Будуємо сарай на дачній ділянці. Насамперед потрібно підготувати креслення дерев'яного госпблокудля дачі своїми руками. Госпблок може складатися з столярної майстерні, гаража для зберігання та ремонту машини, дров'яного сараю, душу та туалету. Сарай можна спроектувати так, як зручно вам, аж до організації у ньому літньої кухніта кімнати відпочинку. Проект сараю можна скласти самостійно, залежно від ваших потреб. При цьому будівництво сараю на дачі не вимагатиме багато зусиль або великих витрат. Гарний сарай з навісом буде виглядати не гірше за основний будинок, якщо докласти зусиль!

Госпблок може складатися з столярної майстерні, гаража для зберігання та ремонту машини, дров'яного сараю, душу та туалету

Підготовляючи поетапний план, враховуйте те, що дачний сарай повинен відповідати наступним критеріям:

• надійність, тривалий термін експлуатації;
• ефективний розподіл внутрішнього простору;
• за наявності санвузла на етапі проектування слід враховувати підведення водопроводу та каналізації.

Будівництво сараю можна проводити у різний спосіб. Один з найпопулярніших – це каркасна споруда. Каркас зводиться з товстих дощок та бруса на стрічковому або стовпчастому фундаменті. Стрічковий фундаментдля сараю буде необґрунтовано дорогий, а ось стовпчастий фундаментцілком підійде.

Будуємо каркасний сарай своїми руками.

Перед тим, як братися за роботу, потрібно приготувати інструменти та матеріали. Список необхідного:

• молоток, шуруповерт, відрізна машинка, ножівка або бензопила, монтування, лопата, дриль із свердлами, сокира;
• цвяхи завдовжки від 40 до 150 мм, саморізи 50 та 70 мм;
• брус 100×150 або 150×150 мм, дошки товщиною 25 та 50 мм, плита ОСБ, теплоізоляція, пісок, щебінь, цемент, матеріал для покрівлі (металочерепиця, гнучка черепицяабо інший).

Поетапний посібник з будівництва сараю для дачі:

Перше, чого потрібно приступити - це вибір місця під будівництво і розмітка фундаменту. Розмітте ділянку відповідно до проекту і вбийте по кутках кілочки або прутки арматури, натягніть мотузку по периметру.

Тепер можна розпочати будівництво стовпчастого фундаменту. Схема розташування стовпів: вони мають розташовуватися щонайменше 1,5 м друг від друга. Слід позначити місця розташування стовпів та зняти лопатою верхній шар ґрунту з дерном (приблизно на 20 см завглибшки).

Стовпи для фундаменту можна виготовити із цегли; використовувати готові бетонні блоки; залити блоки з бетону самостійно або виготовити опалубку і залити стовпи вже на місці - вибирайте найбільш підходящий вам варіант. Наступне завдання – встановити стовпи так, щоб вони розташовувалися на один рівень. Для цього використовується водний чи лазерний рівень. Якщо блок розташований нижче за необхідний рівень, то під нього слід підсипати деяку кількість піску; якщо вище за рівень – прибрати частину грунту.

Після будівництва фундаменту відповідно до креслення (до речі, не забудьте про ворота!) з бруса збирається нижня обв'язка. У тих місцях, де брус стикається з фундаментом, обов'язково слід підкласти подвійний шар руберойду, забезпечивши тим самим гідроізоляцію. Брус скріплюється між собою скобами чи цвяхами достатньої довжини. Не забувайте вимірювати відстань між кутами по діагоналі - потрібно домогтися того, щоб ці відстані були однаковими, тоді спорудження вийде прямокутною.

Усі дерев'яні елементи необхідно покрити антисептиком в 1-2 шари. Як такий захист можна використовувати і звичайну оліфу.

У рівень з верхнім краєм бруса з відстанню 60 см один від одного закріплюються лаги для підлоги (краще для цієї мети використовувати дошки 150×50 мм).

Наступний етап – будівництво каркасу. Для цього використовуються дошки 100×50 або 150×50 мм – залежить від товщини стіни, яку планується будувати. Для літнього госпблоку цілком достатньо товщини стіни в 100 мм, а гараж та дров'яний сарай можна взагалі не утеплювати.

Потрібно зробити розрахунок кількості стійок? виходячи з того, що відстань між ними становить 60 см (за шириною утеплювача). Від довжини стійок залежить висота приміщення; в середньому використовуються стійки завдовжки від 2,5 до 3 м-коду.

Будівництво сараю можна проводити різними способами. Один з найпопулярніших – це каркасна споруда

Спочатку виставляються кутові стійки, вирівнюються за рівнем або схилом і за допомогою підпірок і саморізів фіксуються у вертикальному положенні. Після цього виставляються інші стійки для стін та внутрішніх перегородок. На цьому етапі відповідно до проекту виставляються отвори для вікон, дверей та воріт у гаражі. До стійк прикріпіть підкосини з обрізків дощок – це додасть конструкції жорсткість.

Після цих дій варто ще раз перевірити вертикальність всіх стояків, при необхідності їх підкоригувати, після чого можна приступати до верхньої обв'язки. Для неї можна використовувати як брус, так і 50×150 мм.

Тепер монтуються крокви. Для госпблоку можна використовувати односхилий дах – це здешевить конструкцію та зменшить трудовитрати. Крокви рекомендується кріпити до верхньої обв'язки за допомогою металевих куточків і саморізів. Поверх крокв настилаються дошки товщиною 2,5 см – відстань між ними залежить від ваги матеріалу, який буде використовуватись для покрівлі. Якщо планується робити покрівлю з гнучкої черепиці, то на лати з дощок необхідно постелити фанеру або плиту ОСБ завтовшки 9-12 мм.

Будівництво сараю своїми руками (відео)

Зовнішнє оздоблення

Як зробити сарай із зовнішньою обробкою? Для зовнішньої обробкихозпостройки можна використовувати такі матеріали:

• вагонка;
• дошка завтовшки 2-2,5 см;
• плита ОСБ;
• фанера;
• імітація бруса;
• сайдинг.

Найдешевший варіант зовнішньої обробки - використання фанери або плити ОСБ, проте в такому випадку знадобиться фарбування стін для захисту від вологи або монтаж сайдинга поверх фанери.

Дуже естетично виглядає обробка вагонкою або імітацією бруса, причому натуральне дерево екологічно. Поверхню стін бажано покрити захисним складом, завдяки якому дерево не буде схильне до гниття і збереже первозданний вид на довгий час.

Останнім часом дуже популярним є сайдинг. Він порівняно недорогий, негорючий, служить понад півстоліття, має сучасний виглядта нескладний у монтажі.

Підсобне приміщення з піддонів

Як побудувати сарай недорого? За бажання можна непогано заощадити, побудувавши сарай на дачі своїми руками з доступних підручних матеріалів. Якщо не планується будівництво госпблоку з вигодами, а потрібні тільки сарайка з навісом для дров, гараж та підсобне приміщення, то можна побудувати сарай з піддонів. Піддони можна знайти на території промислових підприємствабо складів або купити там за невисоку ціну. Незважаючи на дешевизну, цей матеріал анітрохи не гірший за звичайні дошки.

Однак слід дещо знати про вибір піддонів. Не варто купувати їх на ринках або після використання їх у хімічній чи рибній промисловості – вони можуть мати не лише неприємний запах, а й бути небезпечними для здоров'я.

Сарай із піддонів своїми руками будується відповідно до розмірів піддонів. Тобто розміри приміщення повинні бути кратні довжині та ширині піддону. В іншому покрокова інструкціясхожа на будівництво каркасного сараю: зводиться каркас і обшивається піддонами. Сарай розмірами 240×480 і висотою 240 см вимагатиме для будівництва 24 піддони. За середньої вартості 1 піддону в 100 руб. Ціна будівництва обійдеться в 2400 руб., Що набагато дешевше, ніж будівництво сараю з дощок.

Госпблок із профнастилу

Сучасний, довговічний, недорогий та зовні привабливий матеріал – це профнастил. Листи профнастилу можна кріпити на звичайний дерев'яний каркас. А можна зробити каркас із металевого профілю. Потрібно враховувати, що це холодний матеріал, тому при необхідності сарай для дачі своїми руками, виготовлений із профнастилу, можна утеплити.

Основні нюанси роботи з профнастилом: для кріплення листів на каркас застосовуються шурупи з буром на кінці. Він здатний просвердлити метал завтовшки до 2 мм, що варто враховувати при придбанні профілю. Для дерева існують спеціальні шурупи; довжина їх має бути не менше 35 мм.

Лист профнастилу можна використовувати і як покрівельний матеріал. Однак у нього є негативний момент: матеріал має підвищену звукопровідність. Однак цей невеликий мінус навряд чи буде значущим у підсобному приміщенні.

Каркасна побутівка своїми руками (відео)

Підсобка із газобетону

Господарські будівлі з газобетону - це не самий економічний варіант, але хтось воліє витратити більше коштів для отримання бажаної якості.

Отже, газобетон має такі плюси:

• довговічність;
• відмінна теплоізоляція за рахунок пористої структури;
• "дихають" стіни;
• низька вага блоку - немає необхідності заливати дорогий фундамент;
• блоки добре обробляються.

Для будівництва з газобетону найчастіше використовується стрічковий фундамент. Основні правила роботи з піноблоками: на фундамент необхідно постелити шар гідроізоляції (руберойд); шар клеючого складу між блоками повинен бути не менше ніж 3 мм; кожен 4 ряд ​​блоків необхідно армувати. Як зовнішнє оздоблення можна використовувати штукатурку або сайдинг. Сарай, побудований з газобетону в середніх широтах, більше рекомендується обробляти сайдингом, інакше волога буде вбиратися в пористий матеріал і потихеньку його руйнувати. Ворота та покрівля можуть бути виготовлені з профнастилу – матеріалу недорогого та довговічного.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

У цій серії статей я розповім, як без сторонньої допомоги своїми руками побудувати сарай на дачі розміром 3 на 6 метрів з односхилим дахом та стовпчастим фундаментом.

Ви хочете побудувати сарай своїми руками? Повірте, це не складно, було б бажання! Прикладом, який вже відтворили багато наших читачів, стане сарай, побудований особисто мною та моїми руками, без залучення шабашників і навіть друзів-товаришів. Нижче, у цих статтях (початок у нижній), ви знайдете докладний покроковий звіт, фотографії і навіть 3D модель мого сараю з розмірами та загальним кошторисом (витратами) на будівництво.

Фундамент для сараю. Частина 1

У першій частині почнемо з вибору місця та спорудження фундаменту для сараю. Фундамент будувати будемо стовпчастий, тому що це менш витратний варіант для досить легкої дачної споруди.

З чого починаємо будівництво сараю?

Звичайно з вибору місця та розмітки його під фундамент. Місце для будівництва має бути недалеко від будинку, бажано щоб при роботі в сараї або поруч з ним, наприклад, при розпилюванні дров ви могли бачити вхід у будинок та вхід на ділянку.

Це, звичайно, побажання, але ніяк не вказівка ​​тим більше для власників невеликих ділянок, де особливо вибирати не доводиться.

Пам'ятайте тільки, що в цей сарай вам доведеться бігати за дровами для печі... і навіть у дощ.

Побудувати новий сарай мене спонукало майбутнє заплановане будівництво нової прибудови до будинку, а також знесення старих застарілих господарських будівель, які вже розвалювалися.

Було вирішено будувати сарай 3 на 6 метрів з каркасом з бруса на стовпчастому фундаменті, досить високий у передній частині, що обумовлено було односхилим дахом.

Всередині я вирішив розділити його на два госпблоки — майстерня 3×3 метри та дров'яник 3×3 метри. Там, де розташується майстерня, буде зроблено два вікна. Надалі планую там поставити верстат з лещатами та полиці для інструменту необхідного у дачному господарстві.

А ось такий сарай вийшов у мене. Хочу відразу зазначити, що з часу побудови пройшли вже чотири зими (з моменту написання статті постійно вношу корективи), сарай стоїть на місці та радує своїх господарів.

Сарай у 3D

Клацніть на картинці, дочекайтеся завантаження і використовуйте ліву кнопку миші для обертання моделі. Обертання коліщатка миші для наближення-видалення. Дивитися в повний екран - значок у нижньому правому кутку. Вихід із повного екрана – клавіша Esc.

Для повноцінного перегляду тривимірних моделей потрібно завантажити програму переглядач SkethUpз офіційного сайту (безкоштовно) та встановити на свій комп'ютер. Завантажити цю модель для перегляду можна клікнувши по логотипу в нижньому лівому кутку вікна перегляду.

Наприкінці статей про будівництво сараю, я викладу весь перелік матеріалів інструментів, які були використані для будівництва, а також зразковий кошторис за вартістю, звичайно на день покупки. Для тих, хто цікавиться, у розділі фотогалереї виклав архів для завантаження з усіма фотографіями процесу будівництва сараю, що не увійшли до статей даного розділу.
Тож приступимо!

Розмітка місця під фундамент

Для точної розмітки нам знадобиться 10-метрова рулетка, заточені кілочки або сталеві прутки, мотузка, а також сокира або молоток, щоб забити ці кілочки. Розмічаємо - забиваємо кілочки, ну, приблизно, тому що на фото. Тут складнощів жодних. Не забудьте проміряти рулеткою діагоналі розмітки, вони мають бути рівними і щоб прямі кути були прямими.

Будуємо фундамент.

