Реклама на порталі

Інструмент для зрубу із кругляка. Рубка зрубу - сучасні технології та способи з'єднань

Виготовлення зрубу - складний, але цікавий процес. Даний посібник з будівництва зрубу дасть повну інформаціюта відповість на більшість питань, які можуть виникнути під час роботи. Тут можна знайти розбір за пунктами всіх етапів побудови, нюансів та маленьких хитрощів. Інструкція підкаже, які інструменти знадобляться, ознайомить із термінологією теслярів.

Підготовчі роботи

Яким інструментом слід придбати для будівництва зрубу своїми руками?

  1. Теслярська сокира. Він повинен бути зручним, не дуже тяжким, але й не легким.
  2. Кутник.
  3. Ірпінь.
  4. Рулетка.
  5. Маркер або простий олівець.
  6. Виска.
  7. Ножівка.
  8. Скоба.
  9. Лопата.
  10. Шнур, що не розтягується.
  11. Рівень.
  12. Чорта – спеціальний розмічальний інструмент, схожий на циркуль.
  13. "Баба" - березова цурка з двома скобами з боків, використовується як проставка.
  14. Бензопила – не обов'язкова, але відчутно полегшить працю та часові витрати.

Теслярі використовують у будівництві специфічні висловлювання – професійна мова. Основна термінологія тесляра:

  1. Зруб – споруда з колод, без підлоги та даху, базова частина будинку, його висота залежить від кількості вінців.
  2. Вінець - частина в зрубі, що складається з колод, які утворюють квадрат або прямокутник. По кутах вони з'єднані "замками". Вінець ділиться на 3 типи: підвіконний, віконний, надвіконний. З назви зрозуміло де вони розміщені.
  3. Окладний вінець - перший вінець зрубу. Захищає нижню обв'язку від загнивання.
  4. Нижня обв'язка - другий вінець у зрубі, який є головним. До неї ставляться лаги.
  5. Лаги – несучі для статі. Вони зміцнюють нижню обв'язку.
  6. Замикаючий вінець – це перший надвіконний вінець.
  7. Верхня обв'язка – конструкція, яка є основою даху. Вона складається з крокв та верхніх підгонів.
  8. Комель – частина ствола у зрубі, що знаходиться в низу дерева. Протилежна йому частина називається вершина.

Класичною формою є зруб із кругляка. Це обробка колод на висоті. Зруб із кругляка потребує великого професіоналізму, простіше обробляти зруб на землі, а для встановлення у потрібне місце використовувати ліси. Ліси потрібно зробити міцними та комфортними. Робота зі зрубом небезпечна, тому не варто нехтувати правилами безпеки.У цій інструкції будемо використовувати спосіб рубки з наступною перекладкою. Він набагато безпечніший і зручніший, не потрібно працювати на висоті. Єдиний його недолік - збільшення часу будівництва. Будова зрубу буде проводитися за етапами та частинами: основа, середня та верхня частина.

Потрібно розуміти, що ідеального колод не буває. Вони змінюють свій діаметр по всій довжині ствола. Тому необхідно міняти вершини та комлі. При виготовленні канта один вінець краще прилягатиме до іншого. Край колоди стесують з одного та іншого боку – в результаті виходить площина.

Повернутись до змісту

“Ластівчин хвіст” та “лапа” – базова частина замку

Однією з перших дій, які потрібно зробити, є заготівля лісу.

Залежно від розмірів, ширини, довжини та висоти, знадобиться різна кількість колод.

Схема з'єднання "ластівчин хвіст".

В основному використовують сосну, ялинку та інші хвойні породи. Ніколи не слід використовувати березу, вона швидко згниє і має велику складність в обробці. Після вибору лісу потрібно позбавитися кори і ліс просушити.

Потрібно підбирати місце, де йтиме будівництво, при цьому враховуючи, що його має вистачити для всіх частин будівництва. Необхідно провести розмітку, використовуючи шнур, що не розтягується.

Потім необхідно зробити непостійний фундамент - підкладки. Їх розміри 1 м завдовжки та 1/3 м у діаметрі. Встановлюємо їх поблизу кутів будівлі, що забезпечить максимально рівномірне навантаження на них. Встановлювати підкладки необхідно за рівнем, з похибкою до 5 див.

Наступний етап – виготовлення канта. Для цього потрібно вибрати де буде майбутній кант. Цією стороною треба розташувати нагору і закріпити колоду за допомогою скоб. За допомогою схилу малюємо вертикальні лінії, які і стануть краями канта. За допомогою шил треба натягнути шнур від одного краю колоди до іншого. Таким чином буде намальовано край канта. Після чого треба закріпити колоду майбутнім кантом вгору і, зробивши надруби, почати обсідати колоду, отримуючи кант. Потім треба зробити розмітку канта з протилежного боку колоди та аналогічно зробити ще один кант. Альтернативою надрубам можуть бути запили, зроблені бензопилою.

Повернутись до змісту

Процес виготовлення зрубу

Беремо колоду для окладного вінця і робимо кант, приблизно 10 см завширшки. Кантом він лягатиме на підкладки. Далі вирубаємо "болвани" 60-75% від товщини колоди, довжина якої буде постійно однаковою і не перевищуватиме максимальний діаметр колоди. У торці бовдура ставимо крапку і від неї малюємо лінію "лапи" з розширенням усередину будинку. Після чого кладемо "болвани" на "лапи" прогонів поперечної колоди, закріплюємо конструкцію скобами і перевіряємо, чи не порушився розмір зрубу з кругляка.

Схема з'єднання "лапа з присіком".

І лише після повторної перевірки остаточно закріплюємо скобами. Потім робимо перенесення ліній сполучення на верхню колоду з нижньої. Робити це треба, дотримуючись паралельності. На прогонах потрібно вирубувати середній бовдур за тим самим принципом перенесення ліній.

Наступна у черзі "нижня обв'язка". Виготовляють "болвани" на колодах цієї обв'язки. Потрібно робити так, щоб була площина верхніх прогонів, за допомогою підкладки та рівня досягаємо їх горизонтальності. Похибка має перевищувати 3 див.

Наступним етапом буде вибірка паза. Для цього робимо насічки поперек паза, хрест-навхрест за допомогою сокири. Уздовж паза робимо заруб сокирою, в результаті отримуємо паз. Вирубуємо "лапи" за схемою, описаною вище, і укладаємо колоду на основу. Перевіряємо щільність припасування, якщо потрібно, знімаємо і доробляємо. Коли зруб підходить у розмір, рівномірно розкладаємо клоччя на нижній колоди і монтуємо колоду зверху. Виготовляємо та монтуємо 3 поперечні колоди в нижні колоди та робимо лаги. Монтуємо лаги, використовуючи у своїй “бабу”.

Повернутись до змісту

Установка 1-го підвіконного вінця

Почнемо з нанесення розмітки дверного отвору. За допомогою шканта закріплюємо колоди, попередньо нанісши розмітку. За допомогою стамески вибираємо лузу для шканта, заглибившись на 1 см глибше самого шканта. Треба перевіряти вертикальність кутів за допомогою схилів. Фінішна підвіконна колода треба посадити на 2 шканти і не укладати під нього клоччя. При перекладці необхідно дотримуватися рівнозначності діагоналей.

Виконуємо укладання віконних вінців. Висота віконних отворіввід 110 до 130 см. "Коротиші" віконних вінців скріплюємо шкантами. За аналогією виконуємо роботу. Щоб не заплутатися при перекладанні, треба провести межу на розі зрубу.

Виготовляємо "шапку" зрубу. Знімаємо верхній надвіконний вінець і починаємо виготовляти верхню обв'язку. Конструкція включає два прогони і підкроквяні. Наприкінці прогонів робимо бовдури, в середині потрібно зробити замість бовдурів щоки. За допомогою підкладок і скоб необхідно досягти горизонтальності верхньої частини цих прогонів. Слід вмонтувати поперечні прогони, ті, що в середині, треба обладнати "ластівчиним хвостом", інші - "лапою".

Виготовляємо підкроквяні. Беремо колоди завтовшки не менше 15 см і обсідаємо по 2 канти на кожному (вони мають бути паралельні), крім одного. Необроблену крокву врізаємо в колоду за допомогою даного кріплення, в результаті її верх повинен бути горизонтальним. Врізаємо крокви у верхній прогін, але не більше ніж на 25% діаметра колоди. Слід зачепити шнур по краях останніх крокв і вирівняти всі інші. За допомогою стамески зробити ноги лузи під кроквяні ноги.

Виготовлення крокв. Тут потрібна особлива точність, від крокв залежить міцність даху. Від кута даху залежить і довжина крокви. Не допускається наявність великої кількості сучків у стропіліні. У основи крокв випилюємо шип і складаємо їх по парах. Підганяємо шипи та лузи. Починаємо перекладку крокв, причому необхідно пам'ятати про набивання.

Поєднання кутів у дерев'яний будинокграє велику роль комфортної експлуатації останнього.Вони здатні приймати на себе холод, стати розсадником цвілі, відволожуватися і мати інші недоліки. Таким набором серйозних дефектів мають кути, рубані в лапу або півдерева.

Їх застосовують, коли хочуть заощадити на матеріалі. Справді, внутрішня площа та зовнішні квадрати залишаються такими ж, як заявлено у проекті. Але ця економія міфічна і від кутів в лапу відмовляються на користь такого процесу, як технологія рубки зрубу в чашу. Переваги подібного діяння, нижче.

Суть та різновиди

Що являє собою горезвісна рубка? Це напівкругла виїмка колоди на поверхні. При поєднанні вінці отримують заклинювання, а після усадки міцність чаші надзвичайна.Деревина розмічається таким чином, щоб кінець стовбура до чаші становив 25-30 см, тобто кути не продуватимуться усіма вітрами, а, отже, менше реагують на перепади температур, що виключає появу конденсату.

Канадські та норвезькі майстри, що славляться своїм мистецтвом у сфері ручного будівництва будинків, колись просто перейняли спосіб рубки у російських сусідів, а через багато століть і назва технології вважається таким, що прийшов з іншої країни. Їх, а, точніше наш різновид, надійніший за звичайну чашу, тому що має курдючний шип, при усадці і заклиниванні деревини він намертво фіксує вінці, не даючи їм на рух жодного шансу.

Для того щоб точно рубати кути, необхідний досвід, тому що у необізнаних доморослих майстрів з першого разу навряд чи щось вийде. Як рубати зруб у чашу - описаний нижче процес.

