Як закріплювати пластикові вікна. Як самостійно встановити пластикове вікно

Всім доброго дня!

Знання – сила, з цим не посперечаєшся.

Звернувся до мене нещодавно знайомий із питанням, чи можна самому встановити вікна.

Він надумав самостійно звести дачний будиночок, зайняти, так би мовити, себе після виходу на пенсію, і готує інформаційну базу щодо кожного етапу.

А я, як фахівець у вікнах, якраз був до речі. Накидав для нього короткий пландій, а докладно вирішив розглянути усі питання у себе у блозі.

Всі принципи та нюанси встановлення віконних конструкцій шукайте далі за текстом.

Монтаж пластикових вікон своїми руками не настільки складний, як на перший погляд.

Тим не менш, щоб правильно встановити пластикове вікнопотрібно знати деякі речі, без яких не обійтися.

Наводимо вашій увазі інструкцію з самостійного встановлення пластикових вікон.

Технологія та порядок встановлення пластикових вікон своїми руками

Послідовність установки пластикового вікна складається з наступних етапів:

1. Демонтаж старих вікон (якщо проводиться заміна).
2. Підготовка нового вікна.
3. Встановлення та вирівнювання підставкового профілю під майбутнє вікно.
4. Кріплення елементів кріплення до віконної рами.
5. Створення заглиблень у стіні у місцях кріплення кріплень.
6. Вставка та виставлення пластикового вікна за горизонтальним та вертикальним рівнем.
7. Фіксація вікна у прорізі за допомогою кріпильних елементів у місцях отворів для них.
8. Запінювання (заповнення монтажною піною) щілин між пластиковим вікном та віконним отвором.
9. Встановлення та вирівнювання підвіконня.
10. Монтаж укосів.
11. Регулювання фурнітури.
12. Установка відливу із зовнішньої частини вікна.

Останній пункт можна виконувати наприкінці всіх робіт, якщо ви будуєте приватний будинок, котедж.

Якщо ж ви живете у квартирі, то монтаж відливу потрібно проводити після вставки вікон без склопакетів.

Для цього перед монтажем вікна знімаються штапики (викрутка підсовується між штапиком і гумовою прокладкою і легкими ударами вибиває штапик з паза), а потім виймаються склопакети.

Таким чином, через вікно легко вирівнювати та встановлювати відлив.

Перед встановленням вікна монтується підставковий профіль.

Це простіше простого: укладаєте профіль у потрібному місці, вирівнюєте по горизонталі та запінюєте.

Але перед запінюванням краще поставити на профіль вікно і подивитися, чи нормально воно влазить в простір, що залишився.

Якщо вгорі залишається дуже багато вільного місця, то під профіль слід щось підкласти.

Краще вставити профіль підставки відразу в нижній паз вікна.

Якщо профіль у комплектації не передбачений, під вікно потрібно підкласти брусочки на висоту підвіконня, щоб кріпити підвіконня під нижній паз вікна. Коли монтаж підставочного профілю завершено, приступаємо до встановлення вікна.

Для початку до вікна потрібно прикріпити елементи кріплення, на яких воно буде триматися. Найкраще використовувати плоскі анкерні пластини. Вони повинні бути розташовані перпендикулярно до площини вікна на відстані 10-20 см від кутів рами з кожного боку.

Кріплення до вікна виробляється саморізом по металу довжиною близько 10 см (1 саморіз вкручується в дюбель на кінці анкерної пластини в раму із зовнішнього боку, другий на іншому кінці пластини в стіну і в дюбель).

Якщо ви вставляєте пластикове вікно без склопакетів (з порожніми рамами), то кріпильні шурупи вкручуються зсередини рами в стіну за допомогою дюбелів, але не до кінця, щоб не пошкодити конструкцію рами.

Для дюбеля спочатку потрібно просвердлити отвір. Коли анкери зафіксовані у вікні, вставляємо його у віконний отвір та вирівнюємо.

Після цього в майбутніх місцях кріплення анкерних кріплень до стіни пробиваємо заглиблення під усю пластину кріплення, щоб потім замазати розчином все кріплення та вирівняти стіну для встановлення укосів.

Після кріплення пластикового вікна у прорізі ще раз перевірте його вертикаль та горизонталь. Тому не слід відразу закручувати шурупи в отвір повністю.

Роботи з вирівнювання краще робити удвох, щоб одна людина тримала вікно, а друга підкладала бруски для вирівнювання. Переходимо до заповнення простору між віконним отвором та пластиковим вікном монтажною піною.

Головне, щоб запінювання було стовідсотковим. Якщо простір між вікном і прорізом більше 2 см, можна запінювати в 2 етапи з проміжком в 2 години.

Зверніть увагу!

Важливо! Завжди перед запінюванням змочуйте поверхню водою (за допомогою пшикалки, наприклад). Тільки так піна максимально схопиться із структурою стін.

Якщо ви встановлюєте вікно при температурі нижче 5 градусів, використовуйте всесезонну або зимову монтажну піну. Якщо температура вища за 5 градусів, підійде будь-яка піна.

Піна має висихати не менше половини дня. Після цього її потрібно закрити від згубної дії променів сонця. Це робиться або простим розчином, або клеєм для плитки, або захисною плівкою.

Монтаж підвіконня вимагає попереднього обрізання зайвої довжини, оскільки він йде із запасом за розмірами.

Для цих цілей чудово підійде лобзикчи болгарка. Потім слід підсунути підвіконня до підставочного профілю (якщо він є) і вирівняти.

Якщо після вирівнювання виникає великий зазор між підвіконням та отвором, то краще закласти його розчином, попередньо знявши підвіконня.

Якщо все нормально, досить простого запінювання. Не забудьте надіти на підвіконня заглушки. Бажано обрізати підвіконня так, щоб він входив у отвір чітко разом із заглушками. До підвіконня заглушки найкраще приклеюються супер-клеєм.

Після вирівнювання підвіконня потрібно перевірити на просідання, натиснувши рукою в декількох місцях.

Корисна порада!

Якщо все відмінно, то можна приступати до запінювання, попередньо придавивши підвіконня важкими предметами (наприклад, кілька пляшок з водою), щоб уникнути випирання нагору від монтажної піни. Наступного дня надлишки піни під підвіконням можна видалити звичайним ножем.

До речі, можна встановлювати підвіконня з дуже малим ухилом від вікна (буквально 2-3 градуси), щоб можливий конденсат не просочувався між вікном та підвіконням.

Установка укосів на пластикові вікна своїми руками

Перед монтажем укосів необхідно ножем видалити надлишки піни по периметру рами (це слід робити дуже акуратно, щоб не пошкодити матеріал вікна). Для установки укосів беруться ПВХ-панелі та відрізаються на потрібну довжину (дві – на висоту отвору, третя – на ширину отвору).

Після вертикального вирівнювання кріплення виконується на монтажну піну.

