Калькулятор розрахунку вартості будинку збрусу із сайдингом, плитним збірно-монолітним фундаментом, дерев'яно-балковим перекриттям, покрівлею з ондуліну. Розрахунок будівництва будинку з бруса: особливості та етапи Розрахунок зрубу з профільованого бруса
Будівництво власного будинку пов'язане з вирішенням багатьох питань та проблем. Одне з ключових питань – скільки коштуватиме ваше майбутнє житло? Це неможливо підрахувати без точного аналізу необхідного матеріалу. Одна річ, якщо ви вирішили замовити будівництво готового будинку під ключ. Питання розрахунків візьме він фірма. Інша річ, якщо зводити житло вирішено власними силами. Як розрахувати фундамент? Скільки коштує будівництво стін та покрівлі? Як забезпечити будинок комунікаціями? Розглянемо лише одну з найважливіших складових майбутніх витрат - розрахунок бруса на будинок. В інтернеті багато калькуляторів для онлайн-розрахунків кількості бруса. Але якщо ми вирішили будувати будинок своїми руками, то потрібно розібратися в цьому важливому питанні.
Перш ніж приступати до розрахунку бруса додому, потрібно зробити кілька важливих рішень:
- визначити призначення майбутнього будинку,
- вибрати матеріал, з якого виготовлятиметься будинок,
- Вибрати постачальника матеріалу.
Розберемося з кожним із пунктів. Ми не згадували про розміри будинку та його поверховість. Для розрахунку матеріалів має бути проект з точними розмірами вашого об'єкта. Можна робити попередні розрахунки, щоб не помилитися у виборі розміру будівлі, яка буде вам по кишені.
Чому важливо знати призначення вашого майбутнього будинку? Від цього залежатиме товщина стін, яку ви закладатимете. Для весняно-літнього перебування в дачному будиночку підійде стіна завтовшки 90-100 мм, але для постійного проживанняпотрібна товщина стіни не менше 150 мм. Вибір на користь тоншої стіни обернеться витратами на утеплення або опалення будинку. Звичайно, також не варто забувати про габарити будівлі, від цього теж залежатиме вибір перерізу бруса.
Із вибором матеріалу все просто. Розрахунок стін з обрізного, профільованого або клеєного бруса має низку особливостей. Обрізний брус має висоту та ширину, яка і буде фактично використана для стіни. Профільований брус має загальний розмір (саме за цими розмірами вам доведеться оплачувати кубомасу постачальнику) і робочий розмір (який фактично використовується для зведення стіни). Робочий розмір відрізняється від загального розміру шипа, який може становити від 5 до 20 мм. Здавалося б, трохи, але в перерахунку на весь будинок виходить значна сума.
Вибір постачальника до розрахунків пов'язаний з тим, що немає якогось строгого стандарту для виробництва профільованого або клеєного бруса. Можуть відрізнятись габаритні розміриматеріалу, розмір шпильки. Напевно, кожного також непокоїть не лише розрахунок обсягу бруса додому, а й розрахунок загальної вартості матеріалу. Не варто поспішати у виборі найдешевшого варіанту. Низька ціна, як правило, є наслідком низької якості. Але навіть найвища вартість – не гарантія якості. Краще вибрати постачальника з великим стажем виробництва та рекомендаціями від покупців чи забудовників у вашому регіоні.
Якщо не брати до уваги габарити будинку, то починати розрахунок необхідно з вибору габаритів бруса, які можуть вплинути на проект в цілому: тонкий брус не дозволить будувати складні проекти, а більш масивний вимагатиме перерахунку ваги будівлі та її навантаження на фундамент. Можливо, доведеться знову розрахувати кількість гвинтових паль або глибину стрічки.
Розрахунок для будинку з обрізного бруса
Будинки із звичайного пиляного бруса відрізняються простими проектами, та розрахунок кількості бруса на такий будинок – просте завдання.
Насамперед необхідно обчислити кількість рядів бруса, необхідних для досягнення проектної висоти стін. Для цього скористаємося формулою:
Думка експерта
Сергій Юрійович
Задати питання експертуКількість рядів = висота стін/висота 1 бруса
Застосування межвенцовых ущільнювачів призведе до незначного перевищення проектної висоти зрубу, але усадка доведе до призначених параметрів.
Далі роблять розрахунок загального периметра стін та перегородок, які будуть також виконані з бруса. Часто брус для перегородок вживається найменшої товщини. Наприклад, для стінок використовується матеріал перетином 150х150 мм, а для перегородок – 100х150 мм. Висота бруса завжди незмінна, так що кількість рядів для несучих стінта перегородок буде однаковим. У такому разі вважаємо загальну довжину несучих стін та окремо розраховуємо довжину перегородок. Тепер залишається підрахувати обсяг бруса:
Думка експерта
Сергій Юрійович
Будівництво будинків, прибудов, терас та веранд.
Задати питання експертуОб'єм бруса = кількість рядів * довжина стін * (висота бруса * ширина бруса)
Окремо робимо розрахунок обсягу для перегородок та для стін. Тепер залишається підсумовувати ці обсяги та результат помножити на вартість одного кубометра. Тепер ми знаємо вартість та об'єм стінового комплекту бруса для нашого будинку.
Розрахунок будинку з клеєного або профільованого бруса
Майже кожен виробник запропонує вам безплатний розрахунок обсягу бруса для вашого будинку. Але якщо ви вирішили порівняти двох виробників, які виготовляють матеріал різних габаритів, то краще зробити розрахунок самостійно, так як розрахунок обсягу, виконаний виробником, може стати предметом торгу. У разі самостійного розрахунку ви зможете оперувати кінцевими цифрами. Звичайно, вони будуть зразковими, без вирахування віконних та дверних отворів. А у разі покупки профільованого бруса погонажем (без чаш та проекту), який є найдешевшим матеріалом, без розрахунку обсягу ніяк не обійтися.