Рубка в чашу – самостійна робота

Правильна розмітка - запорука точного сполучення. Маститі теслярі мають для цього спеціальне пристосування – межу. Це молоток з двома гострими прутами, що дозволяють точно окреслити контур майбутньої чаші. Але для обивателя це складний процес, тому варто скористатися звичайними приладами вимірювання та розмічати кожну колоду окремо. Далі про процес покроково:

Самостійно зрубати зруб у чашу своїми руками можна. Але за відсутності навичок ця робота затягнеться.

Пропозиції від професіоналів

Як було зазначено, різновидів такого сполучення – маса. Рубка зрубу в чашу може бути російською, канадською, сибірською. Надзвичайно красивий норвезький лафет. Він являє собою рубану з усіх боків колоду особливої ​​геометричної форми, що дає картинку різьблення. Консультуючись зі спеціалістами, можна вибрати для себе прийнятний варіант, оскільки складність все-таки впливає вартість роботи. Вирішити питання, як рубати зруб у чашку, складно. Але маститі теслярі, які століттями будували такі будинки, накопичили масу корисних хитрощів, що приводять зусилля до міцного результату всього будівництва та заради допомоги непрофесіоналам. Отже:
  • Недосвідченим майстрам можна спочатку працювати ручною пилкою для позначення насічок. А зайве вибирати стамескою.
  • Точність допоможе дотримуватися приміряння чергової колоди. Якщо це стомлює, то корисно зробити відповідний діаметру шаблон. Його виготовляють із листа жерсті, щоб твердість була присутня.
  • При примірянні верхньої колоди сполучення чорнять вугіллям. Після підняття стає видно, скільки ще потрібно вибрати.
  • Кожен вінець перевіряється рівнем. При розбіжності і якщо вирубано багато, вся надія на ущільнювач.
Його потрібно двома-трьома шарами прожити на дно чаші і таким чином, висота буде дотримана. Потрібно використовувати джут або мох - вони мають гарні гігроскопічні властивості і не дадуть дістатися до деревини навіть краплі вологи.
  • Канадська рубка зрубу в чашку може стати ще міцнішою, якщо верхівку шипа трохи загострити. Паз повинен бути на пару міліметрів менше. Таким чином, шип щільно увійде в призначений отвір, і при усадці його надійно заклинить.
  • До остаточного складанняслід просочити сідла чаші спеціальними складами проти біологічної небезпеки. Це зробить кути надійними щодо проникнення псування ззовні.
По недосвідченості власники можуть занапастити велику кількість матеріалу. Тим більше буде образливіше, якщо він є цінними хвойними породами.
Тому можна замовити роботу професіоналам або придбати готовий домокомплект, рубаний в чашу. Такі будинки збирають, як конструктор протягом кількох тижнів або місяця, залежно від складності роботи та об'єкта.

Прагнення збудувати будинок самостійно похвально. Ручна рубка - гарний спосібтренування у будівництві власного дерев'яного будинку. Розглянувши всі варіанти і зробивши вибір на користь «чаші», можна гарантувати, що об'єкт буде довговічним, а головне, зручним для проживання.

Одна з найдавніших будівельних конструкцій– дерев'яний зруб – нині впевнено повертається до індивідуальне будівництво. Причина не тільки в престижному зовнішньому вигляді рубаних будов: рубаний будинок дуже добре дихає - влітку в ньому не жарко, взимку тепло без додаткового утеплення, вологість тримається оптимальна. Поставити зруб своїми руками завдання досить складне, але посильна працелюбному і уважному новачкові, а економія коштів у своїй порівняно зі зрубом на замовлення може бути 2-3 кратною. Не менш важливо й те, що термін служби саморобного зрубу може перевищувати 100 і навіть 200 років, тоді як нормативний для рубаних будівельних конструкцій 40 років; Реально найкращі типові зруби коштують по 50-70 років. Причина – щоб поставити зруб на кілька поколінь, потрібно в роботі дотримуватися маси тонкощів, Про які і написана ця стаття; вони ж допоможуть подовжити термін служби типового зрубу і зробити його стійкішим. Хороші теслярі їх найчастіше знають, але оплатити таку копітку працю по кишені не кожному мільйонеру. А своїми руками це буде коштувати лише приблизно роки зайвого часу: до продовження будівництва правильний споконвічний зруб повинен вистоятися від тепла до тепла через зиму.

Попередні умови

Ще не те, що до початку робіт - перш за все роздумів про них, потрібно чітко засвоїти певні правила і застосувати їх до власних умов. Після цього вибирається матеріал – дика колода, оциліндрована, брус – і власне технологія будівництва.

Брус, циліндр чи дикун?

Мірні пиломатеріали в широкий продаж надходять довжиною до 12 м. Але обрізний 3- або 4-кантовий брус можна зрощувати в довжину (див. далі), тому зруб із бруса на нормально заглибленому фундаменті може бути дуже великим, вгорі зліва на рис. нижче. Коштує профільний брус на зруб досить дорого, зате продається готовими комплектами для будинку, лазні та ін. (див. рис. справа), до яких часто додається і типовий проект. Його твердження проходить без проблем, а самий зруб залишається тільки зібрати по інструкції, що додається, і дати йому вистоятися на вагову усадку вказаний там же час. Реальний термін служби будинку з такого бруса становитиме 60-70 років, а при якісному конопаті та регулярному щорічному догляді (відновленні зовні просочення) – до 100 років.

Надійних способів з'єднання вздовж круглих колод не існує, тому максимальна довжина будинку з оциліндрованої колоди 12 м назовні. Додати житлової площі можна, звівши заодно з будинком і на спільному з ним фундаменті прибудову (вгорі праворуч на мал.), але з урахуванням всіх обмежень на врубку в зруб ширина прибудови виходить не більше 2/3 довжини стіни, до якої вона прилягає. Максимально можливий варіант такого типу - зруб 12х12 без простінків, з кожної стіни якого стирчить по прибудові 6х6. Термін служби такий самий, як у брусової будови, т.к. оциліндрована колода це практично різновид профільного бруса.

Основні правила

Дикий зруб з колод самостійної закупівліта підготовки може простояти понад 200 років; відомі зруби з диких колод, яким більше 600. Дика колода не мірний матеріал і може бути заготовлена ​​довжиною більше 12 м. Але складання зрубу з «дикуна» настільки своєрідна, що до неї ми повернемося трохи далі, а поки завершимо розбір загальних для всіх видів зрубу правил будівництва (див. рис. та список нижче):

  • Пожежна безпека рубаних будов не вище середньої. Просочення найкращими сучасними антипіренами (просочувальні матеріали для вогнестійкості) погасить ганчірку, що впала на підлогу, і сповільнить поширення полум'я від сильного загоряння настільки, щоб встигли евакуюватися люди і, можливо, частково винести майно. Але, навіть якщо пожежу буде погашено оперативно, залишки будинку доведеться зламати та будувати нову.
  • Вартість самого матеріалів для дешевого дикого зрубу щонайменше вдвічі більша, ніж на каркасний або щитовий будинок того ж корисного об'єму.
  • Трудомісткість будівництва зрубу дуже висока. Якщо у вас без досвіду за літо вдасться зробити зруб на 12 вінців (це стеля 2,5-2,7 м), і у відхід у вас при цьому піде трохи більше 10% заготовленого матеріалу, то ви - тесля-самородок.
  • Бензопила, дриль, і, можливо, стаціонарна циркулярна пилка та фугувальний верстат дуже допоможуть скоротити час будівництва зрубу, але частка кваліфікованої ручної роботипри цьому все одно висока. Щоб зібрати зруб, просто намахатись руками до ломоти в кістках недостатньо. Потрібно працювати розмірено, акуратно, не поспішаючи, весь час використовуючи окомір, акуратність та кмітливість.
  • Зруб з дикої колоди під лазню або нежитловий будинок (дачний, заміський літній, мисливський) можна побудувати на незаглибленому фундаменті на грунтах аж до сильнопучинистих.
  • Складання зрубу проводиться відразу повністю - заодно з рубаними ганком, верандою, літньою кухнею, сінями, передбанником і ін. прибудовами. Технічні можливості відкласти завершення всієї споруди «на потім» є, див. 1 на рис., вони технічно мало прийнятні: тривалість і характер усадки зрубу значно відмінні від інших дерев'яних будівельних конструкцій.

  • Рубка зрубу в кут без залишку (див. далі), що помітно економить матеріал, вимагатиме використання з'єднань, несиметричних щодо поздовжньої осі колоди або бруса. У такому разі налягаючі кінці одиниць матеріалу повинні переходити з одного боку кута на іншу на непарних та парних вінцях поз. 2. Шаблон для розмітки пазів і шипів можна використовувати один, але, розмічаючи наступний вінець, його потрібно не тільки повертати, але і перевертати, щоб розмітка вийшла в дзеркальному відображенні. Для цього сторони шаблону відзначають "Н" (непарні) та "Ч" (парні).
  • Не ставте зруб на підкладні бруси, поз. 3. Зрубу не потрібна ні опора, що несе, ні подушка, що демпфірує - він сам себе тримає. Фундамент застеляють гідроізоляцією і прямо на ній збирають зруб. А підкладні бруси під зрубом можуть виявитися, і часто виявляються, лазівкою для гнилі та шкідників.
  • Установка зрубу проводиться відразу ж на місці, тобто. на фундаменті будівлі, при цьому відразу ж робиться чорновий конопатка врастяжку (поз. 4); втім, . Збирати зруб для спрощення роботи вгору гальмами поруч з фундаментом і потім перекладати на місце вінець за вінцем - груба халтура, придатна для тимчасових або невибагливих будівель, напр. тайгового зимівлі.
  • Підлога в рубаних будівлях робиться лише плаваючий, поз. 5. Врізати несучі балки підлоги (підкладні бруси) у колоди або бруси зрубу неприпустимо!

Будуємося з колоди

Зруб зрубу придатний для всіх видів рубаних будов. Він же найбільш стійкий, довговічний і може стояти на незаглибленому фундаменті на рухомих ґрунтах. Так що аналіз детальніше почнемо з нього.

Інструмент

Крім звичайного будівельного дерева, спеціальний інструмент, про який згадувалося вище, абсолютно необхідний, щоб зрубати зруб з колод. Для будівництва обрізного брусового зрубу без нього можна обійтись.

Сокир вам знадобиться хоча б 2: столярна з прямим лезом і теслярська з опуклим, ліворуч на рис. Якщо є бензопила, колун не потрібен - з його допомогою по-старому розполовинюють колоди і відколюють від них плахи. Дуже корисні будуть також сокира-сокира з несиметрично опуклим лезом (вгорі праворуч на мал.), і набір тісел (внизу праворуч). Набагато покращить якість роботи та зменшить необхідні на неї м'язові зусилля дерев'яна кувалда-барсик на 2-3,5 кг на врізанні.