А щоб піна не виштовхувала панелі від стіни, їх потрібно приклеїти до стін малярським скотчем(бажано у трьох місцях). Після схоплювання піни необхідно зробити остаточне обрамлення на кінцях панелей. Для цього існує профіль F-подібної форми (завдяки такій конструкції він вставляється між стіною та планкою).

Встановлення відливів на пластикові вікна своїми руками

Відлив монтується дуже просто: спочатку він вставляється в паз під вікном, а потім вирівнюється, притискається, кріпиться шурупами до підставочного профілю і запінюється.

Після встановлення пластикових вікон регулюється фурнітура, встановлюється москітна сітка. Регулювання вікна – це окрема тема, яка буде розглянута у найближчих статтях.

джерело: gold-cottage.ru

Установка пластикового вікна ПВХ своїми руками не дуже складна.

Вам не потрібно мати специфічні навички або спеціальне обладнання для цих дій.

Звичайно, якісні склопакети з пластику коштують досить відчутні суми грошей, але витрати на них можна знизити, якщо проводити монтаж пластикових вікон своїми руками.

При цьому економія приблизно становить від 40 до 70 у.о. (доларів) та вище, на кожному встановленому самостійно склопакеті.

Якраз у цій статті нашого блогу будівництво та ремонт своїми руками ми докладно розглянемо питання про самостійне встановлення пластикових вікон.

Наприкінці статті Ви також знайдете тематичне відео встановлення пластикових вікон своїми руками за ГОСТ.

Установка пластикового вікна - етапи:

1. Методи установки - існують два методи встановлення вікна з розпаковуванням і без.
2. Кріпильні елементи - види кріпильних елементів, схема, глибина занурення кріплень.
3. Ізолювальні матеріали — що таке ПСУЛ та дифузійна стрічка, що де розташувати — схема.
4. Підготовка отвору - як правильно підготувати отвор.
5. Установка відливу - схема, рекомендації щодо застосування монтажної піни.
6. Складання вікна - збираємо вікно після розпаковування.
7. Установка підвіконня – рекомендації, практичні поради.
8. Установка укосів - установка пластикових укосівсвоїми руками по кроках, схема.

Сьогодні є два методи встановлення вікон із металопластику:

- З розпаковуванням вікна, і без такої дії.

Спосіб монтажу з розпаковуванням проводиться з попереднім процесом розбирання склопакета:

- Знімають штапики

- скла виймають із рами і відкладають у певне місце до її встановлення.

Після цього рама прикріплюється до поверхні стіни дюбелями (наскрізь), а потім штапи та склопакети встановлюють назад. Зазначимо, що такий метод встановлення пластикових вікон має ряд нюансів, на яких ми загостримо Вашу увагу.

Тому що саме цей більш трудомісткий, але більш безпечний метод (для пластикових склопакетів) установки ми вибрали для написання статті і звичайно ж він є у відео установка пластикових вікон своїми руками.

Корисна порада!

Виймаючи склопакет необхідно бути дуже акуратним, оскільки необережні маніпуляції зі штапиками можуть призвести до утворення на них сколів та подряпин.

Склопакети можуть випадково розбитися в процесі їх виймання та перенесення, але якщо все робити акуратно, то ні чого страшного не станеться.

Якщо здійснювати цей процес без розпаковування, то зняття стекол і штапиків не потрібно, оскільки основа прикріплюється до стіни за допомогою попередньо встановлених на зовнішній площі деталей кріплення.

Але такий вид кріплення не підійде для об'ємних вікон, які мають велику масу.

З цього робимо висновки, що застосування першої технології для встановлення вікна своїми руками простіше і доцільне, але вистачить теорії давайте приступимо до практики.

Вікно зазвичай складається з кількох частин. Ці частини можуть бути глухими або являти собою стулю, що відкривається.

Давайте зараз розглянемо як витягти склопакет з глухої частини вікна і як правильно демонтувати стулку, що відкривається.

Вилучення склопакета.

Після того як Вам доставлено вікно, перед його установкою необхідно витягти склопакети з глухих частин вікна, що не відкриваються.

Зазвичай, коли доставляють нове скло, штапики (штапик — це пластмасова напрямна, яка безпосередньо утримує склопакет) забивають не до кінця і є можливість їх легко демонтувати.

Якщо все ж таки на фірмі виробники штапики втопили до кінця, потрібно в шов між штапиком і віконною рамоювставити невеликий шпатель і обережними постукуваннями киянки (дерев'яний молоток), спрямованими від центру вікна до його переферії, постаратися демонтувати штапики (їх 4 штуки).

Після того як штапики піддадуться і виходитимуть з пазів будуть випадати пластикові фіксатори, їх необхідно зібрати, тому що вони нам знадобляться в момент монтажу штапиків назад.

Думаємо не варто нагадувати, що все потрібно робити дуже акуратно, щоб не розбити дорогий склопакет.

Найкраще цю операцію робити вдвох, тому що утримати склопакет, який в середньому важить 30 кг і робити, що паралельно завдання не з простих.

Та й ще один момент, складувати зняті склопакети необхідно на чисту тверду поверхню, а ще краще склопакет (склопакети) притулити до стіни, якщо їх кілька, то між ними прокласти шар м'якої ганчірки.

Для того щоб зняти стулки пластикового вікна, що відкриваються, необхідно відкрити його, щоб отримати доступ до петлів.

Демонтаж стулки, що відкривається, необхідно починати з розбору верхньої петлі.

Для цього треба витягти шпиндель (вал, що обертається всередині петлі), спочатку необхідно натиснути на нього зверху (швидше за все викруткою), після чого частина даного валу з'явитися знизу.

Зачепивши нижню частину шпинделя плоскогубцями, виймаємо його відповідно вниз.

Після того як верхня петля розібрана, необхідно трохи відхилити вікно від горизонтальної осі, нижня петля дасть Вам це зробити, потім підніміть стулку орієнтовно на 5 см.

Після цього стулка звільниться від другої нижньої петлі. Для виконання даного демонтажу добре б покликати партнера, який підстрахує Вас, так як маси і стулки і склопакетів як ми вже відзначали в середньому дорівнюють 30 кг.

Елементи кріплення.

Кріпильні елементи, у нашому випадку це анкерні болти розподіляються по всьому периметру, починаючи від країв, причому максимальна відстань між болтами 700 мм, а мінімальна 150 (схему див. нижче).

Так само кріплення повинні розташовуватись біля імпостів (імпост — горизонтальна або вертикальна планка, яка ділить вікно на частини) як зверху, так і знизу для надання конструкції пластикового вікна жорсткості.

Види кріплення.

Відповідно до ГОСТу існує три види кріплення:

1. Кріплення із використанням шурупа по бетону.
2. Дюбель цвяхи з анкерних пластин.
3. Кріплення за допомогою болта.