Як і у випадку з обрізним брусом, розрахуємо кількість рядів для заданої висоти стін:
Думка експерта
Сергій Юрійович
Будівництво будинків, прибудов, терас та веранд.
Задати питання експертуВикористання бруса як будівельного матеріалудля будинку має безліч позитивних моментів. Цей продукт є екологічно чистим, доступним і, відповідно, найбільш популярним. Тільки варто враховувати, що будівництво дерев'яного будинкувимагає попередньої підготовки та ретельно розрахованого кошторису. Адже заздалегідь продуманий план дозволить розподілити витрати рівномірно та не допустити непотрібних витрат.
Особливості
При виборі бруса як будівельний матеріал потрібно пам'ятати, що він має кілька видів, кожен з яких має свої відмінні властивості. Найприйнятнішим вважається дерево 140х140 мм. А також брус може бути природною вологістю, профільований та клеєний. Перший варіант найпоширеніший, тому що його вартість значно нижча від інших. Він досить міцний і має гарний зовнішній вигляд, який не потребує додаткових оздоблювальних робіт.
Профільований тип бруса більш герметичний. Будинок з такого матеріалу не потребує додатковому утепленні, Оскільки при встановленні він досить щільно фіксується. Усадка становить приблизно 5%. Її зменшення можна досягти за рахунок внутрішнього горизонтального пропилу бруса. Остаточне скріплення брусів між собою забезпечує система з'єднання вінців «шип-паз».
Багато власників дерев'яних будинківрозуміють, наскільки важливим є цей параметр. Величина усадки залежить від багатьох показників: часу розпилу дерева, клімату, часу будівництва та технології укладання. У струганих і облицювальних колод усадка становить більше 10%. Тому брус у разі має свої позитивні сторони.
Клеєний вигляд досить дорогий, що пояснюється тим, що усадка практично відсутня. Така перевага дозволяє розпочати експлуатацію будівлі одразу після закінчення будівельних робіт.
Коли будується будинок із зрубу, слід дати йому деякий час постояти. Не варто відразу робити вирубку прорізів під майбутні вікна та двері. Потрібно почекати усадку. Тільки після того, як коробка постоїть, можна здійснювати рубку прорізів через вінець. Для рівномірного усадки стіни збираються на дерев'яних нагелях, які не допускають горизонтального скручування бруса. А також «зимова» деревина більше підходить для будівництва будинку, тому що вона більш суха. Отже, на усадку впливає фактор часу, коли дерево було спиляно.
Як було сказано раніше, клеєний і сухий струганий брус не потребує «відпочинку» після зведення.Відсоток усадки за такими видами або незначний, або зовсім відсутній. Тільки ось вартість такого бруса перевищує на 20-60% від профільованого варіанту. Якщо все ж таки в стінах між стиками з'являються щілини, то ці місця потрібно проконопатити, наприклад, мохом або джутовою повстю.
Тільки не варто переживати. Поява щілин - це простий і природний процес, який необхідно враховувати при будівництві будинку і виборі певного виду бруса для нього.
Кубатуру на 100 квадратних метрівчи 120 кв. м можна вирахувати самостійно, якщо враховувати рекомендації спеціалістів. Слід, щоб була формула розрахунку кубів, знати вагу матеріалу і скільки бруса для спорудження будинку, наприклад, з перетином 200х200 мм.
Проекти
Упорядкування проекту майбутнього будинку дозволить точно знати, який буде будинок, який матеріал і де буде використано і головне, як буде складено кошторис витрат. Попередня підготовка значно заощадить не лише бюджет, а й час, витрачений на будівництво. У проекті варто врахувати розміри будинку, кількість кімнат та їх площу, кількість поверхів, наявність додаткових будівель, що примикають до основного житла. А також необхідно вказати розташування віконних та дверних отворів.
Для обчислення розмірів слід пам'ятати, що довжина бруса становить 6 метрів. Якщо стіна будинку перевищує це число, доведеться стикувати балки.
Всі ці проблеми можуть зупинити весь процес будівництва. Тому,якщо немає впевненості, що можна впоратися з усіма роботами самостійно, варто звернутися до фахівця. В цьому випадку хоч і треба буде переплатити, але витрати будуть виправдані.
Перед зведенням фундаменту потрібно вирити траншею глибиною 70 см, а ширина залежатиме від кількості поверхів. Стандартні значення становлять 40-50 див.
Далі, необхідно виготовити суміш із щебеню та піску, яку укладають у траншеї. Після виконання всіх цих пунктів встановлюється опалубка 1 метр. Тільки потім можна заливати бетон, пропорції складових якого визначатимуться за власною перевагою. Рідкіша маса підходить тільки в тому випадку, якщо в опалубці немає щілин.
Будівництво стін є укладання брусів у ряди. Перший ряд має бути ретельно оброблений антисептиком.
Всі вінці стягуються через кожні 1,5 м спеціальними цвяхами розміром 6х200 мм або їх називають нагелями, щоб запобігти горизонтальне скручування брусів при висиханні дерева. Тим самим можна зменшити усадку стін. Розташувати нагелі слід у шаховому порядку і вирізати по кутах вертикальну вибірку.
Дах зазвичай складається з несучої конструкції та покрівлі з металочерепиці. Для зміцнення використовують решетування. При будівництві даху першим етапом необхідно зробити стяжку верхнього вінця за допомогою бруса з перетином 5х15 см. Потім можна встановлювати крокви ноги з дощок 100х40 мм з проміжком між ними близько одного метра. Для фронтів використовуються дошки з перетином 25х150 мм, потім йде етап установки решетування.
