередині відритих для них ям використовується ковзна опалубка, виготовлена ​​з покрівельного заліза, пластику, толю або товстого картону. З матеріалу, обраного для ковзної опалубки, створюється труба діаметром від 200 мм, що міститься в фундаментну яму більшого діаметра - від 300 мм. Вільний простір навколо опалубки засипається піском - він виконає роль мастила і запобігатиме підйому бетонного стовпа при спучуванні грунту. Всередину опалубки вставляється арматура, перев'язана товстим дротом, потім заливається бетонна суміш, яку потрібно ретельно ущільнювати. За дротяні ручки, заздалегідь закріплені на ковзкій опалубці, її піднімають похитуванням на 400 мм, підсипають зовні пісок і заливають. нову порціюбетону.

Як стовпчастий фундамент можна використовувати азбестоцементні труби, вони міцні, не схильні до гниття, а їх зовнішня поверхнядосить гладка, що дозволяє їм не змінювати свого становища при спучуванні ґрунту. Азбестоцементні труби також заповнюються бетоном, їхню підземну частину потрібно покрити будівельним мастилом на мінеральній основі, для зниження загрози примерзання до ґрунту.

У проміжках між фундаментними стовпами зовнішніх стін лазні та внутрішніх стінприміщення парної викладаються стіни з цегли, достатня їх товщина - цегла і навіть півцегли. Такі цегляні стінинеобхідно заглибити у ґрунт на 250 мм.

Фундаментні стовпи та цегляні стіни між ними виводяться на висоту 300–400 мм від рівня ґрунту, їх потрібно вирівняти розчином цементу та застелити руберойдом для гідроізоляції. У торці стовпів при виливку встановлюються заставні форми з металу - вони призначені для кріплення зрубу лазні до фундаменту.

При будівництві лазні на пучинистих ґрунтах потрібно створення стрічкового монолітного фундаменту.

Послідовність робіт:

  1. Розмітка будівельного майданчика мотузкою, натягнутою між кілочками.
  2. Викопування траншеї необхідної глибини (її розмір пов'язаний із характеристиками місцевих ґрунтів, не менше 400 мм) та 300 мм ширини.
  3. Підсипка на дно траншеї шару піску, потім гравію (кожен по 70-100 мм).
  4. Встановлення опалубки.
  5. Закладка арматури.
  6. Заливання бетонної суміші.

Арматура, що укладається на дно фундаментних траншей, повинна мати переріз не менше 12 мм, її укладають уздовж кожної з двох сторін траншеї і в'яжуть у каркас, піднімаючи до її середини за допомогою уламків цегли.

Склад бетонної суміші розраховується пропорцією 5:3:1 (щебінь:пісок:цемент), пісок, що використовується, повинен бути сухим і чистим (промитим). Розрахувати обсяг бетону, необхідний для заливки стрічкового фундаменту, Досить просто, потрібно лише виміряти ширину, глибину і загальну довжину фундаменту. Наприклад, при ширині 0,3 м, глибині 0,4 м і загальній довжині 22 м буде потрібно такий обсяг бетонної суміші:

  • 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м3

Однією зі складнощів при складанні сухої суміші бетону є відсутність ваг на будівельних майданчиках. Тому вам знадобиться такий спосіб розрахунку сухих компонентів для бетону: в одне 10-літрове відро вміщується від 15 до 17 кг щебеню, піску – від 14 до 17 кг, цементу – від 13 до 14 кг.

Опалубка розміщується таким чином, щоб бетонний фундамент, що відлитий у неї, виступав над рівнем грунту на 100 мм. У міру заливання бетонної суміші в підготовлену опалубку, її масу потрібно багаторазово проткнути штиковою лопатою або дротяним щупом, обстукати молотком зовнішній бікопалубки (усуваємо повітряні пазухи). Потім потрібно дочекатися повного затвердіння фундаменту приблизно від 5 до 7 днів. При проведенні фундаментних робіт в холодну пору року, опалубку після заливки бетону потрібно накрити ПВХ-плівкою і засипати тирсою або іншим утеплювачем.