При встановленні пластикових вікон пвхсвоїми руками за ГОСТ ми вибираємо метод кріплення за допомогою анкерних болтів. Це одне з найскладніших і в той же момент міцних видів кріплень, де можна не замислюватися над масою вікна.

Кріплення за допомогою болта.

• бетон - 40 мм
• цегла повнотіла - 40 мм
• цегла шелевидна - 60 мм
• блоки із пористового природного каменю- 50 мм

Установка пластикового вікна за ГОСТом передбачає використання спеціальних ізолюючих матеріалів, це диктується тим, що в приміщенні вологість вища, ніж на вулиці, тому деяка частина вологи проникає всередину шва навіть при встановленій пароізоляційній стрічці.

Якщо зовнішній контур шва зробити таким же щільним як внутрішній, то волога поступово накопичуватиметься в шві, що призведе до втрати його теплозахисних якостей, тому при влаштуванні монтажних швів завжди необхідно дотримуватися принципу всередині щільніше ніж зовні.

Для цих цілей використовують ПСУЛ (попередньо стиснена стрічка ущільнювача). Якщо відстань між донним профілем та несучою стіноюменше 40 мм, застосовують ПСУЛ, якщо ця відстань більше 40 мм, то дифузійну стрічку з аналогічними властивостями.

ПСУЛ так само як і дифузійна стрічка клеїться на віконну раму, вони призначені для захисту монтажної піни від впливу зовнішнього середовища, а так само для того, щоб волога могла виходити з монтажного шва, в процесі експлуатації пластикових вікон.

З усього вище викладеного робимо висновок, що в ідеалі необхідно застосовувати дифузійну стрічку в низу вікна, а ПСУЛ зверху та з боків віконного профілю.

Приклад з дифузійною стрічкою Ви можете подивитися у відео встановлення пластикового вікна своїми руками, представленого в кінці посту, а застосування ПСУЛ схематично представлено на малюнку-схемі нижче.

Підготовка отвору.

Проріз необхідно очистити від сміття та пилу. При необхідності краю отвору потрібно вирівняти та зміцнити.

Після всіх цих процедур необхідно змочити поверхню отвору водою для покращення адгезії (Адгезія - зчеплення поверхонь різнорідних твердих та/або рідких тіл).

Рама віконного блоку встановлюється в отвір при цьому коробка не повинна ставитися на поверхню отвору, а повинна встановлюватися на опори, що несуть, для цього можна використовувати пластикові клини.

Дані клини встановлюються під кутові та імпостні з'єднання рами та їх має бути не менше трьох.

Для вирівнюючи прикладіть рівень на місце базування штапика, оскільки фальцева частина практично не завжди виявляється рівною, у зв'язку з тим, що в момент свердління вона могла деформуватися.

Після цього необхідно з прикладеним рівнем взяти дриль і просвердлити отвори у рамі вікна і далі у стіні.

Після цього в просвердлені отвори необхідно вставити анкерні болти але не до кінця, щоб була можливість вирівняти раму.

Після того як всі анкерні кріплення були встановлені в отвори, повторно перевіряємо чи встановлена ​​рама і якщо все нормально утоплює анкерні болти і вкручуємо анкера, в цей момент відбувається розклинювання, і рама вже «намертво» закріплюється у віконному отворі.

Встановлення відливу.

Наступним етапом встановлення вікон ПВХ своїми руками є монтаж відливу. Відлив можна замовити на фірмі виготовлювачі вікна, а можна використовувати і старий, якщо він звичайно в хорошому стані.

Відлив кріпитися до підставочного профілю на кілька шурупів (див малюнок-схему).

Підійшов той момент, коли необхідно використовувати монтажну піну.

У процесі виконання робіт температура балона з монтажною пінною має бути нижче 20 град.С.

Тому в холодну пору року коли температура нижче за нуль необхідно одягати спеціальні шубки, як на стовбур пістолета аплікатора так і на сам балон.

Зверніть увагу!

Монтажну піну використовують при зазорах від 10 до 60 мм, якщо ширина становить більше 60 мм рекомендується зменшити віконний проріз за рахунок менш дорогого будівельного матеріалу- Наприклад, цегли або пінопласту.

Складання вікна.

Після того як ми змонтували віконну раму і відлив всі зовнішні роботи по установці вікна ПВХ своїми руками закінчені і можна повернути назад стулку і склопакет.

Спочатку встановлюємо склопакет.

Для цього вставляємо склопакет у встановлену раму, добре щоб Ваш напарник тримав у цьому положенні склопакет, а Ви в цей момент вставили штапики на напрямні і акуратними ударами киянки посадили їх на свої місця (не забуде про пластикові фіксатори).

Потім необхідно встановити стулки вікна, для цього необхідно підняти стулки і поєднати петлі, після чого знизу вставити шпинделя і втиснути їх до упору (тут також можна використовувати киянку і акуратні удари).

При установці підвіконня необхідно попередньо обрізати.

Потім впритул приєднати до підставочного профілю, після цього вирівнюємо підвіконня за допомогою рівня і підкладаємо різні матеріали.

Підвіконня може мати невеликий нахил від вікна для відведення конденсату, але він у жодному разі не повинен просідати.

Через 12 годин коли піна застигла вантаж можна зняти і надлишки піни необхідно обрізати.

Корисна порада!

Вантаж був призначений для того, щоб піна не деформувала підвіконня в процесі висихання.

Дуже не бажано щоб між підвіконням і рамою залишилася щілина, якщо вона залишилася закласти її необхідно силіконом. Потрібно постаратися щоб уникнути утворення такої щілини.

Перше, що необхідно зробити при установці укосів, це прикріпити до периметра вікна (внутрішній периметр отвору вікна див. фото) дерев'яну планку.

Кріплення виготовляти шурупами приблизно 95 мм довжини.

Планка не повинна випирати з отвору вікна, а повинна бути заподлицо.

Щоб укоси виявилися рівними, необхідно вирівнювати планки за допомогою рівня.

Після цього кріпимо П-подібний стартовий профіль на зовнішню раму вікна. Кріплення здійснюється на саморізи клопи, які вкручуються безпосередньо у віконну раму.

У цей профіль будуть вставлені укоси, тому зовнішні краї необхідно якомога акуратніше з'єднати.

Наступним кроком є ​​встановлення F-подібного профілю, він кріпиться будівельним степлером.

Паз такого профілю розташовується напроти паза П-подібного профілю, в ці пази якраз і ставитимуться укоси. У тій частині, яка знаходиться вище вікна F-подібний паз акуратно зрізається або ножем, або ножицями по залізу, тому що цей паз виходить внахлест на верхню частину вікна.

Після того, як встановлені по всьому периметру П-подібний і F-подібний профілі, можна вставляти укоси. Якщо у Вас не виходить підігнати шви, то можна промазати їх білим силіконом.

джерело: remont-s-umom.blogspot.ru

Сьогодні я розповім вам про те, як за один день своїми руками встановити 8 пластикових вікон та вхідні двері.