Якщо покрівля виконана з м'якого матеріалу, потрібно її крити в два шари, щоб краще захистити будинок від попадання вологи. Якщо в проекті передбачено горище, яке використовуватиметься як житлове приміщення, то потрібно буде придбати теплоізоляцію та встановити її перед остаточним монтажем даху.
Будинок із брусів має свої відмінні риси. Це стосується самого виду дерева, врахування його розмірів та характеристик. Тому до підготовки та написання проекту потрібно підходити, ознайомившись із усіма нюансами, щоб на початкових стадіях будівництва не виникало якихось труднощів. Каркасний, двоповерховий будинокз мансардою може бути розміром 8х8, 9х9, 9х7, 10х10, 6х9 чи 9 на 10 м.
Як розрахувати?
Будівництво будинку – це досить складний процес, але він того вартий. Адже в результаті буде власне заміське житло, яке може бути розташоване поряд із лісом чи озером. Це дозволить хоча б кілька разів на рік жити на свіжому повітрічи навіть переїхати на постійне проживання. Насправді це звучить чудово, щоб надихнутись на будівництво свого будинку. Тільки ось багато хто робить одну і ту ж помилку при зведенні житла, яка може призвести до заморожування всього процесу.
Неправильні розрахунки – це головний ворог під час будівництва.Будь-яка зайва цифра у кресленнях проекту чи кошторисі може призвести до серйозних наслідків. Тому варто приділити особливу увагу правильному розрахункувсіх розмірів та необхідної кількості будівельних матеріалів. Усі виміри, зазвичай, залежить від наступних факторов:
- вид бруса;
- кількість брусів;
- кількість брусів за 1 кубометр;
- який використовується проект будинку.
Для розрахунку кількості бруса в 1 кубометр використовується найпростіший спосіб підрахунку. Для цього визначається периметр будинку, помножений на висоту. Потім одержаний результат множиться на товщину матеріалу. Підсумок є тою кількістю, яку необхідно придбати. Тільки варто врахувати, що вирубка дверних та віконних отворів істотно зменшить кількість бруса. Тому до підсумку слід додати 20%. Це дозволяє отримати остаточний результат.Для внутрішніх стінспосіб розрахунку буде аналогічним.
Перший вінець набагато товщі за інших. Він обчислення проводяться окремо.
Отримавши дані про кількість необхідного бруса на 1 кубометр, можна дізнатися, скільки саме штук доведеться купити. Не потрібно прямо в магазині з рулеткою обчислювати обсяг виробу. Товщина та висота кожного бруса може відрізнятись, тому варто заздалегідь визначитися, який розмір потрібен. Товщина може змінюватись в заданому діапазоні, а саме:
- 100х100 мм;
- 100х150 мм;
- 150х150 мм;
- 150х200 мм;
- 200х200 мм.
Висота залежить від межвенцовых швів. Чим їх менше, тим швидше проходять будівельні роботи. Що стосується ширини, то цей показник важливіший. Особливо під час будівництва будинку для постійного проживання, для якого підійде брус завтовшки 200 мм. Вироби різної товщини і ширини відрізняються один від одного, а набувати бруси різних розмірів вкрай необдумано. Вивчати всі нюанси дуже важливо. Тим самим можна заощадити та не стати жертвою нечесного продавця пиломатеріалів.
Усі розрахунки необхідно проводити ще стадії розробки проекту.Вивчаючи підготовлені креслення, буде відомо скільки і який матеріал необхідний. Якщо відчувається некомпетентність у цьому питанні, варто звернутися до будівельних фірм або почитайте інформацію на спеціалізованих сайтах. В інтернеті також можна знайти готові проектиз усіма розмірами та кількістю потрібних матеріалів.
Кожен прагне зробити щось своїми руками. Така робота приносить більше задоволення. А побудувати будинок самому – це справді велике досягнення та результат величезної виконаної роботи. Брус – це добрий будівельний матеріал. Він корисний для здоров'я та абсолютно безпечний. Дерево, на відміну інших матеріалів, немає шкідливих домішок і позитивно впливає самопочуття людини. Наприклад, воно може підтримувати оптимальний показник вологості у кімнаті.
Для виготовлення бруса беруть ціле дерево та випилюють прямокутні балки.
Найкраще підходять хвойні породи як міцний і довговічний матеріал. Крім того, смола дуже добре перешкоджає гниття виробу.
Все ж таки навіть у такого якісного і природного матеріалу є свої недоліки. Він вимагає постійних просочень, що захищають дерево від процесу гниття. Наступний мінус – це найвища ціна, особливо для бруса клеєного виду. Якщо матеріал неправильно просушити, його якість значно погіршиться.
Збираючись розпочати будівництво житла з дерев'яних будматеріалів самотужки, необхідно знати, як розрахувати кількість бруса на будинок.
Якщо як стіновий матеріал для житлового або дачного будинкуобраний брус, це вибір дуже правильний. Про позитивні характеристики дерева написано вже досить багато.
Але дерев'яний брусє ще й більше економічним матеріаломв порівнянні з оциліндрованою колодою.Адже він має точну геометрію – у перерізі це квадрат або прямокутник. Стіни будинку з цього матеріалу рівні, що збільшує кількість корисної площі усередині споруди.
Крім того, розрахунок кількості будівельного матеріалу на зруб із звичайного або клеєного бруса зробити легше, ніж з оциліндрованої круглої колоди або навіть з цегли.
