Як правильно зробити стіни в парилці. Влаштування російської лазні: робимо правильно

Без лазні лазня стає звичайним приміщенням, де люди миються. Саме пар має цілющими властивостями, омолоджує тіло, дарує силу та бадьорість духу На перший погляд облаштування парної не має особливої ​​складності. Це невелике приміщення має мінімум архітектурних вишукувань. Однак при його облаштуванні необхідно дотримуватися ряду важливих правил. Тільки тоді парилка зможе принести справжнє задоволення любителям справжньої російської лазні.

Вибір проекту

Спроектувати парну потрібно ще перед початком будівництва лазні. Її габарити залежатимуть від багатьох показників.

При розрахунках необхідно враховувати такі аспекти.

На першому ескізі, представленому нижче, зображено невелику лазню з парилкою, в якій на полицях розміщуються тільки сидячи.

На двох інших малюнках схематично представлені більш місткі приміщення, де можна паритися вже лежачи.

1), 10), 11) Вішалка для одягу, шафа.
5), 7) Лавки.
2) Кімната відпочинку.
6) полиць.
3) Парна.
8) Двері.
4) Помивна.
9) Пекти.

Схематично зобразивши розташування печі та полків у парній, можна заздалегідь розрахувати її розміри та уникнути прикрих помилок під час будівництва.

Тип, потужність та габарити пічки. Відповідно до протипожежних норм (СНиП 41-01-2003 (Опалення, вентиляція та кондиціювання)), розташовувати піч у лазні слід на відстані не менше 32 см від дерев'яних конструкцій. Якщо стіни захищені негорючими матеріаламито від них потрібно відступати 26 см.

Залізна піч має високу потужність, компактні розміри і здатність швидко прогріти навіть велике приміщення парної. Однак поверхня її дуже розжарюється, з'являється ризик отримання випадкового опіку у разі необережних дій. З огляду на це. у приміщенні парної слід передбачити наявність вільної відстані між полицями та залізною піччю.

Приклад установки металевої печі у парній

Цегляна кам'янка не так швидко нагрівається і розмір її набагато більший, ніж у металевої. Однак вона довше тримає тепло і про неї неможливо обпектися. Тому немає необхідності в розташуванні печі на великій відстані від полків.

У разі встановлення електричної кам'янки має сенс зробити парну якнайменше. Це дозволить економити енергію під час обігріву приміщення.

Отже, при плануванні парної слід ретельно продумати ще на етапі будівництва. Після того, як будуть зведені стіни, перегородки та покрівля, можна приступати безпосередньо до робіт з внутрішнього облаштування парилки.

Монтаж підлоги

Підлогу у всій лазні роблять насамперед. Рівень підлоги в парилці повинен бути вищим за рівень чистої підлоги в мийній.

Варіантів його влаштування існує кілька.

Дерев'яна підлога

Найбільш простим є монтаж дерев'яної підлоги. Для цього фундамент встановлюють опорні лаги.

На них прикручують стругані дошки завтовшки 50 мм на відстані 5-10 мм одна від одної.

Важливо, щоб між підлогою та рівнем землі залишалося не менше 50 см, а у фундаменті були отвори для надходження свіжого повітря.

Це забезпечить хорошу, природну вентиляцію в парній, а дошки будуть рівномірно просихати після закінчення банних процедур. Однак такий варіант облаштування підлоги слід використовувати лише в областях із теплим та помірним кліматом. У північних районах подібна вентиляція може призвести до того, що тепло з парилки буде дуже швидко вивітрюватись.

Відео - Підлога в лазні по лагах з утепленням

Бетонна підлога

Бетонна підлога в парилці може служити набагато довше, ніж дерев'яна. Проте витрати на його облаштування будуть трохи вищими. Крім того, на нього необхідно додатково укласти оздоблювальне покриття.

Перед початком робіт з монтажу цементної стяжки у парній та мийній слід вирити приямок глибиною від 10 до 15 см для стоку води. Стінки можна закріпити за допомогою цементу або плитки. Зверху на нього укладають залізні ґрати. З приямка вода йтиме через зливну трубу в каналізацію.

Як тільки злив для води буде готовий, можна приступати до монтажу стяжки.

Рівень чистої статі в парній повинен бути вищим, ніж у мийній. Тому перед початком робіт на стінах роблять позначку, до якої буде доходити конструкція підлоги. А потім відкладають від неї вниз відстань, яка потрібна для укладання всіх шарів стяжки.

Порядок робіт з облаштування бетонної підлоги

ІлюстраціяОпис

	площадку ретельно вирівнюють, за необхідності знімають верхню частину ґрунту
	насипають 30-40 см шар піску та щебеню, проливають водою, утрамбовують, роблячи ухил у бік зливного отвору.
	заливають перший шар бетону завтовшки 5 см
	після висихання стяжки по ній розкочують смуги гідроізоляційного матеріалу (руберойду, склоізолу)
	НА гідроізоляційний матеріалукладають утеплювач завтовшки 50 мм
	монтують армуючий металевий каркасз сітки кладки
	заливають шар бетону завтовшки до 10 см
	розрівнюють бетон дошкою або правилом, не забуваючи робити невеликий ухил у напрямі каналізаційного отвору
	виробляють укладання плитки або ґрат з дощок.

Відео - Злив із лазні

Пароізоляція та обробка стелі

Якісне утеплення стелі в парилці має першорядне значення, оскільки гаряче повітря від грубки піднімається саме вгору. Отже, на стелі неприпустимо наявність місць, якими міг би безперешкодно виходити назовні.

Роботи з ізоляції стелі проводять у наступній послідовності.

РоботиІлюстрація

На балки перекриття кріплять гідропароізоляцію. Це може бути: фольга щільністю щонайменше 100 мкр; фольгований піноізол завтовшки від 5 до 10 мм; гідропароізоляційна мембрана «Ізоспан», «Мегафлекс» та ін. Для монтажу використовують будівельний степлер та скоби висотою від 8 до 12 мм. Інструмент повинен бути добре відрегульований, щоб запобігти проривам у захисній мембрані. Смуги кріплять з нахлестом один на одного не менше 20 см, стики між ними ретельно проклеюють алюмінієвим скотчем. По краях ізоляція повинна заходити на стіни парилки на 15 див.
Після кріплення гідрозахисту до балок перекриття за рівнем прикручують дерев'яні рейки шириною 50 мм і товщиною 25 мм. Відстань між ними має бути не більше 70 см. Перед монтажем обробляють антисептичним складом.
До рейок роблять кріплення вагонки з липи, берези або осики. Оздоблювальний матеріал розташовують перпендикулярно дошкам обрешітки. Монтаж починають із протилежного боку від дверей. Кріплення виробляють або оцинковані гвоздики, або кляймери.
З боку горища в балках перекриття роблять пази та вставляють у них поперечні кріплення для димоходу.
На стелі вирізають прямокутний отвір під димар.
Між балками перекриття на горищі укладають шар утеплювача завтовшки від 150 до 200 мм.
Поверх утеплювача розкочують вітропарозахистну мембрану та фіксують її за допомогою меблевого степлера.
Потім виробляють монтаж підлогових дощок у горищному приміщенні.

Утеплення стін

Якщо стіни в лазні збудовані з піноблоків або каркасної технології, то приміщення парної вимагає додаткового утеплення. Усередині повинен вийти непроникний для холоду термос, який відмінно буде утримувати тепло, що виходить від печі. Це дозволить заощадити паливо, яке використовується для нагрівання та тривалої підтримки в парилці потрібного температурного режиму.

Перед початком робіт у стіні прорізають отвір для встановлення печі.

Потім на стіни кріплять вітропарозахистну плівку.

На наступному етапі між брусками щільно укладають негорючий базальтовий утеплювач.

Після цього до брусків оцинкованими скобами прибивають гідропароізоляцію.

Як захисний матеріал може використовуватися:

фольга щільністю від 150 до 200 мкр;

фольгований спінений пеноізол;

гідроізоляційна мембрана для лазні

Смуги вологостійкого матеріалу прибивають скобами з нахлестом один на одного не менше 15 см, стики герметизують спеціальним скотчем.

Потім до брусків оцинкованими шурупами горизонтально кріплять рейки товщиною 25 мм і шириною від 30 до 50 мм на відстані 70 см один від одного. Обрешітка повинна бути встановлена ​​максимально рівно, для цього слід використовувати лазерний рівень або виска. Починають установку із двох крайніх рейок, потім між ними натягують шнурку. І вже орієнтуючись на неї, прибивають інші частини латання.

На наступному етапі виробляють безпосереднє кріплення дошки вагонки. Для цього використовують або звичайні оцинковані цвяхи завдовжки 40-50 мм або спеціальні кляймери.

Принцип кріплення кляймерів у паз дошки

На завершення у стінах прорізають рівні отвори під вентиляцію. Зверху їх маскують заглушками або заслінками. При необхідності у припливний або витяжний отвір монтують вентилятор.

Якщо стіни в парилці складені з колод або профільованого бруса, такого ретельного утеплення вони не вимагають. В цьому випадку достатньо буде закріпити на них фольгу або пеноізол фольгований. Потім прибити решетування і зробити монтаж вагонки.

Установка печі

Пекти в парилці може бути встановлена ​​залізна, цегляна або електрична. Місце для неї має бути вибрано ще на стадії проектування лазні. Топка печі може бути як усередині парильні, так і зовні її.

Порядок встановлення у парній залізній печі:

Електрична піч встановлюється на попередньо підготовлений майданчик або підвішується на стіну за допомогою спеціальних кронштейнів. Для неї не потрібно монтаж димаря.

Слід обов'язково дотримуватися вказаних в інструкції відстані від печі до стін та полиць.

Цегляна піч

Цегляну піч викладають ще на стадії будівництва лазні.

У парну повинна виходити тільки та її частина, в якій будуть камені. Топку найкраще розташувати у прибаннику або на вулиці.

Відео - Секрети будівництва лазні

Монтаж дверей

Двері в парилці встановлюють в останню чергу. Вона має щільно закриватися і не пропускати тепло назовні. Найкраще для цієї мети підійдуть двері з масиву деревини або розжареного скла.

Встановлення дерев'яні дверіскладається з наступних етапів:

під обсадну коробку підганяють дверний отвір;

до бруса «обсаду» прикручувати не можна, вона повинна вільно рухатися по пазах, щілини між нею та стіною ретельно конопатять;

Інший спосіб встановлення дерев'яних дверей полягає в тому, що в отворі вирізують пази.

Вони встановлюють дерев'яні бруски так, щоб їх край не доходив 5-10 см до верху отвору. А до них вже безпосередньо кріплять дверну коробку.

Фіксація окося до рейки та навішування дверей

Скляні двері кріплять на спеціальні петлі.

Відео - Обсада під пластикове вікно у зрубі

Відео - Окосячка (частина 1)

Відео - Окосячка (частина 2)

Відео - Окосячка (частина 3)

Як правильно зробити полиць

Кількість полків у парилці залежить від її габаритів. Їхню висоту підбирають залежно від зростання господарів лазні. У стандартному варіанті допускається наявність трирівневих полків, кожен з яких дорівнює висоті 35 см. Однак можлива і наявність двох полків. У маленькій парилці нижній рівень лави може бути обладнаний висувним механізмомі висуватися при необхідності.

Спочатку необхідно вибрати форму полків та зібрати каркас. Найкраще виготовляти його з модрини. Варіантів його розташування досить багато. Він може бути прямокутним чи кутовим.

Поверх встановленого каркаса укладають дерев'яні щити.

Дошки в них мають бути розташовані нещільно, на відстані 1 см одна від одної.

Виготовляти щити слід із липи чи осики. Хвойні породи дерева для цього не підійдуть, оскільки під впливом високих температурїх виділяється смола.

Ефективна вентиляція

Важливим етапом облаштування парилки є вентиляція. За її відсутності тривале перебування у парній стає небезпечним здоров'ю людини. А неправильний монтаж повітроводів може призвести до втрат тепла. зайвим витратамна паливо для повноцінного обігріву приміщення.

Не слід робити отвір для вентканалу прямо на стелі парної. Це призведе до великих втрат тепла, а отже, і зниження ефективності прийняття банних процедур.

Найбільш поширеними є кілька варіантів розташування вентканалів у парній.

Варіант розташування Схема чи ілюстрація

	Приплив кисню надходить із отвору, що розташовується за піччю, у нього монтується вентилятор. Відстань від підлоги становить 25 см. Відтік виконується природним чином через шлюз, що знаходиться на протилежній стіні. Чим нижче він буде розташований, тим краще.

Під час безпосереднього прийняття банних процедур вентиляційні отвори у стінах можна закривати засувками. А потім відкривати їх у міру потреби.

Як вентканали слід використовувати оцинковані або нержавіючі труби. Застосовувати пластикові конструкції в парилці не рекомендується. Кріплення труб слід проводити на спеціальні хомути.

Необхідно пам'ятати, що діаметр витяжного каналу має бути трохи більшим, ніж припливного.

Визначившись зі схемою вентиляції, слід виконати в стінах або підлозі отвори потрібних розмірів.

Їхній діаметр залежить від площі вентильованого приміщення, але він не може бути менше 100 мм. Потім потрібно вставити в них вентилятори.

Відстань, що залишилася між стіною і трубою, потрібно закласти негорючим утеплювачем. З боку вулиці закріпити захисні ґрати.

Електрика

На завершальному етапі облаштування парної виконують монтаж електричної проводки. Всі вимикачі та розподільні коробки повинні бути розташовані за межами парної та душової.

Провід прокладають у гофрі поверх вагонки.

У лазні зверху їх закривають дерев'яними плінтусами.

Світильники в парилці мають бути захищені дерев'яними ґратами.

Відео - Влаштування російської лазні

Як зробити парилку в лазні правильно і красиво

Якість виготовлення парильні безпосередньо визначає зручність користування лазнею, то, наскільки будуть безпечними лазневі процедури, а також презентабельність парної, витрати на зведення та подальше обслуговування. У цій статті з фото- та відеоматеріалами ми постараємося докладніше розповісти про те, як зробити лазню в лазні правильно.

Переваги будівництва парною своїми руками:

1. Відпадає потреба у наймі сторонніх фахівців, додатково витрачатися на їхні послуги, що значною мірою допомагає заощадити кошти.
2. Ви особисто контролюватимете всю роботу, тому можна бути повністю впевненим у результативності її проведення.

Для того щоб побудувати лазню з парилкою своїми руками, слід спочатку вибудувати черговість виконання робіт і дотримуватися існуючих інструкцій і правил.

Створення проекту парилки

Насамперед готується проект, хоча б найпростіший, щоб було зрозуміло план проведення майбутніх робіт. Головне в парилці - це грубка, тому що їх існує безліч, і кожна з них висуває свої вимоги до габаритів парильні, типу системи вентиляції, місця встановлення майбутніх полиць і так далі.

Визначаючись з розмірами при облаштуванні парилки своїми руками, слід врахувати можливу кількість людей, що одночасно відвідують лазню. Це дуже важливо, тому що потрібно, щоб всі вони себе комфортно відчували в парній, і щоб у лазні не простоювало вільне місце, яке також потребує витрат на обігрів. Найчастіше парилку споруджують із розмірами 2400×2000 мм при висоті 2200 мм.

Будівництво парилки не передбачає встановлення вікон, оскільки штучного освітленнябуде цілком достатньо. Варто врахувати, що для кожного встановленого вікнапотрібно продумувати теплоізоляцію, що тягне за собою додаткові витрати. Допускається встановити одне глухе вікно не більше 50×50 см. При цьому, щоб зробити парильню як слід, варто звертати увагу на якісні склопакети, що мають максимальною ефективністюу плані звуко- та теплоізоляції.

Перед тим як зробити парну у лазні, в проекті врахуйте правильну систему вентиляції. Без нормальної циркуляції повітряних потоків дерево швидко прийде в непридатність через постійну надмірну вологість – з часом утворюватиметься цвіль, а сам мікроклімат перестане бути корисним для людини.

Після завершення створення проекту стане зрозумілішим, як зробити парну в лазні своїми руками, і можна переходити безпосередньо до здійснення задуманого. На попередньому етапі рекомендується виконати роботи з облаштування теплоізоляції в парилці.

Процес утеплення парилки

Теплоізоляцію слід продумати особливо ретельно, тому що в іншому випадку на прогрівання лазні та підтримання потрібної температури доведеться витрачати більше палива.

На початковому етапідо утеплення готується стеля. Його можна легко обшити плитами з пінопласту, тимчасово закріпивши їх будь-яким доступним засобом, після чого зробити обшивку вологостійкою фанерою або іншим схожим за властивостями матеріалом. Утеплювач укладається між балками, при цьому мінімальна товщина плит повинна становити 10 см. Поверх плит укладається пароізоляція, а ще основу під плитами потрібно встелити поліетиленовою плівкою. Читайте також: "Як зробити утеплення парною правильно та які матеріали використовувати".

На наступному етапі здійснюють утеплення стін. Спочатку робиться каркас із квадратного дерев'яного бруса 50×50 см, який кріпиться до стіни. Крок підбирається такий, щоб між брусами змогли легко лягти полотна утеплювача. Як правило, для стін прийнятною товщиною утеплювача вважається 5 см.