Для виконання цієї роботи не потрібні спеціальні навички або дороге обладнання.

Але, зрозуміло, є безліч нюансів, на які обов'язково варто звернути увагу. І, звичайно, є кілька секретів, як заощадити при замовленні.

Я використовував оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна

- з чотирикамерним віконним профілем
- і двокамерним склопакетом
- а також посилені вхідні двері.

До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення.

А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою ж ціною – наприкінці статті.

1. Приступимо!

2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одну вхідну двері.

Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів.

Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру прорізів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде стояти підвіконня).

Для чвертей я використав стандартні газобетонні блокитовщиною 5 см, які були встановлені, як і вся кладка на монтажну піну.

Заглиблення вікон при установці має бути щонайменше на 1/3 товщини стіни.

Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон – технологія їх виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміром або вікном на замовлення.

Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни повинен бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною.

Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня.

Плюс під поставковим профілем теж має бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірівотвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі.

Особливо захоплюватися і запхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.

3. Важливо знати, що сильно дорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються.

У разі заміського одноповерхового будинкунемає ніяких проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 сантиметрів).

Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра та вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра.

У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, стрічку ущільнювача ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.

4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та саморізи.

Зверніть увагу!

Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструменті заощаджувати не можна.

5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин.

Перший спосіб вимагає більше часу та навичок.

Зокрема потрібно акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце.

Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю потрібна спеціальна лопатка та терпіння.

Плюс якщо йдеться про встановлення у дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений.

Крім цього, наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини.

Корисна порада!

Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів.

Пластина встановлюється поворотом у пазу рами і фіксується за допомогою саморіза зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркасвсередині рами).

6. Після цього на зовнішній стороні рами з усіх боків крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - попередньо стиснена стрічка ущільнювача.

Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями.

Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання та відтак руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна легше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.

7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішній стороні рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті.

Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.

8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем обрію.

Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль.

9. Прикладаємо вікно та відзначаємо місце під кріпильні отвори. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону.

Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.

10. Наше наступне завдання встановити вікно строго вертикально.

Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі.

Зверніть увагу!

Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах.

Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.

11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко.

Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів нагору.

По 3 з кожного боку, крім нижньої.

Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах.

На великих вікнахвнизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня.

Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.

12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму.

В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку припускається більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу.

Корисна порада!

Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу.

Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).

13. Переходимо до вхідні двері. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні.

Але у більшості людей є стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру.

Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах.

Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами.

Її не повинно перекошувати при відкритті і вона має щільно прилягати по периметру у закритому стані.

14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни.

Корисна порада!

Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати.

Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати.

Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від вбирання вологи та подальшої руйнації. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні.

Важливо не перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною.

Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.

Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.

16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.

17. Беремо пластикові підвіконнязавглибшки 20 сантиметрів.

Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль.

Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини.

Зверніть увагу!

Перед установкою не забуваймо зняти захисну плівку по периметру.

Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.

18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей.

Як опору під час виставлення рівня можна використовувати обрізок від самого підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло.

І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.

19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною та привантажуємо.

20. Готово!

Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці.

Зробивши цю роботу своїми руками я заощадив на встановленні понад 15 тисяч рублів.

Пластикові вікна заслужено користуються репутацією функціональних, надійних, довговічних та естетичних конструкцій. Вони стають все популярнішими і впевнено витісняють звичні для багатьох дерев'яні вікна.

Пластикові вікна здобули репутацію міцних, довговічних та надійних конструкцій.

До їх додаткових переваг можна віднести те, що за великого бажання практично будь-яка людина може встановити пластикові вікна самостійно. І це величезний плюс, т.к. за встановлення фахівці просять чималі гроші. Крім того, розібравшись у тому, як встановити пластикове вікно, ви самостійно контролюватимете весь процес і зможете робити все відповідно до технології.

Як визначити розмір майбутнього пластикового вікна

Перш ніж замовляти пластикові вікна, необхідно розібратися, якою має бути конструкція. І розпочинається цей підготовчий етап зі зняття вимірів. При самостійному виконанні вимірів домашній майстерповинен знати, що існують віконні отвори без чверті та з нею. Порядок виміру прорізів двох різних типівтеж відрізнятиметься.

Варіант із чвертю передбачає зняття вимірів у такому порядку. Спочатку потрібно заміряти отвір між чвертями у найвужчому місці і додати до отриманого значення 3-4 см. Це буде ширина конструкції. Додатково переконайтеся, що певна ширина майбутнього пластикового вікна перевищує найбільшу відстань між вертикальними чвертями. Щоб визначити висоту майбутнього вікна, заміряйте відстань між нижньою площиною отвору та верхньою горизонтальною чвертю. Так ви визначите необхідну вам величину.

У разі коли виконується монтаж пластикового вікна в отвір без згаданої вище чверті, для визначення відповідного розміру необхідно просто відібрати від висоти 5 см, а від ширини – 3 см.

Додатково визначте, якого розміру має бути підвіконня та відлив, якщо ви плануєте їх замінити. З цією операцією не повинно виникнути жодних ускладнень, потрібно лише враховувати такі важливі фактори.

При визначенні ширини відливу обов'язково враховується майбутня теплоізоляція чи обшивка. За нормативами відлив повинен виступати від вертикалі стіни на 5-10 см. Ширина підвіконня розраховується з урахуванням його майбутнього функціонального призначення. Наприклад, якщо ви захочете встановити на нього квіти в горщиках, краще замовити ширшу конструкцію. Найчастіше при підборі підвіконня розрахунок ведеться так, щоб вільна частина цього елемента перекривала батареї опалення.

Довжина підвіконня має бути на 8-10 см більше, ніж ширина отвору. Краї повинні утоплюватись у порожнині укосу не менше ніж на 5 см.

Повернутись до змісту

Замовлення вікна та підготовка до роботи

На наступному етапі необхідно вирушити разом із отриманими вимірами в компанію, що спеціалізується на виробництві пластикових вікон. До речі, якщо ви не хочете витрачати час на замір чи сумніваєтеся, що зможете все зробити правильно, замовте цю послугу у тій же компанії. Більшість фірм пропонує її безкоштовно за умови, що вікно буде замовлено у них.

Крім розмірів вікна, вам потрібно визначити наступні параметри:

1. Кількість камер у склопакеті.
2. Кількість камер у віконному профілі.
3. Наявність фурнітури та необхідних кріпильних елементів.

Консультант докладно розповість про особливості кожного варіанта. Можете заздалегідь підготуватися. Так, якщо у вашому регіоні зими не дуже холодні, а на вулиці за вікном не дуже галасливо, буде цілком достатньо вікна з двома стеклами та профілем шириною 60 мм. Далі вже орієнтуйтеся на особливості клімату та навколишнє оточення.