Як зробити найточніші розрахунки матеріалу?
Але це лише приблизні підрахунки. Потрібно врахувати мінімальну та максимальну довжину бруса, що купується для будівництва. У продажу є стандартний брус завдовжки від 2 до 6 метрів. При цьому рідко можна зустріти чотири- та п'ятиметровий.
Але вінці (ряди кладки) повинні бути виготовлені з цільного матеріалу, без стиків. Через наявність стиків, особливо якщо вони недостатньо щільні, відбуватиметься втрата тепла. Що ж робити, коли будинок 6х9? За певну доплату можна замовити матеріал завдовжки 8, 9 та навіть 10 метрів.
І ще один момент у тому, як порахувати витрати матеріалу для будівництва. Зазвичай, коли розраховують, скільки бруса потрібно для якоїсь споруди, не враховують, що в ній є дверні та віконні отвори. Професійні будівельники вважають, що «накинути» 20% на матеріал – невелика проблема. Але це зайві витратидля забудовника
Абсолютно точно визначити кількість матеріалу практично неможливо. Завжди будуть обрізки. Наприклад, коли робиться дерев'яний фронтон будинку з мансардою, то розраховують площу трикутника. Але не завжди брус можна розпиляти так, що він повністю піде в роботу. Обов'язково залишаться обрізки.
Приклад розрахунків деревного матеріалу на одноповерховий будинок
Брус перетином 10×10 см підходить для будівництва дачного будиночка, який призначений лише для тимчасового проживання у період. Для постійного житла використовують матеріал із великим перетином. Так будівля буде теплішою та міцнішою.
Спробуємо підрахувати якомога точно, скільки треба бруса 150х150 на будинок на один поверх і площею 10х10 метрів. Такий одноповерховий дімцілком підійде для маленької сім'ї. У ньому можна розмістити такі необхідні в житловій будівлі приміщення:
- вітальню;
- дитячу;
- спальню;
- кухню;
- санвузол;
- котельню.
Якщо зробити грубі підрахунки, то загальна довжина стін складе: 10×5+4×4=66 м. З них 4 стіни зовнішні та 5 внутрішніх. Висоту приймемо за 3 метри, хоча деякі роблять і більшу. Ми вирішили, що будуємо із бруса з перетином 150 на 150 мм.
Отже, щоб дізнатися обсяг матеріалу, перемножимо ці показники: 66×3×0,15 = 29,7 м³.
Але це брутальний підрахунок. Подивимося, як розрахувати кубатуру бруса точніше.
Потрібно врахувати, що в будинку є вікна та двері. Вікон буде 5, одне з них (маленьке) - у котельні. Двері в будинку 6, включаючи вхідну.
Крім того, потрібно врахувати, що несучі стіни в будові 5, а 4 - внутрішні перегородки. Їх можна зробити із бруса меншого перерізу, наприклад 100×100 мм.
Отже, вікна займуть площу: 1,5 1 4 + 1,5 0,5 = 6,75. Помножимо це число на товщину стіни (0,15) та отримаємо приблизно 1 кубометр. Це вже чимала економія коштів. Вона складе щонайменше 6000 рублів. Можливо, така сума здасться комусь незначною, але, як кажуть, копійка рубль береже.
Такі ж розрахунки потрібно зробити з дверними отворами.
Крім того, можна не купувати весь матеріал завдовжки 10 метрів, за який доведеться доплачувати. 10-метрові бруси знадобляться лише для вінців, які розташовуватимуться під і над віконними отворами. Решта матеріалу може бути 2-, 3-, а краще стандартним 6-метровим. Це також дасть певну економію.
Висновок на тему
Виробники та продавці пиломатеріалів ніколи не підходять до підрахунків будівельного матеріалу таким чином, як описано вище. У їхніх інтересах не зважати на можливу економію. Але забудовник має підходити до розрахунків із боку розгляду економії коштів. Адже, заощадивши невеликі кошти на різних деталях, можна отримати додаткові матеріальні можливості, наприклад, для оздоблення житла.
Ще статті на цю тему: 
Усі фото зі статті
Онлайн-калькулятор розрахунку кількості бруса додому зараз можна знайти на сайті будь-якого великого продавця будматеріалів. Але якщо з якоїсь причини недоступний калькулятор, як розрахувати кількість бруса на будинок вручну? Очевидно, доведеться згадати про напівзабутий курс шкільної геометрії.
Якщо під час будівництва використовується кілька типорозмірів пиломатеріалу, розрахунок кількості бруса додому виконується окремо кожному з них. Скажімо, при брусі 200*200 і внутрішніх перегородок з матеріалу перетином 100*100 ми окремо обчислюємо обсяг для капітальних конструкцій, що захищають, і для перегородки.
Незважаючи на малі величини
Як бачите, не використовуючи онлайн - калькулятор розрахувати скільки потрібно бруса додому, нескладно.
Проте варто розуміти, що за наведеної схеми розрахунку ми навмисно нехтуємо деякими тонкощами будівництва:
- Фактичний об'єм кожної стінки буде дещо меншим за розрахунковий через те, що прямокутні паралелепіпеди, Що являють собою стіни, частково перетинаються в просторі;
- Крім того, ми повністю нехтуємо віконними та дверними отворами (за винятком панорамних віконвід підлоги до стелі).
Причина, через яку ми ігноруємо ці моменти, дуже проста: жоден із цих факторів не впливає на обсяг закупівель.
Як правило, при проектуванні та будівництві зрубу своїми руками габарити будівлі навмисно роблять кратними довжині пиломатеріалу, який передбачається використати.