Після закінчення терміну, виділеного на просушування відлитого фундаменту, приступаємо до його гідроізоляції та підйому цегляними рядами (якщо підйом лазні не потрібно, то після гідроізоляції переходимо до цементної стяжки). Знадобляться такі матеріали:

  1. Руберойд.
  2. Труба близько 2 м (пластик чи метал), перетином від 32 до 57 мм.
  3. Сітка кладкова.
  4. Червона цегла.
  5. Розчин кладки.

Руберойд (толь) ріжеться на смуги, достатні для настилу на бетонний фундамент, потім викладається поверх фундаменту на бітумну мастику(Для толю - дьогтьова мастика). Цегла кладеться однорядним способом перев'язки: на шар руберойду викладається розчин кладки, на нього - перший цегляний ряд «в тичок» (поперек фундаментної осі), потім настилається кладкова сітка, кладеться розчин і наступний цегляний ряд, але вже «в ложок» (вздовж осі фундаменту). Кожен новий ряд цегляної кладкисупроводжується настилом сітки кладки, укладання «в ложок» і «в тичок» чергуються між собою. У 3-му або 5-му тичкових рядах кладки необхідно встановити вентиляційні продухи з обрізків труби - досить 5-7 продухів на весь фундамент. Кількість цегляних рядів залежить від бажаної висоти фундаменту.

Останній ряд цегляної кладки накривається цементною стяжкою (склад розчину пісок: цемент як 1:2 або 1:3), 20-ти мм шаром.

Незалежний фундамент для кам'янки та підлога лазні

Створюємо фундамент для печі-кам'янки та збираємо банний зруб. Якщо передбачається капітальна кладка кам'яниці - нею потрібен незалежний фундамент, т. е. пов'язані з основним фундаментом.

Підлога в лазні може бути глиняною, земляною, дерев'яною або бетонною. За великим рахунком, він не потребує теплоізоляції, оскільки температура на його рівні майже не вище 30 °С. На поверхню банної підлоги зазвичай настилаються дерев'яні грати, коркові мати або циновки - їх завдання позбавити відвідувачів лазні від різкого відчуття холоду, викликаного дотиком до підлоги на виході з парної. Для самопросушування підлога піднімається над рівнем основної підлоги.

Головним мінусом дерев'яної підлоги лазні є його часте перезволоження - вода, проникаючи крізь щілини між дошками, накопичуватиметься в них, викликаючи гниття та появу неприємного запаху. Дерев'яне покриття підлоги швидко зношується, набуваючи непривабливого зовнішній вигляд, вже через 6-8 років може вимагати заміни. Більш практичною для лазневого статевого покриття буде кахельна плитка- за нею легше доглядати, вона не схильна до впливів вологи, що легко стікає по її поверхні.

Підлоги в приміщеннях лазні потрібно розташувати на різному рівні: підлога парної - вище за рівень підлоги мийної на 150 мм (зберігаємо тепло), підлогу мийної - нижче за рівень підлоги в передбаннику на 30 мм (бережемо від попадання води).

Оскільки влаштування бетонної підлоги з покриттям керамічною плиткою в мийній і парній вигідніше, ніж дерев'яна підлога - будемо розглядати цей варіант.

Влаштувати бетонну підлогу в лазні можна кількома способами. Перш за все, готуємо основу для формування теплої підлоги - воно складається з 100 мм шару піску та 100 мм шару щебеню середньої фракції, покладених послідовно. Кожен шар слід добре утрамбувати та вирівняти. Потім настелити поверх руберойд, закриваючи їм стіни на висоту майбутньої підлоги.