Для самостійного монтажу пластикового вікна знадобиться таке:

Для встановлення вікон знадобляться: молоток, дриль, шуруповерт, будівельний рівень тощо.

1. Пістолет для монтажної піни та сама піна.
2. Дриль з регулюванням частоти обертання та режимом перфорації.
3. Невелика сокира та молоток.
4. Ножиці по металу.
5. Гострий ніж, підійде і канцелярський.
6. Будівельний рівень.
7. Зубило.
8. Шліфмашинка.
9. Цвяходер.
10. Електролобзик. За відсутності такого можна використовувати ножівку із дрібними зубцями.
11. Шпатель.

З матеріалів додатково купіть:

1. Багатоцільовий будівельний клей.
2. Дерев'яний брус загальною довжиною 150-200 см та розмірами 2х4 см.
3. Дюбелі.
4. Пластикові куточки та панелі з цього ж матеріалу.
5. Самонарізи різних розмірів. Зазвичай використовуються 6х40, 2х16, 2х80.
6. Розчинники.
7. Суміш для штукатурки.
8. Силікатний клей.

Повернутись до змісту

Демонтаж старого вікна своїми руками

На самому початковому етапізміни вікон необхідно провести демонтаж старої віконної конструкції.

Якщо в приміщенні вже встановлені вікна, то перед тим, як розпочинати монтаж нового вікна, потрібно позбавитися від наявної конструкції. Якщо ви не плануєте нікуди встановлювати старе вікно, можете не намагатися бути акуратними, але обережність не завадить. Робіть все, щоб не поранитися і не впустити вікно назовні. Останнє правило особливо актуально для квартир у багатоповерхових будинках, т.к. вікно може впасти на когось або пошкодити чужу власність. Та й у приватному будинку прибирання скла не принесе вам жодного задоволення.

Спочатку зніміть кватирки і стулки, що відкриваються. Вийміть із конструкції все скло, попередньо знявши утримуючі штапики. Візьміть болгарку з колом по бетону або ножівку. За допомогою інструмента зробіть пропили по горизонтальним та вертикальним елементам віконної рами.

За допомогою підручного інструменту – підійде монтування, ломик, молоток – вийміть виріб із отвору. В окремих випадках, коли власник хоче зберегти старе вікно, конструкцію можна дістати без деформації та пошкоджень. Але на це знадобиться набагато більше часу та певні навички.

На даному етапі демонтується і зовнішній відлив та підвіконня. На завершення віконний отвір ретельно очищається від пилу та різноманітного будівельного сміття.

Повернутись до змісту

Покрокова інструкція щодо встановлення пластикового вікна

Поступово ви підійшли до головного етапу роботи – встановлення нового вікна. Ця робота потребує ретельного та послідовного виконання цілого переліку різних заходів.

Спочатку виконується підготовка вікна до подальшого монтажу. На цьому етапі вам потрібно закріпити до торця верхньої та бічних частин рами кріпильні пластини. Надалі саме завдяки їм конструкція утримуватиметься в необхідному положенні. Досить часто монтажники замінюють пластини підвісами, які зазвичай застосовуються при влаштуванні різних гіпсокартонних конструкцій. Але при встановленні пластикового вікна набагато доцільніше використати саме пластини. Вони міцніші, ніж підвіси.

Планки слід надійно зафіксувати до торця рами. При установці кріплення повинні увійти в тіло металевого профілю блоку. І зроблено це має бути так, щоб склопакет не деформувався. Кріплення виконується з використанням саморізів. Діаметр цих виробів вибирайте з урахуванням розмірів вікна. Стандартні за розмірами конструкції зазвичай встановлюються із застосуванням саморізів діаметром 4 мм. Для більш габаритних блоків (від 2х2 м) краще використовувати саморізи побільше - по 5-6 мм в діаметрі.

Кріплення анкерних планок до торця рами має виконуватися так, щоб вони були встановлені з кроком 6-8 см на відстані 10-15 см від кутів виробу.

Після цього необхідно правильно виставити підготовлену віконну конструкцію. При поверхневому розгляді ця процедура може здатися досить простою, але поставтеся до неї з усією серйозністю. Найкраще на цьому етапі заручитися підтримкою помічника. Один з вас підтримуватиме блок, а другий – займатиметься його вирівнюванням.

Встановіть блок у проріз і відрегулюйте його за допомогою попередньо підготовлених клинів. Важливо виставити блок вертикально і горизонтально. На цьому етапі дотримуйтесь рекомендацій:

1. Розклинюйте модуль не лише знизу, а й з боків.
2. Слідкуйте за тим, щоб усі вертикальні елементи рами знаходились у єдиній площині.
3. Якщо є імпост, розміщуйте клини та під ним.

Перевірте рівність установки блоку за допомогою рівня. За наявності найменших відхилень виправте їх. І лише після цього переходьте до фіксації модуля. Для цього за допомогою анкерних болтів або дюбелів зафіксуйте анкерні пластини до порожнини отвору. Важливо, щоб елементи кріпилися суворо до конструкцій, що захищають. Щоб це зробити, може знадобитися видалити шар штукатурки на місці кріплення анкерних пластин.

Після того, як ви надійно зафіксуєте модуль, загерметизуйте шви за допомогою спеціально призначеної для цієї роботи піни. Важливо, щоб матеріал був призначений для установки пластикових вікон. Уважно вивчіть інструкцію та переконайтеся, що її можна використовувати при вологості та температурі в місці встановлення модуля.

Перш ніж наносити піну, зволожте поверхню шва водою. Якщо необхідно заповнити ділянку ширше 3 см, робіть це в 2 етапи з півгодинною перервою.

Ви вирішили замінити старі дерев'яні вікна на пластикові? Звичайно ж, ця справа краще довірити професіоналам, так як установка пластикових вікон несе в собі безліч нюансів, при недотриманні яких вікна можуть не зберігати тепло, бути герметичними, погано закриватися і запотівати. Якщо ж ви впевнені в тому, що впораєтеся з цим завданням, ми розповімо про нюанси установки вікон ПВХ у цій статті.

Зміст статті:

Організаційні питання

Перевага самостійної установкипластикових вікон полягає в тому, що ви самі зробите це набагато скрупульозніше, ніж більшість монтажних бригад, які грішать недотриманням ГОСТу при монтажі вікон. Але знову ж таки повторимося, що якщо ви ніколи не бачили наочно і не знайомі з процесом монтажу пластикових вікон – замовте установку у спеціалістів.