Сумежні між плитами стики проклеюються металізованим скотчем. Як утеплювач для стін можна використовувати мінеральну вату. Під утеплювач в даному випадку також закріплюється поліетиленова плівка або інший відштовхуючий матеріал.

Підлоги в парних утеплювати не варто, але якщо бажання все-таки є, то можна обмежитися засипанням керамзиту з подальшим заливанням цементної стяжки. А далі покласти плитку або встановити настил із дерева.

Як внутрішнє оздоблення парилки, як правило, використовують дерев'яну вагонку.

Насамперед монтують полиці та лавки, а вже після цього переходять до обшивки вагонкою. Як матеріал найкраще підійдуть породи хвойних дерев, тому що вони видають дуже приємний запахі можуть при цьому при нагріванні надавати лікувальний вплив на організм.

Кріплення вагонки проводиться на заздалегідь укладений утеплювач та інші матеріали для захисту від вологи. Дощечки встановлюються впритул один до одного, а як кріплення можна використовувати оцинковані саморізи.

Встановлення підлог у лазні

Побудувати лазню з парилкою якомога якісніше можна, якщо здійснити правильне оздоблення підлоги. Використовуваний матеріал повинен боятися частих і різких перепадів, як температур, і рівня вологості. Найкраще з порід дерева підійде осика - вона і коштує недорого, і має приємний вигляд, до того ж легко піддається обробці і дуже довго служить. Лавки в лазні найкраще кріпити до стіни, таким чином вдасться заощадити трохи місця.

Крім того, є альтернативний спосіб покриття підлоги в лазні – використання керамічної плитки. Це покриття дозволяє зробити парильню в лазні як ніколи легкою в експлуатації.

Спочатку очищається основа та засипається шаром суміші гравію та піску товщиною 15 см. Потім засипка ущільнюється та заливається цементним розчиномтовщиною 5 см і вирівнюється. На завершення, після застигання розчину, покладіть плитку.

Визначаючись із піччю серед величезного асортименту, ви зможете знайти конструкції з цегли та металу, які можуть харчуватися або електрикою, або спалювати тверде або рідке паливо. І у кожного різновиду будуть свої плюси та мінуси.

У металевих печей можна виділити такі недоліки:

• їх остигання після відключення відбувається досить швидко;
• Доторкнувшись до розжареного металу можна отримати опік, що вимагатиме при її установці передбачити для парилки всі заходи безпеки.

У печі з цегли до дефіциту можна віднести лише необхідність в закладці незалежного фундаменту ще до її встановлення.

Відмінно себе показують останнім часом печі, що працюють від електромережі. Для них не потрібно встановлювати димар, а установку цілком під силу здійснити самому. Тим не менш, експлуатація електроприладів у саунах потребує ретельного підходу та дотримання цілого ряду правил обережності, нехтування якими може призвести до подій, які можуть бути згубними для відвідувачів парної.

Окремо заслуговують на увагу печі з талькохлориту. Це нові агрегати, які примітні своєю здатністю здійснювати поступовий і рівний нагрівання парної. Вони випромінюють приємне та м'яке тепло, Порівняне з тим, що виробляється сонцем.

Розміщувати пекти краще в кутку, найближчому до дверей. Він вважається найбезпечнішим і, до того ж, заощаджує вільне місце.

Встановлення дверей у лазні

На завершальному етапі будівництва парилки потрібно провести монтаж дверей. У цьому процесі варто враховувати, що дверна коробка повинна бути нижчою від звичайного, а поріг – вище, ніж прийнято в будинках. Такий підхід дозволяє скоротити кількість тепла, що губиться через двері, а також не дасть утворюватися протягам. Нормальна висота порога становить 30 сантиметрів.

Установка дверей проводиться таким чином, щоб люди, які входитимуть до неї, не могли випадково отримати опік від розігрітого матеріалу. Дерево досить добре проводить тепло – у зв'язку з обох боків дверей краще провести обшивку фольгою та спеціальним утеплювачем. Сховати ці захисні матеріали можна, наприклад, вагонкою, яка не боїться вологи.

Щоб уникнути таких нюансів, і не вдаватися до додатковим роботам, краще придбати та встановити скляні двері. Вони зовні виглядають бездоганно і будуть стійкими до будь-яких умов, які можуть виникнути в лазні.

Сподіваємося, кожен, хто прочитав статтю, тепер знає, як зробити лазню в лазні своїми руками. Головне, приділити облаштуванню лазні максимум уваги, своїх сил, а фінанси заощаджувати лише у особливих випадках. У результаті ви зробите дійсно якісну, красиву, надійну і разом з тим безпечну парилку, здатну пропрацювати багато років, радуючи вас своїм теплом.

Утеплення парної у лазні: покрокова інструкція

Теплоізоляція пари обов'язково потрібна в будь-якій лазні, незалежно від матеріалу її виготовлення. Приділити час цій справі найкраще на етапі будівництва, хоча у готовій лазні це також можливо здійснити. Як виконати утеплення парної в лазні своїми руками – ви дізнаєтесь із нашої статті. Парилка – це найголовніше приміщення лазні. Воно не повинно бути холодним і навряд чи можна оскаржити таке твердження. Кожен дбайливий господар лазні намагається мінімізувати будь-які теплові втратиу її парному відділенні, тому що зайві витрати для опалення, проблеми з розігрівом приміщення, збереженням у ньому тепла та дискомфорт банних процедур зазвичай нікого не радують. Для надійної теплоізоляції парильні необхідно пройти послідовно кілька етапів робіт з утеплення її стін, підлоги та стелі.

Особливості зменшення тепловтрат у парилці

Щоб уникнути зайвих витрат на розпалювання печі та утримання тепла у парному приміщенні, потрібно врахувати декілька простих правилпланування лазні:

• Площа будівлі визначається залежно від кількості одночасно присутніх у ній відвідувачів та кількості її кімнат – парної, роздягальні та інших. Розмір парилки зазвичай становить 4-6 м2.
• Розташування роздягальні планується ближче до вхідних дверей лазні. Це затримає холодне повітря від проникнення у парну.
• Для збереження тепла вхід з парилки до суміжного приміщення можна оформити у вигляді тамбуру.
• Дверний отвір для парної виконується з високим порогом та шириною не більше 0,7 м.
• Банна піч розташована ближче до виходу.
• Для зменшення теплових втрат через вікно останнє виготовляється із двокамерного склопакета та розміщується на висоті 1 м від підлоги парного відділення.

Теплоізоляційні матеріали для утеплення парної

Як теплоізоляційні та ущільнювальні матеріали для парної використовуються натуральна сировина та штучні вироби.
До натуральної сировини відносять: клоччя, яке використовується для заповнення щілин, сфагнум, що виконує функції міжвінцевого ущільнювача, будівельний каркасний мох – стіновий утеплювач. Ці матеріали екологічно чисті та добре справляються із захистом приміщень від теплових втрат. Однак вони схильні до швидкого гниття і є ласощами для комах. Тому натуральні утеплювачі рекомендують обробляти антисептиками, а для парилки їх використання небажано.
Штучними матеріалами для утеплення є керамзитові та пінополістирольні плити, базальтова вата та звичайний пінопласт. Всі вони відрізняються вологостійкістю, біологічною безпекою, тривалою експлуатацієюта високим ступенем теплоізоляції. Керамзитові плити застосовуються для ізоляції підлоги парилок, пінополістирольні - для них. горищних перекриттів, а базальтова вата – для стін та стель.
Для утеплення та гідроізоляції стін та стелі парної в даний час використовується фольгований утеплювач. Він є рулоном базальтової вати з наклеєним на неї шаром алюмінієвої фольги. При використанні цього матеріалу процес ізоляції конструкцій значно спрощується - фольга захищає утеплювач від вологи та сприяє відображенню тепла від конструкцій, що захищають всередину приміщення.

Утеплення стелі лазні в лазні

Для утеплення стелі в парній будемо використовувати сучасний метод, який передбачає застосування фольгованого матеріалу як пароізоляційний шар.
Робота складається з п'яти етапів:

1. До стельових балок за допомогою степлера кріпиться утеплювач, звернений шаром алюмінієвої фольги всередину приміщення, який одночасно служить тепловідбиваючим екраном. Це скоротить витрати на розігрівання та збереження тепла парилки у 2-3 рази. Стики полотнищ ізолятора, покладеного внахлест, проклеюються алюмінієвим скотчем. Інші пароізоляційні матеріали також застосовуються для лазень, але вони не такі ефективні.
2. Кріплення обрешітки стелі, що підтримує утеплювач, проводиться шурупами поперек стельових балок. Лайка необхідна для монтажу зовнішньої обшивки стелі. З внутрішньої сторонистелі приміщення між майбутньою обшивкою та полотнами фольгованої ізоляції залишається повітряний тепловідбивний зазор.
3. Укладання обраного утеплювача проводиться з боку горищного приміщення між стельовими балками. Вона має бути щільною, без найменших зазорів.
4. Поверх утеплювача укладається та закріплюється плівка з поліетилену для його захисту від вологи та пилу з вулиці. Для уникнення механічних пошкоджень багатошарової теплоізоляції на горищі настилають по балках дощату чорнову підлогу.
5. На останньому етапі робіт стеля парильні обшивається по решету дерев'яною вагонкою. Матеріалом для неї може бути деревина листяних порід - липи, осики і т.д. Який матеріал вибрати – вирішувати вам.

При утепленні парної в каркасній лазні така теплоізоляція стелі потрібна, а для зрубу з колод- Необов'язкова. Там достатньо дощок 6 см завтовшки, закріплених на стельових балках, і шару мінеральної вати 15 см.

Теплоізоляція стін парної в лазні

Перед внутрішнім утепленням стін у парній необхідно за допомогою герметика закласти в них усі стики та зазори. Після висихання складу можна розпочинати виконання теплоізоляції. Її процес аналогічний до утеплення стелі, але має деякі нюанси. Ізоляція стін ведеться у горизонтальному напрямку по периметру парного приміщення, пересуваючись від верху до підлоги. Причому смуга фольги йде внахлест до укосу, залишеного при утепленні стелі. Утеплена стіна парилки повинна мати три шари захисту: гідроізоляцію, теплоізоляцію та пароізоляційну мембрану.
Порядок роботи такий:

• Для виключення можливості утворення на стінах конденсату парів огороджувальні конструкції парної покриваються гідроізоляційною плівкою.
• Теплоізоляційний шар з мінеральної вати укладається в лати з бруса, яка набивається на стіну по гідроізоляції та проміжному шару з чистого паперу.
• Пароізоляційний шар захищає теплоізолятор від впливу вологого повітря. Для цієї мети застосовується фольгована мембрана, яка кріпиться поверх утеплювача до решетування за допомогою степлера. Стики її полотен, виконані внахлест, проклеюються металевим скотчем.
• На останньому етапі поверх мембрани до дерев'яного каркаса стіни кріпиться вагонка із листяних порід дерева.

На відміну від утеплення парної в цегляній лазні, дерев'яне будівництвопотребує меншої кількості теплоізолюючих матеріалів, так як сама деревина має аналогічні властивості.
Важливо! Перед зовнішньою обшивкою стін на решетування необхідно набити тонкі рейки для створення повітряного зазору, який разом з фольгованою мембраною створить тепловідбивний ефект.

Утеплення підлоги парилки в лазні

Бетонна підлога міцніша і довговічніша за дерев'яну, тому що не боїться вологи. За плиткою, укладеною на стяжку, доглядати дуже легко. Але плитка – це холодний матеріал. Дерев'яна підлога для парної підходять набагато більше. Для зменшення її теплових втрат обидва види підлог вимагають утеплення.

Утеплення дерев'яної підлоги у парній

Конструктивно дерев'яна підлога відрізняється від підлоги бетонної, але їх теплоізоляція має один і той же принцип. Вся система виглядає так: фундамент, балки перекриття, лаги, покладені на балки, шар пароізоляційного матеріалу, чорнову підлогу, утеплювач, шар гідроізоляції, чистову підлогу.
Після монтажу лаг та укладання пароізоляційного матеріалу простір між балками перекриття заповнюється утеплювачем. Їм може служити пісок, шлак, керамзит, мати зі скловолокна або мінеральної вати та пінопласт. На утеплювач укладається гідроізоляція та чистова підлога.

Теплоізоляція бетонної підлоги в парилці

Схема бетонної утепленої підлоги в парилці така: фундамент, бетонне перекриття, шар гідроізоляції, утеплювач, стяжка бетонна, керамічна плиткаабо дерев'яні підлоги.
Можна помітити, що така підлога аналогічна своєрідному «сендвічу», що складається з пари шарів бетону та утеплювача, укладеного між ними. Так само утеплюється підлога лазні, зведеної на стовпчастому фундаменті. Відмінність тут полягає в тому, що монолітна основа замінюється залізобетонною плитою, покладеною на каркас, виконаний із металевого швелера.
Робота з утеплення підлоги в парній складається з кількох етапів:

1. Укладання основи нижнього шару підлоги виконують із бетонної суміші, що має фракцію щебеню 20-35 мм. Товщина бетонної подушки складає 120-150 мм.
2. Гідроізоляція укладається після полімеризації бетону. Матеріалами для неї можуть бути руберойд, толь і бітумні мастики. Перед нанесенням останньої основа забарвлюється спеціальною ґрунтовкою. Гідроізоляція укладається на бетонну поверхню після обробки двома або трьома шарами бітумного матеріалу.
3. Для монтажу утеплювача застосовують мінеральну вату, перліт, шлак котельний шаром 250-300 мм, пінопласт, керамзит шаром 100-150 мм і т.п.
4. Другий шар підлоги укладається на теплоізолюючий матеріал. У бетоні цього шару застосовується дрібніша фракція щебеню.

Готову підлогу можна накрити помостом, виготовленим із дерева. Після закінчення банних процедур його знімають, миють та сушать.
Як утеплити парильню в лазні - дивіться на відео:

Як ви переконалися, утеплення парної нескладно виконати самостійно. Увімкніть своє терпіння та працелюбність, а результат буде обов'язково! Автор: редакція TutKnow.ru

Як зробити підлогу в парній лазні

Коли зводиться або капітально ремонтується власна лазня, підлога в парній потребує особливої ​​уваги.
Підлоги повинні бути міцними, термостійкими та мало сприйнятливими до вологи. Інакше вони швидко прийдуть у непридатність і доведеться їх повністю міняти.

Необхідні властивості підлоги у парній

Самостійне влаштування підлоги в парній лазні вимагає дотримання основних правил. За стандартними технологічними характеристиками підлоги в лазні в парній і мийці повинні мати такі властивості:

• безпроблемне відведення використаної води;
• можливість збереження температури протягом тривалого часу;
• прибирання без особливих зусиль та застосування дорогих засобів побутової хімії.

На замітку!Дуже важливо, щоб підлога в парній не створювала дискомфорту для відпочиваючих.

Холодні і слизькі поверхні, якими ступають босими ногами, зіпсують все задоволення від банних процедур. Крім того, це є небезпечним для здоров'я. Тому потрібно ретельно підбирати матеріал і правильно облаштовувати підлогу у парній лазні; які краще застосувати матеріали, як провести всі необхідні роботи, як доглядати готову підлогу, щоб збільшити термін його служби - ці та деякі інші важливі питання будуть освітлені в пропонованому матеріалі.

Які потрібні матеріали

Збираючись зробити підлогу в лазні в парній своїми руками, треба ретельно вивчити технологію укладання та підготувати все необхідне. Незалежно від конструкції підлоги та запланованого чистового покриття, спочатку потрібно буде провести підготовчі роботи. Для їх проведення знадобляться такі матеріали:

• компоненти бетонної стяжки – цемент, пісок, гравій;
• арматурна сітка;
• рулонний гідроізолятор - руберойд та/або поліетилен;
• утеплювач;
• дерев'яний брус перетином 30 на 50 мм, 70 на 100 мм та/або 50 на 80 мм залежно від конструкції підлоги та планованого чистового покриття;
• дошка зі шпунтом із замковим з'єднанням типу «шип-паз» - для непротікаючих підлог;
• дошка рівна - для підлог;
• труби, що відводять для відпрацьованої води;
• сифон та грати для облаштування зливу;
• антисептик та інші розчини для попередньої обробки деревини;
• цегла;
• труби із азбестобетонного складу.

Для роботи потрібно приготувати наступні інструменти та пристрої:

• резервуар для замішування розчину;
• будівельний міксер;
• ваги та/або мірну ємність;
• кусачки;
• рулетку, виска, рівень;
• молоток;
• технічний ніж;
• рубанок;
• болгарку;
• кувалду;
• перфоратор або електродриль;
• тверду щітку.

Підготовка основи для підлоги в парилці

Коли прийнято рішення, яку підлогу в парній лазні планується зробити, починається монтаж підстави для нього. При цьому необхідно пам'ятати, що потрібно правильно розрахувати кут нахилу поверхні для стоку води, що потрапляє на підлогу. В інтернеті можна знайти готові таблиці та інші розрахункові матеріали для правильного виготовлення конструкції підлоги.