Подальші дії:

  1. Перший варіант- настил 50 мм шару повсті, керамзиту або шлаку, поверху 50 мм шар бетону з формуванням ухилу до отвору зливу. Після схоплювання бетону його необхідно вирівняти розчином цементу, після чого можна приступати до плиткових робіт.
  2. Другий варіант- 50 мм цементна стяжка, що містить перліт (спучений пісок). Склад суміші: перліт: цемент: вода як 5:1:3. Після повного тижня з моменту укладання перлітобетону, наносимо поверху 30 мм шар бетону з ухилом під слив. Маючи справу з перлітом, потрібно дотримуватись особливої ​​обережності - цей матеріал вкрай легкий, його здуває навіть легкий вітерець, тому працювати з ним потрібно в закритому приміщенні без протягів. Точно дотримуйтесь пропорції води!

При значному підйомі цоколя лазні над рівнем грунту (від 300 мм), для підлоги підлоги потрібні дерев'яні лаги квадратного перерізу (сторона 150 мм). Якщо розміри приміщень лазні не перевищують 2000х3000 мм, то опорами для лаг будуть колоди окладу. При великих розмірах будуть потрібні додаткові опори для статевих лаг, вони є стовпами з бетону або цегли (250х250 мм) і розміщуються на дистанції в 700-800 мм. Опорні стовпи для лаг потрібно виставляти на багатошарову основу з піску, щебеню та бетону – кожну по 100 мм.

Важливо! Перед формуванням основи для опори лаг необхідно виконати фундамент печі-кам'янки і побудувати систему каналізації.

Деревиною для лаг може бути дуб, модрина або хвойні породи, лаги слід обробити гудроном або антисептиком до встановлення.

Рішення підлогового покриттяв цьому випадку таке: бетонований простір між фундаментом застилається руберойдом із захльостом стін на висоту підлоги, засипається шлаком або керамзитом (між шаром руберойду і насипного утеплювача можна прокласти шар 200 мм пінопласту), до нижньої сторони лагів обрізної дошки. Потім настилається ПВХ-плівка, фольгований мінеральний утеплювач, знову шар плівки – для пароізоляції. Поверху заливаємо 5 мм шар бетону з наповнювачем дрібної фракції, створюємо нахил під отвір зливу - через 3-4 дні кладемо керамічну плитку.

Не забудьте вивести фундамент печі на рівень підлоги.

Підлога в передбаннику створюється з 19-29 мм шпунтованої дошки з хвойної деревини.

Важливий момент: при обробці чистої підлоги, та й всього приміщення парної та мийної, не використовуйте синтетичні будівельні матеріали- Умова особливо актуальна для приміщення парної!

Система каналізації лазні

Для відведення стічної води з лазні потрібно: приямок з гідрозатвором, колодязь для стічних вод і труби, що відводять брудну воду в приямок і далі стічний колодязь.

Приямок відривається зовні фундаменту лазні, з приміщень парної та мийної в нього заводяться самопливні труби із пластику, чавуну або кераміки (металеві труби швидко проіржавіють).

Приямок повинен відстояти від фундаменту на 500 мм, його глибина – 700 мм, перетин – 500х500 мм. Стінки приямки покриваються 100 мм шаром бетону, в нього під фундаментом заводиться зливна 110 мм труба (труби) з лазні. Основний колодязь для стоків, що вміщує не менше 2 м 3 потрібно відрити на відстані не менше 2,5 м від приямка - чим далі, тим краще. До нього від приямка підводиться труба, укладена під ухил на глибині від 1,5 м (нижче за глибину промерзання), її виведення з приямка необхідно розташувати в 100 мм від його дна. Після введення зливної труби, основна стічна криниця наповнюється гравієм або піском на 1 м від дна, поверх насипається грунт - шаром не менше 500 мм. При укладанні ретельно утрамбуйте кожен шар.

Перед виведенням зливної труби в приямок встановлюється гідрозатвор з оцинковки, розташований під тупим кутом до патрубка зливу з лазні. Його краї і верхня сторона герметично кріпляться до стінок приямка, відстань від нижнього краю до дна повинна бути не більше 50 мм - завдяки такій конструкції неприємні запахиі холодне повітря не проникне в парну (мийну) через отвір водозливу.