Оскільки ґрунт на моїй ділянці виявився не безоднім, а піщаним, то було прийнято рішення фундамент для сараю робити стовпчастим з цегли, благо його залишилося достатньо від старої грубки, яку розвалили при будівництві нової.

Для будівництва фундаменту я вирішив прокопати 15 ямок під цегляні стовпчики, через кожні півтора метри. Тут, звичайно, можна було заощадити на роботі, але тоді витратитися на лісоматеріалі.

Поясню:
Я заклав у проект брус під лаги (основа) 100×100 мм та дошку для підлоги товщиною 40 мм. Якщо взяти брус 150 мм, а дошку 50 мм, то в принципі можна обійтися і 9-ю цегляними стовпчиками.

Вирішувати вам - заощадити на роботі при копанні ям під фундамент або грошах при закупівлі пиломатеріалів.

Отож вони ямки, прокопані приблизно на 600-700 мм під стовпчастий цегляний фундамент. В принципі, запитавши згодом, у місцевих будівельників про глибину дізнався, що було б досить 30-40 см глибини. Потім потрібно засипати туди сантиметрів 10-15 ПГС (Піщано-гравійна суміш) і можна класти цеглу.

Викопавши 15 ямок під стовпчики я звичайно відправився в магазин за ЦПС (цементно-піщаною сумішшю) для укладання цегли. Купив парочку мішків по 25 кіло, але як потім виявилося - замало буде ... Разом пішло 8 мішків.

Наприкінці всієї розповіді я викладу повний розклад за використаними матеріалами та приблизну витрату в грошах на момент будівництва сараю на дачі.

Поставив цегляні стовпчики, ось на фото нижче:

У кутові та центральні стовпчики поставив сталеві штирі (нарізав болгаркою різьбові прутки діаметром 10мм) для точної установки вертикальних брусів.

Усі стовпчики фундаменту перевіряв за рівнем та на співвісність за допомогою шнура.

Так як теодоліту у мене не було - виставляв все за гідрорівнем (дільниця в місці будівництва йшла на скіс) і додавала цементного розчинудо потрібної висоти.

Після завершення зведення цегляних стовпчиків їх поверхню відштукатурив сумішшю для зовнішніх робіт. По-перше, для естетики, по-друге, для захисту цегли від контакту із землею.
Пішло 2 мішки суміші.

Рекомендую для кращої гідроізоляції цегляних стовпчиків фундаменту обробити їх перед засипанням піском спеціальною гідроізоляційною мастикою. Я цього не зробив, тому що свого часу мені ніхто не підказав, але запевняю вас - пара 2-х кілограмових банок мастики і кілька годин роботи значно продовжать термін життя фундаменту сараю.

Мастика приблизно така ж, що використовується для захисту днища автомобіля – чорна на бітумній основі, продається у будь-якому магазині будівельних товарів.

Фотографії оштукатурених стовпчиків побачите у продовженні оповідання.

Монтаж нижнього каркасу сараю з бруса. Частина 2

Отже, у першій частині ми збудували фундамент для сараю, давайте рухатися далі. Мабуть, ця частина буде найдовшою за описом, але не найтривалішою в будівництві.

Для комфортної роботи з брусом та дошками нам знадобляться «козли» або їх подібність. Зауважте – наголос на першому складі…. Будуємо, ну приблизно такі як на фотці нижче. Думаю, що у кожного дачника такі знайдуться, якщо ваш будинок опалюється дровами. Та й у інших напевно теж, річ то незамінна, якщо треба чогось розпиляти навпіл.

Якщо ж, за дивним збігом обставин, їх немає, то слід обов'язково побудувати — будь-як у нагоді.

Як зробити зручні в роботі та легкі козли читаємо у статті «Козли для розпилювання дров».

Зведення нижньої основи.

Насамперед я встановив лаги або основу з бруса під весь каркас. Стики бруса я зробив у пів-колоди. Ну, на фото унизу видно як. Для цього робимо акуратні пропили в половину товщини бруса, і потім зайве вибиваємо широкою стамескою або гострозаточеною сокирою.

Перед монтажем я обробив брус, що йде під лаги (основа) безбарвним захисним просоченням ОБЗ (вогне-біо захист) – обов'язкова операція, якщо хочете щоб ваш сарай простояв довго та щасливо. Краще звичайно використовувати вогнебіозахист із кольором, а не безбарвний, тоді краще видно ті місця, які вже оброблені.

Ось нижче більший план стикування бруса по кутах — якщо хтось не зрозумів. Звичайно, між брусом і фундаментним цегляним стовпчиком прокладена гідроізоляція у вигляді подвійного шматка руберойду. Центральний штир діаметром 10 мм, відповідно і отвір у брусі свердлим діаметром 10 мм. Постійно контролюємо всі розміри рулеткою та ухили гідрорівнем.

Встановлення вертикальних стійок із бруса.

У брусі, який буде встановлюватися вертикально, свердлимо напрямні отвори 10 мм під штирі.

Для цього, розпиляний розмір брус, вручну встановлюємо на штир, що стирчить з основи, щоб його краї збігалися з краями основи і трохи притискаємо злегка повертаючи навколо осі. В результаті утворюється характерна мітка на торці бруса - де ми і свердлимо отвір під штир.

Це не обов'язково буде центр бруса – є помилки. Головне, щоб брус після установки на штир став як «рідний» — урівень з основою.

Брус, що встановлюється вертикально на передній частині сараю має розмір 3 метри. Брус розташований по задній стінці 2,2 метри заввишки. Разом ми маємо скат близько 30 градусів, що цілком достатньо для зливу дощових вод та снігу.

Брусья, що встановлюються вертикально по кутах майбутнього сараю я обробив електрорубанком з 2-х внутрішніх сторін, а бруси розташовані в середині каркасу сараю з 3-х сторін. На всіх сторонах бруса, що дивляться всередину сараю, електрорубанком зняв по кутах фаску (закруглив кути). Ця операція зроблена лише для естетики і щоб неструганим деревом не чіпляти скалки.

Сторони, які надалі обшиватимуться зовнішніми дошками, залишив необробленими рубанком.

Усю поверхню потім промазав-просочив спеціальним вогнебіозахисним складом – відтінок «Клен». Крім захисних властивостей таке просочення несе і естетичне навантаження - тішить око.

Від подальшого хитання вертикальні бруси кріпимо шурупами 4,2×70 і сталевими кутками до основи сараю.

У результаті у нас виходить приблизно така конструкція. (На фотці нижче один вертикальний брус ще не поставлений, лежить фарбований унизу - видно).

Монтаж козлів та верхнього каркаса із бруса. Частина 3

Ми продовжуємо будувати своїми руками і в цій частині розпочинаємо роботи у верхньому ярусі майбутнього сараю.

Будуватимемо верхній периметр каркаса з бруса.

А для цього, якщо у вас немає підйомного крана, вам потрібно буде зварганити високі козли, або як ще можна назвати - пересувні будівельні риштування.

Працювати на них буде набагато зручніше, ніж наприклад зі звичайних сходів, хоча й сходи для виконання деяких робіт у верхньому ярусі нам теж знадобиться.

Виготовляємо допоміжну конструкцію - будівельні козли-ліси.

Збиратимемо їх з бруса 50×50 мм і дошки дюймівки.

Вся конструкція із перильцями не влізла в об'єктив. Ось так вони виглядають у зібраному вигляді:

А будувати я їх почав так:

Закріпив цвяхами, (тільки не забивайте до капелюшка – щоб потім витягнути було зручно) два відрізані в розмір бруса 50×50 до основи сараю, але не паралельно, а зі збільшенням ширини до основи і зробив пропили під сходи. Розмір у принципі довільний, але якщо комусь буде треба, зніму реальний.

Потім нарізав та прикріпив сходинки. Всі кріплення робив саморізами, конструкція виходить жорсткішою ніж при використанні цвяхів і менше розхитується в процесі експлуатації.

Внизу на фото зібрана перша частина моїх лісів — драбинка.

Зробив другу частину вертикальної стійки, скріпив все тим же брусом між собою і як підлогу використовував дошку-дюймівку. Під час монтажу підлоги набивайте з невеликим зазором, щоб вода від дощу могла легко стікати вниз. Всю конструкцію після складання просочив вогне-біо захисним складом з гарним кольором «Клен».

Більш докладно, з розмірами та додатковими фотографіями, як зробити таку конструкцію читайте у статті - "Будівельні козли своїми руками".

В принципі, конструкція зібрана та випробувана своєю вагою, тепер можна приступати до «висотних» робіт зі збирання верхнього каркаса.

Виставляємо за рівнем та фіксуємо вертикальні опорні бруси.

На початку нам потрібно точно за рівнем виставити вертикальні бруси каркаса майбутнього сараю, які ми встановили в минулій частині оповідання. Для цього нам знадобляться кілька палиць-дощок виступаючих як укоси (підійде і старий штакетник) для тимчасової фіксації у правильному положенні вертикальних брусів.

Виловлюємо точний нахил у всіх площинах і фіксуємо його палицею-укосом за допомогою пари цвяхів. Знову ж таки забиваємо цвях так, щоб капелюшок стирчав - витягувати зручно. На фото це виглядає приблизно так:

Після орієнтовано-правильної фіксації всіх вертикальних стовпів-брусів можна приступати до монтажу верхньої частини каркасу сараю.

Тут нам і знадобиться зроблена пересувна конструкція під назвою «козли-ліси» або як я ще її ласкаво називаю «ураза». що на старовинній псковській говірці означає щось велике, важке і не має своєї чіткої назви...))

У відрізаних і відторцьованих у розмірі брусах (по 6 метрів) робимо пропили в півколоди в потрібних місцях, а це на кінцях і в середині. І ставимо їх на місце, дивитись на фото нижче.

Для цього звичайно доведеться залізти на змонтовані цапи, попередньо завантаживши на їхній майданчик встановлюваний брус. Доведеться трохи піднапрягтися, якщо сил раптом не вистачить, слід запросити допоміжну силу (помічника). Я здолав це в одне обличчя, щоправда, добряче попотіле.

Міцно всі з'єднання бруса між собою сталевими кутками за допомогою саморізів. Фото внизу.

Тепер наша конструкція цілком стійка, і можна розпочати остаточний монтаж верхнього повного периметра.

Отже, якщо ви пам'ятаєте, передня стінка сараю у нас за висотою 3 метри, а задня 2.2 метри.

Установка поперечних брусів.

Для легшої установки поперечних бічних брусів у каркасі сараю я застосував просту схемукріплення. На опорних вертикальних стовпах вгорі я помітив по висоті і встановив сталеві куточки, зафіксувавши їх шурупами, на фото внизу добре видно.

А потім просто уклав нарізаний у розмір брус на ці куточки.

Притягнув їх до куточків шурупами і з торця пробив цвяхами 200 мм через вертикальний брус. Все, каркас сараю закінчено.

Для більш комфортної роботи, щоб бути вище, я вирішив спочатку настелити підлогу, а потім вже приступити до завершення робіт з верхнім каркасним периметром та підлогою та дахом сараю.

Підлога і кроквяна система сараю. Частина 4

Настала черга побудувати в сараї підлогу і змонтувати кроквяну систему під покрівлю - продовжуємо роботу своїми руками. Підлога мені знадобиться для подальших висотних робіт, щоб затягнути свою конструкцію козли-лісу, які я робив у минулій частині, всередину для монтажу крокв та решетування покрівлі, та й щоб уже не переступати через статеві лаги.

Знову ж таки, буде куди поставити щось, наприклад: інструмент чи холодну пляшечку пива-лимонаду.

Отже приступимо до розповіді, води не ллю – одна конкретика.

Будуємо підлогу

Тут жодних складнощів, лише акуратність. Вимірюємо потрібний розмірпідлогової дошки по нижньому каркасу, випилюючи в дошці, де потрібно ділянки навколо стійок (вертикальних брусів) і укладаємо її на статеві лаги-бруси по довжині, тобто 6 метрів.

Для укладання підлоги я використав дошку завтовшки 40 мм і укладав її по довжині сараю, тобто. не пиляв, а лише торцював у шестиметровий розмір. Всі дошки я природно перед укладанням обробив вогнебіозахистом. Вона була прозора, тож на фото не видно.

Порада дня:
Беріть ОБЗ (вогнебіозахист) з відтінком, так буде легше ідентифікувати ті місця, які вже промащені.

Скріплювати дошки я не став, як це робиться зазвичай - зверху цвяхом або шурупом до статевих лагах, а фіксував шурупом збоку, сховавши капелюшок шурупа. На фото знизу видно.

Так як дошка використовувалася товщиною не 50 мм, а 40мм, то між собою дошки фіксував знизу навскіс кожні 40-50 см, щоб менше прогинатися.

Фіксація дощок збоку до лагів та знизу між собою потайним способом обґрунтовується простим рішенням- Надалі вирівняти підлогу рубанком. Дошки не ідеальні по товщині і щоб підлога була більш рівною, я вирішив після закінчення робіт, де буде майстерня зарівняти його за допомогою електрорубанка. З такої поверхні простіше змітати сміття, та й виглядає стругана підлога набагато естетичнішою.

Якщо вас не бентежить нерівності підлоги після складання (адже сарай не будинок), то кріпіть підлогові дошки, як вам буде простіше.

Все, з підлогою покінчили.

Готуємо та встановлюємо крокви.

Крокви для покрівлі я виготовляв з тієї ж дошки, що й підлога — 40 на 100 мм.