Після проектування та виготовлення основи необхідно встановити трубу для відведення відпрацьованої води та вибрати місце розташування зливного отвору. Його можна облаштувати у центрі приміщення або біля стіни. При розміщенні зливного отвору в кутку парилки до нього вздовж стіни монтується спеціальна канавка.

Найпопулярніші матеріали при облаштуванні підлог – бетон або дошка. Їх можна використовувати як окремо, так і в комбінованому варіанті. Якщо проектується легка каркасна лазня, підлогу в парній можна виготовити зі шпунтованих дощок або брусів.

На замітку!Комбінована підлога з дерева та бетону облаштувати простіше, вона виходить особливо міцною, зручною та довговічною.

Як зробити бетонну підлогу в парилці

На етапі облаштування фундаменту необхідно під ухилом вмонтувати зливну трубу для відпрацьованої води. Для першого кінця облаштовується приямок. Другий кінець проводиться крізь бічну стінку та доводиться до септика, вигрібної ями чи каналізаційної системи.

Приямок для зливальної труби обкладається цеглою або заливається бетоном. Для останнього варіанту необхідно заздалегідь змонтувати опалубку. Її зводять із підручного матеріалу. Можна використовувати вживані, але ще досить міцні старі щити або дошки.

Коли монтаж закінчено, приямок зовні засипається ґрунтом приблизно на 2/3 висоти. Трубу слід засипати повністю. Грунт потрібно розрівняти та утрамбувати.

Далі під ухилом викладається гравійна подушка від приямки до стіни. Тут шар сипкого матеріалу необхідно зробити вдвічі товщі. Подушку потрібно розрівняти і накласти поверх неї арматурну сітку для збереження кута ухилу.

Тепер потрібно зробити утеплення підлоги у лазні у парній. Для цього поверх сітки укладається настил із твердого утеплювача. Можна використовувати листи екструдованого пінополістиролу. Перед заливкою чистового бетонного шару на листи кладуть арматуру і розстилають рулонний гідроізолятор.

В іншому варіанті заливається чорнова бетонна стяжка з добавками, що утеплюють. Наприклад, крихтою з пінополістиролу. Необхідна товщина стяжки – від 3 до 5 см. Після технологічного висихання бетону на нього укладають арматурну сітку.

Остаточна стяжка заливається по маячках на товщину не менше 3 см. Для неї бажано використовувати готовий розчин або будівельну суміш з додаванням мікрофібри. Це підвищить вологостійкість та міцність матеріалу.

Готову стяжку для захисту від вологи можна покрити рідким склом або рідкою гумою. Інший варіант – керамічна плитка. У цьому випадку всі шви необхідно обробити спеціальними складами для герметичності.

Зливний отвір захищається знімною решіткою, що фільтрує. Це захистить від потрапляння сміття та випадкових предметів. Згодом фільтр потрібно буде періодично знімати для ретельного чищення.

Чистова підлога виготовляється з дощок, попередньо оброблених спеціальними складами. Їх укладають, залишаючи технологічні щілини для вільного стікання використаної води.

На замітку!Дощате покриття краще зробити знімним. Це дозволить вільно видаляти його і укладати знову після просушування, прибирання та дрібного ремонту.

Випадково пошкоджені елементи нескладно замінити.

Підлога в парилці, утеплена зовні

Щоб зробити утеплену підлогу в парній лазні, спочатку потрібно покласти подушку з утрамбованого грунту. Це збереже цілісність фундаменту. Дренажний шар поверх глини насипають із суміші піску та дрібнофракційного сипучого матеріалу – гравію, щебеню, гальки.

У центрі формується зливна яма для відпрацьованої води. Її необхідно поглибити та засипати дренажною сумішшю.

Лаги для дерев'яної підлоги роблять із азбестобетонних труб. З їхньою допомогою забезпечується також вільна циркуляція повітря у підпільному просторі. Чистове покриття виготовляється з дощок, укладених з кроком від 5 до 7 мм для вільного видалення використаної води.

Підлога без чорнової бетонної стяжки

Підлога такої конструкції укладається безпосередньо на стрічковий або стовпчастий фундамент. Вільний простір між елементами основи заливається розчином грубого бетону. Замість нього можна використати утрамбовану ґрунтову подушку.

У центрі парильні необхідно спорудити лоток, приєднавши його до каналізаційної труби. Це спростить стікання відпрацьованої води. Для виготовлення лотка можна використовувати дошки чи пластик. Підстава для нього – один із опорних елементів фундаменту. Під лоток обов'язково настилається гідроізолятор.

Чистове покриття підлоги робиться із щільно покладених дощок. Створюваний у процесі облаштування підлоги ухил забезпечує стікання відпрацьованої води безпосередньо в лоток і далі - каналізаційну трубу.

Горизонтальна підлога у парній

У цьому варіанті чистова підлога в парній дерев'яної лазніукладається горизонтально. Зливна конструкція облаштовується у вільному просторі між чорновою стяжкою та оздоблювальним покриттям.

Подібна конструкція дозволяє звільнити від використаної води підлогу в лазні в парній та мийці. Для цього зливний отвір облаштовується під підлогою в кімнаті для миття.

Формування пирога підлоги починається із укладання чорнової підлоги з дошки. Потім укладаються лаги. У вільний простір між ними насипається подушка із сипучого матеріалу. При цьому необхідно сформувати вирву для проходу води. Її мають під майбутнім зливним отвором. Знизу до вирви приєднується зливна труба.

Замість подушки можна зробити грубу стяжку з бетону, до якого додається утеплювач. Лаги обов'язково обробляють антисептиком і гідроізолюють.

Як утеплити дерев'яну підлогу в парній

Облаштування утепленої підлоги без чорнової стяжки з бетону починається під час зведення фундаменту. Для непротікаючої підлоги на цьому етапі необхідно підвести каналізаційні труби.

Верхній рівень чорнової підлоги необхідно підняти над рівнем ґрунту на 40-60 см. Це забезпечується монтажем цегляних стовпчиків та/або стінок. Там укладають лаги (балки перекриття).

Наступний етап – гідроізоляція. Ці роботи проводяться після того, як повністю збудують стіни. Спочатку потрібно щільно утрамбувати ґрунт у вільному просторі фундаменту. Після цього настилається рулонний гідроізолятор. Найкраще використовувати руберойд.

Тепер можна укладати лаги та поперечні бруски для чорнової підлоги. На них мають чорновий дощатий настил. Поверх нього розстилається рулонний пароізолятор.

Далі укладають мати або плити утеплювального матеріалу – мінеральної вати, пінополістиролу тощо. Поверх утеплювача – полотно гідроізолятора. Якщо матеріал укладається шматками, необхідно зробити нахльост шириною 20 см. Усі технологічні шви захищаються вологостійким скотчем.

Зливна труба акуратно проводиться через усі шари пирога підлоги та піднімається над верхнім краєм утеплювача. Навколо неї робиться решетування з дошки завтовшки не менше 15 см.

Укладаючи дощате покриття, його рівень вздовж стін потрібно підняти. Для цього використовується брус завтовшки від 3 до 5 см. Це сформує необхідний нахил у формі вирви. Так вода виводитиметься до зливного отвору. Краще розташувати його у центрі парної.

Замість зливного отвору можна використовувати спеціальний лоток, встановлений вздовж стіни або в центрі лазні. У першому випадку підлога піднімається біля протилежної стіни, щоб вода вільно стікала до лотка. У другому випадку підлогові дошки піднімають вздовж двох стін, розташованих паралельно лотку.

Укладання чистової підлоги

На готову основу можна настилати чисте покриття. Попередньо дошки обробляють спеціальними складами для захисту від мікроорганізмів та цвілі.

Покриття укладають щільно. Краще використовувати шпунтовані дошки із замковим з'єднанням типу «шип-паз». У результаті формується гладка рівна поверхнябез зазорів, щілин тощо. Уздовж стінок встановлюють плінтус. Поверх стічного отвору - знімне латання. Важливо! Всі технологічні щілини навколо зливу необхідно заповнити герметиком та обробити додатково складом для підвищення вологостійкості.

Відведення використаної води

За відсутності каналізаційної магістралі для відведення відпрацьованої води необхідно облаштувати дренажний колодязь, стісну канаву або яму. Для дренажної криниці потрібно викопати яму. Її глибина повинна вдвічі перевищувати рівень промерзання ґрунту в найхолоднішу пору року. Для невеликої сімейної лазні буде достатньо дренажного колодязя розміром 90 на 90 або 100 на 100 см.

На дно колодязя потрібно засипати подушку із сипучого матеріалу завтовшки приблизно 0,5 метри. Можна використовувати керамзит, щебінь, ламану цеглу або дрібну гравій. Введення для дренажної труби облаштовується на 20-30 см нижче рівня грунту.

Влаштування підлоги в парній каркасній лазні або лазні іншої конструкції потребує особливої ​​уваги, акуратності та ретельного дотримання всіх технологій. Докладніше про те, як зробити підлогу в парній лазні, які краще - у відео, що пропонується для перегляду.

Перегородці в лазні між парилкою і мийкою слід приділити особливу увагу, оскільки вона (перегородка) розділяє настільки різні у плані функціональності приміщення. Таку перегородку можна виготовити з цегли, дощок, бруса та навіть піноблоків. Вибір того чи іншого матеріалу залежить, насамперед, від того, з чого побудовано саму лазню. Якщо це зрубова або каркасна конструкція, краще використовувати дерево, щоб не порушувати загальну концепцію, а для цегляної лазні більше підійде цегла.

Перегородка в лазні між парилкою та мийкою (дерев'яний варіант)

Крім того, важливий і тип опалювального приладу, що знаходиться в парилці. Якщо йдеться про традиційну цегляної печі, вона вже сама по собі є перегородкою. У такому разі потрібно просто доповісти її до утворення повноцінної стіни. У випадку із залізною піччю (цей варіант краще) перегородка повинна розташовуватися як мінімум в 10 см від неї з метою пожежної безпеки. Тут перегородка може бути і каркасною, і із звичайних дощок.

Описана нижче конструкція – це дерев'яний каркас, обшитий вагонкою та утеплений мінватою.

Конструктивні особливості

Конструктивні особливостіФото

Перегородка буде встановлена ​​на бетонний бордюр, висота якого становитиме 10 см, а ширина – 12,5 см. Бордюр необхідний не тільки для зміцнення конструкції, але й щоб після закінчення робіт покласти вздовж неї плитку, яка ізолюватиме дерево від води.
Цей поріжок можна зробити як при заливці стяжки (якщо підлога в мийці буде бетонною), так і безпосередньо в ході монтажу, спорудивши з дощок опалубку. Для більш якісного зчеплення з бетоном стінки опалубки необхідно покрити глибоким грунтуваннямі бетоконтактом (наприклад, виробництва фірми «Кнауф»).
Основа кріпиться до бордюру за допомогою анкерів (1,6 см). Крайні стійки будуть вставлені у спеціально виконані пази у стінах та закріплені шестигранними шурупами (9х0,8 см). Бажано, щоб пази в самих стійках були овальними та поздовжніми – так каркас не буде перешкодою для осідання зрубу. Шурупи в такому випадку ковзатимуть зі стінами, ніякого надмірного навантаження на каркас, так само як і на конструкцію в цілому, не буде.
Верхній горизонтальний брус каркаса повинен розташовуватися щонайменше 3 см від стелі. Завдяки отриманому зазору компенсуватиметься розширення чи осаду зрубу за впливу атмосферних явищ. Тому вертикальні пази у стінах виконуються по всій висоті – від підлоги та до стелі.
Для термоізоляції необхідно використовувати мінвату завтовшки 10 см. Розміри окремих осередків майбутньої конструкції складають 120х60 см і відповідають стандартними розмірамиплит утеплювача. З обох боків вату слід закрити поліетиленовою плівкою та закріпити монтажним степлером – це запобігає проникненню вологи і, як результат, збереже шумо- та термоізоляційні властивості матеріалу.
Вагонка буде закріплена кляймерами на решетування, виконане з планок 2,5х5 см. Саму решітку потрібно змонтувати поверх плівки і зафіксувати на каркасі, використовуючи шурупи по дереву. Вагонка укладатиметься від кута конструкції за технологією «шип у паз». Від парилки нижній брус обрешітки кріпиться до підлоги, а від миття укладається на бордюр і закріплюється лише до вертикальних опор.
Після монтажу дверної рами виконується фінальне оздоблення. Спочатку необхідно встановити плінтуси (один кінець слід завести в паз стіни), далі краї конструкції перекриваються лиштвами (останні також потрібно завести в пази).
Лиштва у верхній частині перегородки можна прикріпити прямо до стелі, але лише за умови, що той зміщуватиметься з ним, не впливаючи на саму стіну. Утворений між конструкцією та стелею зазор потрібно закласти ватою або будь-яким іншим термоізоляційним матеріалом.
Елементи з дерева з'єднуватимуться оцинкованими саморізами. Для з'єднання відкритих елементів також можна використовувати шурупи. Щоб «заховати» капелюшки шурупів, у відповідних місцях слід заздалегідь виконати східчасті отвори; коли всі шурупи будуть вкручені, їх потрібно буде закрити дерев'яними штифтами необхідного розміру.

Етап перший. Підготовчі роботи

Спочатку необхідно підготувати стіни та зробити бордюр. Алгоритм дій має бути наступним.

Крок 1.У протилежних стінах розмічаються та вирізуються за допомогою бензопили пази, розміри яких повинні становити 4х21,5 см (висота залежить від конкретної висоти стелі, але в середньому це 250 см).

Крок 3Поверхня підлоги в опалубці необхідно обробити бетоконтактом та глибоким грунтуванням. Щоб зв'язування було більш надійним, можна також свердлити отвори всередині опалубки з кроком приблизно в 20 см, забити туди дюбеля і на ½ вкрутити шурупи.

Крок 4Після цього опалубку необхідно залити бетоном. Коли бетон застигне, його потрібно вкрити руберойдом у два шари.

Етап другий. Споруди каркасу

Крок 1.Виготовлення каркаса починається з нарізування заготовок для його основи. Розміри заготовок повинні бути такими: 6х10х210 см та 6х10х176 см. Проробивши отвори під анкери, заготовки потрібно встановити на бордюр, розмітити та проробити там аналогічні отвори.

Крок 2Заготівлі надійно кріпляться анкерами – щонайменше по три на кожну з них.

Крок 4Оформляється отвір під дверну раму – ставляться вертикальні стійки, розміри яких становлять 6х10х206 см. При цьому важливо, щоб просвіт був з кожної сторони на 1 см більший за розміри рами.

Крок 5.За допомогою шурупів по дереву кріпиться перемичка каркаса.

На замітку! На цьому етапі особливу увагу слід приділяти точності розмірів каркасної рами, тому що від цього багато в чому залежатиме якість усієї перегородки. Вертикальність, горизонтальність, відповідність розмірів - все це вплине на те, якою вийде конструкція.

Етап третій. Термоізоляція. Монтаж обрешітки

Крок 1.У комірки потрібно вкласти мати мінеральної вати. При необхідності матеріал підрізається за допомогою монтажного ножа.

Крок 2З двох сторін каркаса до нього закріплюється поліетиленова плівка (це потрібно зробити степлером), після чого вона розстеляється зверху донизу.

Крок 3Встановлюється решетування з дотриманням кроку 40 див.

На замітку! За бажання плівку можна закріпити ще на етапі складання каркаса - це дозволить одночасно вирішити проблему її фіксації в нижній частині конструкції.

Етап четвертий. Дверна рама

Крок 1. При розмірі отвору 82х206 см туди необхідно встановити раму 80х205 см (з урахуванням 1-сантиметрових зазорів з обох боків). Після закінчення монтажу, перевірки вертикальності/горизонтальності та фіксації рами до стійок усі утворені зазори необхідно задути монтажною піною. Надлишки затверділої піни зрізаються за допомогою монтажного ножа.

Крок 2Зважаючи на те, що рама має ширину в 11,5 см (це стандартний показник), відкриті елементи отвору перекриваються від миття струганими дошками 60х30 мм. При цьому особливу увагу приділяють тому факту, що вертикальна площина, яка проходить по зовнішніх гранях дощок, має відповідати площині зовнішніх граней вагонки.

Етап п'ятий. Оздоблення миття плиткою

Оздоблення може виконуватись як після монтажу вагонки, так і до нього. Важливо, щоб стик вигонки та торця плитки виконувався з граничною точністю і без зазорів. Покрити підлогу можна у будь-який зручний час.

Етап шостий. Обшивка вагонкою

Монтаж вагонки починається з кута і проводиться за технологією «шип у паз». Це означає, що шпилька кожного наступного листа поміщається в паз попереднього. Кріплення до решетування виконується за допомогою залізних кляймерів.

Останній елемент вагонки підрізається відповідно до необхідних розмірів, після чого кріпиться цвяхами без капелюшків (щоб уникнути опіків) або звичайними саморізами за умови подальшого закриття штифтами.