Абсолютно необхідний буде теслярський інструмент характеристика. У продажу під такою назвою є безліч подібностей кронциркуля, але точна розмітка ними виходить тільки на найдорожчих оциліндрованих колодах. Справжня теслярська характеристика інструмент вагомий, грубий, зримий (див. рис. праворуч), що дозволяє розмічати окорені вручну дикі ліси. Рису для розмітки колод можна зробити самому (див. креслення справа внизу на тому ж мал.), і працювати нею буде зручніше: в рукоятці осторонь осі свердлиться поздовжній наскрізний отвір під напрямний штир, який фіксується гвинтом або клином. Такою рисою навіть зовсім зелений, але акуратний новачок зможе правильно розмітити дуже кострубату колоду, див. далі.

Про дикі колоди

Саме дикий зруб здатний вистояти сотні років, поступово злежуючись у певну подобу моноліту. Будинок чи лазня саме з дикої колоди дихають на повну силу. Якщо фінська лазняще може бути побудована з оцинкованої колоди або бруса, то споконвічна російська лазня рубається тільки «дикуном». Як поставити дикий зруб для лазні див. відео

Відео: зруб лазні з дикої колоди


Щоб зрозуміти секрети дикої колоди, подивимося на будову його спила, див. рис. праворуч. Дика колода окоривається вручну вздовж, а не обертаючись у лущильному верстаті; тому купувати дикий ліс для зрубу потрібно у заготівельників, а у продавців – лише неокорене. При ручному окоривании колод зберігається камбій – шари деревини особливої ​​структури. У живому дереві саме камбій дає приріст стовбура в товщину і формування шарів, що лежать під ним. На зрубі – найкраще дихання дерева; у російській лазні – оптимальну здатність стін приймати та віддавати тепло. Ручне окорювання (окорка) колод справа трудомістка, але, якщо ви хочете, щоб ваші нащадки дивувалися: «У прадід будував!», то воно того варте, див.

Відео: зняття кори з колод (окорка) самостійно

Примітка:камбій найбільш розвинений у давніх сучасників динозаврів – хвойних дерев. У квіткових дводольних він тонший і за іншу структуру, а у однодольних деревних (напр. пальм) його взагалі немає.

Лісозаготовлювачі дикий ліс під самовивіз продають найчастіше свіжоповалений або, іноді, торішній, інакше їм немає сенсу давати знижку (причому чималу). Закуплений у заготівельників дикий ліс на зруб і з урахуванням оплати рейсу лісовозу обійдеться набагато дешевше навіть витриманого на лісобіржі неокоренного колоди. Якого ще й пошукай – тут торговцям вигідніше віддати дикун на обробку і розпродати витриманий пиломатеріал. Тобто, закуплений дикий ліс потрібно буде досушити у себе в штабелі, див.

Відео: сушіння будівельного лісу для зрубу

Який купувати?

Велике значення для стійкості та довговічності зрубу має час заготівлі деревини. Низка фахівців вважає, що найкраща деревинана зруб рубана в другій половині літа та на початку осені. Саме тоді (після дозрівання насіння) власна вологість дерева найменша. Природна вологау дереві це не просто вода, а соки з поживними речовинами, привабливі для шкідників. Ближче до зими дерево знову набирає соку для зимівлі: узимку воно спить, але живе, а підтримує своє життя запасами соків. Справді, середземноморські народи рубали корабельний ліс в осіннє рівнодення, але в краях із суворою зимою цей аргумент неправомірний.

У північних країнах найкращим лісом для зрубу завжди вважався зимовий. Справа не в тому, що за старих часів ліс рубали вибірково - лісоповал по кварталах в багатих деревом країнах практикувався за століття до появи ГУЛАГу та зеків; НКВС використало вже відпрацьовану методику ведення лісового господарства. І не в тому, що колоду з лісу вивезти на санях легше, ніж на возі: вантажопідйомність, прохідність і маневреність кінних саней поза наїждженою дорогою гірше, ніж у ломового воза.

Справа в способах, якими дерево захищається від замерзання вологи в судинах. Якщо соки дерева замерзнуть, воно загине і не пошкоджене морозобої. Вищі рослини «приловчилися» використовувати одну з аномальних властивостей води – у капілярах температура її замерзання падає; в нанотрубках вдається зберігати воду в'язкою, але все ж таки рідкою при -130 Цельсія (!). Хвойні дуже давні рослини, їх судинна системаще не настільки досконала, тому на зиму вони додають у соки більше смолистих речовин; саме цей сік і витікає навесні під час підсочування хвойних на живицю. Зі зрубаного взимку дерева вода при сушінні випаровується, а смола залишається. У навантаженій конструкції вона ще плинною видавлюється до відкритих кінців судин, там на повітрі досить швидко бітумінізується і перегороджує шлях шкідникам, а вгризься або просочитися суперечками крізь сухий камбій здатні лише зрідка їх поодинокі рідкісні види.

Примітка:як наслідок – найякісніший ліс для зрубів заготовляють у регіонах з високою вологістюповітря, рясним снігом і досить низькими зимовими температурами. У - від Карелії смугою на південь до Псковської обл.

Відбір колод

Чи не мірні лісоматеріали на придатність для обробки відбраковуються по геометрії дуже грубо, а мірні калібруються, наскільки дозволяють властивості деревини: 1% по довжині. Тобто, кривизна колоди, і, що нам ще важливіше, різниця діаметрів комлевої та вершинної частин орясини (комля та вершини сирої ділової колоди) допускається 1 см/м. Якщо валити колоди в зруб як доведеться, то перекіс лазні 3х4 м з 10 вінців 30 см колод може набігти під півметра. Тому заготовлені на зруб колоди потрібно ще до сушіння розсортувати, розібрати по сторонах будови, і помітити - яке в який вінець якої стіни і в якому напрямку ляже.

Якщо збирати зруб внавал, він вийде таким, як ліворуч на рис. нижче. Мало того, що не варто і нормативного терміну - на 12-вінцевий, через необхідність підтісувати кожен вінець, піде більше на 4 колоди. Які чималі гроші коштують. Через 5-10 років зруб внавал розщелюється, конопати з нього лізе, і загниває або уражається жучком. Але зруб, зібраних з колод, комлі та верхівки яких від вінця до вінця орієнтовані взаємно протилежно (праворуч на рис.), згодом лише встоюється і набирає фортеці.

У зрубі з оциліндрованих колод комлі з верхівками теж бажано орієнтувати протилежно; це збільшує реальний термін його служби у 1,5-2 рази проти розрахункового. У тому й іншому випадку, крім рівності викладки, грає роль напрямок сходження річних шарів. Смолистий бальзам видавлюється більше до комлю, і в правильно складеному зрубі колоди ніби допомагають один одному чинити опір зовнішнім впливам. Визначити напрямок сходження шарів по текстурі оциліндрованої колоди важко, а на ялинках і модрині часто неможливо, але відмінним покажчиком служать «хвостики» сучків: у сусідніх по висоті вінцях вони повинні бути різноспрямовані, порівняйте зліва і праворуч на рис.

Примітка:сортуючи колоди на зруб, відкладайте ті, що товстіші, на вінці, що нижчі. Доверху товщина колод має зменшуватися. Пивна пляшка як найздатніше стоїть – на денці чи на шийці? Зруб з колод, розосереджених за величиною за висотою вроздріб, вистоє у разі нормативний термін.

Який рубати?

У зрубу в кут одна перевага: значно менша витрата матеріалу. Правильний виступ обла – від 1 фута, тобто. більше 30,5 см. Зараз дають обло в 20-25 см, але це скорочує максимально можливий термін служби зрубу з цієї колоди також у 1,5-2 рази. Коротка обла має сенс тільки в зрубі з переклеєної колоди. Прикинем: зруб в обло 6х9 з 12 вінців. Разом 96 кінців, що стирчать, по 30 см - 28,8 м колоди! На обла пішло або майже 5 коротких колод, або більше 3-х довгих. По грошах - кусається боляче. У всьому ж іншому - за міцністю, жорсткістю, довговічністю, зовнішньому вигляду- Зруб у кут поступається зрубу із залишком. Особливо – за довговічністю: жоден із зрубів, яким точно понад 100 років, не зрубаний у кут. Обла служать свого роду бітумінізованими пробками, що не пускають у дерево шкідників, а пази зрубу закриті. Кінці колод зрубу у кут відкриті зовнішнім впливам.

Окладний вінець

Окладним називається найнижчий і найвідповідальніший вінець зрубу. Від якості його складання багато залежить якість всього зрубу загалом. Умовна площина, що накриває окладний вінець, має бути горизонтальною, тому колоди для нього відбирають і готують особливо ретельно.

Не тільки в рунеті, а й у багатьох старих друкованих посібниках для теслярів втрачено один важливий моментзакладки окладного вінця: як бути із зазором між ним та фундаментом, що утвориться на 2-х сторонах, якщо окладний вінець робити як інші (показано червоними стрілками на поз. 1 та 2 рис.)

Закласти дошкою чи брусом? Ворота для шкідливої ​​живності, гнилі та цвілі: камбію на пиломатеріалах немає. Закласти фундамент із уступами (поз 3)? А де що чого про такі з СНІП сказано? Трісне ж при осаді. Правильно окладний вінець зрубу, особливо зрубу для будинку, збирається з використанням колоди (поз. 4):

  1. На короткі сторони зрубу відбирають 1 (одне) товсте колоду, найменш сходиться до вершини; в ідеалі – циліндричне.
  2. На довгі сторони відбирають 2 колоди можливо більш рівної товщини і також менші, що сходяться у верхівках.
  3. З довгого колод знімають канти для укладання на фундамент так, щоб висоти поперечних перерізівколод від площини канта до вершини зрізу D дорівнювали по всій довжині, див. далі.
  4. Колода на короткі сторони розполовинюють вздовж або вирізають з нього плаху (ще знадобиться) так, щоб висота одержали горбилів T була по всій довжині дорівнює половині D.
  5. Горбилі укладають на фундамент.
  6. На горбилі кладуть довгі колоди кантами вниз і верхівками в протилежні боки.
  7. Чортою розмічають на довгих колодах вирубку пазів під складання в охлоп (перевернуту чашу, див. далі).
  8. Довгі колоди знімають і вибирають у них пази.
  9. Довгі колоди кладуть на місця – вони виявляться наполовину над короткими обаполями.
  10. Ведуть подальше складання зрубу відповідно до повсякденних посібників (див. далі).

Примітка:не забувайте тут і скрізь далі при вибірці пазів давати припуск 5-7 мм на конопат! А як зробити каретку до бензопили для поздовжнього розпилу колод, див. відео нижче.