Для початку зробив усі виміри по довжині, у тому числі і по вильоту крокви за межі каркасу сараю. Виліт крокв я зробив приблизно 300 мм спереду та 200 мм ззаду. Якщо комусь цей розмір важливий – напишіть у коментарях, нижче за статтю, і я зроблю точний замір.

Вимірявши одне крокви і зробивши на ньому вирубки в місцях опори на верхні підкроквяні бруси, я, використовуючи це крокви як шаблон, заготовив і всі інші крокви в кількості 12 штук.

Крокви, як і весь верх надалі, я вирішив обробити вогнебіозахистом з іншим кольором - сосна. Цей колір має жовтуватий відтінок, що контрастує з основним кольором сараю – клен.

На мою вийшло непогано.

Тут є один маленький нюанс – перед заготівлею за шаблоном інших крокв спочатку зробіть замір по верху всього каркасу майбутнього сараю, якщо розмір по ширині верхнього каркаса сараю плаває (брус може бути трохи кривий), то краще перед виготовленням кожного наступного крокви звірятися за конкретним місцем його кріплення.

Встановлені крокви фіксуємо збоку довгими шурупами і зверху 200 мм цвяхом. Тут нам дуже допомагають виготовлені раніше козли-ліси, на яких можна з комфортом розташуватися разом із інструментом усередині сараю, затягнувши їх на підлогу.

Крок між встановлюваними кроквами вийшов приблизно 50-60 см. На фото внизу видно, як розташовані крокви, тут 1-2 см вправо-вліво великої ролі не грають.

Після установки крокв приступаємо до монтажу решетування під дах, встановлення гідроізоляції, і до монтажу самої покрівлі.

Як я вже писав у попередніх частинах, повний кошторис на всі використані матеріали я надам наприкінці моєї розповіді про будівництво дачного сараю своїми руками.

Монтаж решетування та противітрового захисту покрівлі сараю. Частина 5

Після завершення будівництва кроквяної системиприступаємо до виготовлення решетування під монтаж покрівлі з ондуліну.

Для монтажу обрешітки я використав ту ж дошку «дюймовку» (25×150 мм), яка надалі піде на обшивку стін каркаса сараю.

Так як я вирішив крити дах листами ондуліну, а вони досить гнучкі, та й на сонці розм'якшуються крок між дошками обрешітки взяв 150 мм.

Ширина сараю 6 метрів, довжина дощок теж 6 метрів, тому дошки тільки торцювали під прямий кут з одного кінця і укладали на крокви в шаховому порядку, щоб забезпечити винос за периметр сараю 300 мм з боків. Ззаду винос крокв склав також 300 мм, і винос крокв спереду 450 мм. Така довжина виступу над основним каркасом сараю обгрунтовувалася установкою противітряної системи ширина, якою виходить кратною шириною дошки - 150мм.

Якщо хтось чогось не зрозумів, нижче я все поясню докладніше і стане все зрозумілим.

Для зручності монтажу обрешітки я затягнув змайстровані мною будівельні козли в другій частині мого оповідання всередину сараю – це зручніше і безпечніше, ніж лазити по хиткій кроквяній системі.

Кріпимо решетування з дощок шурупами або цвяхами до крокв по 2 штуки на кожну крокву.

Для посилення покрівлі в середині сараю, в місцях, де проходить брус під крокви, я вертикально встановив підставки з дошки 40×100 мм, з якої робив підлогу. Кріпив до бруса і кроквами навскіс саморізами. На фото знизу обведені червоним.

Закінчуємо з монтажем решетування та приступаємо до монтажу противітряної системи.

Не забуваємо всі дошки, що йдуть під лати промазувати вогнебіозахистом. Я використовував ОБЗ із кольором – сосна, який контрастує з основним кольором сараю – клен...

Монтаж противітряної системи

Як відомо з назви ця система варта захисту нашої покрівлі від сильних поривів вітру. Або взагалі - щоб дах не знесло. Та й з погляду естетики, зашиті дошками знизу крокви, виглядають значно симпатичніше.

Якщо дивитися знизу, то це виглядає в остаточному варіанті так, як внизу на фото.

Суть полягає, що ми просто зашиваємо дошками крокви знизу та збоку. В результаті отримуємо закінчений і дуже симпатичний вигляд у верхнього ярусу сараю.

Ширина дошки 150 мм тому, ширина переднього звису противітряної системи матиме ширину трьох дощок, тобто. 450мм. На боковини і тил сараю піде по дві дошки, тому що винос крокував за межі каркасу в цих місцях становив 300 мм.

Зашиваємо знизу передню частину противітряного захисту даху сараю трьома дошками, що відторкували. Пришиваємо їх цвяхами або шурупами знизу до крокв.

З передньою частиною противітряного захисту сараю закінчили. За таким же принципом зашиваємо задню звис.

З боків кріпити дошки знизу ні до чого, тому слід набити знизу на дошки обрешітки відрізки тієї ж дюймової дошки довжиною 300 мм. До них ми і кріпитимемо нижні дошки та бічну фронтальну дошку противітряного захисту.
Дивимось на фото нижче.

З кожного боку слід прибити не менше ніж по 3 штуки таких обрізок – по кінцях та в середині. Щоб дошка не прогиналася вниз хвилями і міцніше трималася, не полінуйтеся і встановіть 4 таких стійки.

Закінчуємо з монтажем противітрового захисту покрівлі та милуємось результатом.

Залишилося обшити стіни сараю дошкою та настелити на дах покрівельний матеріал. Але це вже у наступній частині.

Обшивка стін сараю дошкою. Частина 6

Закінчивши підготовчі роботиз покрівлею, приступаємо до набивання на каркас дачного сараю із бруса стіни із дощок. Для монтажу стін зазвичай використовують вагонку, сайдинг чи профільовану дошку.

У моєму випадку вагонка не підійде, тому що вона дуже тонка і годиться тільки як додаткова декоративна складова. На профільовану дошку грошей не дала «жаба»:)), сайдинг взагалі з іншої пісні, тому я вирішив оббивати стіни сараю звичайною дошкою дюймівкою (25×150 мм) стилем «американка». Така назва сталася через те, що так, до винаходу сайдингу, обивали свої будинки ще перші переселенці в Америці.

Суть даного методу в тому, що дошки набиваються знизу вгору з невеликим нахлестом (2-3 см), ніби ялинкою. Тому в процесі висихання деревини в такій стіні не утворюється щілин між дошками. Що, безперечно, сталося, якби я набив дошки просто встик, навіть обробивши стикові місця рубанком.

Так як мій сарай на дачі задуманий був як два в одному - дров'яник і маленька майстерня, то "американкою" обивалися лише стіни майстерні та вся фронтальна частина сараю. Там де розташований дров'яник, я набив дошки V - образно, із зазором 1-1.5 см між дошками для того, щоб дрова могли провітрюватися і сохнути, та й для краси звичайно.

Зовнішній бік дощок я відстругав електрорубанком. По-перше, для економії недешевого вогнебіозахисту, а по-друге, для того, щоб дощова вода не затримувалась і легко скочувалась з поверхні дощок.

Складного в монтажі нічого немає, як то кажуть – наливай так… у сенсі: відпилюй та бий! :))

Для початку, звичайно, слід визначитися, де буде вхід у сарай, вхід до майстерні всередині сараю, а також підготувати вікна.

Починати слід з набивання першої, нижньої дошки по всьому периметру сараю. І далі, кожну наступну дошку прибиваємо з нахлестом на нижню 2-3 см.

Набиваємо дошки на каркас сараю по колу – спочатку на фронтальну частину, потім збоку та ззаду. Так вийде рівномірніше і відповідно красивіше. Не рекомендую прибивати дошки спочатку на одну стіну, потім на іншу, обов'язково вийде на одній стіні вище або нижче, ніж на іншій. Використовуйте рулетку для розмітки та рівень для того, щоб дошки лежали рівно.

Перед тим як починати монтаж стін непогано визначиться, де в майстерні будуть вікна, бажано, щоб вони виходили на південну. східну або західну сторону, тоді в сараї буде завжди світло. У моєму випадку, вийшла східна та південна сторона.

Майструвати своїми руками віконні рами не було досвіду, та й просто ліньки все це випилювати.

У себе на горищі я знайшов дві не користовані стулки від віконної рами і вирішив, що це саме те, що мені потрібно для вікон у сараї. Вони звичайно, трохи вузенькі, але для такого невеликого сараю, на мою думку, в самий раз.

Визначившись із розташуванням вікон, із статевої дошки (40×100 мм), я спорудив два каркаси для вставки віконних рам по східній та південній стороні. На фото внизу видно конструкцію.

Закріпивши шурупами віконні рами, я продовжив обшивати стіни сараю дошкою. І тут якраз привезли ондулін на дах.

У наступній частині вкриватимемо покрівлю сараю ондуліном і закінчимо з обшивкою стін.

Якщо у вас виникають питання в міру читання, не соромтеся, ставте нижче в коментарях.

Настилаємо покрівлю з ондуліну. Частина 7

Нарешті настала година Х, і було вирішено закінчити, нарешті, з дахом сараю, дощі, що почастішали, підштовхнули до такого рішення і я приступив до укладання листів ондуліну на підготовлену решетування. Перед цим сарай який я будував, стояв ось у такому вигляді, як унизу на фото.

Укладаємо на покрівлю листи ондуліну.

Купівля ондуліну як покрівельний матеріал для даху була обумовлена ​​простим бажанням заощадити і нічим іншим. Якщо є зайві засоби, то рекомендую купувати металочерепицю або профнастил, так як ці матеріали не є горючими на відміну від ондуліну, у складі якого міститься бітумні смоли, які дуже добре горять.

У тому ж магазині, я відразу прикупив і спеціальні цвяхи з гідроізоляційними капелюшками, боюся помилитися, як на мене, при монтажі на лист ондуліну йде близько 20-25 цвяхів. Якщо для своєї покрівлі будете брати ондулін, то не забудьте там же, в магазині, взяти і інструкцію з монтажу листів ондуліну, там написано скільки цвяхів слід брати на лист і як правильно їх розташовувати. Про монтаж ондуліну можна також почитати тут.

У принципі на фотографіях нижче все це можна побачити.

Як гідроізоляція під ондулін я настелив на обрешітку руберойд, прихопивши його до дошок обрешітки скобами степлера. У нас буває, так дуне вітерець, що й скоби не втримають - все пориває і відлетить.

Монтаж листів ондуліну я почав з лівого боку, якщо дивитися ззаду сараю. З розуму звичайно зручніше починати укладання справа, тоді не треба підсовувати наступний лист під попередній, а класти зверху, що, безсумнівно, зручніше. Ну, як вийшло... Недобра інформація.

Укладаємо перший лист ондуліну знизу і дуже ретельно його торцюємо по периметру даху. Це дуже відповідальний момент і якщо трохи помилитись, то до кінця даху ми можемо отримати, що вся конструкція закошена і з'їхала кудись убік.

Пробиваємо листи цвяхом зверху гребеня і звичайно в тих місцях, де проходить дошка обрешітки.

Звиси спереду та ззаду листа від кромки даху я зробив приблизно 5 та 8 см відповідно.

Ця робота не вимагає високої кваліфікації, тільки уважність і акуратність.

Гаразд, з дахом покінчили, і, дякувати Богу. Настав час закінчити і з обшивкою дошками стін. Фото сараю після укладання покрівлі нижче.

Закінчуємо із обшивкою стін.

Ріжемо в розмір і забиваємо останні дошки і звичайно не забуваємо промазувати всю конструкцію вогнебіозахистом (ОБЗ). Для захисту деревини, і для краси!

На фотографії нижче можна побачити шматок лінолеуму в лівому кутку сараю, на якому я любив посидіти ввечері, і поспостерігати захід сонця - вони у нас красиві!

Я вже давно зрозумів, що робота повинна приносити задоволення, не треба гнати коней, все має проходити статечно, ґрунтовно та продумано. Лише в цьому випадку ви не накосячіть, вибачте за сленг, і отримаєте незрівнянне задоволення від виконаної роботи та усвідомлення своєї значущості для себе та інших людей.

Ну, вистачить лірики, хоча, куди без неї…)) Настав час закінчувати зі стінами. Використавши всі дошки для стін сараю і засклівши вікна, отримав наступний результат. Дивимося фото нижче.

На фотці сарай вийшов якийсь кривий)), але це баг фотика, яким знімав, насправді все рівно і красиво.

Дощ не вистачило… буквально 20 штук для завершення проекту. Оплачувати доставку (1500 руб) через двадцять дощ просто задушила «жаба», та й час вийшов – осінь настала з дощами.

Надалі робитимемо пристойку до будинку і є план побудувати альтанку з мангалом, так що матеріал все одно потрібно замовляти – зачекаємо до наступного літа.

Потрібно замовити ще дві двері з коробками та добити стіни сараю. Остання частина моєї розповіді припаде на кінець літа 2013 року.

У планах доробити по сараю:

• Добити дошками фронтальну стіну зліва та внутрішню перегородку між дров'яником та майстернею.
• Встановити два двері (вхідні та в майстерню).
• Оббити кути сараю та наличники на вікна.

Насамкінець, ще кілька фото з видами зсередини, для більш зрозумілого розуміння конструкції сараю.

Так..., підлогу в майстерні я обробив електрорубанком, щоб був поглаже і сміття сметався як по маслу.

