Реклама на порталі

Зруб своїми руками покрокова інструкція. Способи вруба бруса і колод: варіанти кутових з'єднань та їх відмінності

Будівництво дерев'яних будинківзнову стає популярним. Причин тому кілька: до сучасних будівельним матеріаламє певна недовіра, та й вартість їх занадто висока для середньої людини. А ось у деревообробці сучасні технологіїзробили справжній прорив, що значно скоротило час зведення зрубу з оциліндрованого лісу.

Щоб зруб щільно прилягав до фундаменту, необхідно розпочинати будівництво вже на підготовленому фундаменті.

Справа в тому, що в минулому теслярі всі операції з підготовки дерева для кожного вінка зрубу виконували самостійно. Здавалося б, що така проста справа не могла викликати особливих проблем для будівельників. Але це тільки простота, що здається. Насправді теслі спочатку знімали кору з лісу-кругляка, сушили його, а вже потім ретельно підбирали колоди по товщині, прогинам. Велилося чергування вершини дерева та його комля. Весь процес контролювався за допомогою схилів. А про щільність прилягання колод одна до одної і говорити не доводилося. Кожна колода багаторазово замірялася, піддавалася профільу (за допомогою сокири) і укладалася у вихідне положення.

Зруб виходив надійним, але будівництво його велося надто повільно. А тепер все стало значно простішим: для будівництва дерев'яного зрубу не обов'язково запрошувати велику кількість теслярів.

Набір інструментів та матеріалів для будівництва

За місяць всю роботу можуть зробити 2-3 особи, головне – мати чіткий план та список всього необхідного. Спеціальна технологіяобробки робить колоди циліндричної форми по всій їхній довжині. І по всій довжині колоди виконується компенсаційний паз. Така технологія обробки деревини вже виключає необхідність багаторазового «підганяння» колод один до одного. Працювати із таким матеріалом – суцільне задоволення. І зробити зруб можуть лише кілька людей, що навіть не мають великого досвіду. Для будівництва їм потрібні:

  • оцинкований будівельний ліс;
  • проект зрубу;
  • сокири;
  • стамески та киянки;
  • лебідка;
  • міцний трос або мотузка;
  • драбини або пиломатеріали для монтажу будівельних риштувань;
  • бензопила;
  • дриль;
  • будівельні скоби;
  • будівельний рівень;
  • будівельна каска.

Починати будівництво зрубу вже варто на підготовленому фундаменті. Нехай вас намагаються переконати, що готовий зруб від виробника не поступається зрубом, виготовленим безпосередньо на фундаменті, але не варто піддаватися такій рекламі. Ніколи не буде перевезений зруб так щільно прилягати до фундаменту, як той, що ви збудуєте самі.

Гідроізоляція та утеплення

Перш ніж покласти перший вінок, на фундамент по всьому периметру укладається руберойд в 3-4 шари. Гідроізоляція для зрубу – основна умова його довговічності. Для першого вінка спочатку необхідно укласти колоди, що йдуть по довжині будинку. Поперечна колода просто покладіть на перші колоди вінка і зробіть на них мітки впритул до країв поперечної колоди. Поперечна колода знімається, і на поздовжніх колодах першого вінка зробити потрібно вінцевий (посадковий) паз. Його профіль може бути різним. Використовуються при будівництві зрубу всілякі з'єднання колод усередині вінка. В минулі часина обох колодах робилося виїмка в місці з'єднання, а колоди просто укладалися. Для надійності їх (колоди) з'єднували між собою дерев'яною шпилькою, а порожнини, отримані при неякісній організації з'єднань, заповнювали мохом або клоччям. В даний час таке з'єднання вінка зрубу теж використовується, тільки замість клоччя і моху використовуються сучасні теплоізоляційні матеріали.

Альтернативні види з'єднань

Ще один вид з'єднання колод, який у народі називається «фінський кут», передбачає профільування торцевих частин колод під певними кутами. При цьому кути не завжди профілюються за однією схемою, тому без точної схеми (або досвідченого керівника будівництвом) такого з'єднання вдаватися не слід. Краще самому придумати щось простіше, ніж зіпсувати матеріал. Найпростіше (і надійне) рішення: зробити в нижніх колодах трикутне заглиблення (перпендикулярно стовбуру), а верхній колоди надати відповідний профіль. Вузол вийде надійний та жорсткий. Такий вузол відомий тесля ще з петровських часів і використовувався всюди.

При правильному укладанні першого вінка поперечна колода має бути вище поздовжніх елементів рівно на половину свого діаметра. Ну а далі весь процес укладання колод доведеться повторювати для кожного вінка.

Між собою вінки зрубу повинні скріплюватися за рахунок отриманого раніше профілювання та поздовжнього паза. Більшість теслярів не вважають це достатньою мірою і використовують для цих цілей анкери, нагелі та звичайні сталеві скоби. Використання скоб дозволяє отримати під час будівництва ідеально рівний кут та додати конструкції додаткову жорсткість.

Облаштування вікна та дверного отвору

Скріплення вінків зрубу на нагелі необхідно використовувати поблизу вікон і дверних прорізів. Тут завжди існує ймовірність того, що під дією сили тяжіння всього зрубу певна колода може дещо «повісти» убік. Виправити це можна, але доведеться піднімати зруб, а це може дуже відбитися на його щільності і цілісності. Побудувати зруб без подальших доробок та дозволяють нагелі. Простіше кажучи, колоди поблизу згаданих прорізів сідають на шпильки. Відстань між нагелями має бути від 30 до 40 см. Додатково зрізи колод у отворах прикріплюють ще й до дерев'яні дошки. Знімається кріпильна дошка безпосередньо перед встановленням дверної коробки.

Готові промислові зруби

Загалом будівництво зрубу своїми руками доступне кожному. Але без певної частки інженерного мислення вам точно не обійтись. Куди простіше зібрати зруб своїми руками, якщо ви придбали типовий проектспоруди (або індивідуальний проект) разом із усіма комплектуючими. Тоді все будівництво будинку нагадуватиме конструктор із магазину «Зроби сам». Вам залишиться розібрати всі колоди по маркуванню (можна для надійності розкласти всі деталі у певній черговості) та сміливо братися за будівництво. Робити певне профільування або підрізати деталі вам не доведеться. Просто зберіть деталі відповідно до інструкції і контролюйте горизонтальність кожного вінка, а також вертикальність стіни будівельним рівнем.