Коли краще встановлювати пластикові вікна

Виробляти заміну вікон найкраще в теплий часроку, із травня по вересень. Монтажні роботиВиконуйте при сухій погоді, в дощову погоду це робити не рекомендується. Багатьох цікавить питання: чи встановлюють пластикові вікна взимку? Встановлення пластикових вікон взимку можна зробити, але цього робити не рекомендується з низки причин. Якщо ж ви купили нову квартируі плануєте в неї скоріше переїхати або ж робите ремонт в квартирі, в якій живете, то затягувати ремонт виключно через вікна - нелогічно, робити зараз ремонт і через півроку встановлювати вікна - ще нелогічне, тому що частина зробленого ремонту піде нанівець, та й залишати старі вікна, роблячи ремонт – неправильно. Встановлення вікон взимку допускається проводити при температурі не нижче -5 градусів. Крім цього, встановлювати пластикові вікна в дуже спекотну погоду також не рекомендується. Важливим аспектом при заміні вікон є не тільки їх встановлення, а також правильне вимірювання та правильний вибір.

Вимірювання пластикових вікон

Перед тим, як вирушити за покупкою вікна, необхідно зробити замір віконного вирізу, виходячи з цих розмірів, робити замовлення або купувати готове вікно. Перевага замовлення вікна в тому, що виготовлять вікно під ваші розміри, що стосується покупки готових вікон, то вони зроблені по стандартним розмірам, які завжди ідеально підходять у конкретні віконні отвори.

Отже, замір вікна необхідно проводити наступним чином. Для початку проводиться замір віконного прорізу зсередини по ширині, від основ стіни, таким чином, якщо у вас на вікнах є укоси, їх необхідно демонтувати, щоб зробити точний замір. Потім необхідно виміряти висоти віконного отвору, враховуючи тип підвіконня. Якщо будинок панельний, то в таких будинках підвіконня, як правило, є частиною плити, тому нове вікно буде встановлюватися на нього, якщо підйомник знімний, то необхідно зробити вимір від основи самої плити. Після цього потрібно спробувати виміряти глибину віконного отвору, для цього, можливо, знадобиться відбити частину штукатурки або зняти дерев'яну планку з бокових частин вікна.

Що стосується вимірів із зовнішнього боку, то тут спочатку вимірюємо ширину і висоту віконного отвору, потім знову ж таки вам необхідно буде відбити частину штукатурки або цементу, щоб за допомогою ножа заміряти глибину отвору між вікном і стіною. При можливості також зніміть відлив: перевірте чи є окантовка з нижньої частини віконного отвору або поверхня суцільна.

Як ви розумієте, саме вікно не може впритул входити в віконний прорізтому що йому необхідно простір, щоб звужуватися і розширюватися, залежно від температурних коливань. Що стосується зазорів, то їх мінімальний розмір має бути наступним:

• Для вікон до 1м 20см - відступ 15мм;


• Для вікон до 2м 20см – 20мм;


• Для вікон до 3м – 25мм.

При вимірі враховуйте також і те, що саме вікно має входити у віконний проріз лише на кілька сантиметрів, тобто, щоб від країв склопакета та стулки було не менше 4см, щоб склопакет не був у стіні, і можна було нормально зробити укоси. Отримавши розміри вікна та так званої віконної окантовки, враховуємо зазначені нюанси та отримуємо розмір віконного профілю. Після цього зробіть замовлення виготовлення вікна, або ж купуйте готове, також разом із цим замовте: ручку, москітну сітку(кріплення), підвіконня та відлив.

Демонтаж старого вікна та підготовка отвору

Коли ви придбали вікно та на вулиці гарна погода – приступаємо до робіт. Врахуйте, що всі роботи будуть дуже запорошеними, тому або приберіть всі речі з кімнати, або накрийте їх плівкою. Починаємо роботи з демонтажу старих вікон, для цього використовуйте молоток, монтування та зубило. Спочатку необхідно зняти кватирку або меншу стулку, після чого демонтується велика стулка. Далі за допомогою ножівки або електролобзика необхідно розпиляти навпіл перегородку між стулками та вирвати її з рами. Потім розпилюємо навпіл частину рами знизу, після чого робимо її подальший демонтаж.

Коли рама демонтована, за допомогою молотка і зубила або за допомогою перфоратора, збиваємо нерівності і робимо канавки з боків, щоб підвіконня заходило трохи в стіну. Перед монтажем пластикового вікна потрібно ретельно вичистити віконний отвір від сміття і злегка зволожити його. Після цього переходимо до підготовки віконного профілю та його монтажу.

Монтаж пластикових вікон

Перед монтажем профілю необхідно зняти стулки і витягнути склопакети з глухих частин вікна. Відклеюємо захисні стрічки із зовнішньої частини профілю та надягаємо декоративні ковпачки у зливні отвори. За допомогою шурупів фіксуємо кріплення для москітної сітки.

У багатьох старих джерелах про це не згадується, але сьогодні трохи змінилася технологія монтажу пластикових вікон, до неї додався ще один пункт: утеплення профілю. Дані дії були включені в процес монтажу пластикових вікон через те, що у більшості людей, навіть при правильному монтажіз дотриманням всіх правил, на вікнах утворювалася волога (конденсат) та грибок, внаслідок чого профіль промерзав. Завдяки даній дії всі негативні наслідки, які спостерігалися раніше, не повинні виявитися.

Для більш щільного та герметичного прилягання профілю до віконного отвору периметр профілю із зовнішнього боку обклеюється паронепроникною саморозширюваною. ущільнювальною стрічкою. Потім бічні частини профілю з усіх боків (ближче до внутрішньої частини вікна) обклеюються пароізоляційними стрічками на основі бутила. Зверху, на бічну частину профілю, можна наклеїти ущільнення з стрічки, що саморозширюється, після чого при необхідності кріпиться стартовий або розширювальний профіль. Після утеплювальних робіт приступаємо до монтажу профілю.

На що кріпити пластикове вікно: монтажні пластиниабо анкера

Існує два варіанти кріплення вікон ПВХ при їх установці: на анкер і на пластини. Сказати саме і однозначно у тому, який із цих двох видів кріплення найкращий – не можна, оскільки в кожного їх є свої переваги і недоліки. Зважаючи на те, що кріплення - це найважливіша складова установки пластикового вікна, і те, що цим питанням цікавиться новачки, які хочуть встановити пластикові вікна своїми руками, це питання з вашого дозволу ми розглянемо докладніше.

Отже, в першу чергу, при виборі типу кріплення пластикових вікон необхідно орієнтуватися на тип стін. Тобто, якщо у вас панельний або цегляний будинок, то у виборі типу кріплення вікна ви не обмежені, якщо ви хочете встановити пластикові вікна в новобудові або в заміському будинку, які збудовані з піноблоків або газоблоків, то кріплення вікон необхідно проводити виключно на монтажні пластини.

Найбільшим недоліком кріплення вікон на анкера є так звана розгерметизація профілю. Як відомо, всередині профілю знаходиться кілька камер, які розділені між собою. Завдяки цим камерам профіль «тримає» температуру, тому що, наприклад, взимку найхолодніша камера знаходиться із зовнішнього боку вікна, і в кожній наступній камері температура трохи вища. У самій крайній камері, яка знаходиться з внутрішньої сторони, температура на кілька градусів взимку вища, ніж у першій камері, завдяки цьому у профілі немає перепаду температур. У принципі сенс зрозумілий, що завдяки такій структурі та герметичності камер вони зберігають тепло у профілі.