Якщо ви захочете збудувати у себе на дачі щось подібне і вам потрібно більше інформації, то напишіть мені, нижче в коментарях або через форму зворотнього зв'язку, і я викладу в розділ ФОТОГАЛЕРЕЇ повний фотозвіт будівництва сараю своїми руками у високій роздільній здатності.

Все задоволення від роботи отримуєш якщо можеш побалувати себе увечері дачними рецептами! Читаємо про ласощі, які можна приготувати на дачі для себе та своїх домашніх.

У наступній частині розповіді про будівництво сараю для дачі своїми руками я викладу повний розклад за інструментами та матеріалами, які мені знадобилися для даного дачного будівництва. Потрібно лише всі чеки знайти…))

Матеріали та інструменти для будівництва дачного сараю. Частина 8

Отже, давайте зробимо якийсь кошторис, який може допомогти вам у будівництві сараю для дачі 3 на 6 метрів з односхилим дахом самотужки.

Чому я вирішив будувати сарай своїми руками? Ну, по-перше, звичайно з економії, по-друге — я сам, не раз стикався з такими «панами-шабашниками», які беруть аванс і потім зникають. До цього вони, звичайно, клянуться, що зроблять все швидко та якісно, ​​але... отримавши гроші, пропадають безвісти.

На жаль, це російська дійсність і хороших в міру алкогольних майстрів, яких не треба підганяти ціпком, які все самі розуміють, виходять на роботу і роблять, все як треба настільки мало.
Ну, не будемо про сумне.

Якщо хочеш зробити добре, зроби сам!

Давайте слідуватимемо цій приказці і зробимо сарай для нашої дачі своїми руками. Тим більше це не так складно і можна обійтися зусиллями всього одного здорового мужика з зростаючими руками з потрібного місця.

Я збудував і ви збудуєте. У помічниках була дружина, яка допомагала мазати пиломатеріали вогнебіозахистом, та й хороша погода звичайно.

Матеріали у таблиці

Матеріал	Кількість	Ціна	Сума	Примітка
Цегла	Не рахував	—	—	Приблизно 6-7 рядів по дві цеглини в кожному ряду, на кожен стовпчик. У разі дрібнозаглибленого фундаменту можна скоротити до 4-5 рядів.
ПГС (піщано-гравійна суміш)	15-20 цебер	—	—	За великим відром на кожну ямку.
ПЦС (піщано-цементна суміш)	10 мішків по 25 кг	95	950	Знадобиться менше, якщо робити дрібно заглиблений фундамент.
Руберойд	3 рулони по 15м	320	960	Йде на гідроізоляцію фундаменту та покрівлі сараю.
Штукатурка цементна	2 мішки по 25 кг	160	320	Для зовнішніх робіт з фундаменту.
Пруток різьбовий металевий 10мм	2 метри	—	—	Для встановлення штирів у стовпчики фундаменту.
Дошка 25×150х6000 Орієнтовно 2.2 м 3	100 шт.	6 000р. за м куб	12 120	Дошка для стін та решетування покрівлі сараю. Кількість дав з урахуванням дощок, яких мені не вистачило.
Дошка 42×105х6000 1.27 м 3	46 шт.	6 000р. за м. куб	7 302	Дошка «сороковка» для монтажу підлоги та крокв.
Брус 105×105х6000 1.058 м3	16 шт.	6 000р. за м. куб	6 348	Використовується для будівництва каркасу сараю.
Брусок 53×53х600	60 метрів Або 10 шт.	17 за метр	1 020	Для будівництва пересувних будівельних козлів з перилами та сходами.
Доставка, розвантаження	—	—	—	Цей пункт з'ясовуйте на тартаку.
Антисептик "Біотекс" - колір клен	4 шт. Банку 10 кг	1160	4 640	Для просочення дощок основної конструкції сараю.
Антисептик "Біотекс" - колір сосна	2 шт. Банку 10 кг	1160	2 320	Для просочування дощок даху та надалі кутів віконних лиштвдля контрасту.
Уайт-спірит	2 банки по 5 літрів	350	700	Для розведення антисептика Біотекс.
Кутник 100×100	60 шт.	—	2 000	Для складання каркаса сараю з бруса.
Кутник 40×100	26 шт.	—		Для складання козлів.
Самонарізи 4.0×40 Жовті або білі	1 упаковка 200 шт.	160	160	Для кріплення куточків 40х100.
Самонарізи 4.2×75 Жовті або білі	2 упаковки по 250 шт.	209	418	Для кріплення куточків 100х100.
Самонарізи 4.5×100 Чорні для гіпрока	1 упаковка 250 шт.	300	300	Для бічного кріплення кроквяних дощок та дощок підлоги між собою.
Цвяхи 50мм	1 кг	90	90	Для кріплення дошки дюймівки.
Цвяхи 90мм	1 кг	90	90	Для кріплення дошки дюймівки під час укладання «американкою».
Цвяхи 150мм	1 кг	90	90
Цвяхи 200мм	1 кг	90	90	Для фіксації бруса та крокв.
Ондулін	16 аркушів	365	5 840
Цвяхи для ондуліну	100 шт.	3	300	Цвяхи з ковпачком, що закриває.
Двері дерев'яні з коробкою	2 шт.	800	1 600	Двері для входу в сарай та внутрішня для входу в майстерню.
РАЗОМ	47 958 руб

* Прочерки у таблиці означають, що ціни конкретні матеріали не згадав чи знайшов чеків. Але ці суми незначні і на загальний результат не вплинуть.

* Розміри пиломатеріалів, цвяхів та саморізів дано в міліметрах (мм)

* Зазначені ціни на будматеріали відповідають літу 2011 року. Деякі товари купувалися зі знижками на дисконтній карті тощо.

Інструменти, які знадобляться

При такому досить масштабному будівництві знадобиться мінімальний набір інструментів для роботи з деревом і залізом.

• Пила ланцюгова електрична чи бензинова;
• Дриль;
• Електрорубанок;
• Шуруповерт акумуляторний;
• Кутошліфувальна машинка (болгарка) - для обрізки прутків (необов'язково, якщо пиляти їх ножівкою по металі);
• Пила дискова (паркетка) – може не знадобиться. Мені була потрібна для розпуску дощок;
• Ножування по дереву;
• Молоток великий;
• Молоток середній;
• Сокира (гострозаточена);
• Стамеска широка;
• Кутник будівельний;
• рівень;

Допоміжні інструменти

• Широкі кисті або валики для нанесення вогнебіозахисту;
• Свердло 200×10 мм;
• Декілька олівців;
• Степлер будівельний із скобами;
• Ніж будівельний для обрізки руберойду;

Можливо щось забув вказати. Якщо що згадаю — одразу додам. Якщо щось незрозуміло, ставте запитання у коментарях нижче статті.

Встановлення дверей у сарай, закінчення робіт. Частина 9

Як ви, напевно, пам'ятаєте, мені не вистачило пиломатеріалів для закінчення будівництва сараю, і завершення роботи довелося відкласти. І ось, нарешті, через два сезони я приступив до останнього етапу будівництва.

Потрібні мені дошки залишилися від будівництва будинку, про що я ще розповім в іншому розділі сайту. Залишилося купити дві дерев'яні дверіз коробками та необхідний залізний інвентар: дверні петлі(ліві), ручки, а також вогнебіозахист для деревини з кольором «клен» та «сосна».

Якщо пам'ятаєте, я залишив сарай у такому недобудованому вигляді:

Почав я роботу, мабуть, з найскладнішого моменту – збирання та встановлення дверних коробок. Двері купив цільнодерев'яні, а як коробка до кожної двері додавалася набір у вигляді трьох брусків зі зробленими в них випилами під дверне полотно. Тому довелося робити виміри, пиляти ці бруски з урахуванням дверних проміжків і з'єднувати їх в коробку.

Встановлюємо внутрішні двері.

Почав я з установки внутрішніх дверейщо веде в ту частину сараю, яку я приготував під невелику майстерню.

З одного боку зібрану коробку закріпив до вертикального стінового бруса, з іншого боку для кріплення коробки поставив вертикальну стійку з обрізка дошки сороківки, благо таких двометрових обрізків залишилося багато при виготовленні крокв.

Далі довелося трохи повозитися з установкою петель. Для цього спочатку виставив нижній зазор між дверима і коробкою за допомогою підсунутих куточків - ними зручно регулювати зазор збільшуючи або зменшуючи його шляхом забивання або витягування куточка.

Потім розмітивши місця розташування верхньої та нижньої петлі, за допомогою набору стамесок я вибрав зайву деревину (близько 2-3 мм) щоб при установці петля трохи потопала в коробці та дверному полотні.

Причепивши на пару саморізів верхню і нижню петлі до дверей я поклав підходящі за розміром дерева під дверне полотно і підігнавши під свої місця петлі остаточно закріпив двері в коробці.

Встановлюємо зовнішні двері.

За таким же принципом, я встановив у сарай зовнішні двері. Тільки в цьому випадку, як друга вертикальна опора для дверної коробки я використовував відрізок бруса і зверху відрізок дошки-сороковки. Закріпив їх також сталевими куточками і пришив збоку по діагоналі шурупами.

Використовувати брус 100×100 довелося через зручність кріплення зовнішніх дощок стіни, а також надалі дверних лиштв, під вертикальну дошку якого залишаємо зазор в товщину використовуваної дошки (приблизно 25 мм).

Важливо! Нагадую, що всі дошки з лицьового (зовнішнього) боку обробляв електрорубанком. При цьому ми заощаджуємо просочення для дерева, а також збільшуємо стійкість деревини до несприятливих зовнішніх впливів води.

Для зручності роботи з рубанком я трохи модернізував козли для розпилювання дров, а саме: прикрутив шурупами до «ріжків» козлів дві дощечки. Тепер стало зручно класти на них цілу дошку і проходити рубанком.

Внутрішню стіну між дров'яником і майстернею я зашивав дошками встик, попередньо обробивши їх рубанком з усіх боків, приділяючи особливу увагу «ребрам» для мінімізації щілин. Вони, звичайно, все одно утворюються при висиханні деревини, ну так, для естетики…))

З зовнішньою стіноюдовелося трохи повозитися, щоб дошки не почали «клювати» вгору чи вниз. Для контролю використовував рівень, а також знімав виміри по обшитій стіні через двері кожної дошки від низу.

Закінчивши із зашивкою зовнішньої фронтальної стіни залишив над дверима незашиту ділянку для встановлення там надалі невеликого козирка. Трохи нижче ви побачите, що я мав на увазі.

Закінчивши фарбування, приступив до виготовлення та монтажу дверної лиштви та козирка над дверима. Ну, тут особливо пояснювати нічого, все видно на фотографії.

Як сходинки поки що виступає європіддон. Надалі планую побудувати нормальні сходи на вході, закрити (облагородити) стовпчастий фундамент і зробити в майстерні верстат. Поки що в майстерні прижився старий диван, що вдало уникнув аутодаффе.

Помилки, допущені при будівництві, а також корисні поради, які вам обов'язково допоможуть при будівництві сараю своїми руками, розглянемо у заключній 10-й частині.

Не робить помилок лише той, хто нічого не робить.

Реабілітуючи себе цією загальновідомою приказкою, пропоную вам прочитати цю завершальну частину оповідання та вчитися на чужих помилках, у цьому випадку на моїх.

Також хочу дати ще кілька корисних порад, які, безсумнівно, стануть вам у пригоді при будівництві свого сараю на дачі.

Фундамент сараю

Після двох зим фундамент сараю, можна сказати, не підвів і вистояв за винятком одного стовпчика. Якщо ви пам'ятаєте я робив стовпчастий фундамент зі старої цегли, що залишилися після розвалу старої грубки. Поверх цегляної кладкибула накладена цементна штукатуркадля зовнішніх робіт.

І ось, схоже, від надлишку вологи, що попалися кілька ненадійних цегли в цій кладці, почали руйнуватися. Відвалилася відповідно і цементна штукатурка, на фото нижче добре видно.

Причини

З вищевикладеного я зробив висновок про недостатню гідроізоляцію фундаментних стовпчиків. Схоже, що під час осінніх дощів та весняного танення снігу вода накопичувалася та затримувалася навколо них у ґрунті та робила свою руйнівну роботу.

Якщо пам'ятаєте, після виготовлення стовпчиків я засинав ями вийнятим раніше піском та ґрунтом. Так от, тепер я приходжу до висновку, що засипати ями слід матеріалом, що не накопичує воду, наприклад шлаком, гравієм або щебенем.

Виправлення помилок

Прийде напевно наступного року піддомкрачувати передню балку нижнього каркаса сараю і частково змінювати цей стовпчик. Можливо, також доведеться обкопати всі стовпчики на 30-50 см углиб, замазати мастикою і засипати щебінь, щоб запобігти подібним руйнуванням цегляної кладки.

І як я вже зазначав у першій частині, слід замазати стовпчики спеціальною гідроізолюючою мастикою, яку ви можете купити у будівельних магазинах.

Докладніше про основи пристрою стовпчастого фундаменту з цегли, а також інші варіанти стовпчастих фундаментів можна почитати тут.

Каркас, підлога та обшивка стін

Що стосується каркаса сараю, то претензій до його конструкції в процесі експлуатації я не виявив, а ось підлоги я таки рекомендував би робити з дошки товщиною 50 мм. Сороківка в принципі мене влаштовує, але якщо ви хочете, щоб підлога була непохитною, то краще використовуйте підлогову дошку 50×150 мм.