Відео: каретка для поздовжнього розпилу колод для зрубу

Як зняти кант

Зняття канта з довгого колод (їх, до речі, в окладному вінці називають лежнями, а короткі горбилі – хлопчиками) під укладання на фундамент справа теж відповідальна. Пройтися вздовж лежак бензопилою не вийде, доведеться попрацювати руками. Збивати кант у лежання, як показано на врізанні зверху ліворуч на рис. нижче, може досвідчений тесляр, та й то поспішаючи. Справа в тому, що сокира під своєю вагою повертатиметься лезом униз, а тактильне (м'язове) почуття людини має поріг чутливості. Новачок без розвинених м'язових навичок відчує догляд сокири, коли він вже вгризеться нижче запилів (див. нижче), машинально поверне його вгору, і весь кант вийде горбатим. Правильно кант із лежнів знімається сокирою на вазі (див. також рис. нижче):

  • З пари лежнів вибирають тонший, кладуть його вершиною (!) на опору (бажано в жолобок на ній) і тимчасово закріплюють скобами, поз. 1 на рис.
  • Схилом намічають осьову (центральну) лінію, роблять по ній засічку на опорі, і відзначають вертикальну лінію, що відповідає ширині канта в половину діаметра колоди (утворюючу канта). Вимірюють висоту лежання у верхівки D, поз. 4, поз. 2 та 3.
  • Перекладають лежання комлем на опору. По схилу виставляють вертикально осьову на верхівці. На комлі відкладають D, і за відмітками на комлі та верхівці крейдованим шнуром відбивають контур канта, поз. 4. Він вийде трохи розбіжним, але при укладанні лежання його верхня лінія буде горизонтальною.
  • Повторюють операції з іншим лежнем, відклавши на його комлі та верхівці отриману величину D.
  • Кладають лежні на хлопчиків, розмічають на них чаші і збирають окладний вінець, як описано вище.

Поздовжні пази

Перш ніж продовжувати роботу, вирішимо, якими будуть поздовжні пази у колодах зрубу, або колоди з якими пазами закуповувати. Стійкість і довговічність зрубу залежить від цього більше, ніж від методів врубки, т.к. саме поздовжні пази тримають конопати, і, якщо вони неправильно виконані, є найзручнішим місцем для початку короблення та/або впровадження гнилі та шкідників.

Кутовий паз (поз. 1 на рис.) можна вирубати будь-якою сокирою, в т.ч. похідним. Але конопаті в нього потрібно багато, а при усиханні та усадці зрубу крила паза розходяться, відкриваючи шари дерева без камбію, менш стійкі до зовнішніх впливів. Відхід матеріалу великий. Застосовується при самобуді нежитлових будівель на швидку рукуз непрямих або дармових матеріалів, напр. тайгових хатин із хмизу.

Місячний паз (поз. 2) часто називають канадським, а кутовим російським, що неправильно. Обидва ці паза російські, т.к. традиції та прийоми дерев'яного зодчества принесли до Канади та взагалі до Америки російські першопрохідці Аляски. Місячний паз при усадці/усиханні не відкривається (поз. 3). Щоб вирубати його (див. далі) потрібна теслярська сокира, або, краще, сокира, або, ще краще - тісло. Недолік – конопаті потрібно досить багато чорнової (у затяжку), і до неї – якісна чистова (у набір).

Якщо зруб рубається з дикої колоди, то щоб зародкова тріщина пішла як треба, а пазу роблять неглибокий, 2-3 см, поздовжній піонерний запив (позначений яскраво-зеленим на поз. 2). Якщо ж зруб з оцилінрованої або клеєної колоди з місячним пазом, то власне усихання і усадку він уже пройшов, і залишається тільки вагова в конструкції. Тоді глибокий, через всю заболонь до ядра, піонерний запив роблять на склепіння колоди, поз. 4а. Під ваговим навантаженням паз буде не сам, розходитися, а стискати склепіння нижньої колоди.

Примітка:згодом тріщини з'являться і на зовнішньої поверхніколоди, але вони не небезпечні - міцності конструкції не порушують і виникають тоді, коли серцевина колоди перетвориться на чистий лігнін, для поселення зародків шкідників непридатний.

Вибирати готові колоди з місячним пазом (і фінським, див. нижче) потрібно дуже уважно. Паз повинен сідати на нижню колоду крилами в невеликому, до 7 мм, зазором усередині, поз. 4а. Якщо ж верхня колода сідає на нижню, дещо пом'якшуючи професійний жаргон, «попій на писю», поз. 4б, тобто. зазор «видавлюється» на крила паза, це неприпустимий шлюб - конопати з такого паза полізе відразу, а зруб з таких колод навряд чи простоїть більше 10-15 років.

Фінський паз, поз. 5, виконується також без верхнього запила на диких колодах (поз. 5а) та із запилом на оциліндрованих та клеєних, поз. 5б. Моху, придатного для конопатки зрубу, тим менше, ніж на північ, а льон, коноплі (на клоччя) і тим більше джут у Фінляндії не ростуть. Тому фінський паз вимагає мінімуму чорнового конопаті і зовсім не вимагає чистового. Однак вибрати його можна тільки на лісокомбінаті або, вручну, спецінструментом, будучи дуже досвідченим теслею. Про всяк випадок даємо креслення фінського паза для самого розхожого колоди діаметром 260 мм (див. рис. праворуч); необхідна точність – 0,25 мм.

Зруб у обло

Залежно від місцевих умов та типу фундаменту зруб в обло може бути зібраний у різний спосіб. З дикого лісу від заготівлі він вийде і не надмірно дорогим.

Врубка колод зрубу в чашу, див. мал. нижче., або російська (але – див. вище) найпростіше: розмітка чаші та поздовжнього паза виконується заодно по верхньому колоди, яке відкладеним не обробляється, див. рис. праворуч. Верхню колоду кладуть за місцем, межею розмічають паз на нижньому вінці. Верхню колоду знімають, паз вибирають, верхню колоду кладуть назад. Точність розмітки максимально можлива: хороший зрубв чашу можна скласти з зовсім корявих непрямих колод. Але стійкість зрубу в чашу невисока, навіть якщо він із добірного зимового дикуна – у чашу і поздовжній паз затікає вода. У чашу нашвидкуруч рубають тимчасові та нежитлові будівлі; іноді – зруби з перекладкою. Їх збирають осторонь фундаменту догори дригом (від верхніх вінців до нижніх) і потім вінець за вінцем перекладають на фундамент, див. вище. Це поганий метод, т.к. або при чорновому складанні зруб не зійдеться точно, або, якщо не давати припуски на конопати, вийде спочатку щілинним.

Складання зрубу в охлоп, тобто. у перевернуту чашу («канадка», і ще раз – див. вище!) Вимагає ретельної розмітки та вибірки пазів (див. далі), т.к. розмічуються вони теж за місцем, але окремо, і верхня колода після розмітки обробляється окремо осторонь. Але всі до єдиної зруби, яким за 100, зібрані виключно на охлоп.

Пазів у верхній колоді для зрубу в охлоп існує кілька різновидів, див. вище. Врубку в охряп називають ще російським замком, і з цього погляду вона "ще русє" - вибрати паз з плоским дном набагато простіше, ніж циркульний (напівкруглий). Застосовується для нежитлових будівель (лазень тощо) без внутрішніх несучих перегородок; якщо на незаглибленому фундаменті, то на стійких добре несучих (від 0,7 кгс/кв. см) непучинистих і слабо пучинистих ґрунтах.

Врубка в охлоп в гребінь (іноді пишуть - в заовлений гребінь) проводиться для тих же будівель, навпаки, на рухомих ґрунтах у місцевостях, де дерево не схильне до гниття. Мало поширений метод, т.к. у поздовжній паз затікає вода, а верхня колода потрібно для вибірки паза знімати та обробляти осторонь. Врубка в охряп з обробкою (окантовкою) кінців декоративна - так ставлять зруби, зовнішні та внутрішні поверхні стін яких затесуються під обробку. У охлоп з курдюком ставлять зруби для житлових будинків у краях, де дерево схильне до гниття, на рухомих ґрунтах, а в охлоп з курдюком і гребенем - на них же, але в місцях посуші і де шкідники не так поширені.

Розмітка колод для зрубу

Розмітка пазів на колодах для зрубів у обло та в кут проводиться різними способами, але в обох випадках вимагає від майстра граничної акуратності. І тому розглядається у одному розділі.

При розмітці колод зрубу в обло в охлоп спочатку розмічаються чаші (ліворуч на рис; там же дано розрахункові співвідношення для обох пазів), але поки не вирубуються. Увага: якщо ставите зруб з дикої колоди, то діаметр d для розмітки чаші потрібно брати з нижньої, вже укладеної в зруб, поперечної відносно нової колоди!

Поздовжній паз розмічають теж за місцем і по нижньому, але вже поздовжньому колоді, тобто. що лежить під новим, поз. 1 праворуч на рис. Вкрай важливо при цьому не перекосити межу (поз. 2), тому її або надягають на рукоять молотка, або забезпечують направляючим штиром (див. вище); цим прийомом не гребують і досвідчені теслярі, що дбають насамперед про якість роботи, а не про показуху.

Після розмітки спочатку запилюють під вибірку поздовжній паз. Бензопилою (поз. 3) це не так просто: потрібно, не бачачи кінця полотна з ланцюгом, провести його точно по дузі кола, тому багато майстрів досі воліють паз не запилювати, а зарубати сокирою або, в крайньому випадку, теслярським сокирою. У будь-якому випадку запили/зарубки робляться рівномірно по довжині, щоб паз виявився як би розбитий на квадрати. Після цього паз вирубують діагональними ударами теслярською сокирою (поз. 4) або, краще, сокирою. Якщо зруб з дикої колоди, цього й достатньо - зсідуться колоди один на одного щільно. Якщо ж паз на оциліндрованій колоді, то сокирою його до кінця не вибирають, а доводять начисто тіслом. Ось тепер можна вибрати паз-чашу, стелити чорнову конопати і укладати колоду на місце.

Примітка 6: вибірку пазів і укладання колод на місця ведуть попарно – два короткі, два довгі. Після збирання кожного вінця перевіряють його горизонтальність і при необхідності підтісують. І не забувайте про припускання 5-7 мм на конопатку!

Зроблені з колод зруби в кут (кутові) збираються майже виключно в лапу. Застосовувати способи з'єднання брусів (див. далі) на довжині матеріалу до 12 м немає потреби: кругла колода багато міцніше і жорсткіше бруса прямокутного перерізу тієї поперечної площі.