Коли профіль кріпиться за допомогою анкерів, він просвердлюється наскрізь, в результаті чого відбувається розгерметизація камер. Також кріплення пластикових вікон на анкера потребує більшого часу, точності та майстерності, тому це не самий кращий варіанткріплення для новачків. При неправильному закріпленні профілю його може повести, а якщо це станеться, то вікно за великим рахунком буде зіпсовано, так як це може призвести до зазорів як між склопакетом і профілем, так і нещільним закриванням віконної стулки. Перевагою кріплення пластикових вікон за допомогою анкерів є те, що конструкція буде міцнішою, тобто сильні вітри не будуть змушувати профіль вібрувати, а також знижується ймовірність того, що конструкція сильно просяде після встановлення.

Що стосується кріплення пластикових вікон на монтажні пластини, то це набагато легше, до того ж заощадить багато часу і камери в профілі не будуть розгерметизовані, а це дуже важливо. Недоліком кріплення вікон на монтажні пластини можна назвати недостатню міцність конструкції, тобто вікно може трохи тремтіти, але це буде несуттєвим. Тим не менш, монтажні пластини є найпростішим способом кріплення пластикового вікна для новачків.

Деякі монтажники при установці пластикових вікон одночасно використовують обидва дані типу кріплень. Який вид кріплення вікон використовувати вирішувати вам. Якщо ви вирішили кріпити профіль на монтажні пластини, то саморізами кріпимо їх до профілю, якщо прийнято рішення кріпити профіль за допомогою анкерів - дрилем або перфоратором, то попередньо проробіть отвори в профілі.

Від кожного кута на відстані 120-150мм проводиться перший кріплення, потім з кроком 700мм робляться наступні кріплення. На кожній стороні має бути мінімум по 3 кріплення.

Кріплення профілю

Перед тим як ставити профіль у віконний отвір рівнем перевірте площину всіх сторін отвору. Після цього за допомогою дерев'яних колодок із деревини твердих порід або підкладок із полімерних матеріалів ми піднімаємо профіль та регулюємо його по вертикалі. Регулювання по вертикалі провадиться від верхньої частини віконного отвору, тобто знизу потрібно піднімати профіль за допомогою названих матеріалів. Потім вирівнюємо профіль по горизонталі. Попередню фіксацію профілю у віконному отворі з боків та зверху виконуйте за допомогою дерев'яних клинків. Коли профіль вирівняний за рівнем з усіх боків, огляньте його - чи правильно, і приступіть до його фіксації.

Для фіксації профілю на монтажні пластини використовуйте спочатку по одному дупель-цвяху. Потім ще раз перевірте рівність профілю за допомогою рівня та після цього кожну монтажну пластину закріпіть другим дюбель-цвяхом. Якщо ж ви фіксуєте вікно на анкера, то через виконані заздалегідь отвори, за допомогою перфоратора, зробіть отвори в стіні, вкрутіть анкера, але не затягуйте їх, по-перше необхідно перевірити рівність вікна, а по-друге затягувати анкера необхідно повільно, щоб не порушити геометрію профілю. Коли профіль зафіксований, витягуємо дерев'яні клинки з боків та верхньої частини, нижні залишаються – вони є основою профілю.

Відлив

Наступний етап робіт – монтаж відливу. Виробляємо замір відливу і за допомогою ножиць по металу підганяємо його потрібним розмірам. Потім з нижньої частини рами наклеюється паронепроникна стрічка, яка захистить шов між стіною та нижньою частиноювікна, під відливом. Коли стрічка приклеєна, зверху на неї наносимо шар монтажної піни, і ще один шар на край плити, щоб забезпечити герметизацію та шумоізоляцію відливу. Відлив заходить до пазів профілю та фіксується спеціальними шурупами.

Закладка швів

Далі, за допомогою спеціальної монтажної піни для встановлення вікон, задаємо монтажний шов між стіною та профілем: спочатку з лівого боку, потім з правого, після – вгорі. Особливістю даної монтажної піни є відсутність розширення, що дуже зручно для монтажу – піна заповнює щілини, але не надмірно роздмухується. Попередньо поверхню стіни можна трохи зволожити. Через кілька хвилин, коли піна трохи підсохла та розширилася, поверх її на стіну наклеюємо другу частину утеплювальної стрічки.

Установка стулок та склопакетів

Попередньо зніміть захисну стрічку із внутрішньої сторони вікна. При установці склопакета використовуйте спеціальні підкладки, щоб він рівномірно закривав отвір. Далі за допомогою планок зафіксуйте склопакет, забити фіксуючі планки в пазів можна за допомогою прогумованого молотка. Встановивши стулку та зафіксувавши її в навіси, закріпіть ручку та здійсніть регулювання самої стулки по вертикалі та горизонталі. Наприкінці встановлюється москітна сітка.

Підвіконня

Потім переходимо до передфінальної частини – встановлення підвіконня. Добре запінюємо нижній монтажний шов і поверх наклеюємо пароізоляційну стрічку. Наступне, що потрібно зробити, це встановити дерев'яні колодки, на які буде укладено підвіконня. Колодки мають бути не менше 10см завдовжки. Рівень колодок повинен бути таким, щоб підвіконня було щільно притиснуте до нижньої частини профілю. Ще один нюанс – підвіконня повинно мати нахил у бік приміщення трохи більше 5 градусів. Зверніть увагу, що підвіконня не повинно закривати батарею, інакше тепло від неї не буде поширюватися на вікно. Кріпити підвіконня на монтажні пластини не потрібно, як і на спеціальні кліпси: запропонований нами спосіб забезпечить міцне та надійне кріплення підвіконня. Перевірте, чи щільно тримається підвіконня, після чого зробіть його заспівування знизу, бажано монтажною піною, яка розширюється. По закінченню даного етапуробіт поставте 5-літрові пляшки води на підвіконня, щоб зафіксувати його.

Відео інструкція з самостійного монтажупластикових вікон

Для того щоб ви могли побачити процес установки пластикового вікна рекомендуємо переглянути відеоролики розміщені нижче.

У цьому відео коротко розповідено про те, на що потрібно звернути увагу при встановленні пластикових вікон.

Установка пластикових вікон своїми руками можлива, якщо ви не збираєтесь засклювати великі площі або займатися монтажем габаритного вікна (від 2х2 м). Редактори наполягають: краще монтувати вікна з напарником, тому що самотужки працюватиме і складно, і нудно.

Інструкція з встановлення пластикових вікон: знімаємо заміри

Заміри прямокутного вікна:

1. Вимірюємо ширину отвору (L пр. − ширина отвору в мм).

2. Обчислюємо габаритну ширину (L − ширина мм) за формулою L = L пр. — 2 q.