Етап сьомий. Монтаж плінтусів та наличників. Фінальна обробка країв конструкції

Крок 1.Для лиштви підійде та сама вагонка, що була використана при обробці. За допомогою циркулярки вагонку слід підрізати по довжині, а потім зачистити краї ручним фрезером (використовується радіусна фреза). Вертикальна лиштва стикується з горизонтальним строго під кутом 45 градусів.

Крок 2Плінтуси в парилці кріпляться до підлоги (якщо вона дощата) і до стійок через вагонку (у тих місцях, де це можна зробити).

Крок 3. По краях конструкції лиштви вертикального типу необхідно завести в пази стін, після чого прикріпити до самої вагонки шурупами. При цьому робляться ступінчасті отвори, а головки закручених шурупів ховаються дерев'яними штифтами.

Крок 4Планки, встановлені у верхній частині конструкції, виконуватимуть лише декоративну функцію. Їх потрібно прикріпити до стелі шурупами, попередньо просвердливши на ньому отвори, але в пази вони вставлятися не будуть.

Описаний варіант підходить для вже обложеного і необхідний час зрубу лазні. Компенсаційний зазор, який потрібно залишити між стіною та стелею (3 см), необхідний на випадок зміни габаритів самого зрубу. Якщо повний осад ще не відбувся, зазор збільшується до 7-8 см.

Як обшивка можуть використовуватися звичайні дошки. І вони, і вагонка повинні бути тільки з листяних порід, тому що хвойна деревина за високої температури виділяє смолу. Також відзначимо, що всі бруси у каркасі слід обробити антисептичним засобом.

Перегородка в лазні між парилкою та мийкою може бути виконана і з цегли. Тут краще скористатися ложковою кладкою в ½ цеглини (або, як варіант, у цілу цеглу). Важити подібна конструкціябуде досить багато, тому з метою її полегшення можна використовувати порожнисту цеглу.

Етап перший. Підготовка

Перш ніж приступати до роботи, потрібно підготувати всі робочі поверхні. З підлоги видаляється дощате покриття до самого фундаменту, потім все очищається мокрим віником. Далі робоче місце оснащується гарним освітленням, всі предмети, які не потрібні у роботі, виносяться із приміщення. Намічаються контури конструкції.

Етап другий. Розчин

Для роботи знадобиться таке обладнання:

• сито;
• шліфувальна машинка;
• лопата;
• резервуар для замішування.

Крок 1.Спочатку потрібно просіяти пісок для очищення від сторонніх предметів. З мелкоячеистой сітки-рабиці та 4-х брусів споруджується сито. Пісок ретельно просівається.

Крок 3Пропорції замішування – 3:1. Спочатку слід засипати шість відер піску та два – цементи. Доливається вода, розчин перемішується лопатою. Цього обсягу розчину цілком вистачить приблизно на годину роботи.

Крок 4. Розчин замішується до консистенції густої сметани. Після закінчення замішування він почне тверднути і сідати, але не варто додавати воду - достатньо лише перемішувати його раз на 15 хвилин.

Етап третій. Будівництво

Для цього етапу потрібні такі інструменти:

• рівень;
• кирка;
• кельма;
• виска;
• правило.

Крок №№ОписІлюстрація

Крок 1.	Натягується мотузка - вона буде орієнтиром. Розчин укладається та вирівнюється кельмою, перевіряється горизонтальність. Потім потрібно трохи почекати, щоб розчин схопився.
Крок 2	Поверх нього наноситься ще один шар і починається кладка ряду №1.
Крок 3	Перша цегла з нанесеним на торець розчином укладається на поверхню і притискається до стіни. Далі цегла простукується і вирівнюється по мотузці, надлишки розчину відразу видаляються.
Крок 4	Якщо планується дверний отвір (а в більшості перегородок він є), його потрібно виставити заздалегідь. Використовуючи розпірки, слід встановити дверну коробку. Вона перевіряється на горизонтальність/вертикальність, за необхідності її положення коригується.
Крок 5.	Цегла укладається впритул до коробки. Для прив'язки перегородки до неї чи до дерев'яних стінвикористовуються металеві смужки: їх слід загнути та прикрутити до бокових поверхонь таким чином, щоб вони (смужки) опинилися між цеглою; також можна використовувати арматурні дроти.
Крок 6.	Після закінчення кладки ряду №1 цегла розбивається на дві частини за допомогою кирки. Однією з цих половинок починається другий ряд. Натягнута горизонтально мотузка переноситься вище, щоб було простіше орієнтуватися. Третій ряд починається так само, як і перший.

На замітку! Перев'язування кладки є обов'язковою умовою. Завдяки цьому навантаження на конструкцію буде рівномірно розподілене, та й сама перегородка вийде більш міцною.

1. Через кожні п'ять рядів у швах розміщуються сталеві смужки або шматки арматури – це зміцнить конструкцію.
2. До стін конструкція прив'язується сталевими смужками, а для дверної коробки можна застосувати допоміжне армування (в ідеалі це має бути швелер відповідного розміру).
3. Зазор, утворений між стелею та стіною, заповнюється невеликими шматками цегли, заздалегідь змоченими у бетоні. Шматки потрібно притискати максимально щільно один до одного. Всі щілини закладаються клоччям, теж обробленої цементним розчином.

Відео - Кладемо перегородку в ½ цегли

Піноблоки (з газо- або пінобетону) відрізняються тим, що при незначній (порівняно з цеглою) вазі мають великі розміри, а значить, кладка буде проводитися набагато швидше.

Стандартні блоки мають висоту 300 мм і довжину 600 мм. Товщина залежить від типу приміщення, де планується облаштування перегородки, але здебільшого використовуються вироби на 75 мм, 100 мм та 150 мм. Вартість піноблоків коливається не більше 21,5-49,5 р., залежно від товщини.

Процедура кладки мало чим відрізняється від попереднього варіанту, але деякі відмінності все ж таки є. Нижче наведено послідовність дій.

Етап перший. Розмітка

Спочатку підлога та стіни готуються так само, як і у випадку з цегляною кладкою. Потім натягується шнур і розмічається дверний отвір. Відповідно до розмітки «насуху» викладається перший ряд блоків, при необхідності проводиться обрізка. Для цього підійде болгарка, хоча краще користуватися ножівкою по каменю. Без цих інструментів застосовується проста ножівка.

На місце майбутньої конструкції кладеться гідроізоляція (підійде руберойд) двома шарами.

Етап другий. Монтаж

Для кладки піноблоків використовується спеціальний клей, який потрібно розвести відповідно до інструкції виробника. Клей потрібно замішувати електродрилем зі спеціальною насадкою-міксером. Клейовий склад наноситься на піноблок шаром 3 мм, потім блок ставиться на місце і простукується, перевіряється вертикальність/горизонтальність. Кожен новий ряд піноблоків необхідно зміщувати десь на ½ ширини виробу, щоб перегородка вийшла міцнішою.

Там, де перегородка стикується з основними стінами, виконується прив'язка шматками арматури або цвяхами. Для цього в стінах роблять отвори, туди вставляється арматура з клеєм мінімум на 50 мм. У самих блоках можна зробити поглиблення, хоча краще класти вироби безпосередньо на прути, що стирчать зі стін.

На замітку! Коли висота перегородки досягне верхньої частини дверного отвору, тут прокладається два прути арматури діаметром в 1,6 см. Довжина прутів повинна перевищувати ширину отвору не менше ніж на 10 см. Поверх арматури укладаються блоки до самої стелі.

Етап третій. Штукатурка

Для штукатурки можна використовувати той же клейовий розчин, за допомогою якого виконувалася кладка. У разі потреби створюються канали для прокладання комунікацій. Після закінчення штукатурки поверхня просушується, шпаклюється, фарбується або облицьовується плиткою.

В окремих випадках (якщо вага конструкції незначна) перегородку з піноблоків можна споруджувати безпосередньо на дерев'яній підлозі. Хоча тут є свої нюанси.

1. При покупці блоків необхідно звертати увагу на якість їх поверхонь. Чим рівніші будуть поверхні, тим краще проводитиметься обробка.
2. Розміри блоків залежать від місця монтажу, причому щільність ніякої ролі не грає.
3. Бажано купувати блоки, виготовлені за технологією різання.
4. Якщо перед роботою піноблоки змочити водою, це підвищить густину кладки.
5. Блоки кожного нового ряду потрібно зміщувати, щоб уникнути появи вертикальних швів.
6. Між перегородкою та стелею бажано залишити невеликий зазор (близько 100 мм), який потрібно заповнити монтажною піною.

Відео – Кладка перегородки з піноблоків

Споруда приміщення для парної – це лише частина всього комплексу робіт з організації російської лазні. Правильно облаштована парилка є запорукою якісного відпочинку та безпеки лазневих процедур. Парилка своїми руками дозволить отримати суттєву економію коштів та дасть змогу проявити свою індивідуальність.

Покрокова інструкція з влаштування парної

Облаштування парилки своїми руками передбачає виконання певної послідовності операцій:

• Розробка проекту.
• Вибір печі та місця її розташування.
• Оздоблення приміщення.
• Організація висвітлення.

Перейдемо до детального розгляду кожного з етапів.

Висота стель обумовлюється метою знаходження людини у парній

Проект парної: основні засади

Перед початком робіт з облаштування парної необхідно створити проект, який передбачає всі тонкощі цього специфічного приміщення з урахуванням вікових традицій та реалій сьогодення.
Проектування має здійснюватися залежно від основних факторів: розміру печі та кількості людей, які одночасно перебувають у приміщенні.

Для сім'ї, що складається з трьох осіб, достатньо площі приблизно 2х2 метри з висотою парилки 2,2 м. Існує помилкова думка, що позитивним моментом у цьому випадку буде деякий запас простору. Це не так, оскільки зі збільшенням обсягу парильні для досягнення необхідної температури будуть потрібні великі витрати енергії та часу.

Вікно краще робити маленьким

Як правило, при спорудженні парильні вікна не передбачаються. У разі необхідності, вікно має бути по можливості мінімального розміру (не більше 500х500 мм). Для створення достатньої теплоізоляції бажано виготовити вікна по сучасним технологіям, які дозволяють досягти необхідного ефекту. Крім цього, облаштування вікна вимагатиме ретельної ізоляції щілин при його монтажі.

Парна обов'язково має бути обладнана вентиляцією. Система витяжки має забезпечувати виведення із приміщення зайвої вологи. Ця вимога обумовлена ​​??необхідністю усунення сприятливих умов для розвитку патогенних мікроорганізмів у вигляді грибків і цвілі.

Крім цього, термін експлуатації оздоблювальних матеріалівбезпосередньо залежить від рівня вологості в приміщенні, так як у переважній кількості випадків парна обробляється деревом. Вологість, що у допустимих межах, благотворно впливає здоров'я людини.

Особливості облаштування парної

При спорудженні парилки своїми руками необхідно дотримуватись наступних рекомендацій.

Вибір печі

Основними параметрами, від яких залежить робота пристрою, є число каменів і тривалість нагрівання їх, жаростійкість корпусу, матеріал решітки, споживана потужність агрегату і його дизайн. Для забезпечення теплом, крім парилки, суміжних приміщень загальною площеюприміщень у 22 квадратних метрадостатньо потужності 24 квт. Виготовлення печі своїми руками дозволить знизити витрати на облаштування лазні.

Вибір печі – важлива справа

Облицювання підлоги

Як матеріал для підлоги найкращим рішенням буде використання керамогранітної плитки або застосування натурального каменю. Для безпечного переміщення укладається дощатий настил. Теплоізоляція підлоги не є обов'язковою. При цьому однією з вимог до підлоги є пристрій отвору для зливу води. Деревина як матеріал для підлоги – не найкращий варіант, так як підвищена вологість призведе до її деформації та швидкого виходу з ладу.

Стеля

Для стелі достатньою висотою є величина 2,2 м, що пов'язано з фізичними властивостямипара та фізіологією людини. При висоті стелі, що перевищує зазначене значення, пара піде вгору? та ефект від його впливу буде втрачено. Зниження висоти призведе до виникнення дискомфорту під час проведення лазневих процедур, оскільки виникне ймовірність травматизму голови, і виникнуть труднощі під час роботи віником.

Вікна та двері

Організація вікон не є обов'язковою умовою.

Дерево чи скло є оптимальним варіантом матеріалу для виготовлення дверей. Якщо двері з дерева – це традиція, скло – практичність.

Вибір джерела пари та визначення місця для печі

Важливим фактором при виборі печі є спосіб отримання пари, джерело енергії та розміри приміщення парилки.

Кам'янка – це класичне рішенняпри виборі печі для російської лазні Всередину її закладають каміння.

Традиційним паливом є дрова, але можуть бути використані і електрика, і газ.
Печі бувають кількох видів.

На дровах

Установка такої печі забезпечить неповторну атмосферу у лазні. Навіть той факт, що такий пристрій вимагає періодичного очищення від сажі каміння, не може зіпсувати задоволення від прийняття банної процедури. Щоб знизити утворення сажі, слід застосовувати осинові дрова як паливо. Для підтримки стабільної температури потрібно постійно стежити за процесом горіння.

Парилка з піччю на дровах

Електрична

Кам'янка, що працює на електриці, дуже зручна в експлуатації. Такий електроприлад має компактність, достатню потужність і дозволяє швидко досягти необхідної температури. Його пристрій не потребує організації димаря.

Електро-кам'янка безпечна для довкіллята людини, обслуговування її максимально спрощене за рахунок застосування автоматики, особливості конструкції унеможливлюють травмування.
Основний недолік пристрою полягає у значному споживанні електроенергії.

Електрокам'янка

Газова

Застосування газової печіхарактеризується простотою експлуатації, високою швидкістю нагрівання та підтримкою заданої температури у приміщенні парилки.
Істотним недоліком цього апарату виступають габарити печі та значна потреба пристрою в газі. Застосування печі такого типу є недоцільним, якщо відсутнє підключення до газової магістралі.

Типи кам'янок

Пекти-кам'янка може бути відкритою і закритою.

Каменки бувають різних типів

У випадку, коли кілька людей планують приймати лазневі процедури, найкращим виборомбуде відкритий тип кам'яниці. Паливник (місце згоряння палива) не має вогнетривкої кладки. Він є місцем для укладання каміння. Таке облаштування печі дозволяє нагрівати всі приміщення лазні, а каменям розжарюватися.

При дії води каменки з таким пристроєм швидко втрачають температуру. Таку конструкцію використовують у печах із електричним опаленням.

Закрита кам'янка є традиційним способом влаштування російської лазні. При цьому у спеціально відведеному місці печі розташовується велика кількість каміння. У цьому випадку пара виходить через спеціальні дверцята, рівень якої розташований навпроти каміння першого ряду. У процесі згоряння палива ці дверцята повинні залишатися в закритому стані. Для прогрівання лазні її відкривають заздалегідь.

Оздоблення парилки: основні етапи

Який матеріал вибрати?

Вибір матеріалу – це важливий етап при виробництві оздоблення парної.

У пристрої парилки дрібниць немає

За своєї доступності сосна – не підходящий матеріалдля цього приміщення. Цей вид деревини має у своєму складі смоли, які під впливом високої температури виділяються на поверхню матеріалу.
Найбільш підходящим матеріалом у цьому випадку може бути липа. Характеристики цього виду деревини не допускають опіків та дозволяють зберігати зовнішній виглядобробки незмінним тривалий час.
Не виключається можливість застосування осики, берези, або тополі. Дерева, що відносяться до листяних видів, швидко просихають, створюючи тим самим специфічний мікроклімат у парній, і мають довговічність.

Категорично не допускається застосування для обробки лазні плит з деревини та лінолеуму. Крім того, що ці матеріали пожежонебезпечні, вони за високих температур і вологості стають небезпечними для здоров'я людини.

Як утеплити стелю та стіни?

Важливою умовою при влаштуванні парильні є створення герметичності приміщення. З цією метою використовують утеплювач на мінеральній основі, який ізолюють від пари за допомогою алюмінієвої фольги.

Для з'єднання її країв застосовується спеціальна клейка стрічка. Високі температури не дозволяють у разі застосування плівки, внаслідок її деформації. Зовнішнє оздобленняповинна мати на увазі організацію вентиляційних отворів, що закриваються.

Утеплення

Для обробки стелі використовують стругану дошку з товщиною 20-30 мм. Кріплення їх до балок здійснюється за допомогою цвяхів, які повинні мати довжину, що втричі перевищує товщину дошки. Поліпшити вентиляцію можна, закругливши кути біля дощок та залишивши невеликий зазор між ними.

Оздоблення парною вагонкою

Слід зазначити, що велику популярність набула вагонка як оздоблювальний матеріал приміщень лазні. Властивості цього матеріалу дають можливість створити необхідну теплоізоляцію та обробити поверхню стін, надавши їм привабливості. Крім цього, хороша повітропроникність матеріалу не створює умов для утворення конденсату, виникнення грибків та цвілі.

Перед монтажем вагонки в парній залишають її на деякий час, щоб матеріал адаптувався до умов мікроклімату приміщення.

За наявності істотних дефектів поверхні стіни їх слід ліквідувати, щоб матеріал не ліг хвилеподібно. Кріплення відбувається за допомогою скоб або саморізів. Необхідно враховувати ту обставину, що досягти ідеальної поверхні стін без спорудження решетування в більшості випадків не вдається.