Як розмітити колоди для зрубу в лапу показано на рис. Лапа з присіком використовується, якщо кожна зі сторін зрубу довша за 4,5 м. Після чорнової запиловки (рубки) присік (додатковий шип, що підсилює з'єднання) і паз під нього допрацьовуються долотом.

Збираючись ставити зруб у лапу, обов'язково враховуйте наступне: перше, зважаючи на переход шипа і паза під нього з одного боку кута на іншу на непарних та парних вінцях (див. вище), розмітку потрібно робити, відповідно, пряму або дзеркальну. Друге – при складанні з дикої колоди за базовий розмір для розбивки на 8 часток по висоті (див. рис.) беруть найменший з діаметрів колод попереднього вже складеного вінця. Справа виходить клопітка, тому часто з колод для зрубу в лапу знімають верхній і нижній канти, щоб вийшов брус однакової висоти. Тоді для розмітки годиться той самий шаблон, зруб вийде міцніше, тепліше, і більш придатним для лазні. Правда, обійдеться це в 4 зайві колоди на 3-5 вінців, так що в кінцевому підсумку зруб з колод в лапу виявляється економним матеріал тільки по довжині, а його витрата в кубометрах може виявитися навіть більшою, ніж не рубаний в обло.

Про підкріплення зрубу

При розбиранні старих, але ще цілком придатних для використання за призначенням зрубів з колод з будь-якої зі сторін довше 14 футів (4,27 м) виявляється, що майже всі вони додатково скріплені дубовими або буковими шкантами, див. рис. праворуч. Міцність зруб з диких колод на шкантах з часом набуває надзвичайної: його можна зірвати з фундаменту домкратами без лафетів, завантажити краном у кузов вантажівки та перевезти ціленьким у музей. А якщо все-таки зламати треба, то іноді доводилося користуватися шар-бабою, інакше розбирання перетворювалося на непосильну тягомотину.

Діаметр шкантів для скріплення зрубу – 40-60 мм. Довжина – 100-130 мм. Глухі отвори під шканти свердляться на 1,5-2 мм вже після розмітки, обробки підгонки за місцем усіх колод чергового вінця. У чорновому конопаті під шканти вирізаються за місцем отвори, навпаки, на 3-5 мм ширше. Шканти обережно забиваються в нижню колоду барсиком. Потім кладеться верхня колода і осідає на місце важким обрізком колоди з рукояттю, таким же, як дерев'яне трамбування.

Зруб із бруса

Брусовий зруб переважно «домашній» - він дає, крім можливості збільшувати розміри будівлі (див. вище), стіни, що дихають вільніше, ніж зроблені з колод, що більше годиться для житлових приміщень. Лазня з бруса найкраще виходить фінська або російська легкасімейна, див.

Відео: зруб із бруса своїми руками на прикладі лазні


З'єднання вздовж

Можливість нарощування брусів для зрубу в довжину настільки суттєва, що на ній слід зупинитися насамперед: якщо стик брусів розійдеться, то найкраще, що буде - складний ремонт. А в найгіршому варіанті – тимчасове виселення з дому та перебирання зрубу.

З'єднання в прямий замок (ліворуч на рис.) найбільш надійно механічне і просто технологічне, але замокає. Його рекомендується застосовувати, якщо йде під додаткову обробку, що захищає від вологи, напр. обшивку сайдингом. З'єднання в косий замок не затягує вологу, проте виконати його складніше і менш міцно. Стик брусів у косий замок має бути підкріплений нагелями, що скріплюють вінці (див. далі), в 0,6 м по обидва боки.

З'єднання вполдерева пряме і косо (праворуч на рис.) з нагелями в стику в зрубі абсолютно ненадійні: експлуатаційна напруга може просто зрізати нагелі, і брус раптово вивернеться зі зрубу; особливо якщо стик косий. Автору цих рядків у дні його досить-таки безладної молодості довелося бути свідком, як «вистрілив» із зрубу брус убив наповал шабашника. Буквально мізки вибив бризками. Випадок і так тяжкий, а тут ще розслідування – труп. Місцевий дільничний став на бік роботяг, але з області наїхав слідчий з особливо важливих справ. А в цього сталінського послідуха з круговим слідом від кашкета на мозку замість усіх звивин було намертво зашито там, де люди бувають: нічого без винуватця не відбувається. Нещасний випадок – троцькістко-буржуазні вигадки. Як виявилося, зовсім не з ідейних міркувань: щоб догодити на відмазку цього, перепрошую, сміття совдепного, бригаді довелося розщедритися майже на половину літнього заробітку. Більше просто не було. Як мужики обговорювали між собою цей казус, заслухався б і боцман із флагмана флоту Петра Великого. Але вистачить чорної лірики, повернемося до теми.

З'єднання кутів

Зруб із бруса також може бути зібраний в обло та в кут без залишку. Брусові зруби в обло ставлять не так вже й рідко: більш-менш «споконвічно» вони все ж таки виглядають, але найчастіше брусові зруби збирають все-таки в кут: економія на матеріалі тут виходить не відносна.

Способи складання зрубу з бруса в обл показані зліва на рис. З'єднання в півдерева найпростіше і найменш міцне. Застосовується для нежитлових будівель невеликого розміру (до 4х6 м) без перегородок. У охлоп ставити такий зруб або чашу великої різниці немає, т.к. пази з плоским дном та вертикальними стінками. З'єднання в курдюк використовується, якщо зруб зі складених по довжині брусів; в охряп – для зрубів житлових будинків із цільного бруса. Більшість продажних комплектів бруса для зрубів підготовлені для з'єднання в охряп.

З'єднання кутів брусового зрубу показано зверху на рис. З'єднання встик якісних брусів помітно заощаджує матеріал, але неміцно. Складання на вставному шипі для кутів використовується рідко, і тільки для будівель не більше десь 3,5х5 м. Частіше з'єднання на вставний шип застосовується як додаткове при установці несучих перегородок.

Якщо ж встик на вставний шип з'єднується кут зрубу, то пару (точніше, трійку) шип-паз(и) дуже бажано застосувати типу ластівчин хвіст, див. рис. Самий шип виготовляється з твердої дрібношарової листяної деревини, стійкої до зовнішніх впливів, напр. дуба. Дзеркальний шаблон для розмітки ластівчиного хвоста не потрібен, досить чергувати налягаючі бруси сусідніх по висоті вінців.

З'єднання в лапу застосовується найчастіше у зрубах лазень та нежитлових будівель; на ньому ми нижче зупинимося докладніше. З'єднання встик на корінному шипі (див. мал.) технологічно найскладніше, але міцно, придатне для житлових будинків і має найціннішу якість: дозволяє використовувати для складання зрубу дефектний короблений брус. Після річної витримки на усадку він вирівнюється, і якщо вийняти його зі зрубу, буде не гірше за кондиційний. Однак у кожну зі стін зрубу між «гвинтовими» має ставитися щонайменше 4-6 якісних брусів, тобто. закуповувати на зруб задешево повну некондицію не можна: з'єднання в корінній дозволяє лише пустити у справу шлюб, що випадково затесався в партію; в окладний вінець ставити дефектний брус у жодному разі не можна!

При складанні зрубу короблений брус поступово підтягують на місце талями, по ходу випрямлення скріплюючи з покладеними нагелями, див. рис. праворуч. Коли справа дійде до шипа, його підрізають, щоб увійшов у паз, забивають на місце барсиком і заклинюють, підвертаючи кінець коробленого бруса, щоб щільно ліг на нижній. Тепер потрібна техперерва в роботі на 2-3 дні, щоб у насильно запиханому брусі розійшлися найсильніші внутрішні напруження.

З'єднання напівдерева на вставному шипі використовується рідко, т.к. вимагає добірного ідеально рівного бруса природного сушіння (не в термокамері або НВЧ). Більш використовується при установці перегородок з'єднання на вставному шипі встик, див.

Примітка:про кутових з'єднанняхзруби з бруса див. також відеоогляд нижче.

Відео: про кутові з'єднання бруса

Перегородки в брусовому зрубі

Інша важлива перевага брусового зрубу - його набагато простіше, ніж зроблений з колод, розгородити всередині як несучими, так і простими планувальними перебірками. Способи врізання перегородок у брусовий зруб показані внизу на рис. вище зі схемами з'єднань бруса.

Складання встик на вставний шип використовується для установки легких перебірок: вона не послаблює самий зруб, і брус перебирання може бути не в розмір такому в зрубі. Врізання полусковороднем (так би мовити, на ластівчин «напівхвіст») найбільше підходить для несучих перегородок житлового будинку, т.к. практично не послаблює рубану коробку, але, навпаки, посилює її і сама зчіпляється з нею намертво. Шипи півсковорода мають бути виконані дзеркально від вінця до вінця (показано червоною стрілкою).

Врізання одиничної перегородки сковороднем (ластівчиним хвостом) послаблює зруб, але посилить його, якщо приєднується коробчаста конструкція, що добре тримає навантаження: рублені сіни, літня кухня, лазня при будинку та ін рубана прибудова на загальному з будинком фундаменті. На 2-сторонньому корінному шипі врізаються перегородки, схильні до періодичних експлуатаційних навантажень; преім. термічним. Напр., що відгороджують кухню, холодні сіни, санвузол або поруч із якими стоїть будинкова піч. При цьому врізання на корінному шипі вінців, починаючи з 2-го, повинні чергуватись зі з'єднаннями встик на вставному шипі (показано червоною стрілкою), інакше самий зруб надмірно послабиться.

Монтаж брусового зрубу

Головні проблеми зрубу з бруса - поперечні усунення брусів через викривлення і видавлювання конопатій. Профілів бруса для зрубів, призначених уникнути того й іншого, розроблено багато (нек. зразки див. на мал.), але методів поставити брусовий зруб без підкріплення його нагелями (наскрізними штирями-шкантами) поки що немає.

Як здійснюється монтаж зрубу в лапу із бруса, показано на слід. Рис. на прикладі бруса 150 мм. Розмітка під інші типорозміри (зверху ліворуч) здійснюється аналогічно: зверху – квадрат; збоку - скіс на половину товщини. Поєднання паз-шип повинні чергуватись дзеркально від вінця до вінця, внизу зліва. Нагелі із твердого дерева повинні входити в нижній брус на 1/3 його висоти; тому і виставляється обмежувач глибини свердління 5 справа на рис. Плюс припуск 5-7 мм на конопат, не забувайте! Діаметр нагелів – 30-40 мм; діаметр отворів під них на 15-2 мм менше. Забивати нагелі краще барсиком, то дорогого дубового або букового кругляка у відхід піде набагато менше. Від краю будь-якого отвору до найближчого нагелю має бути не менше 120 см.