Для виключення промерзання в зимовий періодприямок необхідно закрити двома кришками відповідного розміру (дерев'яними або металевими), між ними прокласти повсть, а верхню кришкузасипати зверху керамзитом, шлаком або тирсою.

Зруб, покрівля та вимощення

Зруб для лазні краще робити на замовлення професійних виконавців, його виготовлення досить складно. Готовий зруб у розібраному вигляді необхідно привезти на місце будівництва та зібрати його відповідно до нумерації колод. Кріплення вінців виконуються сталевими 25 мм скобами-шипами загальною довжиною до 150 мм, довжиною зуба до 70 мм.

Конструкція даху лазні включає крокви, на них кріпиться решетування, потім покрівельний матеріал. Вибір остаточної конструкції даху залежить від покрівельного покриття, яким вона перекриватиметься. Крокви кріпляться до останнього вінця зрубу (краще до передостаннього) за допомогою скоб-шипів. Як правило, будівництво лазень передбачає облаштування одно-або двосхилим даху, Кут ухилу (від 10 ° до 60 °) якої залежить від рясності та кількості осадом в даній місцевості. Врахуйте - чим крутіший покрівля, тим більше потрібно матеріалу для її створення.

Односхилі крокви, розташовані під кутом, кріплять двома зовнішніми або внутрішньою і зовнішньою опорами. Якщо довжина прольоту крокв перевищує 5 м їх підпирають додатковими підкосами. Крокви двосхилим даху спираються нижніми кінцями на стіни, верхні з'єднуються між собою, утворюючи коник.

Покрівля лазні може бути покрита будь-яким матеріалом (шифером, черепицею, руберойдом, оцинковкою тощо), з напуском на стіни не менше 500 мм.

Горищне приміщеннянеобхідно робити вентильованим, тобто оснастити двома дверцятами на протилежних кінцях даху.

По периметру фундаменту виконуємо вимощення: повністю видаляємо верхній шар ґрунту, заглиблюємося на 200 мм на відстані 600-800 мм від цоколя лазні, закладаємо 100 мм шар гравію (щебеню, керамзиту) з подальшим його вирівнюванням. Закладаємо температурні шви (19 мм дошка, покрита смолою або бітумом, з кроком 2-2,5 м перпендикулярно до фундаменту), заливаємо 100 мм шаром бетону. До схоплювання бетону його поверхню потрібно залізнити - засипати сухий цемент шаром 3-5 мм. Через 3 дні лінію зіткнення вимощення і фундаменту лазні необхідно покрити бітумом для її гідроізоляції.

Конопатка банного зрубу

Виконується для утеплення зрубу - закладення щілин між його колодами, матеріалом для конопатки зазвичай служать лляна клоччя, червоний мох, пенька з конопель, вовняна повсть. Природні матеріали для конопатки можна замінити фабричними, виробленими з волокон джуту і льону: льноватин і повсті - джутовий і льноджутовий. Перевагою фабричних матеріалів для конопатки перед природними є стійкість до ураження міллю та грибком, та й працювати з фабричним матеріалом легше, тому що його випускають у вигляді суцільної стрічки заданої товщини та ширини.

Конопатка зрубу виконується при його збиранні - конопатковий матеріал прокладається між колод під час їх укладання. Після будівництва даху виконується повна конопатка - із зовнішнього та внутрішньої сторонизрубу, через рік - повторна конопатка (зруб осідає - колод сохнуть).

Основні інструменти для конопатки - лопатка і калатало, їх можна зробити самому або придбати вже готові. Обидва ці інструменти виготовляються з дерева (ясен, дуб або бук). Лопатка для конопатки виглядає як клин з рукояткою довжиною 200 мм та загостреною лопатею 100 мм, товщина ручки 30 мм, ширина лопаті біля основи 65 мм, на кінці – 30 мм. Дерев'яне калатало має округлу форму: діаметр рукоятки 40 мм, її довжина - 250 мм, діаметр ударної частини 70 мм, довжина - 100 мм.