Просихання, осідання та монтаж покрівлі

Після будівництва зрубу на колодах залишаються неочищені ділянки кори, які згодом почнуть темніти, тому зруб необхідно шліфувати.

Зруб не можна вважати закінченим відразу після його збирання. І зводити дах також не бажано. Яка б вологість не була у вашого матеріалу, додаткове його усихання неминуче. Усадка будинку відбуватиметься у будь-якому випадку. Зруб підправити простіше, ніж усунути нахил даху, тому з її монтажем поспішати не потрібно. Рекомендується залишити зруб для повної усадки та висихання не менше ніж на рік. Зрозуміло, що так довго вам чекати не захочеться. Тоді треба починати будувати зруб ранньою весною(фундамент має бути готовий ще з початку минулої осені). Влітку зруб трохи сяде, ви проведете додаткову тепло- та гідроізоляцію, і до настання холодів можна звести дах. Саме так і велося будівництво за старих часів.

Майстри вважають, що найкращий дерев'яний будинок виходить не із заготовок, що пройшли фабричну обробку та отримали профіль, а саме з лісу-кругляка.

Погодитися з цією думкою можна хоча б тому, що кожну деталь ви робитимете для себе, тому не отримайте шлюбу в роботі. Кожна деталь буде підігнана так ретельно, що навіть використовувати теплоізоляційні матеріали практично не потрібно. До речі, для цих цілей мох використовувався (і використовується до сьогодні) не тільки через відсутність інших матеріалів.

Біологи стверджують, що мохи самостійно протистоять появі грибкових захворювань деревини. Симбіоз дерева та моху використовується і при будівництві. У всьому добрі були старі будівельні методита секрети. Погано лише те, що будівництво будинку у такий спосіб може затягтися не на один рік. Та й майстрів, які розуміються на будівництві зрубу з кругляка, майже не залишилося. А осягати всю науку будівництва від початку і до кінця особисто у вас не вистачить зусиль.

Під час будівництва дерев'яного будинкунеобхідно пам'ятати про заходи безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту.

Дерев'яний будинок— естетичне, екологічне та безпечне житло, що відрізняється високими тепло- та звукоізоляційними властивостями, міцністю та надійністю. Багатьох цікавить можна зібрати і встановити зруб своїми руками. Зробити це реально, але складно. При встановленні важливо враховувати масу факторів, серед яких якість колоди, розрахунки пиломатеріалів та планування будинку, особливості монтажу та ін.

Врахуйте, що неякісні матеріали та помилки у складанні знизять експлуатаційні властивості та терміни служби будинку, призведуть до появи гнилі та цвілі у будові, перекосі стін та багатьом іншим, не менш серйозним, проблемам. Але якщо ви зважилися на самостійне будівництво заміського будинкуабо лазні, ця стаття розповість, як зробити зруб.

Проектування та вибір матеріалів

Складання зрубу своїми руками починається з проектування будинку з урахуванням особливостей земельної ділянки, майбутніх інженерних систем та дизайну приміщення. Планування зробленого з колод будинку може бути прямокутним або квадратним, а також фігурним у вигляді півкола, шестикутника тощо. Звичайно, будівництво першого варіанту пройде набагато легше.

Після створення проекту та розрахунку кошторису ретельно підбирають пиломатеріали. Оциліндровані колоди оптимальний варіантдля тих, хто хоче зібрати зруб та побудувати будинок самостійно.

Такі колоди характеризує гладка та рівна поверхня, однакові розміри та діаметри. Це дозволить здійснити монтаж оперативно та легко. Крім того, колоди, що щільно прилягають один до одного, забезпечать хорошу теплоізоляцію. За рахунок естетичності та натуральності матеріалів будинок з круглого лісугармонійно впишеться в навколишнє середовище. Дерев'яна будова виглядатиме вишукано та оригінально. Про переваги зробленого з колод будинку детальніше читайте .

Щоб отримати надійний та довговічний будинок, потрібно використовувати тільки якісні колоди. Бажано, щоб пиломатеріал був із лісових регіонів та пройшов спеціальну обробку. У компанії "МаріСруб" заготівля лісу відбувається в Кіровській області, республіках Марій Ел та Комі. Ці регіони славляться гарною, великою та стійкою до вогкості деревиною.

Сировина та колоди проходять ретельний відбір та обробку у власному цеху фірми. Дерево просочують та обробляють захисними засобамивід негативного впливу вологи та комах. Такі матеріали довше прослужать, збережуть первісний вигляд та властивості.

Вибирайте колоди, заготовлені із зимового лісу. Така деревина міцніша і стійка до вологи. На пиломатеріалах допускається наявність сучків малого діаметра та невеликий природний шлюб. Стовбури якісних матеріалів характеризують жовтий або темно-жовтий кольори. Це повинні бути непрокручені колоди одного діаметра та однієї деревини. На поверхні не повинно бути механічних пошкоджень, гнилі та червоточин.

Як перев'язати зруб

Після того, як матеріали вибрано, а фундамент для дерев'яного будинку встановлений, приступають до збирання зрубу. Кріплення або перев'язка колод буває двох основних типів. Це “в чашу” та “в лапу”. Обидва способи характеризує стійкість і міцність конструкції майбутнього будинку, а вони відрізняються у створенні пазів.

Рубка "у чашу" або "в обло" - традиційний російський метод збирання зрубу. Він припускає, що кути конструкції з'єднують з випуском торців завдовжки два діаметри колоди. Через це зростають витрати пиломатеріалів. Будівництво такого будинку коштуватиме дорожче, але при цьому тепло всередині довго зберігатиметься. Крім того, кути будови не зазнають негативного впливу вітру та опадів.

Метод "в лапу" припускає, що колоди укладають по дужці, вирівнюють по зовнішньому краю і стесують зайве зсередини. Це холодніше приміщення, тому для утеплення торці закривають за допомогою дощок. Це потрібно і для того, щоб захистити спиляну деревину від гниття. Зверніть увагу, що зруб "в лапу" потрібно протесувати всередині.

Перев'язка колод “в лапу” відрізняється більш сучасним та естетичним зовнішнім виглядомі меншою кількістю витрачається деревини. Але щоб створити теплий та довговічний будинок, потрібно багато додаткових робіт. Тому така рубка стане трудомістким процесом.