Брусья для зрубу, що імітує колод

Іноді для імітації (втім, не особливо переконливої ​​і для нефахівця) брусового зрубу під зроблений з колод використовують 3-кантний обрізний брус або перекличений з ламелів того ж профілю. Це настільки популярно, що 3-кантний брус йде у продаж під «розумною» назвою D-колоди. D-колоди часто продаються з вже готовими шипами і пазами під з'єднання встик (в кут) або в обло. Купуючи такі, майте на увазі, що вони «дзеркальні» і на продаж йдуть як «круглоплоскі» і «плоскокруглі», див. праворуч. З тих та інших попарно збираються протилежні стіни (якщо бруси однакової довжини) або суміжні сусідніх по висоті вінців, якщо довжина брусів різна.

Прорізи в зрубі

Зруб без вікон і дверей ставився тільки за старих часів як жорстока міра покарання для небезпечних злочинців, бунтівників і неугодних владі. Якщо їм надавали вибір, то чимало засуджених вважали за краще смертну кару відсіченням голови або через повішення посадження в поруб. Так що отвори для вікон та дверей у зрубі робити доведеться будь-кому.

Проріз у зрубі зробити набагато простіше, ніж у будь-якій іншій стіні: він просто вирізається, див.

Потрібно виконати всього 3 умови: вгорі та внизу отвору має залишитися не менше 1,5 колоди або не менше 2,5 бруса; у верхні та нижні колоди/бруси проріз врізається на половину їх висоти, а від країв отвору до сусіднього, кута, перегородки або найближчого нагеля має бути не менше 1,2 м. колод; у всіх відносинах краще буде зробити їх із звичайних обрізних дощок. Так що робота - поставити зруб своїми руками - складається не з одних складнощів.

В даний час все більше людей починає будувати зруб своїми руками з профільованого бруса або лісу-кругляка. Це не просто данина моді. Рубка дерев'яного зрубу не такий складний процес, матеріали стоять відносно недорого, а результат відрізняється надійністю, простотою і приносить майстру масу позитивних емоцій.

Переваги дерев'яного будинку в тому, що він екологічно чистий, має низьку теплопровідність, що забезпечує комфортну температурувсередині будівлі будь-якої пори року. Недоліків не так вже й багато: термін служби дерев'яної споруди знаходиться в межах 50-100 років, до неї проблематично зробити прибудову, пожежонебезпечність будови висока навіть при забезпеченні спеціальної обробкидеревини.

Необхідні матеріали та інструменти

Побудувати зруб будинку або зруб лазні своїми руками можна за один сезон за наявності матеріалу та необхідних інструментів. Для цього вам будуть потрібні:

  • бензопила;
  • сокири;
  • стамески;
  • киянки та молотки;
  • електричний дриль;
  • скоби, цвяхи та інші елементи кріплення.

Нагадуємо, що для дерев'яного зрубу використовують сухі колоди або спеціальні профільовані бруси, тому матеріал повинен бути заготовлений приблизно за 7-10 місяців до початку будівництва, а ось фундамент для зрубу можна підготувати навіть за 1 місяць. Дерев'яні елементи будівлі легкі, тому можливість усадки фундаменту дуже низька. Виняток становлять фундаменти, які зводитимуться на легких ґрунтах. Піщана земля і надто глибоке залягання шару глини свідчать про те, що фундамент повинен бути надійним та підготовленим не менш як за 6 місяців до початку основної фази будівництва.

Порядок будівельних робіт

Отже, фундамент зробили, весь інструмент є, під рукою є необхідна кількість сухого колод (попередньо підготуйте їх перед тим, як рубати зруб), можна починати зводити чашу будівлі. На фундамент укладається шар гідроізолятора. Можна застосувати руберойд (в 3-4 шари) або скористатися більше сучасними матеріалами. Нижню частинуколоди має бути стесано під шнур, щоб надати йому рівну площину. Цю ж операцію рекомендується виконати і з верхньою частиною.

Дві підготовлені колоди укладаються подовжньо на фундамент. На місці, де буде з'єднання з поперечною колодою, необхідно надати відповідне профільування. Зазвичай з'єднання проводиться в лапу: краї колоди профілюються таким чином, щоб вони мали форму прямокутної трапеції в торцевій частині і зводилися до прямокутної форми в місці з'єднання з круглою колією.

Поперечна колода профільується аналогічно. З'єднання кута в лапу вимагає точних вимірів та розрахунків, щоб уникнути зазорів. Іноді допомагають усунути прорахунки додаткові клини, що вбиваються між профільованими частинами колод. Але це не можна вважати виходом зі становища: у результаті в кутах утворюватиметься зона холоду, що спричинить промерзання будови і псування матеріалу грибком від надлишку вологи, що потрапляє в з'єднання. З'єднання «ластівчин хвіст» нагадує ту саму лапу, але в центральній частині має виступ, який допомагає зробити кут більш герметичним.

Перший вінець та надійні з'єднання

Перший вінець зрубу є ключовим, тому його якості необхідно поставитися дуже відповідально. Для додаткової міцності з'єднань часто використовують вертикальний шип. Для цього обидві колоди потрібно просвердлити наскрізь і в отриманий отвір забити дерев'яний шип (дубовий) трохи більшого діаметру. Щоб виключити попадання шипів один в одного, розташовуйте їх у шаховому порядку. Правильно організоване з'єднання із шипами не дозволять стінам ходити.

Важливий момент – поздовжня щільність стін. Між собою колоди повинні з'єднуватись максимально щільно. Щодо цього рубка зрубу може вестися різними способами. Спеціально підготовлені профільовані бруси не потребують підгону. Ліс-кругляк не має такої якості, тому його необхідно підганяти. Найчастіше використовується два варіанти:

  1. Колодам із протилежних сторін надається плоске профільування. У вінцях зрубу ці площини лягають одна на одну та забезпечують щільне з'єднання.
  2. Кожна колода спочатку потрібно «вибрати» — зробити поздовжнє поглиблення округлої форми. Це поглиблення забезпечить велику площу зіткнення з колодою нижнього вінця. Переваги цього способу ще й у тому, що елементи стіни отримають додаткову можливість уникнути попадання атмосферних опадів у місця з'єднання. Термін служби будівлі вийде набагато вище.

Другий варіант профілювання є більш практичним. Для підготовки такої рубаної колоди доцільно використовувати спеціальну сокиру (у формі сапки) або звичайну, але тут працювати буде трохи важче.

Необхідність герметизації

У будь-якому випадку стінам потрібна додаткова герметизація. Вінці укладаються один на одного за допомогою додаткової обробки швів. Різні сучасні засобидля цього є у спеціалізованих магазинах.

Оскільки ви будуєте самостійно будинок чи лазню з екологічно чистого дерева, не варто використовувати для герметизації синтетичні засоби. Краще повернутись до традицій і використовувати для ущільнення швів мох. Заготовити його нескладно, сохне дуже швидко. А конопатити шви мохом легко: закладаємо його у місця з'єднання, ущільнюємо дерев'яним клином та киянкою.

Просте простукування дозволить своєчасно виявити всі недоліки у з'єднаннях та вчасно їх ліквідувати.

Антисептичні властивості моху дозволять колоди довгий час залишатися сухими та неушкодженими.

При такому дбайливому підході до матеріалу та обробки ви самі зможете давати поради знайомим з приводу того, як зробити зруб самостійно.

Перше, що Вам необхідно засвоїти - це професійна мова, якою розмовляють теслярі і якою ми з Вами спілкуватимемося протягом усієї книги. Тому почнемо із термінології.

Відомо, що будинок повинен стояти на фундаменті, і слід почати з нього, але це трохи інша тема, тому на малюнку замість фундаменту зображені тимчасові підкладки 1. Коли з'явиться можливість (навіть через кілька років), вони не завадять Вам завести під постійний фундамент .

Зруб - це дерев'яна будова без підлоги, обрешітки і даху, тобто основна конструктивна частина будинку. Він складається з кількох вінців, кількість яких визначає висоту зрубу. Вінець - прямокутна конструкція, що складається з перпендикулярно укладених колод, скріплених між собою в кутах замковим з'єднанням.

Першим вінцем зрубу є окладний вінець 2, другим і основним - нижня обв'язка 3, яку врізають лаги 4. Лаги стягують нижню обв'язку і несуть підлогу, а окладний вінець служить для посилення нижньої обв'язки і оберігає її від загнивання. Згодом його можна замінити. Вінці від нижньої обв'язки до початку віконного отвору називаються підвіконними 5. Далі йдуть віконні вінці 6, потім - надвіконні. Першим надвіконним вінцем є замикаючий вінець 7. Конструкція, що служить основою для даху, називається верхньою обв'язкою. Вона складається з двох верхніх прогонів 8 і підстропілін 9. Що таке крокви 10 і кутові верандані стовпи 11 зрозуміло з малюнка.

Давайте умовимося називати колоди у вінцях, що лежать перпендикулярно до прогонів, поперечними, а вінці, в яких є віконні або дверні отвори, - розрізними. Колоди, що утворюють отвори, називаються "коротунами". Вони можуть бути різної довжини залежно від розташування вікон та дверей.

Зазвичай у міру будівництва зрубу на Русі вели обробку колод на висоті. У деяких фільмах Ви, напевно, бачили, як тесляр, що сидить верхи на колоді, хвацько і суперечно орудує сокирою. Давайте докладно розглянемо які операції він виконує. Насамперед йому потрібно затягнути підготовлену колоду нагору. Потім, зробивши розмітку, зробити по ній рубку і укласти колоду на певне місце. Погодьтеся, така робота на висоті потребує великої кваліфікації та майстерності. Вам, як тесляру-початківцю, навряд чи вдасться з першого разу обробити колоду з необхідною точністю. Напевно, доведеться неодноразово знімати і знову укладати колоду, підганяючи його за місцем. Найменша необережність при таких маніпуляціях призводить до травмування. Полегшити свою роботу і суттєво убезпечити себе можна, встановивши риштування. Їх необхідно виготовити зручними і надійними, що витримують не тільки Вашу вагу, але і вагу деревини, що обробляється. Тому встановлення таких лісів вимагає багато додаткового будівельного матеріалута часу. Але навіть за дотримання всіх вимог робота на висоті з сокирою (в тому числі і на лісах) без достатньої навички небезпечна!