Вагонка

При виборі елементів кріплення слід враховувати умови їх роботи. Їхній матеріал повинен витримувати підвищену вологість та температуру, а також виключити можливість отримання людиною травм.

Як проводиться обробка підлоги у парній?

Процес обробки лазні починають з організації статі. Його рекомендують підняти на 150-200 мм вище за рівень підлог в інших приміщень. Це дозволяє зберегти тепло в лазні за рахунок відсутності протягів.

Підлога з шунтованої дошки

Як матеріал найкраще використовувати кахельну плитку, шпунтовану або обрізну дошку. Від зробленого вибору залежатиме рівень безпеки переміщення у приміщенні та його комфортабельність.
Настил із дощок виробляється на лаги, які розміщуються на цегляних стовпчиках. Підставою їм є пісок або бетон. Для монтажу використовуються кріплення з оцинковки, бронзи, латуні або нержавіючої сталі.

Специфічні умови в приміщенні зумовлюють ряд вимог до організації висвітлення в ньому:

• плафон повинен бути виконаний з жароміцного та вологостійкого матеріалу;
• для створення розсіяного освітлення краще використовувати матові плафони;
• світильники не повинні розміщуватись на стелі;
• плафони мають бути армованими;
• максимальна потужність ламп має становити 60 Вт.

Висвітлення створить атмосферу загадковості

Дизайн парної: ідеї

Пристрій парилки не відрізняється різноманітністю та має традиційний інтер'єр, що складається з печі-кам'янки та різнорівневих лавок.

Розташування полиць повинно відповідати перевагам і задовольняти різним потребам. При використанні методу зонування простору можна обкласти камінням піч, а лавки виконати з дерева.

Сучасним дизайнерським рішеннямє облаштування вікон при обробці парної. Крізь них можна споглядати навколишній краєвид.

Добірка відео- та фотоматеріалів дасть більш детальне уявлення про можливі варіанти дизайну парної

Парилка з величезним вікном відкриває огляд на ділянку. Є надія, що скло тоноване і зовні не видно, що відбувається усередині.

При обробці парилки можна поєднувати матеріали.

Баня може стати чудовим місцем для відпочинку всією сім'єю, у колі друзів і навіть на самоті, проте для цього потрібно приділити належну увагу вирішенню питань її внутрішнього облаштування. З усіма майбутніми завданнями ви зможете впоратися самостійно. Потрібно лише приділити увагу вивченню теоретичної частини, та був покроково втілити всі задуми практично.

Зверніть увагу на вибір оздоблювальних матеріалів. Традиційний матеріал для обробки російської парилки – деревина.

Найбюджетніший варіант – сосна. Однак, по можливості, слід відмовлятися від використання занадто дешевого матеріалу. У процесі експлуатації парилки низькоякісна я сосна виділяє занадто велику кількість смол, що робить відвідування лазні занадто скрутним.

Найкращий варіант для внутрішньої обробки парильні – матеріали на основі липи. Ця деревина не перегрівається, тому відвідування лазні буде абсолютно безпечним. Крім цього, матеріал нормально переносить високі температури та протягом тривалого часу зберігає свої початкові зовнішні властивості.

Також для обробки парильні можна використовувати березу, тополю та інші довговічні породи. Модрина добре просихає, що сприяє створенню максимально сприятливого мікроклімату в парилці.

Категорично не рекомендується використовувати для обробки парильні дешеві дерев'яні плити. Ваш вибір – вагонка чи масив. Від ДСП, МДФ та подібних рішень слід утримуватися, т.к. це токсичні та пожежонебезпечні матеріали. Вони не переносять контактів із вологою і дуже швидко втрачають свої зовнішні якості.

В іншому ж орієнтуйтеся на свої особисті уподобання та доступний бюджет.

Обігрів та вентиляція

"Серцем" російської лазні є піч-кам'янка. Найкращі матеріалидля будівництва банної печі – вогнетривка цегла та натуральний камінь. Їх можна використовувати як окремо, так і комплексно.

Цегла добре накопичує тепло, а каміння дозволяють отримувати правильну пару. За умови грамотного облаштування банна пічка зможе «тримати» тепло до 15 годин, проте цей момент багато в чому залежить від якості утеплення.

У парилці обов'язково має бути облаштована якісна вентиляція. Досить часто сил природної вентиляції не вистачає для забезпечення належного повітрообміну і доводиться встановлювати вентилятори. Варіантів облаштування вентиляції досить багато. Кожен конкретний тип системи підбирається відповідно до умов та особливостей окремо взятого випадку.

У підлозі лазні обов'язково обладнується зливний отвір, через який йтиме зайва волога. Це дозволить запобігти утворенню вогкості, цвілі та інших неприємностей у парилці.

Оздоблення підлоги

Для обробки підлоги парилки використовується обрізна або шпунтована дошка. Робота виконується за кілька простих кроків.

Перший крок. Ретельно вирівняйте основу, заберіть усіляке сміття.

Другий крок. Зробіть бетонну стяжку. Якщо чорнова основа не має суттєвих перепадів, можна обійтися без стяжки. У такому разі потрібно засипати основу приблизно 10-сантиметровим шаром піску.

Третій крок. Встановіть на основу цегляні стовпчики розмірами 25х25 см. Ці стовпчики виконуватимуть функцію опор для лаг. Висоту стовпчиків підбирайте таким чином, щоб готова підлога в парилці була вищою за підлогу мийного приміщення як мінімум на 15 см.

Четвертий крок. Укладіть лаги та закріпіть їх до опорних стовпчиків. Традиційно використовуються лаги перетином 25х25 см. Оптимальний крок укладання близько 1 м.

П'ятий крок. Приступайте до укладання дощок. Починайте укладати від далекого кута від входу до приміщення. Для кріплення дощок до лагів використовуйте оцинковані шурупи. Вкручуйте їх так, щоб капелюшки хоча б на пару міліметрів потопали у деревині.

Банна підлога укладається з невеликим ухилом – близько 1 см на 1 м поверхні. Конструкція підлоги обов'язково включає слив для своєчасного та ефективного відведення зайвої вологи.

Обробка стін

Для обробки банних стін краще використовувати вагонку. До початку роботи внесіть вагонку в парильню і залиште там на день-два, щоб матеріал встиг адаптуватися до навколишніх умов. Уся деревина обов'язково обробляється антисептичним засобом. Загалом робота гранично проста і виконується в кілька етапів.

Перший етап. Зберіть каркас. При виборі матеріалу для складання каркаса враховуйте передбачуваний рівень подальшого навантаження. Якщо полиці будуть кріпитися до стін, решетування слід збирати з брусків. Якщо ж полиці до стін не кріпляться, каркас можна зробити з рейок.

При виборі варіанта кріплення елементів решетування орієнтуйтеся на те, як надалі буде закріплена вагонка. Якщо ви кріпитимете листи вертикально, рейки або бруси фіксуйте горизонтально, і навпаки.

Прикріпіть до стіни першу та останню рейки. Для кріплення використовуйте шурупи. Крок обрешітки підбирайте відповідно до ширини плит утеплювача.

Другий етап. Закріпіть поверх решетування гідроізоляцію (поліетиленову плівку) і приступайте до укладання утеплювача. Для утеплення найчастіше використовувати мінвату.

Третій етап. Закріпіть поверх укладеного утеплювача пароізоляційний матеріал. Для фіксації пароізоляційних мембран найзручніше використовувати будівельний степлер.

Четвертий етап. Починайте монтаж вагонки. Листи обшивки починайте кріпити з далекого кута парильні. Вагонку можна кріпити саморізами або іншими зручними елементами кріплення. Обшийте вагонкою всі стіни парилки.

У випадку обробки лазні використовувати для фінішної обробки вагонки лаки і фарби настійно не рекомендується.

Оздоблення стелі

Перший крок. Набийте до несучих балок перекриття решетування. Для складання решетування використовуйте обрізні дошкиабо дерев'яні бруски. Поверх решетування набийте гідроізоляційну плівку. Крок обрешітки вибирайте відповідно до ширини плит утеплювача.

Другий крок. Заповніть комірки решетування утеплювачем (зазвичай базальтова вата). Акуратно підрівняйте мати утеплювача, щоб не залишалося жодних зазорів та щілин.

Третій крок. Поверх утеплювача прикріпіть до балок пароізоляційний матеріал. Смуги пароізоляції укладайте з 20-30-сантиметровим нахлестом. Для кріплення матеріалу використовуйте будівельний степлер. Місця стиків проклеюйте алюмінієвою клейкою стрічкою.

Четвертий крок. Починайте монтаж вагонки. Листи кріпіть до рейок. Листи крайнього ряду обшивки фіксуйте на відстані 1,5-2 см від стіни, щоб забезпечити ефективну циркуляцію повітря у просторі між теплоізоляцією та обшивкою.

Обшийте всю поверхню стелі. У протилежної стіни теж потрібно залишити зазор 1,5-2 см.

Розміри, форма та особливості розміщення лавок у парилці можуть відрізнятися. Найбільшою мірою все залежить від фантазії та можливостей власника.

Головне – вибрати потрібний матеріал для облаштування лавок. У процесі вибору матеріалу враховуйте той факт, що лавки будуть експлуатуватися в парилці - приміщенні з високою температурою і вологістю. Більше того, на цих лавках сидітимуть і лежатимуть люди.

Тому деревина повинна мати гладку текстуру без усяких сучків та смол, а також бути гіпоалергенною. У більшості випадків лавки будують із деревини тополі, дуба, осики та липи. Згадані матеріали мають безліч важливих переваг, а саме:

• вони не виділяють смолу та інші шкідливі речовини при нагріванні;
• швидко просихають;
• приємно пахнуть;
• не обпалюють шкіру;
• гарно виглядають;
• мають приємну на дотик поверхню.

Полиці в парилці повинні виглядати красиво і мати закруглені кінці. Найкраще розташовувати їх у 2-3 яруси біля стіни, що знаходиться навпроти кам'яниці. Це традиційний і оптимальний варіант. За бажання ви можете вносити зміни до проекту на власний розсуд.

Пам'ятайте: полиці повинні знаходитися на такій відстані від печі, щоб люди не обпалювалися поверхнею агрегату. Якщо для фінішного оздобленняпечі була використана штукатурка або кладка була залишена «як є», мінімально допустима відстань до полиць повинна становити 50 см.

Існує обмеження і на відстань між стелею лазні та верхньою полицею: не більше 1,2 м і не менше 1 м.

Освітлення в парилці

У процесі планування та організації освітлення парилки необхідно враховувати основні особливості цього приміщення - гарячий і мокрий мікроклімат. Світильники в даному приміщенні можна розміщувати виключно в кутах або під самою стелею.

Кути та стеля нагріваються найменше, та й штучне світло при такому розміщенні приладів не буде «бити в очі».

Оптоволоконні світильники дозволяють отримувати більш м'яке та розсіяне освітлення. Крім цього, оптоволоконні освітлювальні прилади вважаються більш безпечними для експлуатації в таких умовах, якщо порівнювати зі звичайними лампами.

Незалежно від того, яким світильникам ви віддасте свою перевагу, їх потрібно приховати за термостійкими та жароміцними плафонами. Щоб плафони не так кидалися у вічі, їх можна обрамити красивими дерев'яними ґратами. Також дерев'яні грати доречно виглядатимуть на вентиляційних отворах.

На завершення вам залишиться лише купити або самостійно зробити для своєї російської лазні різні додаткові аксесуари на кшталт підголовників, ковшиків, цебер, віників і т.п., і парильня буде готова до експлуатації.

Таким чином, в облаштуванні лазні в лазню своїми руками хоч і немає нічого складного, але це складна комплексна робота, яка вимагає від виконавця максимальної уважності та відповідальності. Виконуйте отримані поради та інструкції, і все вийде.

Вдалої роботи!

Відео - Парилка в баню своїми руками

Можливо, хтось чекає, що покрокова інструкціяз влаштування парилки своїми руками включатиме пункти від самого початку проектування та закладки лазні.

Попередні кроки

Перш, ніж йти по кроках нашої інструкції було б краще, якби ви пройшли за посиланнями, які ведуть докладні статті – про , різновиди будматеріалів для і . Бо інакше або неконтрольовано розрісся б обсяг цієї статті, або довелося говорити про все надто поверхово.

Тут ми докладно розглянемо основні кроки і трохи торкнемося деяких додаткових аспектів самостійної роботи зі створення своєї ідеальної парилки. Щоб отримати докладнішу інформацію, перейдіть за посиланнями в тексті.

Якщо немає бажання вдаватися до допомоги сторонніх, дізнайтеся, які є варіанти облаштування підлоги, стін та стелі в парильному приміщенні, визначтеся з вибором та приступайте до роботи.

Крок 1: Лазня з парною та мийкою: підлога

Чому тут йдеться не тільки про парну, а й про миття? Тому що при певному пристрої підлог можна не робити окремий злив для кожного з цих приміщень. Але все по порядку.

У парній, особливо російської, води на підлозі буває достатньо, щоб виникла потреба її відведення. Робиться це стандартно двома способами сливата двома локаціями відведення.

Підлога може бути рівний(без нахилу), але між його дошками будуть зазори - саме через них йтиме використана вода. У цьому випадку стать називається .

Підлога може бути під нахиломі без щілин між дошками. У цьому випадку воді належить скочуватися в самий низ, де на неї чекає зливний отвір, що веде до підлоги. У цьому випадку він називається « ».

Те, що знаходиться в підполі, відрізняється пристроєм: це може бути дренажна подушка для поглинання і розподілу води, яка легко зливається прямо під баню. Це може бути бетонний скат, що повторює ідею стікання води до зливного отвору, звідки вона по трубі відводиться за межі лазні – септик або дренажне поле. Ці два варіанти використовуються при влаштуванні зливи.

Для сухогонемає потреби в бетонній стяжці - вода йде в трапік, а звідти - по трубі - теж у септик або дренажне поле.

Для першого варіантанеобхідно переконатися в тому, що лазня стоїть на піщаних або близьких до них по дренажних властивостях ґрунтів, потім влаштувати під нею подушку з піску та гравію у межах парної та мийки.

Для цього повністю забирається шар грунту з підпілля, потім засипається 10-15 см піску, а поверх нього - шар гравію.

Влаштування бетонної стяжки для другого випадкунабагато трудомісткіше і витратно у фінансовому плані.

Насамперед копаєте траншеюпід каналізаційну трубу. Далі влаштовується бетонний трапік- Резервуар для зливних вод. У ньому проходить отвір для каналізаційної труби, яка повинна йти під нахилом у кілька градусів.

Наступним етапом потрібно виконати ту ж роботу зі створення піщаної подушки,але без гравію, у своїй пісок проливається водою і утрамбовується.

ВАЖЛИВО!Утрамбовування гарантує, що бетон потім не трісне від деформацій подушки.

Поверх гідроізоляції можна покласти шар термоізоляції.Наприклад, це може бути пінопласт 50 мм. На плити пінопласту потрібно укласти сітку з діаметром дроту 5 мм.

Це були два підпілля для зливи. Сама злива складається з дощок, які кріпляться до обв'язки фундаменту. При цьому щілина має бути не тільки між сусідніми дошками, а й між дошками та стіною. Там і там вона може бути рівна 10мм.

Суха підлога може бути дерев'янимабо керамічним,із плитки. Плитковий кладеться відразу на бетонну стяжку, влаштовану ідентично тій, що описувалася вище.

Дерев'яна суха підлогавиготовляється зі шпунтованої дошки, але вся конструкція цілком може не мати контакту з основою підполу, тому що кріпиться на лагах, а лаги - до обв'язки фундаменту.

Якщо є необхідність у утеплення,то знизу до лагів підшиваються дошки, на які потім укладається шар гідроізоляції та утеплювач, після чого все знову закривається гідроізоляцією і зашивається зверху чорновою та чистовою підлогою.

НА ЗАМІТКУ!Нахил чистової статі робиться за рахунок підрівнювання верхньої частини лаг. І не забувайте, що між дошками підлоги та стіною завжди залишається зазор в 1 см.

Тепер, коли пристрій підлоги парної в лазні своїми руками описано, можна переходити до стін та стелі.

Додаткові матеріали по підлогам:

Кроки 2 і 3: Як зробити стіни та стелю

Облаштування парної в лазні своїми руками не обійдеться без обробки стін та стелі. При цьому власнику потрібно самостійно вирішити, чи потребуватиме його парна в утепленні, зокрема з цією метою.

Багато хто робить стандартно - з мінватоюі фольгою.Причому така схема утеплення використовується не тільки в лазнях із цегли або блоків, або каркасу, але й у зрубах, у лазнях із бруса. Однак на практиці все залежить від того, наскільки у вас холодні зими, як добре ви провели герметизацію всього, що можна – стін, підвалу, даху, чи правильно у вас працює багато чого іншого.

Буває, що досить раціонально підійти до герметизації,і вже проблем зі швидким остиганням парилки немає. Якщо ж вони залишаються, або ви повністю впевнені, що у вашому кліматі без утеплення не обійтися, то дійте за описаною нижче схемою.