Технологія встановлення зрубу

  • На горизонтальну поверхню залитого фундаменту укладають гідроізоляцію. Як матеріал підійде руберойд. Для укладання фундамент змащують розігрітим і зверху накладають руберойдові листи. Після висихання роблять ще один шар;
  • На гідроізоляційний шар крадуть дошки товщиною мінімум 5 сантиметрів, а поверх дощок настилають шар клоччя або джуту. Це посилить теплоізоляційні властивості, адже через підлогу та фундамент йде до 40% тепла!;
  • На шар утеплювача встановлюють зруб. Як правило, виробничі колоди пронумеровані. Такий стіновий комплект легко зібрати за прикладеною схемою;
  • Укладайте вінці строго за рівнем ряд за рядом і скріплюйте нагелями. Слідкуйте, щоб колоди лягали рівно!;
  • На кожен укладений вінець кладуть шар утеплювача теж у вигляді клоччя або джуту. Утеплювач кріплять за допомогою будівельного степлера;
  • Крім перев'язки на кутах, колоди з'єднують через кожний метр довжини за допомогою шипів. Додаткове кріплення зробить стійкою конструкцію.

Заключний етап

Після збирання зруб залишають на 0,5-1,5 роки для усадки, причому будову краще закрити поліетиленовою плівкою для гідроізоляції. У цей період можна зашивати підлогу та встановлювати крокви для майбутньої покрівлі. Зашивають підлогу за допомогою дощок завтовшки від 60 мм, які укладають на балки. Дошки з'єднують за допомогою шпильок. Стеля можна настилати у такий же спосіб.

Після встановлення покрівлі переходять до робіт з обробки. Насамперед, це утеплення підлоги, стелі та стін. Не забудьте і про інженерних системах, Серед яких електрика та водогін, вентиляція та каналізація. Дані комунікації мають бути проведені на початок внутрішньої обробки. При цьому розташування та встановлення даних систем розраховують ще на етапі проектування будинку!

Монтаж зрубу та будівництво дерев'яного будинку своїми руками – складний та трудомісткий процес, який потребує знань та навичок. Неправильна послідовність та технологія робіт, неякісні матеріали та нестача досвіду призведуть до серйозних проблем. Тож краще довірити роботу професіоналам!

Майстри компанії “МаріСруб” виконають будівництво дерев'яного будинку, котеджу чи лазні під ключ! Пропонуємо послуги зі створення проекту будинку вашої мрії, збирання та встановлення зрубу з колод, монтажу фундаменту та покрівлі, облаштуванню комунікацій та фінішному оздобленнюбудови. У розпорядженні компанії власний цех з виготовлення оциліндрованих і рубаних колод. Самостійне виробництво - гарантія ретельного контролю якості та низькі ціни!

Нерідко людям, які проживають у місцевості з доступним у продажу лісом кругляком, виникає думка побудувати будинок самостійно: тим більше, що цією премудрістю ще недавно володіли практично всі селяни, не знаючи ні грамоти, не володіючи технологією будівництва. Побудувати зруб своїми руками не велика наука, але все ж таки вимагає глибокого розуміння процесу та вміння адаптувати старі теслярські технології під нові умови.

Матеріали та інструменти для зведення зрубу

Відразу поспішаємо переконати людей, котрі хочуть поставити зруб, використовуючи сучасний електроінструмент для економії часу. На жаль, використання бензопил та електрорубанків не рекомендується, їх можна використовувати лише для важких робіт. Ліс оброблений електроінструментом більш схильний до цвілі і процесів гниття. Для будівництва зрубів використовується спеціальний теслярський набір.
Для роботи крім сокир потрібно стандартний рубанок (а також рубанок шерхебель для чистової роботи) і скобель (для зняття кори), також є цілий ряд додаткового столярного інструменту для рубки в чашку. Для виїмки поздовжнього паза використовується тісло - сокира з округлим лезом і перекинутим сокирою. При обробці деревини ручним інструментомЗвичайно закупорюються деревні пори, в результаті будинок рубаний вручну простоїть набагато довше.

Теслярська сокира та її особливості: де замовити і як зробити

Будинок із кругляка рубається декількома типами сокир, професійні рубачі замовляють сокири для рубки будинків на замовлення з якісної загартованої сталі. У найпростішому варіанті рекомендуємо запастися сокирою для чорнової рубки, яка без ваги сокири повинна вести близько 1,6 кг, мати кут заточування 25 градусів, для зручності використовуйте довжину сокира 60 см. І друга сокира використовується для чистової рубки з більш високою точністю, Така модель матиме кут заточування 20 градусів, масу 0,9 кг і сокира довжиною до 50 см.

Багато артілі у своїй роботі використовують реставраційно-теслярську сокиру, яка відновила і зробила на основі старовинних зразків А.В. Попов. Є його безліч модифікацій, які зроблено самим Поповим. Приблизно до 90% столярних робіт з рубання зрубу можна виконувати цим інструментом. Сокира Попова має клиноподібну форму, фактично ця сокира є напівколуном, так як у його завдання входить не тільки рубання, але й видалення тріски під час роботи. Ця вимога досягається за допомогою спеціальної форми інструменту.

Якісні сокири для рубки зрубів випускає низку російських кузень. Однією з найцікавіших є «ТопорСиб». У даній артілі можна придбати весь необхідний інструментдля рубки зрубу як готових наборів.

Вибір та підготовка колоди для будівництва зрубу

Для будівництва зрубу буде потрібно ліс кругляк. Товщина зрубу вибирається з доступності матеріалів. Зазвичай будинок із кругляка своїми руками рубається саме з доступних та недорогих матеріалів. У російських умовах йдеться про сосновий кругляк. У продажу є 4 сорти лісу кругляка, фахівці рекомендують 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлева частина, без сучків, використовується для високоякісних робіт із дерева;
  • 2 сорт: сортамент із серединної та комлевої частини стовбура сосни, є невелика кількість сучків та тріщин;
  • 3 сорт: ліс кругляк з великою кількістюсучків;
  • 4 сорт: ліс із будь-якими вадами, крім гнилі.