Ми пропонуємо Вам зводити зруб частинами, кожна з яких має висоту зростання людини. Цей спосіб називається рубкою з наступною перекладкою. Він у тому, що окремі частини зрубу після виготовлення землі розбираються і перекладаються на основний зруб. Перекладки дозволять Вам всі роботи з сокирою робити стоячи на землі, і зовнішні ліси не знадобляться. В даному випадку ми використовуємо дві перекладки, оскільки, на наш погляд, це оптимальний варіантдля будівельника-початківця. Нехай Вас не бентежать витрати часу на додаткове розбирання та складання вінців. Вони з лишком компенсуються зручністю та безпекою роботи, бо добре та зручно обладнане робоче місце – запорука високої продуктивності праці. Докладніше про те, як здійснюється перекладка, Ви дізнаєтеся далі, а поки що продовжимо знайомство з термінологією.

Прилегла до кореня частина ствола дерева називається комлем. Починаючи рубати будинок, Ви повинні знати, що не буває ідеально рівної колоди. Будь-яка колода має біжистість, тобто зменшується в діаметрі від комля 1 до вершини 2. Тому при укладанні колод одне на інше необхідно чергувати комлі і вершини.

При складанні зрубу, щоб один вінець щільніше примикав до іншого, вздовж колод вибирається паз 3. Інший часто виробляється операцією при обробці колод є виготовлення канта 4.

Кінець колоди, стесаний з двох паралельних сторін, називається "болваном" 5, що утворюються при цьому площини - щоками 6, а необроблена, опукла поверхня - обзолом 7.

Основними конструкційними елементами зрубу, що служать замковими з'єднаннями колод, є "лапа" 8 і "ластівчин хвіст" 9. Для додаткового кріплення колод у вінцях використовують з'єднання шкант 10 - луза 11, а стовпи та крокви надійно встановлюються за допомогою шипів 12.

Особливу увагу Ви повинні приділити підбору інструменту.
Найголовніший з них - теслярська сокира 1. Вона повинна підходити Вам за вагою і зручно лежати в руці. Призначення таких інструментів, як стамеска 2, виска 3, ножівка 4, дворучна пилка 5, скоба 6, штикова лопата 7, а також рулетки 8, лінійки 9, косинця 10, кольорових олівців або воскової крейди 11 не повинно викликати питань. Малорозтягується шнур 12 і шило 13 застосовуються для розмітки, а рівень 14 - для перевірки горизонтальності. Для виготовлення рівня візьміть пружний гумовий шланг довжиною 5-8 м, діаметром близько 1 см, кінці якого надягають на дві прозорі скляні трубочки такого ж діаметра довжиною 15-20 см. Прилад заповнюється підфарбованою водою. Крім рівня, необхідно самому зробити шаблон 15 з оргскла товщиною 2-3 мм і рису 16 - основні розмічальні інструменти, а також "бабу" 17 - основний "ударний" інструмент, що виготовляється з березової цурки з вколоченими в неї двома скобами.


Якщо у Вас з'явилася можливість придбати бензопилу – не пропускайте її. Бензопила суттєво полегшить Вам працю, заощадить Ваші сили та час.

Щоб уникнути при будівництві травм та інших "неприємностей", пропонуємо ознайомитися зі сторінками спеціальних прийомів роботи та техніки безпеки.


Починати будівництво потрібно із заготівлі лісу.
Найкраще застосовувати хвойні породи - сосну та ялинку. Осика хороша для виготовлення зрубів лазень та колодязів – вона не боїться води. А ось березу використовувати не можна, тому що вона швидко починає гнити і при обробці поводиться дуже "примхливо". Оскільки вона добре горить і дає багато тепла, заощадите її для вашого каміна. Після того як ліс зрубаний, його потрібно окорити і висушити.

Елемент конструкції Кількість колод Довжина колод Діаметр колод
Окладний вінець 2 шт.
3 шт.		 820 см
620 см		 30-50 см
Нижня обв'язка 2 шт.
3 шт.		 820 см
620 см		 30-50 см
Лаги 5-6 шт. 620 см 20-35 см
Підвіконні вінці 10-13 шт. 620 см 20-40 см
Розрізні колоди (віконні та дверні) 22-27 шт. 540 см 20-35 см
Замикаючий та надокінні вінці 5-9 шт. 620 см 20-35 см
Верхні прогони 2 шт. 820 см 20-35 см
Підкроквяні 7-9 шт. 720 см 20-35 см
Крокви 14-18 шт. 520 см не менше 10 см
Верандні стовпи не менше ніж 2 шт. 300 см не менше 20 см
Примітка: вказані розміри вибрано із запасом для торцювання.

Тепер виберемо місце для будмайданчика.
З боку майбутньої веранди необхідно передбачити місце для збирання складових частин зрубу. Потім можна приступати до розмітки плану майбутнього будинку, яка виконується за допомогою шнура, що мало розтягується, і кілочків. Наше завдання – отримати прямі кути.

ОСНОВНЕ ПРАВИЛО БУДІВЕЛЬНИКА - РОЗМІТКА ВИЗНАЧАЄ ЯКІСТЬ

Здійснювати ми її будемо в такий спосіб. Визначаємо точку 1. Від неї відкладаємо 800 див і отримуємо точку 2. На шнурі довжиною 1600 див відміряємо 600 див і зав'язуємо вузлик. Закріплюємо кінці шнура в точках 1 і 2. Взявши за вузлик, розтягуємо шнур і отримуємо точку 3, що шукається.

Далі виготовимо та встановимо підкладки під зруб (тимчасовий фундамент).
Виберіть дерев'яні цурки довжиною близько 1 м і діаметром не менше 30 см. Для підкладок гарна осика. Вона стійка до вогкості, якщо її попередньо підкорити.

Підкладки необхідно встановлювати під прогонами окладного вінця, біля кутів зрубу, щоб забезпечити правильний розподіл навантаження. Встановлення підкладок провадиться за рівнем з точністю ~5 см.

Виготовлення канта - операція, що найчастіше зустрічається при обробці колод.
Для того щоб виконати її, необхідно відторкувати колоду у розмір, вибрати бік для канта, розташувати майбутню площину канта приблизно вертикально, закріпити колоду скобами. Не лякайтеся, якщо колода має кривизну. Це не завадить Вам використовувати його.

По схилі на торцях колоди проводимо вертикальні лінії, що задають площину канта.

Закріплюємо шнур за допомогою шил у площині канта. Потім робимо візуальну перевірку, дивлячись з торця колоди, і коригуємо положення шнура. Кольоровим олівцем переносимо проекцію шнура на колоду. Для отримання другої лінії канта повторимо ті самі операції, перевернувши колоду.

Після цього скобами закріплюємо колоду для тески, але не сильно, щоб не довелося потім вибивати їх за допомогою брухту. Розташуємо площину майбутнього канта вертикально, зробимо надруби і, отесав колоду, отримаємо кант.

Маючи бензопилу замість надрубів можна зробити запили, що значно прискорить роботу.

Нарешті приступимо безпосередньо до виготовлення зрубу.
Починаємо робити зруб з восьмиметрового колод (прогонів) окладного вінця, з одного боку яких виконується кант шириною близько 10 см. Кантом прогони окладного вінця будуть спиратися на підкладки. Тепер нам необхідно обробити кінці прогонів.

Спочатку вирубаємо "болвани" шириною 2/3-3/4 діаметра колоди. Довжина "болвана" L - величина постійна, що дорівнює максимальному діаметру колод зрубу.

На торці "болвана" вибираємо точку 1, через неї за шаблоном проводимо лінію "лапи" з розширенням усередину будинку.


Аналогічно за шаблоном через точку 2 на зовнішній щоці та через точку 3 на внутрішній щоці наносимо лінію "лапи".

На щіках колоди проводимо вертикальні лінії, що віддаляються від торця на ширину "болвана" колоди у відповідь, і отримуємо точки 4 і 5. Робимо вертикальний запив до лінії 4-5.

Потім слід укласти "болванами" на "лапи" прогонів поперечні колоди і, закріпивши їх скобами, перевірити та відкоригувати розміри зрубу.

Тепер можна скріпити намертво скобами прогони із підкладками.

Прикреслення - це паралельне перенесення точок ліній сполучення нижньої колоди на верхнє.
Розчин риси при накресленні "лапи" окладного вінця вибирається мінімальним, але таким, щоб лінія "лапи" поперечної колоди не потрапила на обзол.

У процесі накреслення колоди розчин риси міняти не можна! Проведемо лінії запила зверху вниз, розмітимо верх "лапи", та був вирубаємо її. Зробимо на прогонах середній "болван".

Для спрощення вирубки щік середнього "болвана" зробимо запили.

По ширині "болвана" поперечної колоди вирубаємо в прогоні "ластівчин хвіст". За допомогою риси перенесемо на "болван" поперечної колоди лінії "ластівчиного хвоста" і вирубаємо його. Покладемо середню поперечну колоду на прогони окладного вінця.

Тепер займемося нижньою обв'язкою.
Виготовимо "болвани" на прогонах нижньої обв'язки, покладемо їх над прогонами окладного вінця. Користуючись підкладками та рівнем, необхідно домогтися, щоб верхні частини прогонів були горизонтальні та лежали в одній площині з точністю ~3 см. Слід враховувати, що комлі та вершини у вінцях чергуються. Закріпимо прогони скобами.

Для прикреслення вибираємо розчин риси, що відповідає максимальному зазору між колодами, плюс 1-1,5 див.


Перевіримо вибраний розчин риси по торцях колоди. Він повинен бути більшим за відстань 1-2 на обох торцях. Крапка 2 - межа обзолу та внутрішньої щоки.

Розмітимо верхи "лап" під поперечні колоди.

Для подальшої роботи нам необхідно освоїти операцію вибірки паза.
По всій довжині паза "п'ятою" сокири зробимо хрестоподібні насічки, а "шкарпеткою" сокири по лініях паза виберемо деревину. При комбінації цих двох операцій утворюється паз.

Після цього слід вирубати "лапи" і, уклавши колоду на місце, перевірити густину його прилягання. Для цього колода повинна лежати на внутрішніх щоках з невеликим звисом. При перекиданні воно легко ляже на потрібне місце. Потім повернемо колоду у вихідну позицію і рівномірно прокладемо клоччям (мохом) нижче колоду. Тепер можна остаточно укласти на нього верхню колоду.

Далі слід виготовити та укласти на прогони три поперечні колоди нижньої обв'язки. Для завершення нижньої обв'язки залишається лише врізати лаги. На прогонах нижньої обв'язки намітимо місця врізання лаг. Як нульова позначка (верхній рівень лаг) вибираємо приблизно середину поперечної колоди нижньої обв'язки. Перенесемо нульову позначку на кути зрубу та зробимо зарубки. Покладемо готові лаги на місце, окреслимо, а потім вирубаємо їх контур до рівня врізання. Заб'ємо лаги "бабою".

У процесі роботи можуть виникнути характерні помилки.