Передбачається, що стіни парильні у вас вже є. Сам по собі теплоізоляційний "пиріг" однаковий для будь-яких стін.Вам і схема не знадобиться, якщо ви зрозумієте його принцип.

У вологих та жарких приміщеннях неминуча поява конденсату,особливо коли на вулиці морозна погода. Цей конденсат обов'язково має випаровуватися. При цьому вкрай бажано, щоб він і не потрапляв усередину утеплювача, якщо як його використовується мінеральна вата.Тому що випаровуватись з неї вода буде довго, а її присутність сильно знижує теплоізоляційні властивості мінвати.

Починайте облаштування стін парилки своїми руками з набивання на стіни решетування.Однак вам заздалегідь варто продумати, в якому напрямку ви будете в результаті кріпити вагонку, тому що контробрешітка робиться в перпендикулярному довжині вагонки напрямку.

На схемі показано утеплення стіни, як приклад зображено стіну з піноблоку. Докладніше про схему.

А контробрешітказбігається у напрямку з латами. Отже, спочатку виставляєте просочені антисептиком бруси решетування і кріпіть їх до стін, підлоги та стелі так, щоб вони змогли тримати мати мінвати.

Крок обрешіткиробиться по ширині утеплювача мінус 1-2 см, щоб стиснути утеплювач, і він сам себе утримував за рахунок розширення.

Утеплювач вставлений між брусками для утеплення стіни

Поверх решетування кріпиться плівкаабо звичайний, або вітрозахист, або мембрана гідрозахисту, що випускає пари з утеплювача назовні.

У простір між брусами обрешітки вставляється утеплювач.Після чого закривається або фольгою,або будь-який інший парозахисту.Парозащита герметизується за допомогою металевого скотчу,наприклад.

Поверх парозахистунабивається контробрешітка,створює повітряний простір товщиною 2,5-3 см, достатнє, щоб вагонка просихала.

Утеплювач закритий пароізоляцією та прибиті контррейки

І вже на контробрешітку кріпиться вагонка.Про те, як це робиться, можна почитати.

Взагалі для кріплення можна використовувати саморізи, дюбелі, а також скоби.

Стеля в парилці буде або настильний,або підшивний.Про влаштування того й іншого йдеться в цій статті.

В принципі, для утеплення годиться лише підшивнийстеля, і його вже відразу роблять утепленим з боку горища. При цьому використовуються різні матеріали, але бажано, щоб вони були негорючими і не виділяли нічого шкідливого при суттєвому нагріванні (ми ж пам'ятаємо, що стеля - частина парної, що нагрівається, адже гаряче повітря прагне вгору).

Крок 4: Облаштування: вентиляція

Подбати про вентиляцію варто вже на етапі будівництва. Залишіть продухиу фундаменті – це можуть бути азбоцементні труби з піском, які потім ви звільните та поставите заглушкиабо дефлектори.

Вентиляція в парній є насущною, про неї не варто забувати. Але вона різна для російської лазні та сауни!Це обов'язково треба враховувати ().

В російській лазніможна взагалі не робити вентиляційні труби, якщо користуватися залповою вентиляцією – відчиняти навстіж вікна та двері між процедурами та після них. Але для цього в парній має бути, бажано навпроти дверей.

Однак у кисні у нас не тільки люди потребують, але й грубки, тому зазвичай до піддувалупечі підводиться труба припливної вентиляції , що постачає свіже, насичене киснем холодне повітря. Саме він окислюватиме паливо і впливатиме на температуру горіння. Що більше кисню, то повніше згоряє паливо, то вище температура.

А якщо є приточення,то чому не зробити і відточення?Навіть у російській лазні є сенс робити відточні отвори під полицями, тому що це зона застійного повітря, вода там може застоюватися теж. Про витяжку нижче.

Можна обмежитися простим отвором у стіні, але це шкідливо для стін у довгостроковій перспективі- Постійний вихід вологи їх руйнує. Краще зробити трубу.

ПОРАДА!Вся вентиляція в російській лазні має бути регульованою, тобто мати заслінки, які дозволяють її повністю перекривати на час процедур.

В саунівентиляція - основа всього. Її влаштовують таким чином, щоб повітря змінювалося за годину 5 разів. Ось із цього виходячи і підбираються припливні та відточні труби по діаметру – щоб пропустити обсяг парилки за вказаний час.

У справжній російській лазні обов'язково має бути парилка, в якій можна оздоровитись та фізично розслабитися. Тому це приміщення має мати Гарний вид. При експлуатації парної в ній завжди пікові температури та підвищена вологість повітря. Щоб нею можна було користуватися довгі роки, слід ретельно продумати внутрішнє оздоблення, яка захистить стіни від агресивного впливу, а людину – від алергій та опіків.

Вибір матеріалу обробки для парилки

Лазні своїми руками будували ще наші предки. У ті часи для їх утеплення використовували клоччя, пеньку, повсть та інші природні матеріали. Але сьогодні технологія пішла далеко вперед і будівельні магазини пропонують великий вибір сучасних тепло- та пароізоляційних матеріалів:

1. Особливою популярністю при обробці парної та багатьох інших приміщень користується базальтова вата. Вона витримує високі температури, не горить та не гниє. При цьому базальтова вата не виділяє токсичних речовин, що дуже важливо для приміщення, призначене для оздоровлення організму. Вона незамінна як теплоізоляційний матеріал при обробці ділянок стелі та стін, які розташовані поруч із димарем та піччю.
2. Можна вибрати мінеральну вату. Виробляють її із відходів гірських порід. Вона відрізняється довговічністю, екологічністю та стійкістю до мікроорганізмів. Випускається у плитах або рулонах.
3. Плівка із фольги є ефективним пароізолюючим матеріалом.

Яку деревину вибрати?

Російські лазні своїми руками традиційно обробляються деревом, яке легко вбирає вологу і позбавляється її, має неповторний аромат і ще багато різних позитивних якостей.

Для обробки парної підійде вагонка з листяних порід. Вона має низьку теплоємність, за рахунок чого приміщення прогрівається швидко, при цьому стіни сильно не нагріваються. Тому дискомфорту при зіткненні у парній зі стінами з вагонки не виникатиме.

Можна вибрати вагонку їхньої липи, берези, осики або модрини. Кожне з цих дерев має свої характеристики:

Неймовірно багатою і дорогою вийде парна, оброблена деревиною з дерева абачі, що росте в Африці.. Це щільна деревина, яка має низьку теплопровідність, рівну структуру і багату колірну палітру. Парна може вийти від жовтувато-солом'яного до світло-коричневого кольору з темними вкрапленнями.

Поетапне оздоблення парилки в лазні

До монтажних робіт своїми руками необхідно приступати після того, як будуть прокладені всі необхідні комунікації, та проведено електрику.

Для обробки потрібні наступні інструменти:

Монтаж підлоги

Насамперед у всій лазні роблять підлогу. Його рівень у мийній повинен бути нижчим за рівень підлоги в парилці. Підлога можна зробити дерев'яною або бетонною. Але найчастіше зупиняються на першому варіанті.

Для монтажу дерев'яної підлогисвоїми руками знадобиться:

1. Встановити на фундамент опорні лаги.
2. Прикрутити до них з кроком 5-10 мм стругані дошки, товщина яких повинна бути 50 мм.

Між рівнем землі та підлогою має залишатися не менше 50 см. Для надходження свіжого повітря у фундаменті мають бути передбачені отвори.

Монтаж обрешітки та утеплювача

Поверхня стін та стелі попередньо обробляється протигрибковими антисептиками. Також необхідно закласти навіть найдрібніші щілини. Перепади стін, що виявляються будівельним рівнем, вирівнюються за допомогою дерев'яних прокладок. В іншому випадку монтажні рейки можуть опинитися на різній висоті.

Установка решетування та утеплювача своїми руками складається з наступних етапів:

1. Утеплювач від вологості має бути захищений з обох боків. Тому на вирівняні поверхні за допомогою степлера кріпиться мембрана.
2. Для установки решетування використовують бруси 50х25 мм та 60х27 мм. Вони повинні бути добре просушені і не мати дефектів, тріщин та сучків. Оптимальна відстаньміж брусами – 0,6 м-коду.
3. Перед встановленням брусів за рівнем монтуються напрямні. Потім встановлюються крайні бруски. Їх положення необхідно перевірити рівнем та схилом.
4. Між стійкою та площиною підлоги повинен залишатися зазор, який захистить дерево від деформації під час його руху. Тому бруски фіксуються за допомогою спеціальних куточків.
5. У брусах-стійках вирізаються пази. Вони будуть встановлюватися бруски меншого перерізу. Такий спосіб кріплення допоможе уникнути деформації.
6. Вся підігнана під рівень решетування закріплюється. Якщо буде потрібно, то можна використовувати прокладки.
7. У готовий каркас своїми руками укладається утеплювач. Вату бажано закріпити поліпропіленовим шпагатом, інакше з часом вона може деформуватися або сповзти.
8. До утеплювача шорсткою стороноюза допомогою степлера кріпиться другий шар пароізоляції.

Якщо стіни в парилці лекальні або напівкруглі, то підтримки заданої форми брус слід використовувати частинами.

Обробка дерева антисептиком

Перед застосуванням вагонки для обробки лазні слід адаптувати до мікроклімату парилки. Деревина кілька днів має полежати у приміщенні. Після цього її рекомендується обробити спеціальними антисептиками, велика різноманітність яких пропонують будівельні магазини.

Для обробки вагонки антисептиками своїми руками потрібно:

Щоб склад ліг на дерево чіпко, деревина попередньо ошкурюється наждачним папером. Просочувати вагонку та брус необхідно з усіх боків. Якщо для обробки використовуватиметься лляна олія, то її попередньо нагрівають на паровій бані. Температура олії має бути в 40-45 градусів.

Антисептик наноситься в два або три шари, кожен з яких повинен просохнути не менше ніж 12 годин. Для повного просихання всіх шарів при температурі 20 градусів знадобиться не менше двох діб.

Монтаж вагонки

Розташовувати вагонку можна як завгодно. Все залежить від індивідуального дизайнерського задуму. Найкраще дошки в лазні розташовувати горизонтально. При вертикальному оздобленні вагонка нагріватиметься нерівномірнооскільки внизу приміщення найнижча температура, а віру – найвища. В результаті з часом дошки поведеться.

Обшивку починають зі стелі, на яку заздалегідь нарізана вагонка встановлюється за системою «паз-шип». Кріпиться до латання вона за допомогою кляймерів (спеціальних металевих власників). Потім у них забиваються скоби чи цвяхи. Металеві елементи будуть непомітними, оскільки кляймер перекриватиметься шипом наступної дошки.

При обробці стелі треба не забути вирізати прямокутний отвір під димар. На горищі обов'язково укладається шар утеплювача, поверх якого кріпиться вітропарозахистна мембрана та дошки для підлоги.

Оздоблення стін своїми руками йдепаралельно з установкою полиць і складається з наступних етапів:

При встановленні вагонки не слід забувати про отвори для вимикачів, виведення електричного кабелю, вентиляційних дверей та освітлювальних приладів, які встановлюються на завершальному етапі обробки лазні

Після завершення всіх оздоблювальних робіту парну на підготовлену основу встановлюється вибрана піч. Зверху вона обладнується трубою та шибером, а збоку до неї приєднується бак для води. Димохід виводиться через стелю та ізолюється негорючим матеріалом.

За наявності якісних матеріалів, необхідних інструментівта інструкції з процесу обробки парильні роботи досить легко можна провести своїми руками. Вже через добу після закінчення всіх робіт лазню можна затопити та насолоджуватися парою в обробленій самостійно парилці.

Оздоблення своїми руками парної в лазні: вибір та підготовка матеріалу, поетапне оздоблення парилки з фото

Вибір матеріалу обробки для парилки. Поетапне оздобленняпарилки в лазні: монтаж дерев'яної підлоги, решетування та утеплювача на стіни та стелі. Обробка деревини антисептиком. Монтаж вагонки.

Оздоблення стелі, стін, підлоги парилки в лазні своїми руками

Самим найкращим варіантомможна назвати парилку в лазні, оброблену своїми руками. Простіше кажучи, саме господар будівлі повинен розпланувати всю парну площу для зручності та безпеки. Йому необхідно заздалегідь продумати безліч тонкощів для приємного та здорового відпочинку.

Оздоблення парилки в лазні своїми руками, на перший погляд, не становить нічого складного. Але насправді це складний процес, який необхідно виконати не лише правильно та красиво, але й якісно. Про те, як це зробити, Ви дізнаєтесь у цій статті. Я розповім про матеріали, які для такої справи більше підійдуть, так само про їх плюси та мінуси.

Послідовність обробки парилки

Почнемо з головного, з розміром парної в лазні та як правильно його вибрати. Декілька порад як не помилитися з параметрами парної при її будівництві.

Пекти обкладена цеглою, або повністю з цегли, нагрівається довше, але й тепло тримає набагато довше, ніж із заліза. Опіки від такої печі можна отримати не такі серйозні, як, наприклад, від розпеченого заліза. Наступний крок обробки парилки в лазні своїми руками буде не менш важливим.

Вибір матеріалу для обробки

Найкраще обробку виконати з дерева, тому що воно дуже приємно пахне, але є такі породи, які не підходять.

Можна виконати обробку вагонкою, виконаною з листяних порід дерева. Вагонка виконана з таких порід дерева, відмінно підходить для обшивки парної в лазні, вона витримує високі температури, а завдяки низькій теплоємності вагонки приміщення прогрівається швидше, а стіни не будуть сильно нагріватися.

Переваги та недоліки кожного з матеріалів

Липа , Власниця білого кольору, що не деформується при зміні температур, і вологостійка. Такий вагонкою можна обшивати неподалік печі, також стеля, оскільки вона нагрівається довше, ніж інші породи. При нагріванні вона виділяє тонкий ненав'язливий аромат. А щоб вона надалі не потемніла, її обробляють спеціальною речовиною.

Мінусив тому, що вона зазнає гниття і можливо в ній заведуть комахи. Так що при її виборі майте на увазі, що змінювати такий матеріал доведеться часто.

Модрина , добре переносить як перепади температури, і вологість. Ця порода дерева вважається довговічною. Добре підходить для обшивки парної.

Мінусу цьому, що з ній важко робити різання, оскільки структура дуже щільна. Тому працювати з нею треба акуратно і лише якісними інструментами.

Береза Через свою нещільну структуру сильно висихає. Це помітно при її заготівлі, так що варто заготовити із запасом. Але це висихання сприяє відмінному вбиранню спеціальної захисної речовини під час обробки.

Мінусу тому, що вона за вологості починає розкладатися і її не врятує навіть захисні засоби. До того ж вона має багато сучків.

Осика , дуже міцна порода, має високу міцність, стійка до вологи і вона не має тріщин, ці якості є показником деревини з хорошого боку. Осика є найбільш підходящою для обшивки парною.

Мінусив тому, що вона все-таки зазнає гниття, звичайно набагато менше ніж липа. І при виборі такої вагонки, варто звертати увагу на смоляні камінці та сучки, адже в гарячій парній при дотику смоли зі шкірою можна обпектися.

Кедр , при нагріванні виділяє приємний та корисний аромат ефірних олій. Його легко обробляти та робити різання. Кедр довговічний і не боїться вологості.

Мінусу тому, що така вагонка не кожному по кишені.

Теплоізоляція парилки

Перед тим як обшити парилку, приміщення потрібно утеплити і встановити пароізоляцію.

Вибір матеріалу для обробки парильні в лазні своїми руками є великим. На сьогоднішній день виділяють кілька видів саме для парної. Такі матеріали, які добре переносять перепад температури, не виділяють шкідливі речовини при нагріванні, не гниють і не сприяють появі грибка. Також вони стійкі до загоряння і прослужать дуже багато років.

Базальтова та мінеральна вата – це найпопулярніші обшивальні матеріали. А фольгована плівка чудово підходить для пароізоляції. Фольгований матеріалом обшивають стіни та стелю і використовують для їхньої гідроізоляції. Виглядає як рулон базальтової вати тільки з шаром фольги.

Утеплення стелі

Міцний фольгований матеріал до стелі за допомогою степлера, що відображає стороною всередину приміщення. Стики укладаємо внахлест і проклеюємо алюмінієвим скотчем.

Кріплення обрешітки для майбутньої стелі (для обшивки, щоб сховати фольгований шар), кріпимо за допомогою шурупів, поперек балок.

Також не забудьте на горищі, перш ніж засипати стелю утеплювачем (землею, керамзитом) покласти на нього плівку, щоб пил не потрапляв усередину приміщення, або замазати всі щілини між дошками.

Теплоізоляція стін

Технологія обшивки стін у парній, така сама, як і у стелі. Тільки перед утепленням стін у лазні, треба згладити всі щілини та стики. Утеплювач кріпиться паралельно до підлоги, зверху вниз. Укладання робиться в три шари: гідро-, тепло-, та пароізоляція.

Перший шар гідроізоляції, потрібен, щоб конденсат не осідав на стінах. Другий шар для утеплення, його укладають у решетування з бруса. Третій шар потрібен для захисту теплоізолятора від вологи.