Сосну для зведення зрубу вибирають з бюджетних міркувань, крім того, ця деревина відрізняється м'якістю та податливістю в обробці, має малу кількість сучків, не потребує додаткової обробки, втеча стовбура (різниця в діаметрі) не перевищує зазвичай 1 см. Сосна не так розтріскується як ялина в обробці, але має м'якість, тому для нижніх колод, які знаходяться ближче до землі, рекомендується модрина або дуб. При цьому окладний вінець може бути виконаний з сосни, але її діаметр повинен бути на 5-7 см більше основної колоди. В окремих випадках від ґрунтової вологи може врятувати високий фундамент.
Для рубки зрубу використовується лише свіже дерево, в ідеалі зруб рубається в лісі, де можна підібрати матеріал, а потім перевозиться на місце встановлення. Свіжий матеріал повинен зберігатися не більше 2-х тижнів, для зберігання на будмайданчику кругля укладається штабелями. Для північних районів з температурою, що досягає -40С зимовий період, використовуються колоди з діаметром 21-24 см, для середньої смугиДосить 15-18 см.

Проект

При будівництві будинку краще починати з малих форм будівель, наприклад, звести альтанку або зруб-лазню з кімнатою відпочинку та спальнею. У такому будинку можна жити до будівництва основного будинку, а потім використовувати його як будинок для гостей. Зазвичай замовляється ліс максимальної довжини, при цьому можна зробити точні розрахунки, виходячи з наявності вікон, дверей, простінків і відібрати колоди на тартаку за необхідним розміром.
Щоб успішно і швидко побудувати для себе будинок, краще найнятися в артіль, яка займається дерев'яним будівництвом, хоча б на літній час. Це допоможе усвідомити основні моменти ручної рубки зрубів.

Фундаментні роботи: за старих часів і зараз

Фундамент під дерев'яний зруб виконується за стрічковою технологією або з каменю. Чим вищий фундамент, тим краще деревинабуде захищена від ґрунтової вологи. Будинок з кругляка може бути встановлений на стовпчастий та пальовий фундамент. За старих часів перші ряди колод, так званий матковий вінець встановлювався на кам'яні вали, їх називали ряжем. Таке рішення дозволяло підняти будинок над землею та міцно його закріпити.

Рубимо зруб своїми руками

Перед початком робіт підготуйте додаткові пристрої. Насамперед, підкладки для утримання колод, фіксація кругляка забезпечується за рахунок вирубаних клинів. Далі потрібно підготувати колоди у розмір:

  • при рубанні зрубу «в лапу» колоди готуються згідно з проектними розмірами будинку;
  • при рубанні "в чашу" на 60 см більше.

Далі за допомогою скобеля видаляється кора з дерев, довести до гладкого стану колоду можна рубанком, але так як верхній шар деревини буде знятий, потрібно обробити колоду антисептичним розчином або олією дегтярним.

На наступному етапі проводиться рубка обкладного вінця за допомогою нащадка колоди. З одного боку ви повинні отримати ідеально рівну поверхню, яка стикається з фундаментом. Далі споруджується обв'язка, робиться без особливих зусиль зруб своїми руками в чашу, інші технології вимагають майстерності.
Наведемо, як робиться зруб своїми руками:

Алгоритм рубки поздовжнього паза може бути різним, професійні майстри роблять його вручну. Початківцям допоможе невелика графічна інструкція.

Рубка зрубу може проводитися в чашу, а також з використанням інших способів, які проілюстровані на малюнку.

Зверніть увагу, що існує російська та канадська технологіярубки. Канадський метод рубки зрубів краще розрахований на усадку колоди і забезпечує кращу теплоізоляцію.

Висновок

Рубка зрубу своїми руками - це цілком реальна мета, в результаті якого ви станете володарем гарного теплого будинку. Будівництво дерев'яного будинку обійдеться вам відносно недорого, оскільки трудомісткі процеси виконуватимуться самостійно. Будинок радуватиме своїм зовнішнім виглядом, а також створюватиме всередині здорову атмосферу за рахунок аромату соснових смол. Ключовою перевагою цієї технології будівництва є те, що рубати дерев'яний будинок можна в будь-яку пору року. При використанні якісного старого дерева такий будинок простоїть не менше 100 років.



























Дерев'яний будинок – це окрема категорія будівництва. Його запах відносить нас у дитинство, а атмосфера, яка створюється всередині, наповнює нас затишком та дарує відчуття спокою та умиротворення. В зроблених з колод будинкахлегко жити, там зберігається комфортний клімат, а їхня екологічність корисна для здоров'я. Для того, щоб по завершенню процесу будівництва будівлі отримати всі ці ефекти, необхідно розуміти як правильно побудувати будинок зі зрубу і які особливості він має.

Збудований за всіма правилами будинок із зрубу стане справжньою фортецею до господарів

Вибір матеріалу: оциліндрований зруб або стругане (рублене) колода

Всі зроблені з колод будинки діляться на 2 види будівель:

    будівлі із струганої колоди, тобто ті, що були оброблені вручну;

    будівлі, що збудовані з оциліндрованої колоди.

Для того щоб розуміти як правильно побудувати будинок з колоди, необхідно мати уявлення не тільки про зовнішню відмінність 1-го варанта від 2-го, а й про конструктивне.

«Дикий зруб»

Історія архітектури розповідає нам, що всі зроблені з колод будинки, які були зведені до кінця 19 століття, були побудовані з «дикого зрубу». Це означало, що майбутній будматеріал оброблявся вручну. Свіжоспилена колода зачищалася від кори, при цьому луб'яний шар повинен залишитися неушкодженим. Саме він захищав деревину та її глибокі шари від попадання вологи. Це забезпечувало зрубу надійний захист від грибка та цвілі, і збільшувало їх термін «служби» у рази.

Головною особливістю будинку з «дикої колоди» була яскрава та виразна форма. Таку індивідуальність надавали нециліндровані бруси. Спиляна колода має властивість звужуватися від низу до верху. Після обробки деревини інструментами такий перепад у розмірі діаметра все одно залишався. Чим далі від торця, який був розташований біля коріння, - тим товщі колода.

Будинки із «дикого» зрубу повністю зближують його господарів із природою

Високе дерево може бути оброблене і поділено на кілька колод. Іноді з нього виходить 2 будівельні елементи, але ідеальним було б отримання 3-частин.

Класичне правило розподілу брусавиглядає наступним чином:

    1 колода – комель. Це частина, розташована ближче до коріння;

    2 колода - другач. Це середня частина деревини;

    3 брус - третьяк або вершина. Відповідно – це остання частина колоди, що підходила до верхівки.