Добірні відрізки застосовуються у будівництві вкрай рідко, оскільки вони:
- Зменшують механічну міцність зрубу, його здатність протистояти деформуючим навантаженням;
- Погіршують теплоізоляцію будівлі за рахунок швів, що продуваються;
Варто уточнити: утеплення залежить від методу врубки суміжних відрізків.
Горизонтальне з'єднання впівдерева дійсно продувається всіма вітрами, але варто розгорнути його вертикально - і в плані теплоізоляції з'єднання нічим не відрізнятиметься від цільного вінця.
- Вимагають нічим не виправданих витрат часу виконання зайвих сполук.
Довідкова інформація
Пиломатеріали при великих обсягах купуються та продаються кубометрами. Ціна вказується продавцем за одиницю обсягу.
Однак у ряді випадків покупцю необхідно закупити незначну кількість бруса, виміряну в одиницях. Найбільш типовий приклад - закупівля матеріалів для балок або лаг підлоги: куди простіше порахувати кількість балок при відомому кроці, ніж їхній сумарний обсяг.
І тут йому може бути корисною наступна таблиця, актуальна для мірної довжини 6 метрів.
Приклади розрахунків
Завдання 1
Інструкція щодо виконання розрахунків нам уже знайома; залишається лише слідувати наведеному вище алгоритму.
- Периметр будинку дорівнює 6 * 4 = 24 метри. Площа зовнішньої стіни- 24 * 2,7 = 64,8 м2;
- Горизонтальний переріз бруса в одиницях СІ відповідає 0,15 м;
- Об'єм стін, таким чином, становить 64,8 * 0,15 = 9,72 м3.
Завдання 2
Ускладнимо завдання, як і раніше не використовуючи калькулятор: як розрахувати кількість кубів бруса додому розміром 12*12*3,5 метра, якщо зовнішні стіни будуть зводитися з пиломатеріалу перетином 250*250, а внутрішня хрестоподібна перегородка, що ділить будову на чотири рівні. площі кімнати - із бруса перетином 100*100 мм?
Неважко здогадатися, що в цьому випадку площа зовнішніх стін та перегородки буде однаковою. Розрахуємо цю площу: 12 * 4 * 3,5 = 168 м2.
Тепер переводимо товщину стін у величини СІ:
- 250 мм = 0,25 м;
- 100 мм = 0,1м.
Отже, нам знадобиться 168*0,25=42 кубометра матеріалу більшого перерізу для зовнішніх стін та 168*0,1=16,8 м3 бруса 100*100 для перегородки.
Порада: практично краще не збільшувати для поліпшення їх теплоізолюючих якостей, а утеплити будинок зовні мінераловатними плитами.
Тим самим власник отримає найкраще утепленняіз набагато меншими витратами.
Завдання 3
- Висота двох поверхів становить 6,5 метра;
- Розміри – 6*12 метрів;
- Товщина зовнішніх стін – 200 мм (брус 200*200);
- Товщина перегородок - 100 мм, висота - 3,1 метра, а їх сумарна довжина на обох поверхах - 92 метри;
- У будинку три перекриття на балках розміром 150*100 мм, покладені з кроком 1 метр.
Розіб'ємо порівняно складне завданняна кілька етапів.
- Обчислюємо об'єм пиломатеріалу для зовнішніх стін зрубу. Він дорівнює (6 +6 +12 +12) * 6,5 * 0,2 = 46,8 м3;
- Розраховуємо обсяг матеріалу для внутрішньої перегородки. 92 * 3,1 * 0,1 = 28,52 м3;
- Вважаємо кількість балок. При поперечному укладанні в кожне перекриття піде 13 штук (перша та остання балки розташовуються безпосередньо біля паралельних ним стін); для всіх трьох перекриттів знадобиться 13 * 3 = 39 штук;
| ФУНДАМЕНТ: | |
| щебінь: | |
| 6.8 м³ х 1900 руб./м³ | 12920 руб. |
| бетон М200: | |
| 5.2 м³ х 4200 руб./м³ | 21840 руб. |
| бетон М200: | |
| 22.7 м³ х 4200 руб./м³ | 95340 руб. |
| пруткова арматура Ø10, 12, 14 AIII: | |
| 1.5 т х 37 500 руб./тонна | 56250 руб. |
| блоки фундаментні ФБС 24-3-6: | |
| 36 шт. х 2360 руб. / Шт. | 84960 руб. |
| цементно-піщана суміш: | |
| 1 м³ х 2700 руб./м³ | 2700 руб. |
| дошка хвойна для опалубки: | |
| 1.1 м³ х 6500 руб./м³ | 7150 руб. |
| руберойд РКК-350: | |
| 3 керм. х 315 руб. / Рул. (10м²) | 945 руб. |
| РАЗОМ: по фундаменту | 282105 руб. |
| ПЕРЕКРИТТЯ: | |
| дерев'яні бруси 150x50; 170×100; 150x100: | |
| 2.6 м³ х 7000 руб./м³ | 18200 руб. |
| плити гіпсокартону Knauf (2500х1200x10): | |
| 16 шт. х 260 руб. / Шт. | 4160 руб. |
| металопрофіль з кріпленням: | |
| 132.5 п.м х 51 руб./п.м | 6758 руб. |
| мінераловатний утеплювач (Rockwool): | |
| 11.4 м³ х 3700 руб./м³ | 42180 руб. |
| : | |
| 110 м² х 68 руб./м² | 7480 руб. |
| плівка пароізоляційна поліетиленова: | |
| 110 м² х 11 руб./м² | 1210 руб. |
| фанерні листи ФК 1525х1525х18: | |
| 0.8 м³ х 19000 руб./м³ | 15200 руб. |
| дошка чорнової підлоги: | |
| 0.9 м³ х 6500 руб./м³ | 5850 руб. |
| РАЗОМ: по перекриттям | 101038 руб. |
| ПОКРІВЛЯ: | |
| соснові балки (150х50мм): | |
| 2.4 м³ х 7000 руб./м³ | 16800 руб. |
| склад деревозахисний: | |
| 35 л х 75 руб./літр | 2625 руб. |
| плівка гідроізоляційна (Tyvek Soft): | |
| 107 м² х 68 руб./м² | 7276 руб. |
| ондуліновий гофраліст 2000х950х2.7: | |
| 62 листів х 399 руб. | 24738 руб. |
| покрівельні цвяхи 73х3мм: | |
| 14 уп. х 190 руб. / Уп. (250 шт.) | 2660 руб. |
| кутовий коник (1000мм): | |
| 10 шт. х 290 руб. / Шт. | 2900 руб. |
| дошка обрешітки 100х25мм: | |
| 0.9 м³ х 7000 руб./м³ | 6300 руб. |
10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:171,171,0,260;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,155|2155:65,0;65,260;206,260|2422:290,50;290,99|1934:211,-20
739 542,0 руб.