Утеплення підлоги

Підлога, виконана з бетону звичайно довговічніша за дерев'яну, але такі підлоги холодні, тому свою перевагу люди віддають все-таки дереву.

Для дерев'яної підлоги, заливається фундамент, лягають балки, ними лаги. Пустоти, що утворилися між лагами та балками, заповнюємо утеплювальним матеріалом, найчастіше це керамзит або пісок. Далі укладається пароізоляція, і «перша підлога», а на нього утеплювальний матеріал та гідроізоляцію, і лише потім робимо фінішну підлогу.

Для бетонної підлоги,виготовляється основа з бетону та щебеню, товщиною 12-15см. Гідроізоляцію можна класти після повного висихання бетонної суміші. Їй може бути руберойд чи бітумні мастики. Бетон промазують на кілька разів бітумною мастикоюі тільки потім кладемо гідроізоляцію. Утеплювач може бути мінеральна вата, перліт або керамзит шаром 10-15см. Наступний шар підлоги роблять вже на теплоізоляційну поверхню.

Обробка деревини антисептиками

Для того, щоб дерев'яна обшивка прослужила довгий час, і не вкрилася грибком. Її треба обробити антисептиком, оскільки дерево добре вбирає вологу, а пухке середовище сприятливе для мікробів, то незабаром вони заселять усю дерев'яну територію та зруйнують її, а надалі її заселять жуки шкідники і зовсім знищать. Щоб уникнути такої проблеми, необхідно провести гігієнічну процедуру дерева перед його використанням.

Просочення має володіти захищаючими властивостями, але не заважати дереву «дихати». Обробка просочуванням дерева, всередині приміщення, повинна бути екологічно чистою, і не виділяти небезпечних речовин при нагріванні. Підлогове просочення не повинно утворювати слизьку плівку на поверхні після висихання. Полиці, лави та стільниці обробляти тільки тим просоченням, яке витримує часті вологі прибирання. Полиці обробляються спеціальним засобом з глибоким вбиранням, воно не повинно утворювати на поверхні плівку. Просочення для дерева бувають як аерозольні, так і у вигляді гелів і розчинів.

Всі антисептичні просочення необхідно наносити в захисному респіраторі, щоб уникнути отруєння.

Деревину захищають ще й від займання, такою речовиною, як антипірен. Звичайно, ця речовина тільки на деякий час буде чинити опір загорянню, тому що повністю забезпечити дереву негорючість неможливо.

Перед нанесенням засобу поверхню очищаємо від забруднення, якщо є необхідність, то відшліфовуємо полотно. Склад наноситься валиком або пензлем, якщо це не аерозоль. Особливу увагу приділяємо фарбуванню торців. Користуватися приміщенням можна лише після повного висихання захисного покриття.

Процес обробки парилки в лазні своїми руками

Оздоблення парилки лазні своїми руками найпростіше показати на фото, але я постараюся пояснити дохідливо, але і надам необхідні фото.

Найкращим матеріалом для обробки є вагонка, вона добре виглядає в інтер'єрі. До того ж за бажання її можна виготовити самому, та й на прилавках магазину її великий вибір. Такий матеріал дозволяє стіні дихати і легкий при монтажі. Її можна кріпити за допомогою кляймерів або цвяхами без капелюшків.

Оздоблення парилки в лазні своїми руками розіб'ємо покроково, перше, що розберемо стелю, далі стіни і підлогу.

Оздоблення стелі

Оздоблення приміщення робиться все під один стиль, якщо стеля обшитий вагонкою, то і стіни краще обробити. Якщо хочете натуральну, деревину, то варто подбати про її якість, вона обов'язково має бути оброблена спеціальними засобами. Ці кошти забезпечать довгі роки служби, збережуть її зовнішній вигляд набагато довше. Вони також проводяться і для того, щоб деревина якийсь час не піддавалася спалаху.

Вибір вагонки дуже великий, так що Ви знайдете для себе породу дерева, з якої буде виконана вагонка. Так само підберете собі за коштами.

Ще стелі обробляють пробкою це екологічний чистий матеріал. Він не виділяє небезпечних речовин при нагріванні, як і вагонка. Його дуже легко монтувати, він не складний у роботі. Але його мінус полягає у високій ціні.

Обробка стін

Також стіни воліють обшивати вагонкою, виконаною з дерева. У такому разі її краще кріпити із зазором, щоб уникнути деформації дерева від набухання. Цей зазор врятує Вас від переробки всієї обробки, він дозволить їй рухатися, якщо це буде необхідно.

Продумуйте дизайн заздалегідь, купити завжди встигнете, придивіться до різним видамоздоблення, і оберіть ту, яка Вам більше до вподоби.

Оздоблення підлоги

Підлогу можна зробити як дерев'яну, так і укласти кахельну плитку. Плитка не боїться вологи, але на неї після парної наступати не дуже приємно, навіть можна послизнутися, тому найчастіше на неї укладають дерев'яний настил у вигляді решетування або покриття за яким легко доглядати, наприклад пробкове.

Якщо хочете укласти плитку, то спочатку виконайте стяжку, і вирівняєте поверхню. Її укладають на спеціальний клей, а шви обробляють вологостійким затиранням.

Дерев'яні підлоги, бувають протікають і непроникними. Підлоги, що протікають, це коли дошки укладаються на лаги із зазором 5-30мм, а не протікають укладають близько один до одного і вибирають для них шпунтовані дошки.

Надаю фото обробки парилки в лазні своїми руками.

Види полків та їх монтаж

Банні полиці поділяються на кілька видів:

1. Купе- лежачі місця розташовуються один над одним;
2. Складні полиці- це коли використовуються висувні конструкції нижньої полиці або відкидні верхні полиці;
3. У вигляді літери "Г"- це коли місця для сидінь, лавки розміщуються вздовж двох сусідніх стінок, цим утворюю букву «Г».
4. Ступінчасті полиці– у досить великих парилках, знаходяться два, а то три ряди щаблів, на яких вміщуються кілька людей.

Приклади схем парної

Останні штрихи в обробці

Останнє що треба зробити, так це встановити дерев'яні плінтуси та багети. Перевірити, чи ви зробили правильно.

Покрокове оздоблення парилки в лазні своїми руками.

Покрокова інструкція з обробки парилки в лазні своїми руками. Рекомендації фахівців. Правильний вибір матеріалів.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція

Без лазні лазня стає звичайним приміщенням, де люди миються. Саме пара має цілющі властивості, омолоджує тіло, дарує силу і бадьорість духу. На перший погляд облаштування парної не має особливої ​​складності. Це невелике приміщення має мінімум архітектурних вишукувань. Однак при його облаштуванні необхідно дотримуватися ряду важливих правил. Тільки тоді парилка зможе принести справжнє задоволення любителям справжньої російської лазні.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція

Вибір проекту

Спроектувати парну потрібно ще перед початком будівництва лазні. Її габарити залежатимуть від багатьох показників.

При розрахунках необхідно враховувати такі аспекти.

Максимальна кількість людей, які одночасно паряться у лазні. Саме від відповіді це питання залежать загальні габарити приміщення. Згідно з нормами, на кожну людину, яка перебуває у парній, має припадати не менше 0,7 м2.

Зростання найвищого члена сім'ї.Цей показник є орієнтиром для розрахунку висоти приміщення. Вона повинна бути більшою за його зростання приблизно на 20 см. При розрахунках слід враховувати той факт, що стеля буде додатково утеплена і, отже, її рівень буде нижчим на кілька сантиметрів. Навіть висока людина, сидячи на верхньому полиці, не повинна зачіпати головою стелю. Але й надто велика висота приміщення парилки не вітається. Це може призвести до зайвої витрати енергії та недостатнього прогріву. Все гаряче повітря йтиме вгору, не надаючи на людей, що паряться належного впливу. Оптимальною вважається висота стелі від 2,2 до 2,4 м-коду.

Тип розміщення на полицях: сидячи або лежачи.Сидячий спосіб розташування парної дозволяє зробити її компактною. Полиці, що передбачають прийняття процедур у лежачому положенні, вимагають більшої площі. У цьому випадку приміщення має бути по ширині на 20 см більше, ніж зростання найвищого члена сім'ї.

На першому ескізі, представленому нижче, зображено невелику лазню з парилкою, в якій на полицях розміщуються тільки сидячи.

На двох інших малюнках схематично представлені більш місткі приміщення, де можна паритися вже лежачи.

Варіанти розміщення у парній.

1), 10), 11) Вішалка для одягу, шафа.

2) Кімната відпочинку.

Схематично зобразивши розташування печі та полків у парній, можна заздалегідь розрахувати її розміри та уникнути прикрих помилок під час будівництва.

Тип, потужність та габарити пічки. Згідно з протипожежними нормами (СНиП 41-01-2003 (Опалення, вентиляція та кондиціювання)), розташовувати піч у лазні слід на відстані не менше 32 см від дерев'яних конструкцій. Якщо стіни захищені негорючими матеріалами, від них потрібно відступати 26 см.

Залізна піч має високу потужність, компактні розміри і здатність швидко прогріти навіть велике приміщення парної. Однак поверхня її дуже розжарюється, з'являється ризик отримання випадкового опіку у разі необережних дій. З огляду на це. у приміщенні парної слід передбачити наявність вільної відстані між полицями та залізною піччю.

Цегляна кам'янка не так швидко нагрівається і розмір її набагато більший, ніж у металевої. Однак вона довше тримає тепло і про неї неможливо обпектися. Тому немає необхідності в розташуванні печі на великій відстані від полків.

У разі встановлення електричної кам'янки має сенс зробити парну якнайменше. Це дозволить економити енергію під час обігріву приміщення.

Електрокам'янка в парній

Отже, при плануванні парної слід ретельно продумати ще на етапі будівництва. Після того, як будуть зведені стіни, перегородки та покрівля, можна приступати безпосередньо до робіт з внутрішнього облаштування парилки.

Монтаж підлоги

Підлогу у всій лазні роблять насамперед. Рівень підлоги в парилці повинен бути вищим за рівень чистої підлоги в мийній.

Схема укладання підлоги у лазні

Варіантів його влаштування існує кілька.

Дерев'яна підлога

Найбільш простим є монтаж дерев'яної підлоги. Для цього фундамент встановлюють опорні лаги.

На них прикручують стругані дошки завтовшки 50 мм на відстані 5-10 мм одна від одної.

Варіант протікаючої підлоги у лазні. Дошки укладені з невеликим зазором

Важливо, щоб між підлогою та рівнем землі залишалося не менше 50 см, а у фундаменті були отвори для надходження свіжого повітря.

Це забезпечить хорошу, природну вентиляцію в парній, а дошки будуть рівномірно просихати після закінчення банних процедур. Однак такий варіант облаштування підлоги слід використовувати лише в областях із теплим та помірним кліматом. У північних районах подібна вентиляція може призвести до того, що тепло з парилки буде дуже швидко вивітрюватись.

Бетонна підлога

Бетонна підлога в парилці може служити набагато довше, ніж дерев'яна. Проте витрати на його облаштування будуть трохи вищими. Крім того, на нього необхідно додатково укласти оздоблювальне покриття.

Перед початком робіт з монтажу цементної стяжки у парній та мийній слід вирити приямок глибиною від 10 до 15 см для стоку води. Стінки можна закріпити за допомогою цементу або плитки. Зверху на нього укладають залізні ґрати. З приямка вода йтиме через зливну трубу в каналізацію.

Схема бетонної підлоги з приямком

Як тільки злив для води буде готовий, можна приступати до монтажу стяжки.

Схема шарів бетонної підлоги

Рівень чистої статі в парній повинен бути вищим, ніж у мийній. Тому перед початком робіт на стінах роблять позначку, до якої буде доходити конструкція підлоги. А потім відкладають від неї вниз відстань, яка потрібна для укладання всіх шарів стяжки.

Конструкція підлоги у приміщеннях

Для розмітки зручно використовувати лазерний рівень

Порядок робіт з облаштування бетонної підлоги

Щебенева подушка. В даному випадку додана армуюча сітка

Перший шар бетону. Можна додати трохи рідкого скла в розчин для покращення властивостей стяжки

Усі шви гідроізоляції надійно промазуються для герметизації.

Заливка стяжки по маякам

Правило. Стрілками показано напрямок руху (вправо-вліво і вперед)

Пароізоляція та обробка стелі

Якісне утеплення стелі в парилці має першорядне значення, оскільки гаряче повітря від грубки піднімається саме вгору. Отже, на стелі неприпустимо наявність місць, якими міг би безперешкодно виходити назовні.

Роботи з ізоляції стелі проводять у наступній послідовності.

Проріз під димар

Отвір для встановлення стельової обробки

Укладання утеплювача на горищі

Укладання підлогової дошки з боку горища

Утеплення стін

Якщо стіни в лазні збудовані з піноблоків або за каркасною технологією, приміщення парної вимагає додаткового утеплення. Усередині повинен вийти непроникний для холоду термос, який відмінно буде утримувати тепло, що виходить від печі. Це дозволить заощадити паливо, яке використовується для нагрівання та тривалої підтримки в парилці потрібного температурного режиму.

Перед початком робіт у стіні прорізають отвір для встановлення печі.

Потім на стіни кріплять вітропарозахистну плівку.

На наступному етапі між брусками щільно укладають негорючий базальтовий утеплювач.

Обрешітка та покладений утеплювач

Після цього до брусків оцинкованими скобами прибивають гідропароізоляцію.

Фольгована ізоляція та контробрешітка під вагонку

Як захисний матеріал може використовуватися:

фольга щільністю від 150 до 200 мкр;

фольгований спінений пеноізол;

гідроізоляційна мембрана для лазні.

Смуги вологостійкого матеріалу прибивають скобами з нахлестом один на одного не менше 15 см, стики герметизують спеціальним скотчем.

Потім до брусків оцинкованими шурупами горизонтально кріплять рейки товщиною 25 мм і шириною від 30 до 50 мм на відстані 70 см один від одного. Обрешітка повинна бути встановлена ​​максимально рівно, для цього слід використовувати лазерний рівень або виска. Починають установку із двох крайніх рейок, потім між ними натягують шнурку. І вже орієнтуючись на неї, прибивають інші частини латання.

На наступному етапі виробляють безпосереднє кріплення дошки вагонки. Для цього використовують або звичайні оцинковані цвяхи завдовжки 40-50 мм або спеціальні кляймери.

На завершення у стінах прорізають рівні отвори під вентиляцію. Зверху їх маскують заглушками або заслінками. При необхідності у припливний або витяжний отвір монтують вентилятор.

Якщо стіни в парилці складені з колод або профільованого бруса, такого ретельного утеплення вони не вимагають. В цьому випадку достатньо буде закріпити на них фольгу або пеноізол фольгований. Потім прибити решетування і зробити монтаж вагонки.

Схема утеплення та оздоблення лазні з бруса

Установка печі

Пекти в парилці може бути встановлена ​​залізна, цегляна або електрична. Місце для неї має бути вибрано ще на стадії проектування лазні. Топка печі може бути як усередині парильні, так і зовні її.

Порядок встановлення у парній залізній печі:

встановлюють пекти на заздалегідь підготовлену основу;

обкладають її цеглою вздовж стін та всередині перегородки;

Встановлена ​​стельова обробка

на піч встановлюють трубу та шибер, приєднують бак і виводять через стелю двостінний димар, ізолюючи його негорючим матеріалом;

Стельова обробка повністю ізольована

на даху закріплюють металевий лист з отвором, крізь який проходить труба.

Прохід димоходу через дах

Установка електрокам'янки

Електрична піч встановлюється на попередньо підготовлений майданчик або підвішується на стіну за допомогою спеціальних кронштейнів. Для неї не потрібно монтаж димаря.

Слід обов'язково дотримуватися вказаних в інструкції відстані від печі до стін та полиць.

Цегляна піч

Цегляну піч викладають ще на стадії будівництва лазні.

У парну повинна виходити тільки та її частина, в якій будуть камені. Топку найкраще розташувати у прибаннику або на вулиці.

Монтаж дверей

Двері в парилці встановлюють в останню чергу. Вона має щільно закриватися і не пропускати тепло назовні. Найкраще для цієї мети підійдуть двері з масиву деревини або розжареного скла.

Установка дерев'яних дверей складається з наступних етапів:

збирають із бруса 100*150 (залежно від діаметра колоди) прямокутну обсадну коробку («окосячку»);

під обсадну коробку підганяють дверний отвір;

на торцях бруса в отворі вирізують шип, який за розмірами повинен бути трохи меншим за пазу на обсадній коробці (слід враховувати те, що між коробкою і брусом обов'язково прокладають джут або клоччя);

Схема вирубки шипа

ставлять у отвір спочатку поріг, а потім бічні частини обсадної коробки;

Встановлення дверної коробки у зруб

встановлюють верхню частину коробки так, щоб вона була розташована нижче за дверний проріз на 3-5 см (це дозволить брусу вільно рухатися при усадці);

Зазор для компенсації усадки

до бруса «обсаду» прикручувати не можна, вона повинна вільно рухатися по пазах, щілини між нею та стіною ретельно конопатять;

навішують двері, прибивають фінішними цвяхами лиштву.