Конопатка виконується двома способами - "у набір" або "у розтяжку". Другим способом конопатимо так: збираємо конопатковий матеріал у пасмо, прокладаємо в щілину між колод і вштовхуємо туди за допомогою лопатки, заповнюючи щілину повністю, без пробілів. Потім збираємо клоччя валиком, прикладаємо до проконопаченого пазу, виймаємо з нього невеликі пасма матеріалу, обмотуємо ними валик і вбиваємо його в паз за допомогою лопатки та валика - з силою, до повної впевненості у заповненні паза (щілини).

Перший спосіб конопатки зрубів призначений для перекриття пазів (щілин) великої ширини. Матеріал для конопатки звиваємо 2-х мм пасмами, їх формуємо кілька петель і вбиваємо їх у щілину. Петлі набираються у кількості, достатньому для повного заповнення щілини.

Правила проведення конопатки:

  • спочатку забивається матеріал по верхній кромці колоди і лише після - по нижній;
  • роботи з конопатки починаємо зі щілин нижнього вінця, з обох його сторін. Потім переходимо до нижнього вінця сусідньої стіни тощо. Закінчивши конопатку щілин нижніх вінців, починаємо роботи над наступним по висоті, переходячи від цього вінця до сусіднього в найближчій стіні (праворуч ліворуч або ліворуч, неважливо).

У жодному разі не виконуйте конопатку тільки однієї стіни - вона підніметься і викличе перекіс зрубу, доведеться його розбирати/збирати знову. Нагадаємо ще раз: конопатка виконується за напрямком «знизу-вгору» по периметру зрубу.

Ставимо пекти-кам'янку

Варіантів конструкцій печей для лазень безліч, вони можуть опалюватися дровами, газом, рідким паливом або використовувати вбудовані ТЕНи та нагріватися від електрики, можуть бути цегляними, чавунними або металевими. Цегляні печіу лазнях виконуються з товщиною стінки «в півцегли» або «в цілу цеглу», шви кладки необхідно перев'язувати особливо акуратно, прагнучи до їх найменшої товщини для досягнення найбільшого ККД печі. Для кладки печей використовується тільки червона цегла. Топку печі виводять у прибанник, її три стінки, що залишилися, знаходяться в мийній (парилці), при цьому відстань від них до стін мийної повинна бути не менше 250 мм - в цьому випадку тепло не йтиме «в стіни».

Для чавунної чи металевої печі формування незалежного фундаменту не потрібне – лише для цегляної.

Каменки, встановлені для любителів попаритися, оснащуються камерою, що містить каміння різної ваги (від 1 до 5 кг). Для наповнення камери кам'янок підходить бут, голяки, валуни та граніт. Конструкція цих печей дуже проста - схожі на кухонні плити, Кам'янки відрізняються від них трубою більшої ширини або наявністю камери з камінням.

Для отримання найбільш високої температуриу парилці до каменів потрібно додати чавунні чушки по відсотковому співвідношенню 80:20 (камені: чушки). На кожен 1 м 3 парилки знадобиться не менше 6 кг каміння та чавунних чушок.

При дотриманні 40-50 мм дистанції в печі між її стінками та водонагрівальним котлом досягається ефект всебічного обдування котла гарячими газами та якнайшвидшого нагрівання води.

Для кращої тяги потрібно вивести димову трубу якомога ближче до коника даху. Проводячи димову трубу через приміщення горища, обов'язково виконайте 380 мм розпушку труби. Пам'ятайте, що труба не повинна проходити біля покрівельної решетування і крокв ближче, ніж у 150 мм (протипожежні норми).