Для будівництва будинку використовувалася одна частина – комель. Зруб у цьому місці був найбільш товстим, мав високу міцність і мінімальну зміну по діаметру. А щоб компенсувати ті перепади, які залишалися, брус, при укладанні стін, чергували: в одному ряду комель «дивиться» в одну строну, в наступному в протилежну.

При кладці бруса, кожне верхнє з колод лягає на попереднє протилежним боком

Але, незважаючи на такі можливості щодо спрощення будівництва будинку з рубаного дерева, підходити до підбору будматеріалів варто дуже уважно. Адже потрібно відтворити рівну та міцну конструкцію з колод різного діаметру. А це завдання не їх простих.

Сама технологія будівництва практично не змінилася відтоді. Будинки будують таким же способом: «дикий зруб» різного діаметру підганяють якомога ближче один до одного. Необхідно відзначити, що будинки, які збудовані таким способом, відносяться до категорії елітних і відрізняються ціною. Це продиктовано певною складністю та трудомісткістю процесу. Адже, після зведення каркасу, будинок має постояти від 1 до 2 років. За цей період він «усідеться» за висотою до 10%. Цей фактор також слід враховувати під час проектування. Так що крім витрати часу і сил на підбір будматеріалу, знадобиться чимало часу і терпіння для того, щоб побачити результат.

У завершеному будинку видно розташування колод по відношенню до один одного

Оциліндрована колода

Оциліндрований зруб - це стругане колода в промислових умовах. На верстатах дерево доводиться до ідеального стану: воно стає гладким та рівним по всій довжині. На спеціальних верстатах у брусі вирізають усі необхідні пази для кріплення. При цьому розміри вивіряються до міліметра, що мінімізує незручності під час будівництва. Зведення будинку за допомогою такого зрубу нагадує збір дитячого конструктора.

Оциліндровані колоди виготовляються приблизно одного розміру

При всій своїй зручності оциліндрований зруб має і недоліки. Ідеальна рівність у розмірі та гладкість досягається шляхом зняття кількох рівнів деревини. У процесі виробництва також знімаються «корисні» шари (заболонь), які захищають колоду від вологи, грибка та цвілі. Залишається лише зріла та ядерна центральна частина дерева. Вона нічим не захищена зовнішніми чинниками. За таких умов доводиться додатково просочувати брус антисептиками, протигрибковими та протиглистяними препаратами. В результаті виходить гарний та легкий матеріал для будівництва будинку. Мінусом є низький рівень екологічності та, як не дивно, довговічності.

Стіни з оциліндрованого бруса виглядають рівними та акуратнішими.

Вибір матеріалу для будівництва

Для того щоб правильно побудувати будинок з оциліндрованих колод, необхідно знати як його вибирати і який матеріал підходить більше у вашому регіоні. Для зроблених з колод будинків найбільше підходить деревина хвойних порід. Це такі дерева як: сосна, ялина, кедр і модрина. Але за відсутності на ринку бажаних варіантів, можна використовувати дуб, ясен, осину та інші листяні породи. Ялина і сосна найдоступніші в цінової категорії. З цієї причини найпопулярніші.

Стовбури хвойних дерев більш рівні та легше піддаються обробці

При виборі цього виду будматеріалу дуже важливий період зрубу. Необхідно вибирати брус, який було заготовлено взимку. Саме він має найкращі показники вологостійкості.

Також важливий регіон зростання дерева. Якщо є можливість, зупиніть свій вибір на деревині північних регіонів. Такий матеріал найвитриваліший. Непогані варіанти: балтійська сосна та канадська ялина. Варіант хвойної породи, яка була правильно заготовлена ​​з дотриманням усіх умов та вимог, із регіонів середньої смуги також дуже гарний.

Зверніть увагуна те, що вибір діаметра бруса залежить не тільки від дизайнерського рішення, А від кліматичних умов. Головний критерій – це максимальна температура у зимовий період року.

    якщо взимку у вашому регіоні не нижче -20 градусів– можна зупинитись на діаметрі 200 мм;

    коли зимовий максимум -30 градусів- 220 мм;

    при показниках термометра до -40- Вибирайте колоду, що не менше 240-260 мм і більше.

Для укладання зрубу залучається спецтехніка, яка полегшує будівництво будинку

Товщина колоди для будівництва будинку в північних регіонах повинна бути не менше 25 см

Основні параметри колоди та її зрізів вказані у таблиці

Також варто відзначити, що вибравши брус трохи більшого діаметру, ніж рекомендований згідно кліматичній зоні, він чудово компенсує перепади температур. Головне – не вибирати матеріал менший, ніж зазначений. Незважаючи на те, що будинок утеплюватиметься за допомогою прокладки джутової або льоно-джутової прокладки між колодами, вона не зможе подарувати тій комфортної температури, що може забезпечити колоду потрібного розміру.

Додаткові критерії, На які необхідно звернути увагу при виборі зрубу:

    якісна колода жовтого або темно-жовтого кольору;

    на зрізіне повинно бути жодних плям;

    у хорошого матеріалу серцевинатемного відтінку і займає ¾ зрізу;

    добре, коли сучкивідсутні, а якщо вони й присутні – сидіти мають щільно без зазорів. Зворотна картина свідчить про зіпсовану серцевину;

    найкращий дзвіндля колоди – дзвінкий. Спробуйте вдарити сокирою в торець і послухати, як він дзвенить;

    наявність тріщинможливо за умови, що їхня глибина становить не більше 1/3 колоди;

    брус не повинен бути крученим: така колода при будівництві будинку може використовуватися тільки для укладання підлоги – для цього її розпускають на дошки та бруски.

Брус відбирається за декількома критеріями, якщо хоча б один не відповідає нормі, матеріал змінюють на потрібний

Технологія будівництва

На перший погляд усі будинки будуються однаково. Але при ретельному вивченні цього питання «на особу» виходять певні нюанси та особливості будівництва тим чи іншим способом. Так само і правильне будівництво будинку з колоди має відмінні характеристики.

Відео опис

Не знаючи технологію зведення будинку, легко припуститися багатьох помилок. Про них на відео:

Фундамент

Головним та найважливішим елементом будь-якої будівлі є фундамент. Його глибина і характер залежить від ґрунту, на якому стоятиме будинок, від характеру матеріалу стін і від поверховості.

Зроблений з колод будинок - відносно легкий за вагою. Ця якість конструкції дозволяє зробити фундамент дрібнозаглибленим. Практично всі варіанти існуючих видів фундаментів підходять для зведення зробленого з колод будинку. Найчастіше роблять стрічковий варіант. При складних ґрунтах виконують заглиблений стрічковий фундаментабо пальовий. Також можна зробити плитний варіант.