Інший спосіб встановлення дерев'яних дверей полягає в тому, що в отворі вирізують пази.

Вони встановлюють дерев'яні бруски так, щоб їх край не доходив 5-10 см до верху отвору. А до них вже безпосередньо кріплять дверну коробку.

Фіксація окося до рейки та навішування дверей

Скляні двері кріплять на спеціальні петлі.

Як правильно зробити полиць

Кількість полків у парилці залежить від її габаритів. Їхню висоту підбирають залежно від зростання господарів лазні. У стандартному варіанті допускається наявність трирівневих полків, кожен з яких дорівнює висоті 35 см. Однак можлива і наявність двох полків. У невеликій лазні нижній рівень лави може бути обладнанні висувним механізмом і висуватися при необхідності.

Спочатку необхідно вибрати форму полків та зібрати каркас. Найкраще виготовляти його з модрини. Варіантів його розташування досить багато. Він може бути прямокутним чи кутовим.

Поверх встановленого каркаса укладають дерев'яні щити.

Дошки в них мають бути розташовані нещільно, на відстані 1 см одна від одної.

Виготовляти щити слід із липи чи осики. Хвойні породи дерева цієї мети не підійдуть, оскільки під впливом високих температур їх виділяється смола.

Ефективна вентиляція

Важливим етапом облаштування парилки є вентиляція. За її відсутності тривале перебування у парній стає небезпечним здоров'ю людини. А неправильний монтаж повітроводів може призвести до втрат тепла та зайвих витрат на пальне для повноцінного обігріву приміщення.

Не слід робити отвір для вентканалу прямо на стелі парної. Це призведе до великих втрат тепла, а отже, і зниження ефективності прийняття банних процедур.

Не слід робити отвір для вентканалу прямо на стелі парної

Найбільш поширеним є кілька варіантів розташування вентканалів у парній.

Під час безпосереднього прийняття банних процедур вентиляційні отвори в стінах можна закривати засувками. А потім відкривати їх у міру потреби.

Решітка вентиляційна із засувкою

Як вентканали слід використовувати оцинковані або нержавіючі труби. Застосовувати пластикові конструкції в парилці не рекомендується. Кріплення труб слід проводити на спеціальні хомути.

Необхідно пам'ятати, що діаметр витяжного каналу має бути трохи більшим, ніж припливного.

Визначившись зі схемою вентиляції, слід виконати в стінах або підлозі отвори потрібних розмірів.

Їхній діаметр залежить від площі вентильованого приміщення, але він не може бути менше 100 мм. Потім потрібно вставити в них вентилятори.

Вентканал вставлений в отвір

Відстань, що залишилася між стіною і трубою, потрібно закласти негорючим утеплювачем. З боку вулиці закріпити захисні ґрати.

Стрілкою показані захисні грати

Електрика

На завершальному етапі облаштування парної виконують монтаж електричної проводки. Всі вимикачі та розподільні коробки повинні бути розташовані за межами парної та душової.

Розподільна коробка у лазні

Провід прокладають у гофрі поверх вагонки.

Монтаж проводки у гофрі

У лазні зверху їх закривають дерев'яними плінтусами.

Проведення заховано за плінтусом

Світильники в парилці мають бути захищені дерев'яними ґратами.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція з облаштування та оздоблення!

Ось інструкція з облаштування та обробки парної в лазні. Парилка своїми руками – покрокова інструкція з докладним описом. Фото та відео.

Оздоблення парилки в 3 етапи: облаштовуємо філію пекла в нашій лазні!

З жаром від кам'яниці справиться лише натуральна деревина!

Оздоблення парилки в лазні своїми руками – це гранично відповідальний захід. І хоч єдиного рецепту у майстрів немає, та й бути не може, всі сходяться на одному: дуже важливо звести до мінімуму тепловтрати, оскільки тільки так ми забезпечимо рівний і стійкий жар, для підтримки якого не доведеться постійно спалювати кубометри дров чи кіловати електрики.

На практиці досягти такого результату нелегко, але якщо дотримуватися привалених мною порад (більшість я встиг перевірити на практиці), то все вийде!

Крок 1. Теплоізоляція

Підготовка стін

Розповідь про те, як правильно обробити лазню в лазні, я почну з опису процесу теплоізоляції. Якісне утеплення та захист теплоізоляційного матеріалу від вологи – ось наші пріоритети!

На першому етапі нам необхідно підготувати стіни та стельове перекриття. Алгоритм підготовки залежить від матеріалу, з якого стіни виготовлені:

Перед обшивкою брус обов'язково конопатимо

1. Дерев'яний зруб в обов'язковому порядку конопатимо. Для цього всі щілини між брусами/колодами заповнюємо мохом, клоччям, джутовим волокном і т.д. Матеріал для конопатки ретельно ущільнюємо, щоб уникнути продування та тепловтрат.
2. Самі дерев'яні поверхні обробляємо антисептиком.. Його роль очевидна: як би якісно ми не гідроізолювали приміщення, висока вологість провокуватиме розвиток бактерій і грибків. Так що вживати заходів краще заздалегідь.

Газо- та пінобетон обов'язково ґрунтуємо

1. Стіни з бетону або цегли обробляємо ґрунтовкою з гідроізоляційними та антисептичними компонентами. Це дозволить захистити основу від впливу вологи і також допоможе запобігти розвитку грибкових інфекцій.
2. У лазні з газобетону, пінобетону та інших пористих матеріалів варто прогрунтувати стіни. Ґрунтовка на основі полімерних матеріалів проникає в пори матеріалу та знижує його вологоємність, що в цій ситуації дуже бажано.

Тільки після завершення попередньої обробки стінок можна переходити до монтажу теплоізоляційного контуру.

Каркас та утеплювач

Утеплення стін та стелі у лазні – це процес, який кожен майстер робить за своєю схемою. Послідовність обробки може бути різною, та й матеріали використовуються різні, так що тут я наведу універсальний варіант:

1. На стіни і стелю набиваю бруси решетування. Відступ від стіни до краю бруса повинен відповідати товщині теплоізоляційного матеріалу, тому іноді доводиться підкладати під решетування черепні бруски.

Обрешітка для теплоізоляційного матеріалу

1. При монтажі обрешітки передбачаю прокладання комунікацій: дрилем виготовляю в брусах отвори, через які пропускаю термостійкий металорукав із проводами для освітлення парильні.
2. Обов'язково обладную вентиляційний отвір: по периметру продуху набиваю раму з бруса, а сам прохід залишаю вільним.

Зовні варто встановити вентиляційні ґрати для захисту від комах та гризунів, які зазвичай «стрункими рядами» ломляться у тепле приміщення.

1. Після завершення цього етапу в осередки обрешітки закладаю плити теплоізоляційного матеріалу. Найкраще використовувати мінеральну вату товщиною від 50 до 100 мм, оскільки полімерні матеріали (пінопласт, полістирол) при нагріванні до 1200С або плавляться, або активно виділяють леткі токсини.

Теплоізоляція плитами із мінерального волокна

1. Поверх теплоізоляційного шару укладаю пароізоляцію, що захищає мінвату від дії вологи. Якщо раніше для цього застосовували в основному пергамін, то сьогодні найкраще використовувати полімерні плівки з фольгою: фольговане покриття не тільки запобігає зволоженню утеплювача, а й виступає в ролі теплового дзеркала, відбиваючи інфрачервоні промені назад у парну.

Пароізоляційні матеріали потрібно укладати внахлест, скріплюючи краї термостійким скотчем.

Фольгована пароізоляція має перекривати весь утеплювач

1. Наступний крок – монтаж контробрешітки. Для цього поверх пароізоляції набиваю рейки завтовшки 20 – 40 мм: вони сформують проміжок для циркуляції повітря під обшивкою з вагонки. Наявність такого зазору сприяє ефективної вентиляціїутепленої стіни та нормалізації вологості в приміщенні.

У цегляній лазні або лазні, складеній з піно/газобетону, також можна використовувати утеплення піностеклом. Висока щільність матеріалу дозволяє монтувати його без каркаса, прямо на несучі стіни:

Схема кріплення панелей із піноскла

1. Блоки з піноскла наклеюємо на всі поверхні з використанням термостійкого складу.
2. Для надійності фіксуємо кожен блок дюбелем-«грибком».
3. Поверх блоків набиваємо контробрешітки для монтажу вагонки.

Підлоги та стелі

Підлогам і стелям у парилці теж варто приділити увагу. Так, я рекомендую обробляти підлогу або масивною дошкою, або кахельною плиткою. дерев'яній основі. Звичайно, без утеплення тут не обійтися:

1. У підпільний простір ґрунтом засипаю шар піщано-гравійної суміші. Товщина підсипки повинна становити щонайменше 10 – 15 див після трамбовки.
2. На утрамбовану підлогу насипаємо керамзит – так, щоб верхній край керамзитового шару збігався із нижнім краєм лаг.

Керамзит під чорновою підлогою

Щоб гранули з обпаленої глини не розсипалися, можна залити засипку рідким цементним розчином – вийде імпровізований керамзитобетон.

1. Поверх керамзиту розкладаємо плити з мінеральної вати завтовшки від 75 мм. Мінвату укладаємо з таким розрахунком, щоб вона щільно входила у простір між лагами.
2. Альтернативою мінватою є ековата – волокнистий целюлозний матеріал. Його задувають під тиском у підпільний простір, тому процедуру утеплення варто проводити після настилання чорнової підлоги.
3. Поверх утеплювача обов'язково укладається шар пароізоляції. Якщо цього не зробити, то висока вологість призведе до підвищення теплопровідності матеріалу.

Пароізоляція утеплювача спеціальною мембраною

1. Зрештою, зверху настилаємо чорнову підлогу. Його можна робити або з дошки або з вологостійкої фанери достатньої товщини.

Тепер кілька слів про те, як обробити стелю. Зсередини все більш-менш ясно: робимо те саме, що і для стін, хіба що товщину теплоізоляційних панелей можна трохи зменшити. Хитрість у тому, що теплоізоляцію ми робитимемо і з боку горища:

Перекриття над парною, залите глиняним розчином

1. Стельове перекриття лазні накриваю двома-трьома шарами склотканини.
2. Зверху заливаю 30 см розчину глини, до якого додаю рубану солому або тирсу (1:1 за обсягом).
3. Коли глина висохне – укладаю тонкі листи полістиролу та заливаю стяжку з цементу.

Отримана багатошарова структура добре утримує тепло. При цьому по стяжці можна переміщатися, так що горище лазні вдасться використовувати для зберігання різних речей.

Крок 2. Обшивка

Вибираємо деревину

Обшивати стелю та стіни, а іноді і настилати підлогу ми будемо з використанням виключно натурального дерева. І тут першому плані виходить вибір породи деревини.

Обшивка з модрини

З іншого боку липа вимагає дбайливого відношення: якщо не доглядати за обшивкою та полицями, то буквально через рік вони потемніють і не будуть тішити око приємним світлим відтінком.

Фото липових панелей

Вирішити, що саме використовувати для обшивки парилки, можна тільки після ретельного аналізу ситуації: на це впливають і обсяг приміщення, і температура в ньому, і фінансові можливості. Так що я зазвичай даю рівно одну рекомендацію: для парної вибирайте найякісніше дерево з того, що ви можете собі дозволити!

Монтуємо вагонку

Однією з переваг вагонки як матеріалу для обшивки бань та саун є її досить простий монтаж. Наявність замкової системи «шип-паз» дає нам можливість швидко збирати деталі з мінімальними зазорами – так що при виконанні робіт своїми руками нам залишиться тільки стежити, щоб деталі були змонтовані рівно.

Перед початком робіт з обробки парильні варто задуматися: а як ми будемо встановлювати вагонку – вертикально чи горизонтально? Обидва варіанти мають як плюси, так і мінуси:

Вертикальний монтаж панелей має недоліки

1. При вертикальному монтажікожна дошка піддається досить інтенсивним температурним деформаціям: Нижня частиназнаходиться у холодній зоні (умовно), верхня – у гарячій. При цьому знизу деревина ще залишатиметься довгий час вологою, звідси високий ризик утворення грибка. З іншого боку, при вертикальному монтажі нижче ризик утворення проміжків між панелями, оскільки кожна дошка деформується рівномірно.
2. Горизонтальний монтаж знижує ризик деформації – кожна вагонка знаходиться у своїй «температурній зоні». Нижні ряди потрапляють в область з підвищеним ризиком утворення грибкових колоній – але їх при ремонті просто замінити. До мінусів такого монтажу я віднесу високу ймовірність утворення щілин у обшивці – верхні панелі будуть сідати сильніше за рахунок більшого нагріву, і шви майже гарантовано будуть розходитися.

Горизонтальний монтаж мені здається більш підходящим

Незважаючи на зазначені вище особливості, я схиляюся до того, що і в парилці зі зрубу і в цегляній лазні обшивку краще розташовувати горизонтально. При цьому варто заздалегідь подумати про можливість утворення щілин і частково компенсувати цей ризик, приділивши особливу увагу ущільненню замків.

Сам монтаж вагонки можна проводити двома способами. При вертикальному монтажі найпростіше монтувати дошки на спеціальні кліпси – клямери:

1. Перша панель встановлюється на поверхню, після чого на паз надягають клямери - по одному на кожну рейку каркаса.
2. Дошку вирівнюємо, а потім клямери прибиваємо до каркаса цвяхами або фіксуємо оцинкованими сталевими скобами за допомогою степлера.
3. Наступну панель вставляємо шипом у паз, вирівнюємо для максимально щільної посадки (не забиваємо - дошка повинна зберігати рухливість) і фіксуємо кляймерами.

Схема кріплення на клямер

1. При вертикальному монтажі цю схему теж можна використовувати, але вона не настільки зручна - обшивку доводиться вести зверху вниз, так, щоб дощкові пази були орієнтовані у напрямку до підлоги. Якщо зробити інакше, то в поглибленнях пазів неминуче накопичуватиметься волога.

Можна обійтися і без кліпсу:

Монтаж на цвях

1. Панель встановлюємо на основу та вирівнюємо.
2. Спеціальний цвях з маленьким капелюшком ставимо в паз під кутом і забиваємо декількома точними ударами молотка.

Щоб не зламати краю паза, промахнувшись при ударі, я використовую «надставку»: притискаю до капелюшка цвяха маленький молоток і вже наношу удари середнім.

1. Капелюшки, що стирчать, заглиблюємо за допомогою тонкого добійника.
2. Подальше збирання проводимо так само, як і в попередньому випадку - але замість кляймерів просто забиваємо цвяхи по діагоналі.

На стелю дошки кріпимо так само, як і на стіни

Після завершення обшивки просочуємо всі дерев'яні поверхні спеціальним складом. Лаки та морилки тут не підійдуть: інструкція рекомендує використовувати засоби, орієнтовані саме на обробку дерева в лазнях та саунах.

Крок 3. Устаткування парної

Обшивка стін та стелі – це дуже важливий та трудомісткий процес, але він, на жаль, не є завершальним. Після того, як стіни будуть оздоблені дерев'яною вагонкою, ми виконуємо такі операції:

Підлога з масивної дошки

1. Настилаємо підлогу на чорнову основу з дощок або фанери. Для підлоги беремо або масивну дошку, або кахельну плитку для підлоги.
2. Стик стін та підлоги перекриваємо плінтусами.
3. Облаштовуємо місце для кам'яниці, монтуючи на підлогу та прилеглу стіну металевий екран.

Схема встановлення екрану

1. Збираємо двох-або трирівневий полог (він же полиць, він же нари - називають по-різному!) дерев'яних брусівна каркасі. При складанні слідкуємо за тим, щоб усі металеві кріпильні елементи були зафіксовані виключно зсередини: у натопленій бані будь-який контакт із капелюшком цвяха або саморіза – це майже гарантований опік.

Креслення полиця з розмірами

При кріпленні шурупами зовні їх капелюшки потрібно утоплювати в потайні отвори глибиною не менше 5 мм, а самі отвори закривати дерев'яними штифтами.

1. Встановлюємо кам'янку та монтуємо навколо неї дерев'яні ґрати.
2. До виведених з-під обшивки дротів підключаємо спеціальний світильник для парилки.
3. У отвір встановлюємо двері, які регулюємо таким чином, щоб вони закривалися максимально щільно. До речі, при будь-яких розмірах парильні двері повинні відчинятися тільки назовні - з міркувань безпеки.

Дверцята відчиняються тільки назовні!

1. У вентиляційний отвір вставляємо спеціальну дерев'яну пробку з ручкою та ущільнювачами по периметру.
2. Ну, і найголовніше – вішаємо термометр, який покаже, наскільки «круто» ми натопили нашу лазню!

Висновок

Внутрішнє оздоблення парилки має бути бездоганним, тому що підвищена температура та вологість у цьому приміщенні не прощають помилок. Те, що «зійде» у звичайній кімнаті, у лазні обов'язково «вийде на поверхню», тому – не халтуримо!

Оздоблення парилки в лазні своїми руками: 3 етапи облицювання

Оздоблення парилки в лазні своїми руками: як і чим обшити всередині, відео-інструкція та фото