Електрика та водопостачання лазні

Для миття одного користувача лазні потрібно не менше 8 л гарячої води. Забезпечити таку кількість можна декількома способами: нагрівати ємність із водою на кам'янці, використовувати газову колонкувстановити електричний нагрівач - бойлер. Якщо є центральне водопостачання, трубопровід до лазні ведуть від основного будинку - воду з такої системи трубопроводу потрібно обов'язково зливати в зимовий час, інакше вона замерзне і розірве труби.

Воду можна брати з колодязя чи свердловини, встановивши занурювальний насосдля її закачування та забезпечивши таку систему подачі води очисними фільтрами. І в цьому випадку в зимовий час воду потрібно або зливати після кожного користування лазнею, або утеплювати труби, що підводять.

До лазні потрібно протягнути самостійну лінію для подачі електроенергії та найпростіший спосіб - зробити це повітрям (повітря). Для повітря знадобиться спеціальний кабель - «голий» алюмінієвий відкидаємо відразу, зупиняючись на двох варіантах: СІП (самонесучий ізольований провід) і ВВГнг. Перший тип кабелю дуже хороший, у нього довгий термін служби (більше 30 років), він міцний і не потребує опори на трос, що несе. Але з ним дуже важко проводити монтажні роботи, Бо він занадто товстий (мінімальний переріз - 16 мм 2). Алюмінієвий СІП не можна протягувати через горище лазні за протипожежними нормами, потрібно кріпити його на спеціальні анкерні затискачі - за сумою витрат і клопоту з його монтажем, його вартість обійдеться дорого.

Простіше рішення - повітря мідним кабелем ВВГнг, закріпленим на несучому сталевому тросі. Кабель підвішується до троса на ізольованому пластиком дроті, термін його служби - до 10 років, після яких його потрібно замінити (!). Для одножильного кабелю ВВГнг (зрозуміло, має бути дві жили - кожна з них повинна бути в самостійному подвійному обплетенні), що протягується по повітрю до лазні, оптимальним перетином буде 2,5 мм 2 - невідомо точно, яке електрообладнання господар дачі захоче запитати від нього в майбутньому.

Всі тусо-розпаювальні коробки, розетки та вимикачі, електрощит повинні бути тільки зовнішньої установки. За правилами проти пожежної безпекизабороняється встановлювати розпаювальні коробки, вимикачі та розетки в мийній/парній - тільки в передбаннику. Не жартуйте з можливістю короткого замикання в дерев'яній будові - вся внутрішня проводка лазні має бути виконана тільки в негорючому гофрошлангу, закріплена на спеціальні кліпси, прохід кабелю через перегородки - тільки через сталеву трубу.

Намагайтеся розташувати кабелі в коробці, розетці або світильнику так, щоб вони заходили туди знизу або збоку, але не зверху - крапля конденсату, ковзнувши по оплетці, може викликати коротке замикання.

Всі електроприлади повинні мати клас вологозахищеності не нижче за IP44 (краще максимальний - IP54). Встановлюйте прості світильники- металевий корпус, лише скляний плафон. Всі з'єднання внутрішнього розведення кабелю - тільки на клемнику, жодних скруток. І встановіть у щит ПЗВ, виставивши його на 30 мА.

Для робіт в електрощиті та установки ПЗВ обов'язково запросіть кваліфікованого електрика, якщо самі таким не є!

Монтаж перегородок, стелі, внутрішнє оздоблення, встановлення вікон та дверей

Внутрішні перегородки в лазні можуть бути цегляними або дерев'яними, з подальшою тепло- та вологоізоляцією в обох випадках. Перегородка між мийною та передбанником, в якій встановлена ​​піч, повинна бути цегляною, або в ній виконуються цегляні вставки кладкою в одну цеглу - по сторонах, що стикаються з корпусом печі.