Будь-який варіант фундаменту повинен заглиблюватися на 300-400 мм у ґрунт. Після його заливки та повного висихання необхідно провести гідроізоляцію (руберойд з мастикою). Це дуже важливий процес при тому, що будинок виконаний з колод.

Якщо застосовується стрічковий фундамент, він починається з облаштування опалубки

Зведення стін

Після завершення етапу закладки фундаменту переходять до головного – зведення стін. Важливо знати, що перший вінець (перший ряд колод) ніколи не кладеться одразу на фундамент. Спочатку прокладається підкладна дошка. Вона виконується з бруса липи товщиною 50-100 мм та шириною не менше 150 мм. Вже потім переходять до збирання стін із оциліндрованого зрубу.

Заставний вінець на дрібнозаглибленому монолітному фундаменті

Перший закладний вінець має бути зрізаний знизу. Його торець по ширині має співпадати з підкладною дошкою. Це необхідно для того, щоб будинок міцно спирався на фундамент.

Колоди для стін укладають колами (вінцями). Спочатку кладуть колоди, які паралельні один одному. Потім дві інші сторони, а зверху укладають утеплювач. Він кріпиться до колоди за допомогою будівельного степлера і має звисати по краях на 5 см.

Потім укладають поперечні сторони будинку, які спиратимуться на закладний вінець. І повторюємо «процедуру», збираючи будинок як конструктор.

Складання будинку проводиться на зразок «конструктора»: кожна колода має своє місце

Кожна з колод має свій номер, за яким легко визначити де брус повинен розташуватися

Монтаж даху

Дерев'яний будинок не можна залишати не вкритим. Після укладання останнього вінця необхідно відразу приступати до монтажу даху. При зведенні стін з дерева можна не укладати мауерлат (спеціальна підпірна балка для крокв), а класти крокви відразу ж на колоду. Відстань між кроквами, що рекомендується, – 600 мм. Саме такий проміжок забезпечить стійкість даху та зменшить ризик її можливого провисання.

Оскільки дерево належить до «живих» матеріалів – крокви необхідно кріпити на ковзні опори. Потім прокладають гідроізоляцію і вже після - решетування. Крок обрешітки залежить від вибраного покрівельного матеріалу. На завершення «покривають» будинок обраним фінішним матеріалом.

Після зведення стін приступають до збирання каркасу даху

Конопатка з колод будинку

Конопатка будинку – це окремий важливий етап при будівництві. Після завершення будівництва стін і даху потрібно весь утеплювач, який був закладений спочатку між колодами, законопатити всередину. Для цього, за допомогою спеціального інструменту конопатки загортають прокладки, що звисає 5 см вниз, а потім його проштовхують всередину між щілинами колод.

Завершивши конопатку та покрівлю, будинок залишають на рік для усадки. Через рік конопатку стінок необхідно повторити. Деякі фахівці рекомендують провести «процедуру» повторно через рік експлуатації будинку з увімкненим опаленням.

Закладений між брусами утеплювач необхідно сховати

Після «законопачування» утеплювач практично непомітний, а в будинку не гуляє протяг.

Встановлення дверей, вікон, монтаж перекриттів та підлоги

Важливими моментами при установці дверей і вікон є те, що їх ставлять тільки після повної усадки будинку і лише у спеціальні обсадні коробки, які встановлюються у прорізи у стіни.

Установка дверей і вікон проводиться після повної усадки зрубу, винятком є ​​будинки з колоди камерного сушіння – у цьому випадку їх можна ставити відразу

Такі запобіжні заходи пов'язані з тим, що дерево «живий» будматеріал і ще 5-7 років буде повністю сідати в розмірах.

Підлога встановлюється на лагах, які врізаються в перший, а краще в другий вінець. Заставний вінець повинен добре провітрюватися для того, щоб якнайменше піддаватися процесам гниття.

Після встановлення вхідних дверей, вікон та укладання підлоги, можна впроваджувати систему опалення, проводити комунікації, підключати електрику, а також встановлювати міжкімнатні двері, укоси, плінтуса та ставити сантехніку.

Оздоблення стін можна не проводити. Адже краса зробленого з колод будинку знаходиться не тільки зовні, а і всередині. Барельєф злегка жовтих стін впишеться практично в будь-який інтер'єр. Головне – правильно підкреслити фактуру дерева та доповнити дизайн необхідними аксесуарами. І будинок вашої мрії готовий!

Зруб у лісі над водою – відмінне місце для відпочинку від заміської суєти

Всередині будинок не вимагає додаткового оздоблення, а натуральне деревоможе доповнити камінь

Одноповерховий будинок з колод ручної рубки у поєднанні з обробкою з каменю

Перший поверх збудований з каменю, другий – з колоди: таке поєднання також виглядає чудово

Відео опис

Яким може вийти будинок зі зрубу, дивіться у цьому відео:

На нашому сайті Ви можете ознайомитися з найпопулярнішими проектами будинків з оциліндрованих колод від будівельних компаній, представлених на виставці будинків «Малоповерхова Країна».

Висновок

Незважаючи на простоту будівництва будинків з підготовлених оциліндрованих колод, тут є досить багато підводних каменів, обійти які можуть тільки досвідчені фахівці, які досконально знають технологію. Тому будівництво котеджу треба довірити професіоналам, які не тільки зроблять все швидко і якісно, ​​але і дадуть гарантію на свою роботу.

Традиційним матеріалом для зведення російської лазні є цільна колода. Крім доступної ціни, пиловник (він же - кругляк) приваблює й іншою особливістю: зробити зруб своїми руками може людина з невеликим досвідом у теслярській справі. Від вас знадобиться: наявність часу, бажання самонавчати і теоретична підготовка, що поєднується з практикою. Звідси і мета нашої статті – дохідливо розповісти, як правильно зрубати зроблені з колод сауну з парилкою.

Збираємо лазню з колод

Перше завдання, яке необхідно вирішити заздалегідь, - виділення ділянки для будівництва лазні. Визначте місце неподалік будинку, бажано поруч із водоймою чи басейном. Рекомендоване розташування будівлі та відступи від інших об'єктів на дачному або присадибній ділянціпоказано на схемі.