Лише для Московського регіону!
Розрахунок вартості робіт
Ви хочете дізнатися скільки коштує робота з будівництва Вашого будинку та обрати виконавців?
Розмістіть експрес-заявку та отримайте пропозиції від професіоналів-будівельників!
Приклад планування 8x7 м для розрахунку |
Конструктивна схема |
|
 |
1.
Брус дерев'яний 150х150мм; 2. плитний мінеральний утеплювач d=100мм; 3. Сайдинг пластиковий; 4. Вентиляційний проміжок d=20-50мм; 7. Балки перекриття d=150-250мм; 8. Дах з ондуліну; 9. Фундамент із монолітної бетонної плити та збірних блоків h=1.8м; |
|
Стіна з брусового матеріалу з обробкою із сайдингового профілю та внутрішнім утеплювачем
Деревно-брусова стіна
Доведено особливості дерев'яно-брусового житла нейтралізувати токсичні речовини, автоматично регулювати величину вологості, в інтервалі 45-55%, а також сприятливо впливати на психіку мешканців.Популярність дерев'яно-зробленої колодки у нас зумовлена економічністю, традиційністю і здоровим середовищем домобудування з природного масиву.
На будівельних базах можна зустріти брусові вироби типорозмірів 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, з яких самим покупним служить тип 150х15, ціни.
Потрібно додати, що зараз явно зростає частка продажів профільованого, зокрема, збірно-клеєного бруса, який характеризується, порівняно з неклеєним деревом, у 10 разів зниженою стисливістю при висиханні, а також збільшеними, через шиповані стики, конструктивними та теплоізоляційними якостями . Очевидний негативний момент, що уповільнює широке використання клеєного брусового матеріалу, - це його значна собівартість, проте сторицею компенсується його тривалим експлуатаційним ресурсом.
Орієнтовний порядок кладки брусового зрубу:
- Спочатку на верх фундаменту, покритого водонепроникним матеріалом, по лінії стін, розкладають нижній брусовий ряд, який перев'язується «в лапу» на кутах і в місцях приєднання проміжних стін.
- Щоб дверні та віконні конструкції не здеформувалися в ході усадки дерев'яного будинку, дверні та віконні ніші оточують з боків „окісячкою“ - стійками-профілями. Для цього на торцях колод вирізається трапецивидний шип, на який насувають, за допомогою вирізу у відповідь, названі профільовані бруси. По верху дверей та вікон влаштовують технологічні щілини, що закладаються льноджутовим або базальтуватним утеплювачем.
- У ході установки зрубу, зроблені з колод ряди покриваються міжрядним ущільнювачем: повстю, джутом, льноджутом, прядивом, льоватином, клоччям, який через рік (або, коли вологість дерева стане 12-15 відсотків) доведеться вдруге доущільнити, щоб знизити. колодами.
- Для того, щоб з'єднати бруси ближніх вінців, застосовують нагельне кріплення (закруглені березові або дубові стрижні діаметром Ø30-40 мм), які вставляють із зазором у виконані через три вінці брусів дірки, з кроком 0,3...0,4 м. нагельне кріплення заміщають великими цвяхами (250…300 мм), з обов'язковим висвердлюванням в останній колоді каналу, глибиною 30÷40 мм, куди заглиблюють капелюшок цвяха, для компенсації лінійного стиснення дерев'яного матеріалупри усиханні.
- При виборі внутрішньої обробкислід мати на увазі постійні деформації дерев'яного матеріалу і, при кріпленні недерев'яних облицювальних плит (наприклад, гіпсокартону), уникати безпосередніх з'єднань з брусовою стіною, за допомогою пристрою буферних профільних конструкцій, що підвішуються.
Сайдингове облицювання
Якщо передбачається зимове проживання, брусову споруду рекомендується ще теплоізолювати. Зазвичай, з вуличного боку, у вертикальному положенні, монтуються товсті дошки, розміром 100х50 мм, з кроком 0,4...0,6 м, між якими встановлюють теплоізоляційні мати, наприклад типу Rockwool, П-175, Ізомін, Isover, П -125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Ізорок, після цього натягується паропроникна плівка (Tyvek, Ютавек, Ізоспан), що підбивається брусочками, товщиною 25-50 мм, за якими встановлюється лицьова фальш-стінка (ПВХ сайдинг, дерев'яна вагонкаабо плити ЦСП).
Потрібно знати, що ПВХ сайдинговий профіль буде експлуатуватися багато років і мати гарний зовнішній вигляд, лише за умови чіткого дотримання монтажних правил.