Внутрішнє оздоблення зазвичай виконується в тих випадках, якщо сама лазня побудована з цегли, каменю або бруса – тут схема оздоблення класична: утеплювач, пароізоляційна плівката вагонка. Крім того, при виконанні зовнішнього та внутрішнього оздоблення доведеться заново вибудовувати вентиляційну системулазні, адже зрубові колоди будуть закриті обшивкою і не зможуть здійснювати повноцінну вентиляцію.

Стеля формується двома шарами - чорновим та оздоблювальним. Чорнова стеля кріпиться до горизонтальних лагів даху, при необхідності укріплених проміжними балками. Його площа засипається утеплювачем – керамзитом або шлаком. Зсередини приміщення мийної/парної до чорнової стелі кріпиться утеплювач та пароізоляційна плівка, після чого стеля перекривається чистовою обробкою - липовою, сосновою шпунтованою дошкою (товщиною від 20 мм - чим товще дошка, тим довше вона збереже деревний запах).

У лазні потрібно влаштувати вікна невеликого розміру (в середньому 500х700 мм) і врізати їх невисоко - достатньо, щоб через них можна було визирнути на лаві, що сидить на лаві. Вікна в лазні виконують завжди з подвійним склінням, залежно від розміру – з кватиркою або повністю розстібні – для проведення швидкого провітрювання.

Двері в приміщеннях лазні потрібно встановлювати так, щоб вони відчинялися назовні - з міркувань пожежної безпеки. Матеріалом для стулок дверей служить шпунтована дошка (40-50 мм) або дошка з обраною чвертю, кріплення дощок виконується на шпонки. Розмір стулок потрібно навмисно скоротити на 5 мм – більше, ніж потрібно для фактичної дистанції між чвертями косяків – інакше при підвищенні вологості стулка розбухне та відкрити (закрити) її буде складно. Оптимальний розмірдвері в мийному відділенні лазні – 600х1600 мм, у парному – 800х1500 мм, при висоті порога близько 300 мм над рівнем підлоги (ходити незручно, але тепло триматиме). Петлі для навішування дверних стулок - латунні, що виходять у передбанник (приміщення мийної) та в мийну (приміщення парної). Дверні ручки- Дерев'яні (особливо в парній).

Матеріалом для полиць є липа, сосна, тополя або осика. Мінімальна довжина полків – 1800 мм, ширина – 500–800 мм. Дистанція між «поверхами» дворядних полків має становити не менше 350 мм, мінімальна дистанція від другого ряду до стельового покриття – 1100 мм.

Поверхня для лежання утворюють дошкою шириною від 80 мм, завтовшки - від 40 мм, між дошками формують просвіт 15 мм ширини. Від стіни до полиця витримується дистанція 10 мм. Дошки для обрешітки полків кріпляться до рами з бруса перетином 50х70 мм двома способами: зверху – за допомогою цвяхів, капелюшки яких утоплюють у дерево; знизу – за допомогою гвинтів. Для кріплення вибирають цвяхи та гвинти з нержавіючої сталі або мідні.

Всі кути в конструкції полків закруглюються, поверхні ретельно зачищаються нульовим наждачним папером.

Для більшої зручності полиці в парилці обладнуються узголів'ям: висота на початку підйому - 30 мм, довжина узголів'я - 460 мм, кінцева максимальна висота - 190 мм.

При виборі матеріалу для створення полків будьте уважні - вважається, що сучковаті ділянки мають більшу щільність і можуть призвести до опіку шкіри. Тому намагайтеся підібрати дошки та брус зовсім без сучкуватих ділянок або з мінімальною їх кількістю.

Протипожежні заходи

Забезпечте приміщення лазні від загрози пожежі - настеліть перед топкою печі сталевий лист, переконайтеся в надійності кріплення пічних дверцят, встановіть поблизу засоби пожежогасіння (ємність з водою, піском та вогнегасники). Переконайтеся, що зможете вільно відкрити двері парної та мийної при розпалюванні лазні. Не загороджуйте проходи, простір перед дверима та вікнами.