  • Колода "грає" (зазор між "лапами", нещільне прилягання колоди в пазі):
    причина - сучок на нижній колоді або погана вибірка паза; виправлення - зрубати сучки на нижній колоді, обстукати верхню колоду "бабою", вибрати місця зам'ятостей у пазі.
  • Зазор між "лапами":
    причина - розчин риси при прикресленні "лапи" був більшим за розчин риси при прикресленні паза або стався "завал" риси; Виправлення - межею з розчином, рівним ширині зазору, накреслити паз з обох боків колоди і зробити вибірку.
  • Колода "висить" на "лапах" (нещільне прилягання колоди в пазі, немає зазору між "лапами"):
    причина - розчин риси при прикресленні паза більше за розчин риси при прикресленні "лапи"; виправлення - рисою з розчином, рівним ширині зазору 1, накреслити "лапи" 2 і підрубати їх.



Слід сказати, що допустимі такі розміри проміжків: в "лапі" - 0,5 см, в пазі - 1,5 см.

Тепер настала черга укладання першого підвіконного вінця.
Спочатку розмітимо дверний отвір. Слід зазначити, що отвори (як віконні, і дверні) роблять на 5-10 див менше проектного розміру. Розрізні колоди закріплюються шкантами, для чого з обох боків колод наноситься розмітка.



Для розмітки осьових ліній шканта на обох колод необхідно зняти "коротиш" (колода в розрізному вінці). Потім осьової лінії стамеской вибираються лузи під шкант. Сумарна глибина луз має бути на 1 см більше висоти шканта. Шкант у лузу має входити щільно.

При укладанні вінців слід вести постійну перевірку схилом вертикальності кутів. Останній підвіконний вінець у дверному отворійде нерозрізним. Нерозрізна колода цього вінця також садиться на два шканти.

Під колоди останнього підвіконного вінця клоччя (мох) не укладається, так як цей вінець знімають для першої перекладки. Починаючи перекладку, спочатку від нульового рівнявідкладемо вгору однакову відстань і зробимо зарубки на кутах знімного вінця. Потім знімемо останній підвіконний вінець і встановимо його на землі, підклавши підкладки висотою 15-20 см. При цьому необхідно дотримуватися вертикальності щік. Використовуючи рівень, відновимо горизонтальність вінця по зарубках. Перевіримо рівність діагоналей за кутами.

Приступимо до викладання віконних вінців, розмітивши попередньо віконні отвори.
Рекомендована висота отворів: вікон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротиші" віконних вінців скріплюються шкантами. Покладемо замикаючий вінець, який складається з нерозрізних колод, і посадимо його на шканти, перенісши на його кути нульову позначку. По кутах зрубу, що перекладається, проведемо вертикальну лінію, що служить для контролю при складанні.


Тепер можна, промаркувавши колоди, перекласти їх на основний зруб, прокладаючи кожен вінець мохом або клоччям. Для зручності в роботі рекомендуємо зробити всередині будинку найпростіші ліси на рівні підвіконного вінця, для чого встановіть у кутах будинку чурки і скріпіть їх між собою жердинами (по дві жерди вздовж кожної сторони зрубу). Для стійкості лісів жерди у парах повинні упиратися у протилежні стіни зрубу.

Верхня обв'язка складається з двох верхніх прогонів та підстропілін. На кінцях прогонів виконуються "болвани", а в середині - лише внутрішні щоки. Укладемо для коригування верхні прогони (восьмиметрові) на поперечні колоди останнього надвіконного вінця (верх "лап" на них робити не потрібно).

Перевіримо та відкоригуємо розміри А-В, С-Д.
Використовуючи підкладки та скоби, досягнемо горизонтальності верху прогонів.


Перенесемо на поперечні колоди лінії внутрішніх щік прогонів. Відкотивши прогін, вирубаємо на крайньому поперечному колоді "лапу", а на середньому - "ластівчин хвіст". Зробимо щіки у верхніх прогонах відповідно "ластівчиному хвості" поперечної колоди. На нижній стороні прогонів виготовимо лузи завглибшки 4 см під шипи верандних стовпів. Знову покладемо прогони і, прикресливши їх, вріжемо у відповідне місце.

Заготовимо колоди для підкроквяних довжиною 7 м. Всі їх, крім одного, слід обсідати на два паралельні канти, отримавши шпали однакової товщини (мінімум 15 см). Вріжемо необроблену крайню підкроквою "ластівчиним хвостом" у прогін так, щоб верх її був горизонтальний.

Розмітимо місця врізання інших оброблених підкрокв на верхніх прогонах. Потім вріжемо підкроквяні (перевіряючи за рівнем), перерізаючи прогін не більше ніж на 1/4 діаметра.


Відкоригувати верхній рівень підкручування також можна, перерізаючи її саму, але не більше ніж на 1/4 товщини.

Далі робимо майданчики під кроквяні ноги і під вітрову дошку на крайній (першій) підкроквяні (нарівні з рештою). При необхідності слід осадити її повторним накресленням. По торцях крайніх підкроквянок натягнути шнур і вирівняти по ньому інші.

На підстронілін і прогонах зробити позначки для подальшого суміщення і промаркувати їх.

По шнурі на всіх підкроквяках розмітити лузи під кроквяні ноги. Вирубати їх стамескою та перевірити шаблоном.

На верандній підстропіліні зробити лузи під стовпи (кількість визначається конструкцією веранди). Для усунення зазору між рівнем нижнього канта підстропілін (стеля) і останньою колодою верандної стіни прикреслити і врізати колоду - "затичку".

Тепер почнемо виготовляти крокви.
Вибір матеріалу, розмітка та виготовлення крокв вимагають особливої ​​уважності та точності, тому що від їхньої якості залежить міцність даху. Заготівлі для крокв вибираються з найменшою кількістю сучків. У жодному разі сучки не повинні припадати на вершину заготовки, бо шип у цьому місці буде суттєво ослаблений. Допускається, щоб крокви мали невелику кривизну у площині схилу даху. Довжина заготовок визначається кутом нахилу даху та довжиною підстропілін. У нашому випадку кут нахилу дорівнює 45 °.

Підготовлені заготівлі крокв необхідно розібрати парами та пронумерувати. На заготівлях крокв та сторона, на яку кріпиться решетування, повинна бути рівною, без сучків, що виступають.

Приступимо до розмітки основи крокв.
Зробимо запив по лінії еліпса і вирубаємо заготовку під шип, а потім, зробивши торцевий запив, вирубаємо і сам шип. Далі розмітимо, запиляємо і вирубаємо вершини крокв. Готові крокви розберемо по парах і встановимо для підгонки та перевірки якості з'єднань на підкрокви. Підгонка здійснюється підрізуванням шипів або розширенням та заглибленням луз.

Іноді спрощують роботи з виготовлення крокв. У вершинах їх з'єднують у півколоди, а підстави кріплять до підстропилін цвяхами, не виготовивши шип. Спростивши тим самим собі завдання, Ви значно послаблюєте крокви і наперед зменшуєте термін служби даху.

Тепер знімемо крокви і приступимо до останньої перекладки, не забуваючи прокладати клоччя (мох). Потім укладемо всі підкрокви, крім верандної, і закріпимо скобами врозбіг, щоб уникнути їх розвороту по осі.

Ми підійшли до остаточного етапу будівництва – виготовлення стовпів.
У зрубі стовпи утворюють каркас веранди і по своєму функціональному призначеннюділяться на кутові, дверні, віконні та проміжні. Кутові стовпи є опорою для верхніх прогонів, до дверних та віконних кріпляться дверні та віконні коробки. Проміжні стовпи ніякого додаткового навантаження не несуть і є лише каркасом для обшивки. Найбільшу площу у перерізі повинні мати кутові стовпи, найменшу – проміжні. Відстань між проміжними стовпами визначається залежно від довжини дощок, що використовуються для обшивки веранди, але в будь-якому разі має бути не більше 1.5 м-коду.

Виготовлення кутових стовпів починається з визначення їх довжини та розмітки луз. Для зручності розмітки зробимо "вудку", на кінці якої закріпимо виска. За допомогою такого пристосування спроектуємо на майданчик верандної поперечної колоди нижньої обв'язки будь-якого з кутів верхньої лузи, при цьому отримуємо відстань H. По спроектованому кутку відновимо лузу у відповідь внизу.

Кутові стовпи необхідно обробити на три канти, причому відстань між двома паралельними кантами має становити мінімально 16 см. Далі слід вирізати стовп розміром.

Потім зробимо лузу під нижній шип глибиною 7 см. Встановимо кутові стовпи, підклавши підкладки висотою 5 см, які слід видалити через півроку після усадки зрубу.

Встановивши кутові стовпи, покладемо на місце верандні підкрокви і закріпимо їх скобами. Решту стовпів потрібно виготовляти і встановлювати після усадки зрубу. Дверні та віконні стовпи, також як і кутові, обробляються на три канти, решта – на два. Нижній шип у всіх стовпів, крім кутових, має бути довжиною 3 см.

Установку решти стовпів слід розпочинати з боку зрубу, прихоплюючи вже встановлені стовпи до верхнього прогону (верандної підкручування) скобами.

Завершальною операцією є встановлення крокв.
Для її виконання необхідно укласти містки з жердин (дощок) упоперек підкрокв, заготовити укосини з жердин завдовжки близько 1,5 м за кількістю крокв і цвяхи завдовжки 100 мм. Викладемо кроквяні ноги на підстропилінах, орієнтуючи шипи навпроти луз.

Зіб'є цвяхами вершини крокв і встановимо їх, закріпивши укосинами. При встановленні крайніх крокв слід скористатися схилом.

Крокви зручніше встановлювати втрьох. Піднімаючи крокви, слід одночасно просуватися вперед, а зафіксувавши шипи кроквяних ніг у лузах, закріпити їх укосинами, перевіряючи вертикальність установки крокв.

Залишається тільки скріпити тонкими скобами кроквяні ноги з підстропилінами.

Отже, ! Але зруб - це ще не. Далі Вам необхідно буде зробити фундамент, зашити фронтони, покрити дах, скласти піч або камін, настелити підлогу, обшити веранду, врізати віконні та дверні блокиі т.д., загалом на Вас чекає ще багато цікавої роботи.

Запропонований нами проект зрубу універсальний. Якщо його розміри пропорційно зменшити, то вийде дуже хороший зруб лазні, наприклад з розміром 4х4 м. До речі, з такої будівлі краще розпочинати навчання теслярському ремеслу, отримати необхідні навички, набути впевненості в собі, і тоді Ви сміливо зможете пропонувати свої послуги у будівництві іншим садівникам.