Виробники пластикового сайдингового профілю, наприклад, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофіль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсують багату колірну гаму, що дозволяє будь-якій будові зберігати свою індивідуальність.
Оскільки полівінілхлоридний сайдинговий профіль дуже змінює лінійні розміри при коливаннях температури, важливо передбачити нежорстке прикріплення вінілових пластин.
Сайдинг поліхлорвініловий не гниє, стійкий до ударних, біологічних, кліматичних агресій, не підтримує горіння.
Вініловий профіль під впливом відкритого полум'я тільки розплавляється, спалахуючи при нагріванні більше 390°С (причому дерево вже при 230-260°С), швидко згасаючи при зникненні джерела нагріву, при цьому кількість небезпечних для здоров'я викидів не значніша, ніж при згорянні матеріалів з деревини.
Важливі моменти кріплення поліхлорвінілового сайдингу:
- Монтаж ПВХ панелей ведеться "від землі", причому спочатку закріплюється прихована початкова смуга.
- Для компенсації вільних стиснень або розширень полімерного сайдинга слід передбачити щілини, в межах 1 см, у зонах введення зовнішніх мереж (труби, дроти, кронштейни, кабелі), а також у зонах стикування пластикової панеліта аксесуарів (зовнішнього кута, внутрішнього кута, Н-профілю, лиштви тощо).
- Неприпустимо із зусиллям закручувати шурупи у фіксуючих пазах, тому що профілі сайдинга підвішуються таким чином, щоб вільно рухатися з боку в бік.
- З тим, щоб не заважати термічним переміщенням і, відповідно, не провокувати хвилеподібне жолоблення вінілового матеріалу, загвинчувати шурупи і прибивати цвяхи в сайдингову панель правильніше в центральну точку наявних технологічних перфорацій.
- При підвішуванні чергової смуги сайдинга, пристикуйте її за причіпний виступ з нижче профілем і, не деформуючи, зафіксуйте шурупами;
- Монтаж вінілових профілів рекомендується проводити, починаючи з бічної стіни будівлі, пересуваючись до фасадної сторони, при цьому кожна чергова панель сайдинга буде накладатися на попередню в ряді, що укладається, приблизно на 2,5-3 см, - такий підхід дає можливість зробити непримітними стики, тією ж метою, що виникають зчленування, для рядів, що з'єднуються, потрібно зрушувати по горизонталі.
Фундамент із залізобетонної плити та збірно-блокової стрічки
Збірно-плитний фундамент споруджується на всю площу споруди у формі суцільної армованої плити, на яку монтуються стандартні залізничні блоки.
Розглянутий тип основи використовується у малоповерховому домобудівництві для отримання цокольного рівня будинку, на неоднорідних ґрунтах, у ситуації низького рівня підземних вод. На заболочених майданчиках рекомендується бічні стіни фундаменту виконувати монолітним методом, із застосуванням гідрозахисних заходів (обмазки, просочення, обклеювання).
Разом з цим, збірно-блокова система вертикальних стінфундаменту, за вже наявною залізобетонної плити, незамінна при обмежених термінах будівництва, а також під час виробництва фундаментних робіту зимовий час.
Зразкова методика виконання цільно-плитного фундаменту збоковими стінками у вигляді збірно-блокової залізобетонної стрічки:
- На початку знімається земля на заплановану позначку.
- На отриману підоснову насипається гравійна підготовка, фракції 20-40 шаром 15-20 см і ретельно утрамбовується.
- Виконується бетонна заливка, Шаром 50 мм.
- Накладається гідроізоляційна плівка з виносом на межі 2000 мм, з метою подальшої гідроізоляції боковин фундаменту.
- Для запобігання гідроізоляційної мембранивід випадкових розривів при зварюванні арматурної конструкції поверх ізоляційного покриття накладається ще один шар з піско-цементного розчину, товщиною 5 см, по периметру якого монтують опалубні щити по товщині фундаментної плити.
- Виготовлену фундаментну плиту стягують зсередини двома сітками із зварених арматурних прутків перерізу d14 типу AII-AIII з осередками 20х20 см.
- У разі плитного фундаменту потрібен готовий бетон, марки не нижче М300, що подається автоміксером.
- Термін затвердіння бетонного розчину, коли слід викладати периметр із готових бетоно-блоків, становить від 4-х тижнів, при теплоті від +15±5°.
- Кладку бетонних блоків виробляють щодо осьових ліній, по двох взаємно перпендикулярних стінах, орієнтуючись на геодезичне обладнання. Збірні блоки укладають краном на "ліжко" з піскоцементного розчину.
- Установку починають із укладання блоків-маяків на перехресті осей та по кутах будівлі. До закладки стінових блоків приступають лише після вивіряння положення блоків-орієнтирів по горизонту та рівню.
- По верхньому ряду з/б блоків, у щитовій опалубній формі, виконується армована з/бетонна стяжка, товщиною 25 см.
Перекриття з дерев'яних балок
Для балочного перекриття традиційно використовують деревину хвойних сортів (ялинки, сосни, модрини), із вмістом вологи менше 14 відсотків. Найкраща балка - брусок із пропорціями перерізу 7/5 (наприклад, 0.14х0.10 м).
У дачному будівництві особливо поширені перекриття з дерев'яних балок, через простоту та низьку вартість їх зведення.
При плануванні деревно-балкового перекриття необхідно користуватися спеціальними діаграмами, що визначають кореляцію розмірів балки від відстані між опорами і навантаженості; також можна відштовхуватися від спрощеного розрахунку, що широка сторона бруса повинна налічувати приблизно 1/24 довжини балки, а товщина - 5÷10 см, при проміжках слідування балкових дощок 50 - 100 см і навантаженні 1,5 кПа.