Наступний крок – упорядкування планування приміщень з урахуванням виділеної площі. Як правило, в сауні робиться 3 кімнати - мийна, парна і банан, що одночасно служить приміщенням для відпочинку. Більше про правильне розбиття площі можна прочитати. Тепер, коли планування закінчено, давайте докладніше розглянемо, як треба рубати і збирати вашу зроблену з колод лазню.

Отже, виконання робіт ділиться на такі етапи:

  1. Вибір матеріалів та підготовка інструментарію.
  2. Влаштування фундаменту під зруб.
  3. Рубка першого вінця та подальше складання стін.

Підбір пиломатеріалу

Рублені будинки у нас прийнято будувати з дерева хвойних порід – сосни, ялини та модрини. Останню краще закладати у перші 2-3 вінці, оскільки вона добре протистоїть впливу вологи. Свіжозрубаною деревині дають вилежатися і підсохнути протягом 1 місяця.

Довідка. Ідеальний ліс для будівництва зрубу - це частина дерева від кореня (комля) до початку крони стройової сосни. На цій ділянці майже немає сучків, а щільність дерева більша, ніж у вершини.

Щоб побудувати надійний та довговічний зруб лазні своїми руками, оберіть та підготуйте лісоматеріал з урахуванням наших рекомендацій:

  1. Відбракуйте стволи з явною кривизною, тріщинами або гниллю.
  2. Не беріть занадто тонкий або товстий кругляк. Діаметр пиловника повинен перебувати в межах 20-35 см (без урахування кори).
  3. Намагайтеся купувати в лісництвах пиломатеріал зимової рубки, оскільки в цій деревині міститься більше смол, що протистоять гниття.
  4. Видаліть з колод кору спеціальним інструментом - скобелем, він найменше торкається дерева.
  5. Після окоріння дайте стовбурам просохнути 3-4 дні, інакше вам доведеться креслити лінії розмітки по вологій поверхні, що дуже незручно.

Діаметр пиловника зменшується від комля до вершини.

При підборі колод враховуйте одну важливу особливість: діаметр стовбура обов'язково зменшується від комля до вершини Технічна назва явища - біжистість, в ідеалі вона не повинна перевищувати 8 мм на 1 погонний метр кругляка.

Порада. Чи не біда, коли сбежистость перевищує зазначене значення. Перед тим як зрубати лазню, вам потрібно розібрати колоди на пари з однаковим показником, а під час будівництва укладати їх за схемою комель – вершина – комель. Докладно про таку технологію укладання розповість досвідчений тесляр у своєму відео:

Інструмент для роботи

Спритно і швидко працювати сокирою вміють досвідчені майстри, але і вони зараз користуються електроінструментом, що істотно полегшує працю при спорудженні зроблених з колод споруд. Оптимальний набір тесляра - будівельника виглядає так:

  • ланцюгова пилка - електрична або бензинова;
  • сокира та ручна ножівка;
  • дерев'яний та звичайний молоток;
  • електрорубанок;
  • дриль;
  • стамески різної величини;
  • вимірювальні прилади - рулетка, лінійка, виска, косинець і будівельний рівень.

Для розмітки стволів також знадобиться спеціальний пристрій, зображений на фото, - характеристика (інакше - скрайбер). Для її виготовлення потрібно взяти товстий сталевий дріт, загострити кінці та зігнути у вигляді циркуля.

Закладка фундаменту

Зроблені з колод будинки відносяться до важких споруд, а тому для них краще заливати бетонний фундамент стрічкового типу. Виняток - міні-лазня розміром 3х3 м, під яку можна зробити цегляні або блокові стовпи, а потім перший вінець поставити на ці тумби. В інших випадках необхідно розмічати на землі контури будівлі та рити по периметру траншею 40-50 см завширшки. Поглиблюватися потрібно до стабільного шару ґрунту, що залягає на 0,5-1,5 м від поверхні (залежить від регіону).

  1. Ущільніть дно траншеї та зробіть піщану подушку завтовшки 10-15 см. Пісок теж утрамбуйте.
  2. Виготовте та встановіть опалубку з дерев'яних щитів, чия висота повинна дорівнювати рівню майбутнього цоколя. Щоб борти не роз'їжджалися, використовуйте підпірки із бруса та дощок, як показано на фото.
  3. Застеліть яму разом з поліетиленовою плівкою опалубкою, щоб цементне молочко не йшло в грунт при заливці.
  4. З арматури – «рифленки» Ø10-16 мм, зв'яжіть каркаси з осередками 100 х 150 мм і поставте їх у траншею. Нижній пояс армування має бути піднятий над дном за рахунок простаків 4-5 см заввишки.

Заливка проводиться бетоном марки не нижче М150, що готується з 3 частин піску та 5 таких же обсягів щебеню для 1 міру портландцементу М400. У процесі укладання бетонна суміш ущільнюється вібраторами, а за їх відсутності - довгими сталевими стрижнями. На затвердіння основи потрібно 4 тижні, опалубку можна зняти через 7-9 днів.

Порада. Щоб не довелося стесувати або поздовжньо розрізати колоди першого вінця і цим знижувати довговічність конструкції, зробіть фундаментну стрічку на різних рівнях. Як це реалізується на практиці, дивіться наступне відео.

Монтаж першого вінця

Насамперед треба захистити деревину від замокання та подальшого гниття. Для цього прокладіть на фундамент гідроізоляцію з двох шарів руберойду, а стовбури обробіть антисептичним складом. Також можна зробити під нижній ярус додаткову прокладку із бруса товщиною 50-100 мм. Далі починається найцікавіше – рубання окладного вінця.

Існує кілька способів стикування колод по кутах:

  • у верхню чи нижню чашу;
  • те ж, із прихованим шипом (курдюком);
  • у лапу;
  • за допомогою простих прямокутних вирізів (так званий російський кут).

Найпростіша рубка кутів

Довідка. Тут перераховані російські методи рубки, крім них застосовується канадська і норвезька технологіяале вона складніше у виконанні.

Вирубування у вигляді чаші

З'єднання з прямокутним пазом, показане на фото, придатне хіба що для будівництва сараю. Через прямі просвіти, нехай навіть законопачені, такий кут вийде холодним, що неприйнятно для лазні. Стикування «в лапу» надійніше, але сучасними теслярами застосовується нечасто через складність. Для новачків ми пропонуємо освоїти відносно простий і «теплий» варіант – рубка у верхню чашу із прихованим шипом, інакше – у охлоп.