При зовнішній обшивці стін сараю я допустив прикру промах - використовував не оцинковані цвяхи, а прості. Тут, звичайно, справа не в економії, економія копійчана, просто голова не подумала про очевидні факти. А ось негарні розлучення на дереві від заржавілих капелюшків цвяхів я отримав. Див. на фото нижче.

Причому, там, де я використовував самонарізи з чорним покриттям, так звані самонарізи для гіпсокартону, іржавих розлучень немає.

Висновок тут однозначний – використовувати при зовнішніх роботах лише оцинковані цвяхи та саморізи (шурупи) із хімічним захисним покриттям.

Виправлення помилок

Якщо ви все ж таки використовували прості цвяхи, то, як варіант тут можливе тільки нанесення на поверхню капелюшків лаку або фарби запобігає контакту з водою і відповідно заіржавлення. Робиться це простим маленьким пензликом.

Вогнебіозахист

Як вогнебіозахист я використав «БІОТЕКС – універсал» з кольором «клен» та «сосна» в 10-ти літровій розфасовці. Це не реклама, а просто факт.

Купив саме такий, бо влаштувало співвідношення ціна-якість. Думаю, що підійде в принципі будь-який подібний склад біозахисту.

Цей склад крім вогнебіозахисних властивостей також має свій колір (колер) для декоративної складової, зроблений не на водній основі і розводиться Уайт-спіритом.

Перед застосуванням для кращого поглинання деревини і деякої економії біозахисту можна додати трохи Уайт-спіриту. Висихає такий склад за теплої сонячної погоди досить швидко: 0.5-2 години.

Також, перед нанесенням його слід ретельно розмішати, тому що весь відтінок осідає на дно.

Наносив я його широким пензлем в 2 шари, з міжшаровим сушінням приблизно 30-40 хвилин. Такого покриття вистачило на 2 роки, хоча виробник заявляє про 3 роки. По південній стороні сараю колір досить сильно вигорів. Дошки, пофарбовані кольором «сосна», навіть трохи посіріли.

Тому, коли добудовував сарай, я ще раз пройшов біозахистом усі стіни. Спочатку думав північну сторону не проходити, але потім таки пофарбував і її, т.к. на світанку і заході сонця в літній час (у нас білі ночі) сонце світить на неї прямими променями.

Слід пам'ятати, що сонце та вода, головні вороги деревини.

Також слід пам'ятати, що на стругану поверхню дерева йде рази в 3 просочення менше - економія на обличчя. І якщо ви вирішили використати "БІОТЕКС - універсал", не залишайте залишки на зиму - пропадуть. Або витратите все, або заберіть із собою в місто.

Інструмент

Інструмент я намагаюся купувати фірмовий, особливо це стосується електро та бензо інструменту.

У своїй роботі використав ланцюгову електропилу "Makita", циркулярну пилу цієї ж фірми, шуруповерт "Hitachi", а ось електрорубанок купив якогось незрозумілого китайського виробника "Matrix". Ось він мене і підвів ...
Адже як відомо:

Скупий платить двічі, дурень тричі, а лох ​​завжди!

При завершенні будівництва сараю рано чи пізно рубанок почав видавати непотрібні звуки, що переходять у вереск із сильною вібрацією. Якість стругання помітно стала гіршою – поверхня дощок перестала виходити ідеально рівною, пішли якісь дрібні хвилі. На фото нижче їх добре видно.

Неповна розбірка даного девайсу не виявила причин, а розбирати все по гвинтиках, у мене просто не було часу, та чесно кажучи, бажання.

Думаю, що навернувся якийсь із опорних підшипників. Самостійний ремонтнавряд чи можливо.

Прийде тепер купувати новий електрорубанок, але одне я знаю точно - це буде фірмовий інструмент, може бути Makita або Bosh.

Висновок тут звичайно простий і висловлює таке прислів'я:

Я не настільки багатий, щоб купувати дешеві речі.

Ось, напевно, в принципі і все, що я хотів сказати. Сподіваюся, ця частина розповіді про будівництво сараю для дачі своїми руками була вам корисною.

https://greendacha.com/stroimdachu/sarai-hozbloki/stroimsaray-part1- link

Цегла через 10 років розсипається. Потрібно брати ручний бур з насадкою 120мм, бурити отвори на глибину 120 см, 20-25 см насипати пісок + щебінь, а потім заливати бетоном (виходить 3 відра) попередньо поставить арматурний каркас. Зверху в бетон вставити шпильку.

Глибину треба копати на глибину промерзання у вашому регіоні + 10%, скажімо, для Москви це 120 см +15 см підкладка.

Дивно, на що здатна людина, коли її притисне...

Сарай на заміській ділянці життєво необхідний. Інакше доведеться зберігати садовий інвентар та обладнання у самому будинку. Звичайно, це не сприятиме комфортному проживанню. Сарай – нескладна споруда полегшеного типу. Зробити його своїми руками цілком можливо для більшості майстровитих чоловіків.

Для чого потрібний каркасний сарай

Господарська споруда у вигляді сараю на заміській ділянці життєво необхідна. Вона призначається для зберігання городнього та садового інвентарю, починаючи від простої лопати або сапки та закінчуючи мотоблоком, поливальним насосом та іншим дорогим обладнанням. Крім того, зберігати отрутохімікати, добрива чи невеликий запас бензину в інших приміщеннях просто небезпечно.

Завдяки каркасному сараю з'явиться можливість зберігати весь садовий інвентар.

Переваги каркасної конструкції

Головною перевагою каркасної будови є його швидка зведення і невелика трудомісткість будівництва. Переваги полягають у наступному:

1. Можливість використання пиломатеріалів другого чи третього сортів.
2. Простота проектування.
3. Можливість швидкого переміщення інше місце, якщо це передбачено конструкцією будівлі. Для цього опорну раму роблять з невеликим виступом та підпилом під кутом 45 градусів, формуючи подібність полозів.
4. Швидке будівництво.

Якщо говорити про недоліки подібних конструкцій, то вони виникають тільки у зв'язку з помилками проектування або виконання.

Каркасний сарай будується просто та швидко

Підготовка до будівництва, проектування та розрахунки

Приготування до будівництва сараю полягає в наступних заходах:

1. Визначення місця розташування. Оскільки ця будова призначається для зберігання предметів і матеріалів, необхідних для використання на городі, сарай потрібно розміщувати на ділянці, що прилягає до палісадника. Для економії місця його краще будувати ближче до межі. Правилами встановлено, що сарай не повинен знаходитись ближче одного метра до сусідньої ділянки.
2. Розміри будівлі у плані краще вибирати з міркувань оптимального використання матеріалів. Так, оптимальним буде варіант розміру 6х4 метри. При цьому довжина відповідає розмірам стандартної довжини пиломатеріалів - 6 метрів, а ширина передбачає відхід завдовжки два метри, який може бути використаний для стійок по низькій (задній) стороні будівлі. Для передньої частини можна розпиляти брус навпіл та взяти його на стійки повністю.
3. Таким чином, визначилися основні розміри сараю з односхилим дахом, кут нахилу якого становитиме близько 14 градусів. Це ідеальний варіант будівлі щодо раціонального використання матеріалів.
4. Відстань між стійками каркаса має бути не більше півтора метра. На крайніх отворах обов'язково встановлюються укосини протидії вітровим навантаженням. Розмір бруса для них повинен бути таким самим, як розмір несучих опорних стійок. Якщо використаний брус 100х100 мм, то укосини можна зробити з бруса 50х100. Усього таких деталей знадобиться 8 штук.
5. Верхню обв'язку каркаса потрібно зробити з бруса такого ж розміру, як і нижня, в нашому випадку це 100х100 мм.
6. Для крокв можна використовувати брус 50х150 мм, що встановлюється вертикально по ширині.
7. Обшивку стін зовні варто зробити із будь-якого водостійкого листового матеріалу: фанери, плит ОСП, гіпсокартону. Поширеним матеріалом для стін є необрізна дошка. Тес перед установкою необхідно ошкурити.

Розберемося з конструкцією, що несе. Сарай не потребує масивного фундаменту. Його можна встановити на бетонні блоки невеликого розміру, використавши їх по кутах та посередині стін. Однак у районах з підвищеними вітровими навантаженнями, краще застосувати гвинтові анкери. Це варіант гвинтової палі у мініатюрі. Їх достатньо встановити на відстані двох метрів один від одного, загальна потреба в таких деталях становитиме 8 штук.

Якщо використовувати схему пристрою каркаса, можна зробити міцний сарай своїми руками

Підготовка місця встановлення сараю

Майданчик для цієї будівлі готують таким чином:

1. Потрібно звільнити місце від родючого шару, що вимагатиме знімання ґрунту на глибину до 30 сантиметрів. Поверхню ретельно вирівняти та утрамбувати.
2. Після цього необхідно влаштувати дренажний шар, насипавши у поглиблення пісок завтовшки 12-15 сантиметрів. Решту заповнити гравієм середньої фракції, всю поверхню утрамбувати.

Таким чином, знижується ймовірність застою води під сараєм, яка легко йтиме через дренаж.

Розрахунок потреби у матеріалах

Кількість матеріалів, необхідних для побудови сараю, зручно розраховувати у табличній формі.

Таблиця: приклад розрахунку матеріалів для будівництва сараю

Найменування	Призначення	Кількість, шт)	Розмір (см)	Нормативні дані (шт/м3)	Примітки
Анкер	Опорна конструкція	6
Брус сосновий 100х100 Разом з вигляду матеріалу:	Нижня обв'язка по довжині Нижня обв'язка по ширині Верхня обв'язка по довжині Верхня обв'язка по ширині Стійка задня Стійка задня Стійка передня Дверний отвір	2 2 2 2 4 1 5 1 11	600 400 600 400 200 200 300 90х 200 600	16,6	З відрізків З відрізка Загальна потреба 0,7 куб.
Брус 100х50 Разом з вигляду матеріалу:	Додаткова обрешітка в отворах Укосини Віконні отвори 60х20 см	24 8 2 2 11	150 300 160 600	33	Загальна потреба 0,33 куб.
Дошка не обрізна Разом з вигляду матеріалу:	Обшивка зовнішня внахлест задньої стінки Те саме для передньої стінки Те саме для бічних стін	48 48 32 56	200 300 300 600	28	Загальна потреба 2,0 куб.
Брус 50х150 мм	Переклади	7	400	22	Залишок 7 штук х200 мм Загальна потреба 0,33 куб.

Крім перерахованого, знадобиться поліетиленова плівка для влаштування вологозахисту. При ширині три метри її потрібно 20 погонних метрівдля зовнішнього захисного шару та стільки ж для внутрішнього. Залежно від цінових показників її можна замінити руберойдом.

Фінішне покриття покрівлі береться найпростіше з фінансових міркувань. Підійде звичайний шифер або склопластик, профнастил оцинкований або фарбований. При розрахунку потреби необхідно враховувати звиси шириною 0,3-0,5 метра.

Внутрішню обробку краще зробити з листового матеріалу. Стануть в нагоді і залишки від обробки будинку.

Теплоізоляція в неопалюваному приміщенні сараю має зворотний сенс. У спеку важливо зберегти температуру від перегріву на сонці. У такій ситуації без теплоізоляції знаходитись у ньому буде дуже некомфортно. Важливо виконати якісну гідроізоляцію стін.

Каркасний сарай можна збудувати і на стовпах

Інструменти для будівництва сараю

Для такої простої споруди потреба в інструменті невелика.

Таблиця: інструмент для будівництва сараю

Покрокова інструкція з будівництва каркасного сараю

Для будівництва сараю необхідно виконати ряд послідовних дій:

Який зробити фундамент

Для будівництва сараю не потрібен міцний фундамент. Часто його встановлюють просто на цегляних підставках. Це безпосередньо залежить від характеру ґрунту в місці розташування. Якщо підґрунтовий шар складається з глини або важких суглинків, це загрожує суттєвими зрушеннями ґрунтів, внаслідок яких будова може бути перекошена з пошкодженням стін та заклинюванням дверей. У такій ситуації потрібен досить глибокий фундамент, опорна частина якого буде нижчою за рівень промерзання грунту.

Цим умовам відповідають такі види опорних підстав:

1. Палево-гвинтові. У ґрунт загвинчуються на необхідну глибину гвинтові палі, їх верхні кінці потрібно вирівняти горизонтально натягнутим шнуром. Потім ними встановлюються оголовки для кріплення опорного бруса. Крім якості ґрунтів, такий вибір може бути зроблений при будівництві сараю на схилі.
2. Стовпчасті. Для пристрою потрібно вирити (або пробурити) шурфи нижче за рівень промерзання грунту. На дні зробити дренаж із піску (12–15 сантиметрів) та гравію приблизно таким же шаром, засипку утрамбувати. Армування проводити каркасом із сталевих прутків у кількості 4-6 штук по вертикалі, скріплених поперечками. Армостійку потрібно збирати на поверхні та занурювати у шурф. Поверх ґрунту встановити опалубку потрібної висоти. Заливання бетоном проводити в ґрунт. Через сім днів опалубку можна зняти і продовжувати роботи.

Розглядати інші конструкції фундаментів немає сенсу. Вони важчі і затратніші за виконанням: стрічкові, ростверкові та інші види опорних основ, та вони й недоречні для будови вагою кілька сотень кілограм.