При дефіциті лаг розрахункового перерізу, допустимо використовувати стягнуті болтами дошки при обов'язковому дотриманні сукупного розміру.
Деякі особливості монтажу дерев'яних балок:
- Монтаж балок робиться в такій черговості: спочатку перша і остання, а потім з нівелюванням за оптичним рівнем всі інші. Брусья повинні заводитися на стінову конструкцію не коротше, ніж на 150-200 мм.
- Від стіни лаги відсувають щонайменше на 50 мм, а відступ між балками та димовим каналом повинен становити мінімум 0,40 м.
- в дерев'яних спорудахкінці лаг підрубують у формі конуса, а після забивають у виконаний випив верхнього вінця на повну товщину стінної колоди.
- Як правило, в цегляних стінах кінці балок встановлені гніздах кладки, в яких з'являється конденсат, тому між зрізами кінців лаг і стінкою залишають простір для циркуляції повітря, а при значній глибині отвору поміщають додатково повстяний прошарок.
- Щоб уникнути запліснявання, яке виникає при дифузії пари в оточенні цегляної стіни, кінці балкових дощок обрізають з нахилом приблизно 60 градусів, обробляють антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Біосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) і закривають толем, залишаючи торець.
Горищне перекриття утеплюють з виконанням пароізоляційного шару під утеплювачем, надпідвальне перекриття теплоізолюють з монтажем пароізоляційної плівкизверху шару утеплювача, а міжповерхове перекриття не підлягає утепленню.
Якщо питання навантажувальної здатності дерев'яних міжповерхових перекриттівв-основному влаштовується способом очевидного збільшення перерізу балок та їх чисельності, то з вогнестійкістю і з акустичною ізоляцією справа дещо складніше.
Один із варіантів підвищення звукозахисних та вогнезахисних показників брусових міжрівневих перекриттів складається з таких кроків:
- До низу балкових брусів, перпендикулярно їм, за допомогою пружних тримачів, через 30-40 см, встановлюються бруски-решетування, на яку знизу прикріплюють гіпсові плити.
- На верхню поверхню отриманої гратчастої конструкції стелиться і прикріплюється степлером до брусів скловолоконна плівка, на яку щільно розкладаються мінераловолоконні плити типу: Ізорок, Ursa, Isover, Knauf, Ізомін, Rockwool, шаром 50 мм, з переходом на бічні грані бал.
- У кімнатах наступного рівня на бруси прибивають шар ДСП (16÷25 мм), після цього жорсткий мінераловолоконний звукогасник (25÷30 мм), і ще раз настилаються плити ДСП „плаваючої“ підлоги.
Бітумношиферна покрівля
М'який шифер (він же, ондуліновий шифер, ондулін, єврошифер, бітумізований шифер, бітумний шифер), по суті, є відформований картонно-целюлозний матеріал, закріплений дистильованим бітумним з'єднанням і розфарбований полімерним, стійким до ультрафіолету. бітумний шифер виготовляється під різноманітними брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Нормальні розміри гофролистів: 2000х950, число хвиль - 10.
Головні якості бітумношиферного покрівельного покриття - швидкість будівництва та доступна собівартість. В частини слабких місць, варто привести досить швидкоплинну втрату соковитості кольору, а також помітну горючість бітумно-картонного матеріалу порівняно з металевою черепицею.
Покрівельний матеріал укладається на міцну основу, виконану з гратового шару і кроквяних брусів.
У разі приватних будівель, зазвичай використовується конструкція з двох або трьох прольотів з проміжними опорними стінами та похилими кроквяними балками.
Інтервал між кроквяними ногами зазвичай виконується в діапазоні 0,60...0,90 м при ширині/товщині кроквяних ніг 5х15...10х15 см; опорні кінці кроквяних балок закріплюються на фіксуючий брус розміром 100х100…150х150 мм.
- Поперечний нахльостування полотен бітумного шиферу і частота укладання решіткового настилу визначаються ухилом покрівельного схилу: якщо кут більше 15 град., то проміжок між дошками решіткової конструкції встановлюється 0,30 ... 0,35 м, а нахльостування - 17 сантиметрів.
- Кріплення гофрованих листів ондуліну краще вести з нижньої зони бічної частини ската, протилежної до підвітряної сторони, для захисту від загортання при ураганних навантаженнях.
- Черговий шар укладається зі зсувом в пів-полотна, від полотен ярусу нижче, щоб уникнути в ділянках стиків чотирьох суміжних листів непотрібного нашарування, що сприяє формуванню нещільностей.
- Листи єврошиферу закріплюються по нижньому краю в кожен гребінь хвилі, по двох проміжних решітчастих дошках - в непарні гребені хвилі, а верх перекривається перехльостом верхнього полотна або коньковою деталлю. Для закріплення кожного гофроліста вистачить порядку двадцяти покрівельних саморізальних саморізів (розмір 65,0х5,5 мм) або цвяхів: довжина/діаметр -73,5/3,0 мм з еластомірними шайбами.
- Порядове нахльостування полотен досить влаштовувати в одну хвилю, а при ухилі даху менше 10-11 град. - у 2 гофро-хвилі.
- Зміцнення коника проводять з боку укладання гофролистів, з напуском в 0,2 м, з вкручуванням шурупів у кожну вершину гофри гофрованого полотна, що підлягає.
- З метою захисту та декорування бічних ділянок покрівельного схилу задіяні чіпцеві профілі, закріплення яких починають з надкарнизного кута, внахлест на 0,2 м.