3. Вимірюємо висоту отвору (Н пр. − висота отвору в мм).

4. Обчислюємо габаритну висоту вікна (Н - висота в мм) за формулою Н = Н пр. - 2 q.

q − розмір монтажного зазору, за ГОСТом 30971-02, його величина не повинна перевищувати 20-30 мм.

Фото 1 - Балконна пластикова пара KBE (двостулкове вікно)

ВАЖЛИВО! Величину монтажного шва довільно збільшувати або зменшувати не можна: у першому випадку монтажна піна, покладена товстим шаром у зазор, може не витримати ваги конструкції, а в другому - ви не зможете встановити підвіконня або вікно.

Практично у всіх пластикових вікон є профіль, що йде за рівень віконної рами. Він призначений для надійного монтажу підвіконня до вікна. При розрахунках габаритів конструкції важливо враховувати її висоту.

Формула для розрахунку висоти вікна:

Фото 2 - Готове пластикове одностулкове вікно 600 x 750

Ідеально рівні віконні прорізи зустрічаються рідко, тому важливо при вимірах конструкції вимірювати не тільки одну довжину та одну ширину, але й весь периметр вікна та його діагоналі (від лівого нижнього кута – до правого верхнього та від правого нижнього кута – до лівого верхнього).

5. Вимірюємо товщину стін будинку (G – товщина стін у мм).

6. Конструкція при монтажі розташовуватиметься не далі 2/3G від внутрішньої поверхні стіни, тобто. не буде сильно зміщено у бік вулиці.

ВАЖЛИВО! Зміщення у бік вулиці знижує теплоізоляцію приміщення, зате підвищує звукоізоляційні показники.

7. Вимірюємо довжину відливу (Lо – довжина відливу в мм). Якщо не плануєте ставити торцеві заглушки, використовуйте формулу Lо = L пр. + 50 мм, де 50 мм – це припуски на торцеві шви відливу. Якщо торцеві заглушки будуть, то L = L пр. - 20 мм.

ВАЖЛИВО! При вимірі будьте уважні: ширина віконного отвору в крайніх точках може не співпадати.

Фото 3 - Rehau 2050х1415

8. Обчислюємо ширину відливу (Але – ширина відливу в мм) за формулою: Але = G зовніш. + (30 мм або 40 мм), де G зовніш. − це ширина стіни від точки кріплення площини віконної рами до зовнішньої горизонталі стіни.

9. Вимірюємо довжину підвіконня (L під. - Довжина підвіконня в мм) за формулою L під. = Lпр. + 2х, де х – величина запуску підвіконня на стіну.

ВАЖЛИВО! Довжина підвіконня не повинна дорівнювати ширині вікна.

Фото 4 - Velux Optima 78×118 (GLP MR06 0073B, мансардна)

10. Вимірюємо ширину підвіконня (Н під. - ширина підвіконня в мм). До Gвнутр. Потрібно додати величину "вильоту" підвіконня і відібрати товщину коробки ПВХ (у стандарті це 60, 70 і 86 мм, але краще орієнтуватися на конкретний, а не стандартизований показник).

ВАЖЛИВО! Підвіконня з довгим вильотом може перешкоджати нормальній циркуляції теплого повітря від батареї. Підвіконня не повинно закривати батарею більше ніж на 1/3.

11. Вимірюємо довжину укосів за формулою L відк. = Lпр. max + 30 мм, де 30 мм − припуск на припасування, а Lпр. max − максимальна довжина горизонталі віконного отвору.

12. Вимірюємо ширину укосів за формулою Н відк. = G внутр. + 30 мм або 40 мм, де 30 мм та 40 мм – монтажні припуски.

Способи встановлення вікон

Існує кілька способів встановлення:

• з розпаковуванням

Конструкцію перед установкою повністю розбирають: знімають штапики, склопакети, розстібні вікна з петель і в отвір монтують лише віконну раму, закріплюючи її дюбелями та саморізами до стіни на анкерні кріпильні пластини. Після встановлення рами конструкцію збирають.

• без розпаковування

Фото 5 - Економ 1180х1415

Віконну раму фіксують у прорізі зовнішніми елементами кріплення.

Останній спосіб не підходить для висотних поверхів - порядок установки пластикових вікон вище 15 поверху передбачає більш надійний спосіб кріплення рами після розбирання вікна.

Все це можна зробити швидше, якщо встановити конструкцію в сендвіч-панель.

Встановлення вікон у цегляному будинку

Конструкції вибирають залежно від типу споруди. У цегляних будинків широкі стіни, хороші тепло- і звукоізоляція, тому вікна для квартир цегляному будинкуможна вибирати із економ-класу.

В каркасному будинкуконструкції ставлять за стандартною технологією. Більше уваги приділяють зовнішньої гідроізоляції. При монтажі вікон у таких спорудах зручно використовувати накладки для встановлення.

ВАЖЛИВО! Через великої ймовірностіусадки нової дерев'яної споруди, Вікна в брусовому будинку повинні бути закріплені так, щоб не заважати природній деформації стін.

Можна продовжити термін служби вікон, якщо зробити великі монтажні зазори, статично закріпити вертикалі, а горизонталі - "плаваючим" способом.

Фото 6 - Одностулкове поворотно-відкидне

Технологія встановлення пластикових вікон: підказки від експертів

В технологічної картиє не тільки детальне креслення із зазначенням всіх складових елементів, а й розписаний обсяг матеріалів для монтажу.

Встановлення вікон за ГОСТом

Встановлення пластикових вікон згідно з ГОСТомпередбачає використання:

• ПСУЛ для гідроізоляції,
• стрічки для захисту монтажної піни від ультрафіолету
• додаткових прошарків при монтажі, щоб монтажна піна не виходила зі шва на зовнішній бікстіни.

Хід робіт:

1. Очищений від сміття та пилу віконний отвір обробляємо праймером.

2. Стрічку пароізоляції приклеюємо до рами по півпериметру (край стрічки по застиганню монтажної піни, що виступає, відгинаємо, закриваючи шов).

3. На раму без розривів стрічки наклеюємо зовнішню гідроізоляцію – ПСУЛ.

4. Раму встановлюємо в отвір (G), вирівнюємо за рівнем у горизонтальному та вертикальному положенні за допомогою клинів.

5. Раму кріпимо на анкерні пластини або наскрізь до стіни з кроком не більше 70 см, починаючи у віконному отворі з верхніх кріплень. Від кутів рами крайні кріплення не повинні бути вилучені більш ніж на 15 см.

6. Для організації відливу із зовнішнього боку рами кріпимо дифузорну стрічку та ПСУЛ.

7. Монтажні шви заповнюємо піною і через 15 хвилин закриваємо плівкою у відворот.

8. Відлив кріпимо до рами із заходом під неї. Також встановлюємо і підвіконня (виставляється за горизонтальним рівнем, для вирівнювання використовуємо дерев'яні клини).