Фотогалерея: види полегшених фундаментів для легких будівель

Стовпчастий фундамент з бетонним ростверком є ​​надійною опорою Полегшений фундамент на палях витримає навантаження на несприятливих ґрунтах Свайно-гвинтовий фудамент із дерев'яним ростверком для встановлення сараю не вимагає земляних робіт Стрічковий фундамент - полегшений варіант для встановлення легкої будови

Пристрій каркасу

Підстава для сараю готова до подальшого монтажу, коли поверх опор встановлена ​​та закріплена обв'язка із бруса. Вона має представляти правильний прямокутник, діагоналі якого рівні між собою. Перевірка проводиться проміром довгою рулеткою або шнуром.

Складання каркасу:

1. Установка лаг для підлоги. Застосовується брус розміром 50х150 мм. Відстань між лагами має бути 75 см. Кожна з них врізається у брус обв'язки на глибину 50 мм. Також виконується відповідне врізання. Кріпити її потрібно цвяхом усередині і двома куточками до тіла бруса обв'язки.
2. Монтаж кутових стояків. По передній стіні встановлюються стійки заввишки три метри, по задній – двометрові. Відстань між ними становить 1,5 метри. Кутові стійки ставляться вертикально з контролем по схилу. Їх потрібно зафіксувати тимчасовими укосинами, ще раз перевірити вертикальність та закріпити на обв'язці двома куточками та двома плоскими пластинами кожну. Кріплення виготовляється саморізами.
3. Між кутовими стійками натягується шнур та інші встановлюються на зазначеній відстані по ньому. Кріплення виготовляється куточками та пластинами.
4. Установка верхньої обв'язки із бруса 100х100 мм. Під похилі бруси опори обрізаються із необхідним ухилом.
5. Монтаж перекладів для влаштування покрівлі із бруса 50х150 мм. На опорних брусах при з'єднанні деталей виконується врізання. Переклади кріпляться гвинтами або шпильками М12 із широкими шайбами ​​по два гвинти на стик.
6. Кріплення укосин. Їх потрібно поставити від верху кутових стійок до нижньої обв'язки. Матеріал для них – брусок 50х100 мм. Кріплення виготовляється саморізами.
7. Набивання решетування на стінах. Вона виготовляється з бруска 50х100 мм. Деталі розміщуються в отворах, утворених стійками з відривом метра друг від друга паралельно обв'язкам. Кріплення проводиться з використанням плоских пластин шурупами.

Як варіант можна розглянути виготовлення каркасу сараю з профільної трубирозміром 60х60х3 мм. Розміри будови такі самі, відстань від основи нижньої обв'язки до верху має становити два метри.

Профільна труба для каркасу забезпечить тривалу експлуатаціюсарая

Роботи виконуються у такому порядку:

1. Заготівля деталей: стійок та решетування. Різання металу проводиться болгаркою. Крім деталей із труб, потрібно заготовити металеві куточки, які встановлюються на кожному з'єднанні труб. Розмір трикутної деталі зі сталі завтовшки 3 мм становить 200х200 мм.
2. Каркас зварюється електрозварюванням із контролем кутів. Лицьові зварні шви зачищаються, знімається посилення.
3. Перед подальшим складанням металевий каркас обробляється грунтовкою, потім покривається фарбою по металу.
4. При металевій основі використовуються для обшивки стін листові матеріали: плоский шифер, склопластик, плити ОСП або вологостійку фанеру.
5. Вологозахист у такому варіанті необхідний. Плівка заздалегідь закріплюється будівельним скотчем.
6. Переклади та лаги виготовляються з того ж бруса, що при дерев'яному каркасі.

Відео: будівництво металевого каркасу для сараю

Облицювання підлоги та стін

Подальші роботи на дерев'яному або сталевому каркасі виконуються практично однаково:

1. Облицювання стін. Її можна виконати різними листовими матеріалами. З економічних міркувань зупинимо вибір на необрізній дошці. Перед набиванням дощок на стійки та решетування необхідно встановити вологозахист із поліетиленової плівки товщиною 200 мікрон або руберойду. Кріпити її можна будівельним степлером на металеві дужки.

   Для обробки стін сараю відмінно підійдуть необрізні дошки.

2. Обшивку дошками задньої стінки проводити відрізками завдовжки два метри, тобто по три деталі з кожною. Набити перший ряд дощок, поверх якого встановити другий із перекриттям щілин. Аналогічно проводити обшивку передньої стінки дошками довжиною три метри, а також боковини сараю. Обрізання торця бічних стінок робити за місцем після закінчення обшивки стінок.
3. Перед настилкою покрівлі встановити стельове покриття, яке краще зробити з листового матеріалу. Спочатку влаштувати внутрішню решітку з дошки товщиною 25 мм, потім натягнути плівку вологозахисту, а до неї саморізами кріпити лицьовий матеріал.

   Для стельового перекриття в сараї краще використовувати листовий матеріал

4. Утеплення стелі вилити будь-яким плитним або рулонним матеріалом. Найпопулярнішим рішенням є використання керамзиту фракції 5-10 міліметрів. Його засипати між перекладами та розрівняти. Поверх встановити вологозахист, потім фінішне покриттяпокрівлі.
5. Для утеплення стін сараю можна укласти один шар утеплювача зсередини.
6. Потім робити нашивку опорних планок по низу площини лаг, на них влаштувати решетування з дошки обріза товщиною 25 мм.
7. Встановити вологозахист.
8. Утеплення підлоги проводити так само, як і стельове перекриття.
9. Поверх лаг настелити покриття підлоги. Попередньо потрібно виготовити чорнову підлогу. Для нього можна використовувати обрізну чи необрізну дошку. Поверх чистої підлоги кладеться фінішне покриття. В умовах експлуатації сараю підлогу краще настелити плоским шифером або цементно-стружковою плитою.

   Чорнова підлога в сараї робиться з дощок

10. Остання виконати обшивку стін зсередини будь-яким листовим матеріалом.

Розрахунок потреби в утеплювальних матеріалах

Теплоізоляція підлоги виконується керамзитом. Доцільно використовувати фракцію 5-10 мм. Для утеплення стін краще взяти рулонні чи плитні матеріали, застосовуючи залишки від будівництва будинку.

Скільки потрібно керамзиту

Об'єм цього сипкого матеріалу визначається площею засипки та товщиною шару. Площа підлоги складає: 6 х 4 = 24 метри квадратних, шар засипки з урахуванням товщини шару 0,1 метра складе 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для стелі знадобиться така кількість: 24 х 1,16 = 28 метрів, 2, 4+2,8 = 5,2 куба. Коефіцієнт 1,16 враховує кут нахилу бічних стінок.

Скільки потрібно плитного або рулонного утеплювача

Потреба у цьому матеріалі визначається площею стін:

1. Стіна фронтальна має площу 6 х 2 = 12 м кв.
2. Загальна поверхня бічних стін становитиме: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
3. Площа передньої стінки: 3 х 8 = 18 м кв.

Таким чином, загальна площа утеплювача для покриття стін складе: 12+20+18=50 м кв.

Фотогалерея: оздоблювальні роботи сараю

Обшивка тісом стін сараю коштує недорого і служить довго Скловата надійно зберігає температуру в сараї Настилання плит ОСП на підлогу - практичний варіантдля сараю Матеріал із низькою теплопровідністю вбереже сарай від перегріву влітку Фанера - чудовий матеріал для обробки стелі в сараї

Усе дерев'яні деталіпотрібно обробити протипожежним просоченням та антисептиком.Інакше довго сараю не прожити.

Відео: будівництво сараю з односхилим дахом самостійно

Здається простота будівлі має розслабляюче діяти на господаря ділянки. Так чи інакше потрібно враховувати характеристики ґрунтів. Якщо рухи призведуть до перекосу будівлі, може заклинити двері або переламати віконні рами. І також найменша неточність чи помилка у виборі матеріалів для будівництва призведе до втрати понесених витрат.

Облаштування заміської ділянкиподібно до ремонту квартири. Процес не можна завершити, можна лише призупинити, потім продовжити. Власна садиба, наче живий організм, завжди вимагає від господаря пильної уваги, вкладення трудових зусиль і коштів. Особливо гострим стає питання, коли справа стосується побутових будівель. Хочеться, щоб вони були міцні, зручні, зовні гідні, але недорогі.

Союз економії з наслідком можливий, якщо будувати своїми руками. Для цього потрібно знати, як споруджується каркасний сарай з односхилим дахом – найдоступніший для недосвідченого виконавця варіант.

Недарма каркасні технології наполегливо витісняють з вітчизняних просторів звичні способи будівництва. Нові методи широко використовуються у будівництві лазень, гаражів, дач, солідних житлових будинків. У сфері спорудження сараїв у каркасної технологіївзагалі немає альтернативи, бо це:

• Дешево. Відчутно скорочується витрати матеріалів, необхідних для зведення стін. Завдяки легковажності каркасного будівництваосновою служить бюджетний стовпчастий фундамент.
• Швидко. Будівництво виконується в рази швидше, ніж спорудження несучих конструкцій з піноблоків, цегли, бруса, колоди.
• Легко. Монтаж елементів каркасу невеликого сараю проводиться без будівельної спецтехніки.
• Фактично. Зібрану зі щитів на каркасі споруду можна демонтувати за необхідності, перенести і знову скомпонувати на іншому місці.

До того ж це просто зручно. Каркасна будова без проблем адаптується до господарських потреб та смакових критеріїв власників. Можна доповнити або змінити конфігурацію.

Кроквяні системи скатних дахів спираються на верхню обв'язку каркасної будівлі, що грає роль мауерлата. При влаштуванні односхилим даху в класичному варіантікрокви укладаються окремо на стіни різної висоти.

Різниця у висоті опорних стін забезпечує скату ухил, необхідний відведення опадів. Однак для пристрою односхилого даху це необов'язкова умова. Її цілком можна побудувати над коробкою зі стінами, розташованими на одному рівні, якщо:

• Спорудити консольно-прогінну раму над однією зі стін каркасного короба. Рама в таких конструкціях виконує функцію опори для прогону, на який верхи спираються крокви.
• Встановити кроквяні ферми, що формою нагадують прямокутний трикутник. Довгий катер трикутника прикріплюється до обв'язки, гіпотенуза відіграє роль кроквяної ноги.

Вибір покриття односхилим даху тісно пов'язаний з ухилом її єдиної площини. Найчастіше це пологі конструкції крутістю до 8º. Для їх облаштування найкраще підходить бітумний або бітумно-полімерний рулонний матеріал.

Односхилі системи з нахилом від 10 º до 25 º покривають металевими профільованими листами або покрівельною сталлю без профілю. Якщо необхідно дотриматися цілісності архітектурного ансамблю, припустимо укладати на односхилі дахи штучний матеріал. Але слід чітко пам'ятати, що чим менша крутість, тим більша ймовірність застою опадів та протікання атмосферної води в покрівельний пиріг. Слідом за вкрай небажаним зволоженням складових покрівельної системи неминуче настане передчасне руйнування.

Будівництво сараю з односхилим дахом по кроках

Розбір конкретних прикладів кращий спосібдізнатися, як правильно побудувати сарай із міцним односхилим дахом. Дослідження реальних рішень допоможе вивчити принципи технології, отримати уявлення про те, як розподілити етапи робіт та на чому загострити увагу.

Запропоновані нами як зразок проекти дозволять без проблем спорудити аналогічний об'єкт або підкажуть, як зробити власну розробку.

Спорудження каркасного сараю на полозах

Безперечна перевага легкого каркасного сараю на полозах у тому, що його за бажання переміщують і встановлюють у будь-якій точці садової ділянки. Наприклад, його можна розташувати влітку біля басейну або ставка для тимчасового розміщення. насосного обладнання, а із завершенням сезону перевезти ближче до будинку для складування дров.

З метою періодичного транспортування будова встановлюється на полозья із бруса. Якщо ідея мобільності не захоплює, сарай залежно від властивостей підстилаючих ґрунтів спирається на поверхневу залізничну плиту або на дрібно-заглиблені бетонні блоки, розташовані під кутами споруди.

Ілюструватимемо процес спорудження сарайчика на полозах. Побудувати подібний об'єкт своїми руками та оснастити його елементарним односхилим дахом зможе господар, який володіє лише початковими прийомами теслярської справи. Розміри на малюнках дано в дюймах, міняти їх не стали, щоб не плутати зацікавлених читачів. Бажаючі можуть перевести дані, помноживши наведені числа умовний коефіцієнт 2,54.

Будівництво для зручності розділимо на наступні етапи:

• Споруди основи. Конструктивно воно включає раму, прикріплену до двох паралельно розташованих брусів-полоз. Полозья виконані із бруса 4ʺ×4ʺ, рама із бруса 2ʺ×4ʺ. Простір між сторонами рами заповнено відрізками бруса 2?×4?. Елементи основи з'єднуються цвяхами або шурупами. Для надійності відповідальні місця бажано продублювати металевими куточками. Полозья фіксують 4 шурупи. Всі точки кріплення повинні відступати від краю заготовки що приєднується мінімум на 1,2 ʺ, щоб дерев'яні деталі не розщеплювалися.
• Влаштування підлоги. Проміряємо діагоналі перед кріпленням до рами листа фанери 3/4″, що грає роль майбутньої статі. Розміри діагоналей повинні збігатися. Якщо умова не виконана, виявляємо огріхи та виправляємо, потім кріпимо лист. Кріплення не затягуємо «до упору», щоб не пошкодити фанеру. По периметру підлоги з урахуванням дверного прорізу прокладаємо додаткову обв'язку.
• Побудова задньої стінки каркасу. Деталі для неї викроюємо із дюймівки за розмірами з урахуванням формування дверного отвору. Верх вертикальних елементів слід підпиляти під кутом 17,5 º. Стійки стіни фіксуються тимчасовими укосинами. Після перевірки параметрів установки рівнеміром стійки кріпляться куточками до основи. Верх звичайних стояків і коротких стояків над отвором з'єднується прибитою зверху дошкою – задньою частиною верхньої обв'язки. Вона має бути розташована під кутом.
• Побудова передньої стінки. Виконується за аналогією, але з огляду на відсутність дверного отвору. Стійки викроюємо за розмірами і запилюємо у верхній частині під кутом 17,5 º. Запили в обох випадках зручніше зробити перед встановленням. Однак якщо немає впевненості в точності розкрою та монтажу, деталі краще розкроїти з невеликим запасом. А після встановлення та фіксації запиляти за фактом.
• Побудова бічних стінок. Виконуються вони у формі рами із центральною стійкою посередині. Крайні елементи рами зміцнюють кутові стійки каркасу.
• Виготовлення стропілін. Для розкрою крокв використовується обрізок дюймівки. Його прикладаємо до місця майбутньої установки з торця та відзначають лінії запилів. Викроюємо за цим шаблоном із бруса 2ʺ×4ʺ.
• Установка кроквяних ніг. Крокви розташовуємо точно над стійками передньої та задньої стінки. Для кріплення використовуємо цвяхи або самонарізні шурупи.
• Обшивка. Виготовляється стіновим профнастилом, шпунтованою або не шпунтованою дошкою.
• Кріплення вітрової дошки. Після обшивки стінок вгорі по периметру встановлюється дошка 1?×4? так, щоб край попереднього елемента був закритий торцем наступного. Розкрій деталей проводиться із попередніми примірками за фактичним становищем.
• Монтаж обрешітки. Вологостійку фанеру 1/2ʺ розкроюємо з урахуванням фактичної площі даху разом із встановленою по периметру дошкою. Листовий матеріал фіксується до крокв.
• Укладання гідроізоляції та покриття. На пологі дахи поверх решетування стелимо суцільний гідроізоляційний килим. Смуги гідроізоляції настилаються знизу нагору так, щоб шви були в результаті спрямовані вздовж течії атмосферної води. Гідроізоляція укладається з нахлестом 10-15см. Поверх її влаштовується покрівля. У прикладі це гнучка черепиця, технологію укладання якої .

На завершення дверний отвір обрамляється косяками з дошки 1?×4?, встановлюються дверні петлі і навішуються двері.

Запропонований метод будівництва мобільного сараю з односхилим дахом підходить для спорудження своїми руками дитячих будиночків, будок для зберігання інвентарю, зовнішніх складових оголовків свердловин.

У бюджетних випадках раму підстави можна банально закріпити за допомогою забивання в ґрунт арматури. Металеві стрижні довжиною приблизно 50см або просто забивають через висвердлені в рамі отвори, або забивають поруч із основою, а до нього кріплять за допомогою металевих пластин.

Спорудження стаціонарного побутування

Незважаючи на більш солідні розміри наступного сараю, заливати під нього стрічковий або монолітний фундаментне має найменшого сенсу. Достатньо бетонних блоків, укладених у три ряди. Однак це не означає, що роботи з копання та підготовки котловану можна скасувати. Відмовитися від них дозволяється тільки, якщо під будівництво відведений майданчик, раніше вирівняний і старанно утрамбований у процесі активної експлуатації.

Якщо сарай належить будувати на непідготовленому місці, то доведеться спочатку повністю зняти ґрунтово-рослинний шар. Потім вирити котлован, глибиною на 0,2 м нижче за рівень сезонного промерзання в конкретному регіоні.

Позначку знайдемо у збірнику нормативів «Будівельна кліматологія», не забуваючи звіряти показання з видом ґрунту на майданчику. Дно котловану слід утрамбувати, засипати щебенисто-піщаною подушкою на 25-30см і залити шаром тонкого цементу завтовшки 10см.

Після затвердіння бетону розмітимо котлован під будівництво цегляних або пінобетонних стовпів. Споруди опори відповідного нам типу. Під час кладки стовпчиків закладемо анкера для майбутнього кріплення нижньої обв'язки каркасу.

Поверх стовпів покладемо обрізки руберойду, щоб захистити дерев'яний каркас від гниття. Вважатимемо, що етап влаштування фундаментної основи благополучно пройдено і займемося безпосередньо будівництвом сараю з односхилим дахом.

Алгоритм робіт:

• Перевіряємо, як точно побудовані опорні стовпи. Кладемо на ряд стовпів плашмя дошку і встановлюємо рівень. Виявлені помилки виправляємо за допомогою установки дошки обрізків на верхівки стовпчиків. Контрольні дії проводимо, поміщаючи дошку вздовж довгих та вздовж коротких рядів.
• На вирівняний стовпчастий фундамент укладаємо брус основи. Якщо при зведенні стовпів не було закладено анкера, брус спочатку приміряємо за місцем і розмічуємо точки свердління отворів для кріплення до стовпів.
• Поверх бруса встановлюємо раму нижньої обв'язки та заповнюємо її усередині рядовими лагами.
• По лагах стеліли підлогу з товстої фанери, дошки або плит ОСП. Елементи підлоги укладаємо із зазорами по 2-3мм на температурне лінійне розширення.
• Монтуємо передню стінку відповідно до розмірів. Фіксуємо її положення тимчасовими укосинами.
• Збираємо та встановлюємо задню та бічні стінки каркаса. Якщо розкрій був виконаний правильно, то результатом складання стане ідеальний каркас зі стінами однієї висоти. Інакше доведеться підпилювати або нарощувати. Майстрам, які сумніваються у бездоганності роботи, бажано стіни збирати не готовою рамою, а окремими стійками, розкроєними з невеликим запасом по довжині. Відповідно до цього методу верх стійок скріплюється тимчасовою бічною обв'язкою. А після спорудження всіх стін надлишки відпилюються за показаннями верхньої грані обв'язування.
• Зверху на торці стійок встановлюється два ряди верхня обв'язка. Якщо вирівнювання застосовувалася тимчасова бічна дошка, її слід демонтувати. Стаціонарна обв'язка укладається з перекриттям стиків ряду нижче.
• Збираємо консольно-прогінну раму, з коротких стійок, верх яких запилюємо під кутом для формування схилу. Кут обчислюємо заздалегідь, викресливши на схемі профіль даху як звичайного прямокутного трикутника.
• Виготовляємо з дошки шаблон кроквяних ніг, приклавши заготовку збоку до місця встановлення. Не забуваймо, що довжина кроквяної ноги має забезпечити передній і задній карнизний звис.
• Розкраюємо крокви, встановлюємо їх прямо над стійками, фіксуємо металевими куточками.
• Влаштовуємо по кроквах суцільну решетування з гідроізоляційним килимом і укладаємо покрівельне покриття: , профільовану покрівельну сталь і т.д.

По завершенню пристрою каркаса обшиваємо сарай сайдингом чи будь-яким подібним матеріалом.

Потім споруджуємо дверний одвірок, навішуємо двері, на них замки. Консольно-прогінну раму зсередини закриваємо сіткою. Якщо задумалися, як краще зробити дах з одним схилом на каркасний сарай з рівними по висоті стінками, відомості про проведення будівництва описаним способом дуже знадобляться.

Влаштування скату кроквяними фермами

Застосування готових кроквяних ферм у формуванні односхилим даху цілком виправдане зручністю та безпекою виконання робіт. Основні дії з виготовлення кроквяних модулів проводяться в спокійних умовах на твердому грунті.

Купити дерев'яні або металеві ферми можна в готовому вигляді, їх потрібно буде просто поставити на дах і закріпити. Щоправда, бюджет будівництва покупка дещо збільшить.

Самостійна споруда кроквяних ферм дозволить заощадити значну суму. До того ж недосвідченому в теслярській справі майстру, який вирішив зайнятися виготовленням власноруч, набагато комфортніше працюватиме на землі.

Легше контролювати точність розмірів та виправляти недоліки, ніж відпилювати, нарощувати, з'єднувати на висоті. Завдяки комфортним умовам теслярської роботи відчутно зростає якість споруди.

Головна перевага використання кроквяних ферм у каркасному будівництві полягає в тому, що замкнутий трикутний модуль не передає розпір на стінки, що вкрай небажано для конструкцій цього типу. Розпір розподіляється і гаситься всередині кроквяної ферми, не передаючи навантаження на каркас будівлі.

Однак спосіб все ж таки не ідеальний. Застосовується він у разі облаштування невеликих площею будівель, т.к. кроквяні трикутники без додаткових пристроїв вправі перекривати прольоти лише до 7м, з доповненнями як підкосів і опор до 24м.

Кроквяні ферми встановлюються на каркаси зі стінками рівної висоти. Принцип спорудження елементарний. По заздалегідь спроектованим розмірам виготовляються дерев'яні модулі, що нагадують прямокутні трикутники.

Гіпотенуза трикутника найчастіше є кроквяною ногою, рідше є опорним елементом, поверх якого укладається крокви. Довгий катет виконує функцію балки перекриття. Короткий катет грає роль стійки своєрідної консольно-прогінної рами, що складається з торцевих частин кроквяних ферм.

Перед виготовленням кроквяних трикутників необхідно зробити креслення з розрахунками. Довжина кроквяної ноги має забезпечувати карнизні звиси з обох боків. Якщо ферма виготовляється під наступне кріплення крокви зверху гіпотенузи, то трикутник викреслюється без урахування звисів. Тобто. довгий катет дорівнює ширині коробки, що облаштовується.

Крутизну односхилим даху необхідно ретельно продумати. Переважна кількість конструкцій з одним схилом мають невеликий ухил через збільшене вітрове навантаження на вертикальну частину даху. Однак виробники профільованої покрівельної сталі, наприклад, рекомендують використовувати матеріал для облаштування схилів з ухилом не менше 25º.

Збільшення кута нахилу до рекомендованих виробниками розмірів часом приносить не надто привабливі за естетичними критеріями результати. До того ж підвищується витрата матеріалів для зведення кроквяної системи та укладання покриття. При зменшенні крутості зростає витрата гідроізоляції через необхідність стелити багатошаровий суцільний килим та посилювати проблемні ділянки додатковими смугами водозахисту.

Ролики в «живій» формі пояснять, як своїми руками можна якісно зробити односхилий дах: відео інструкції наочно ознайомлять із процесом пристрою.

Дотепний метод будівництва на фундаменті з шин:

Поширена технологія спорудження:

Каркасний сарай на бетонних плитах:

Будівництво сараю з односхилим дахом за каркасною технологією – справа, за яку можна сміливо братися господареві, який не забув, як у руках тримати інструмент.

Технологічних тонкощів не дуже багато, але специфіка все ж таки є. Без урахування особливостей будівництва може бути бездоганного результату. Пам'ятати про це слід і під час виборів оптимального способуспоруди, і за здійснення намічених планів.

Хозблок для дачі є одним з найнеобхідніших та багатофункціональних будівель. Споруда може використовуватися не тільки як місце зберігання інструментів, сільськогосподарських пристроїв, садових та підсобних матеріалів. Тут можна організувати зону комфорту із зручностями, де можна відпочити та прийняти ванні або лазневі процедури після трудового дня.

Господарський блок є нежитловою будовою, яка призначена для зберігання різного інвентарю і необхідних речей. Тут також рекомендується організувати місце для відпочинку та зону для приготування та їди або облаштувати приміщення для прийняття водних процедур. Можна створити госпблок із дровником, де зберігатиметься запас сировини для багаття, каміна або печі.

Споруда може бути тимчасовою або капітальною. У першому випадку споруду зводять з будь-якого підручного матеріалу, у тому числі й вживаного. Капітальна будова передбачає ґрунтовний підхід з облаштуванням фундаменту, зведенням стін, укладанням покрівлі та встановленням вікон та дверей. У цьому випадку знадобиться заздалегідь розробити проект госпблоку на дачі своїми руками, креслення якого відображатимуть хід будівництва.

Для зведення споруди найчастіше використовують дерево, метал чи пластик. Дерево є екологічно чистим, надійним та довговічним матеріалом. Однак для захисту будівлі від комах та гниття дошки повинні бути оброблені спеціальним просоченням. Конструкції із пластику мають невелику вагу та вигідну вартість. Металеві будівлі застосовуються переважно як гараж.

Хозблок можна купити у готовому вигляді. Із запропонованих варіантів підбирається модель, яка задовольняє заявленим вимогам та майбутньому призначенню. Вона може монтуватися самостійно, або виконується замовлення госпблоку для дачі зі збиранням на ділянці.

Різновиди госпблоків на дачі

Вид господарського блоку для дачі (фото наочно відображають різні варіантивиконання будівлі) визначається залежно від його призначення та функціональності.

Спорудження на колесах з причіпним механізмом, завдяки чому його можна переміщати у будь-яке місце, є мобільним побутівкою. Хозблоки для дачі такого типу найчастіше трапляються під час виконання будівельних робіт. Їх використовують як тимчасове споруди для зберігання різного приладдя. Така конструкція дозволяє заощаджувати час, необхідний зведення будівель.

У разі створення тимчасових складських споруд будівництво може бути переобладнане під готельний будиночок. Тут можна організувати відкриту веранду, встановивши стіл зі стільцями для комфортного літнього чаювання.

Конструкція сарайного типу призначена для зберігання садового інвентарю та зібраного врожаю. Вона може бути виготовлена ​​з дерева або металу. Перший варіант є менш довговічним, оскільки матеріал сприйнятливіший до негативного впливу. природних факторівдовкілля. Металевий госпблок для дачі є ідеальним рішеннямдля зберігання різноманітного садового інвентарю.

У разі глобальних будівельних робіт на ділянці необхідно звести складську споруду, де можна буде зберігати матеріал, інструменти та механізми, задіяні у роботах. Дана споруда повинна мати хорошу гідроізоляцію і бути оснащена надійним замком для забезпечення збереження внутрішнього наповнення. Біля складу рекомендується обладнати душ та навіс, де можна перекусити та перепочити.

Для великих заміських угідь багато хто влаштовує пост охорони. Такий об'єкт краще придбати у готовому вигляді. Найбільш складною конструкцією для дачі є госпблок із зручностями. Будова може включати санвузол, душову кімнату, місце для приготування та їди, спальний куточок, складське приміщення та відкриту зону під навісом.

Корисна порада! Рекомендується обладнати міні-кухню зі спрощеним варіантом необхідних комунікацій, що забезпечить можливість повноцінного приготування їжі.

Споруду у вигляді гаража доцільно використовувати не тільки під автомобіль. Тут можна облаштувати льох, організувавши місце для зберігання врожаю та консервації. Також рекомендується у приміщенні відвести зону для складування садового інвентарю. Незайвим у гаражі на дачі стане наявність оглядової ями.

Розмір госпблоку залежить від його призначення. Мобільні побутівки та пост охорони характеризуються невеликими розмірами. А ось для складських будов, гаражів та будівель із зручностями доведеться виділити земельну ділянку побільше.

Готові господарські блоки для дачі

Найпростішим рішенням для дачі стане покупка готового госпблоку, який достатньо буде зібрати згідно з інструкцією та встановити. Такі конструкції представлені в металевому та пластиковому варіантах.

До складу металевої споруди входять каркас та профлист. Для збирання подібної конструкціївикористання зварювального апаратуне передбачено. Складові елементи кріпляться за допомогою спеціальних деталей. Часу на складання потрібно трохи більше, ніж для організації пластикової моделі. Якщо немає можливості для самостійного монтажу, можна замовити госпблок для дачі зі збиранням.

Металева конструкція позбавлена ​​підлогової частини, що потребує облаштування зони її встановлення. Для цього майданчик під господарський блок можна залити бетоном або обкласти тротуарною плиткою. Металева будівля виготовляється з оцинкованої сталі. Для забезпечення захисту споруди від корозії поверхня матеріалу покривається лакофарбовими сумішами. Це також забезпечує тривалий термін його експлуатації. Конструкція не потребує спеціального догляду.

Пластиковий збірний господарський блок для дачі складається з декількох окремих секцій. Завдяки невеликій вазі конструкцію легко можна транспортувати до місця встановлення. Складання відбувається протягом трьох годин без використання спеціальних кріплень та специфічних інструментів. Усі необхідні елементи входять до комплекту. Хозблок із пластику є мобільним, тому при необхідності його нескладно перемістити на нове місце.

Важливо! Конструкція не потребує попереднього зведення фундаменту.

Пластикові споруди мають підлогу, вікна, двері та оснащені вентиляцією. Така конструкція не іржавіє, не гниє і не потребує спеціального догляду. Гарантійний період експлуатації становить 10 років.

Особливості стаціонарних дачних госпблоків

Незважаючи на те, що готові варіанти госпблоків характеризуються простотою і швидкістю зведення, багато хто віддає перевагу більш ґрунтовним капітальним спорудам, для будівництва яких може використовуватися цегла або дерево. Перший варіант є довговічним та невибагливим в обслуговуванні матеріалом. Проте організація капітальної споруди з цегли вимагатиме чимало сил та часу. Швидше і просте рішення - госпблок з дерева, виконаний за каркасною технологією.

Така техніка широкого використовується при зведенні об'єктів на дачній ділянці. Це пов'язано з простотою процесу та мінімальною кількістю необхідних матеріалів. Тому вартість такої конструкції буде значно меншою, ніж ціна готової моделі, при цьому вона задовольнить усі потреби власника.

Велику популярність мають госпблоки з туалетом, душем та невеликим приміщенням. Їх можна використовувати як склад, місце відпочинку або ночівлю. Хозблок із дровником для дачі та організацією освітлення дозволить ночувати в ньому з ранньої весниі до пізньої осені. Після завершення будівництва дачного будинку будинок можна переобладнати під лазню з душем. При невеликому збільшенні площі покрівлі будівлі можна організувати навіс із відкритою терасою. Утворену територію рекомендується меблювати столом зі стільцями, що дозволить відпочивати літніми вечорами або після прийому лазневих процедур.

Як побудувати своїми руками госпблок: покрокова інструкція

Перед тим, як побудувати хозблок, виконується детальне планування з виконанням креслень, підготовкою необхідної кількості матеріалу та набору інструментів. Господарський блок найчастіше має невеликі габарити. Незважаючи на це, будова дозволяє вирішити низку завдань:

• обладнати складське приміщення для зберігання садового інвентарю;
• створити додаткові зони у вигляді туалету, душової кабінки, кімнати відпочинку із зручностями.

З призначення будівлі, виконується детальний план будівництва з плануванням приміщень необхідних розмірів. Тут слід зазначити усі розмірні показники кожного відсіку. У разі виникнення труднощів із створенням креслення госпблоку своїми руками рекомендується скористатися інтернетом. На спеціалізованих сайтах можна зустріти різні реальні проектигоспблоків, які можна завантажити безкоштовно або придбати за помірною вартістю.

Наступним етапом є створення на підставі креслень списку будматеріалів. Хозблок своїми руками переважно зводиться з дерев'яного бруса. Крім нього, знадобляться обшивальні панелі, гідро- та теплоізоляційний, а також обробний матеріал для стін та покрівлі. У разі спорудження будівлі з туалетом та душем слід продумати розведення водопостачання та каналізації. Для створення фундаменту знадобляться бетонні блоки, гравій та пісок.

Вибір місця для будівництва господарського блоку своїми руками

Перед тим як розпочати будівництво господарського блоку, слід правильно підібрати для нього місце на дачній ділянці. Це залежить від особливостей планування загальної площі, а й від призначення майбутньої споруди.

Якщо передбачається будівництво госпблоку з душем та туалетом, споруда повинна розташовуватися на відстані не менше 1 м до межі розділу із сусідською ділянкою та 8 м до житлової будівлі. У разі організації сараю для утримання птиці та свійських тварин споруда розміщується не ближче 4 м від кордону із сусіднім земельним наділом та на відстані 12 м від будинку.

Корисна порада! Заощадити більше вільної території можна під час зведення кутового госпблоку для дачі.

Якщо місце розташування господарського блоку не буде відповідати умовам чинних нормативних документів, у разі оформлення угоди продажу ділянки з спорудами виникнуть серйозні проблеми. За індивідуальною письмовою домовленістю можна погодити з сусідами найближче до кордону місце розташування будівлі.

Стаття на тему:

Особливості та переваги будівництва мансардного поверху. Розробка проекту для дачі, найпопулярніші приклади планувань.

Хозблок з туалетом і душем повинен знаходитися в затемненому місці, не призначеному для вирощування садових культур, віддаленому від зони їди та житлової будівлі.

Будівництво господарського блоку своїми руками покроково

Після виконання всіх підготовчих етапів слід розпочати безпосередньо до будівельним роботамна підставі проекту госпблоку. Оскільки будівля має невеликі габарити, вона не надаватиме значного навантаження на фундамент, тому її переважно виконують стовпчастим.

Важливо! Кількість стовпів підбирається з розмірів споруди.

Необхідно підготувати основу під будівництво. Для цього знімається верхній родючий шар за периметром майбутньої будови. Місце засипається шаром піску та утрамбовується. Готуються ями під стовпи, на дно яких засипається пісок чи гравій. В отвори укладаються бетонні блоки, які зверху покриваються гідроізоляційним матеріалом. Потім із дерев'яних брусів збирається ростверк. Елементи з'єднуються між собою пазами на півдерева і фіксуються за допомогою спеціальних шурупів для дерева.

Важливо! Перед тим, як встановлювати ростверк на фундамент, дерев'яну раму слід обробити двома шарами антисептика.

Зведення каркасу господарського блоку для дачі своїми руками

На підставі креслень дерев'яний господарський блок для дачі своїми руками зводиться з брусів перетином 100х100 мм і 100х150 мм.

Корисна порада! Для полегшення покрівельних робіт слід монтувати дерев'яний брус різної висоти.

Відразу збираються однакові торцеві стіни на підставі креслення госпблоку своїми руками на дачі, розміри якого можуть бути різними. Першою та останньою встановлюються кутові стійки вузькою стороною до торця. Кожен наступний елемент монтується з відривом 0,6-0,8 м. Усі вертикальні стійки кріпляться до ростверку з допомогою куточків. Для отримання жорсткої та міцної конструкції слід виконати підкоси, які фіксуються до стійок та рами за допомогою болтових з'єднань.

Далі монтується лицьовий каркас, для якого кутові стійки вже встановлені. Середні елементи розташовуються з відривом 1-1,5 м від кутових і 0,8-1 м друг від друга. Відстань між стійками та їх кількість можуть змінюватись у зв'язку з наявністю дверних отворів та вікон. Для останніх також вмонтовуються горизонтальні ригелі. На завершення зводиться задній фасад за аналогічною схемою.

Наступним етапом є виконання обв'язки, що укладається на висоті 2 м від ростверку. Відрізки дерев'яного бруса кріпляться по периметру між усіма стійками вертикально.

Далі проводиться складання кроквяної конструкції, яку найкраще виконати на землі, а потім у готовому вигляді зафіксувати на стійкі каркасу. Крокви розташовуються з кроком близько 0,8 м. Елементи решетування необов'язково повинні кріпитися щільно один до одного. Це визначається типом покрівельного матеріалу. Якщо він має невелику вагу, то відстань може бути більшою. Якщо покрівля важка, крокви укладаються щільніше.

Перед встановленням на каркас даху необхідно закріпити карнизи і підшити звіси обрізною дошкою 30 мм. Конструкція фіксується за допомогою шурупів. Потім виконується підлога з використанням спеціальної дошки.

Обшивка каркасу та внутрішнє оздоблення приміщень

Після того як каркас дерев'яного господарського блоку для дачі зведений, слід виконати його зовнішню обшивку. Для цього підійдуть вагонка, гіпсокартон чи OSB-плити для зовнішнього застосування. Далі виконується монтаж покрівельного пирога, який складається з пароізоляційного, утеплювального, гідроізоляційного шарів, обрешітки, контробрешітки та покрівельного покриття (найчастіше це шифер).

Якщо планується господарський блок з верандою під навісом, застосовується полікарбонат. Потім встановлюються вікна та двері. Для спорудження перегородок усередині будівлі, що відповідає кресленню госпблоку для дачі своїми руками, використовується дерев'яний брус зі з'єднанням у півдерева.

У разі утеплення стін та підлоги приміщень можуть застосовуватися керамзит, мінеральна вата, екструдований пінополістирол, вологостійкий гіпсокартон, OSB-плити, поліетилен Завершальний етап будівництва госпблоку – внутрішнє оздобленняприміщень. Стіни в госпблоку найчастіше фарбуються. Для цього використовуються алкідні фарби або тонуючі просочення. На підлогу укладається кахельна плитка.

Госпблок для дачі з туалетом та душем

Присутність душу та туалету на дачній ділянці є простою необхідністю. Для комфортного відпочинку достатньо встановити літній душ. Будівля може поєднувати одночасно кілька приміщень: душову, санвузол та відсік для зберігання речей. Тут слід організувати додатково кімнату відпочинку. Розмір госпблоку для дачі з душем та туалетом визначається наявністю вільного місця на ділянці. Господарський блок переважно виконується із дерева. Однак можна використовувати пластик чи метал.

Зведення госпблоку з туалетом та душем складається з таких етапів:

• викопування котловану розміром 100х150 см, завглибшки 1,5-2 м;
• зміцнення стін вигрібної ями за допомогою цегли та цементного розчину;
• засипання дна котловану шаром піску та гравію;
• бетонування заглиблення для отримання герметичної чаші;
• встановлення стовпчастого фундаменту;
• монтаж зливної труби під душове приміщення;
• зведення стін будівлі з дерев'яного бруса (залежно від проекту будівництва);
• установка віконних та дверних отворів;
• покрівельні роботи;
• укладання підлоги за допомогою застосування дерев'яні дошкиз подальшим їх фарбуванням;
• утеплення стін приміщення за допомогою пінопласту або скловолоконної вати, що кріпиться на клей (або з використанням степлера);
• внутрішнє оздоблення приміщень вагонкою.

Для функціонування душу слід виконати підведення води. Як джерело водопостачання потрібно використовувати централізовану системуабо водомірну ємність, яка може бути встановлена ​​на даху або біля будівлі на спеціальному металевому каркасі.

Корисна порада! У разі наявності на ділянці централізованого водопостачання для душу можна встановити бойлер.

Наявність на дачі господарської споруди сприяє правильної організаціїпростору та розв'язання низки завдань. Тут можна не лише організувати складські приміщення, а й створити комфортний санвузол із душем. Сьогодні такі будівлі представлені у вигляді готових господарських блоків для дачі під ключ. За бажання та наявності певних будівельних навичок будівництво можна виконати самостійно, враховуючи призначення та особливості будови конструкції.