Перед тим як зібрати окладний вінець, потрібно стесати кругляк по всій довжині, щоб збільшити площу прилягання до фундаменту. Ширина плями контакту повинна становити не менше 12 см. Щоб її забезпечити, покладіть колоду на бетонну стрічку і розмітте рисою, що спирається одним кінцем на поверхню фундаменту.

Проведення лінії стесу скрайбером

Для прискорення роботи зробіть поперечні запили ланцюговою пилкою через кожні 10-15 см, потім проріжте деревину вздовж і сокирою вирубайте надлишки. Чистову вибірку зробіть електрорубанком, а краще – скобелем.

Порада. По центру стесаної сторони постарайтеся виконати улоговину глибиною до 5 мм для гарного ущільнення. Як це робить майстер, варто подивитися на відео:

Тепер розглянемо, як рубати кут окладного вінця:

  1. Покладіть стволи в проектне положення, один на інший, і вирівняйте по горизонталі за допомогою підкладок. Намітте рисою контури чаші у верхньому колоді, спираючись другим кінцем на нижнє. Її глибина дорівнює половині діаметра опорного кругляка, що відображено на схемі.
  2. Максимальна висота прихованого поздовжнього шипа – 5 см. Його також позначте перед запилюванням.
  3. Використовуючи бензопилу, зробіть кілька поперечних вирізів, не доходячи до ліній розмітки на 3-5 мм.
  4. Вирубайте надлишки деревини та підчистіть краї чаші сокирою строго по лінії. Таким же чином сформуйте шип, а на колоді у відповідь виріжте паз.

Важливий момент. При зведенні зрубу лазні чистова теска виробляється сокирою або скобелем, механізована обробка застосовується лише формування чашок і пазів. Справа в тому, що електричні рубанки, болгарки та ланцюгові пилкисильно розкривають деревні волокна, куди згодом вбирається волога.

Коли всі чотири кути вирубані, стовбури укладаються на фундамент з прошарком з моху або джутового волокна (воно ж набивається в стики пиломатеріалів) і щільно сідають у пази за допомогою дерев'яної ручної трамбування. Зверніть увагу: з'єднання з бетонною основоюне застосовується, конструкція жорстко фіксується на з'єднаннях паз – шип та впевнено стоїть за рахунок пристойної ваги.

Зведення стін

Інші вінці монтуються на окладній за тією ж технологією – на кутах вирубуються чаші з шипами, які накривають колоди попереднього ярусу. Після щільної насадки з прокладкою з моху потрібно додаткове з'єднання дерев'яними шкантами, вони ж - нагелі.

Примітка. Традиційна технологія не передбачає жодних металевих з'єднувачів, які нерідко використовуються нинішніми будівельниками. Перебуваючи у товщі дерева, холодний метал покривається конденсатом, викликаючи іржавіння та прискорене гниття лісоматеріалів.

Мох – найкращий міжвінцевий утеплювач для рубаної лазні

Декілька слів про те, як зібрати другий і наступні вінці зрубу:

  1. Нижня частина стовбурів стесується не рівно, а у вигляді півкола, щоб чітко накрити попередній кругляк.
  2. При розмітці укладайте колоди таким чином, щоб центри всіх елементів стіни знаходилися на одній вертикалі.
  3. Вирубування чашок і пазів робіть з припуском 8-10 мм під укладання ущільнювача - дикого моху, повсті або джуту.
  4. Після формування чаш приміряйте кожен ствол за місцем. Якщо він прилягає із зазором більше 5 мм, доведеться виконати припасування. Детальніше весь процес показаний у відеосюжеті:

Щоб у процесі усадки та подальшої експлуатації рубана лазня не покосилася від горизонтального руху елементів, їх потрібно скріпити між собою шкантами. Це виточені із сухого дерева стрижні діаметром 22-30 мм, що забиваються у вертикальні отвори після укладання кожного вінця. Крок свердління отворів – 0,8-1 м, глибина – мінімум 2 діаметри колоди. Щоб при подальшому свердлінні та забиванні не потрапити в попередні шканти, їх слід розміщувати у шаховому порядку.

Вертикальне зв'язування вінців нагелями

Коли потрібно наростити колоду по довжині, скористайтеся одним із двох способів з'єднання – корінний шип і ластівчин хвіст. У першому випадку вертикальний паз і шип на торці колоди виконується прямокутної форми, а в другому - трапецієподібна, що і продемонстровано на фото. При стикуванні елементів зовнішніх стін обов'язково передбачається просвіт 8 мм для ущільнювального набивання.

Зрощування з корінним шипом (ліворуч) та ластівчин хвіст (праворуч)

Важливий момент. Після укладання з'єднаних стволів у стіну зрубу стик необхідно зашкантити з обох боків.

Зроблені з колод стіни лазні перекриваються зверху двосхилим дахом. Її простіше зібрати з брусів та дощок, про що докладно розповідається. Робити кроквяну системуможна з колод, але цей процес значно складніший.

Віконця прорізів

Існує 2 способи окантовки дверних та віконних отворів:

  1. У колоду. В цьому випадку по периметру отвору формується шип розміром 5х5 см, на який згодом кріпиться обсадна коробка.
  2. Із заставним бруском. Уздовж торців колод вирізається паз, куди потім встановлюється заставний брус для монтажу окося.

Перший варіант дорожчий і трудомісткий - укорочування колод для випилювання шипа треба передбачити ще на етапі будівництва лазні. Обсадна коробка виготовляється із внутрішнім пазом, який насаджується на готовий гребінь. По периметру окося ущільнюється тим же матеріалом, що застосовувався для межвенцового утеплення (конопатки).

Другий спосіб реалізується після зведення зрубу шляхом вирізування паза у торцях кругляка. Потім у нього забивається заставний брус, що утворює той самий шип. Подальший порядок установки коробки повторюється, як показано на схемі.

Висновок

Якщо в процесі будівництва зрубу своїми руками ви будете дотримуватися вищеописаної технології і працювати без поспіху, то напевно отримаєте добротну і міцну лазню, яка прослужить не один десяток років. Але не поспішайте вводити будівлю в експлуатацію - зробленому з колод необхідно вистоятися не менше 1 року для усадки. Після цього можна зайнятися конопаткою стиків та внутрішнім облаштуванням банних приміщень.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнський Національний Університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи: