Дата публікації: 05.04.2016 2016-04-05 15:23:02

Який брус найкращий для будівництва будинку?

Якщо ви вирішили побудувати будинок, і як будівельного матеріалувибрали брус, це гарний вибір. Дерев'яні будинки, в тому числі і з бруса, довговічні, надійні, затишні та теплі. Але головна цінність будинків з дерева – в їхній екологічності, а ще в тій унікальній атмосфері, яку може створювати тільки дерево. Однак побудувати самому будинок із бруса не так просто, якщо не знати деяких особливостей. Ось, здавалося б, сам будівельний матеріал - думаєте, можна взяти перший-ліпший? Ні звичайно ж. Який брус найкращий для будівництва будинку? Про це й поговоримо.

Види бруса для будівництва будинку

Дерев'яний брус – це пиломатеріал, переважно, прямокутної форми. Товщина перерізу бруса варіюється від 50 до 400 мм. Розрізняють такі види бруса:

• Види бруса для будинку – непрофільований, цілісний брус. По суті, є дерев'яною колодою, якій надали прямокутну форму, природної вологості. Переваги: ​​низька вартість, екологічність, простота у роботі. У чому недоліки? А недоліки в тому, що будинки з непрофільованого бруса потребують додаткової обробки, тому що естетичність непрофільованого бруса невисока. Так само, такий брус може мати різний поперечний переріз, нерівний спил, тому можливі перепади розміщення вінців. Ще один недолік – природна вологість деревини. Через це брус схильний до ураження грибком, тобто, потрібна його антисептична обробка (додаткові витрати). Так само, згодом деревина висихає, відбувається усадка стін, і при цьому у стінах з'являються щілини. Хоча, оскільки потрібне оздоблення стін, це не така вже істотна вада. А ось більш істотним недоліком є ​​продувність межвенцовых швів, хоча цю проблему вирішує конопатка.
• Який брус вибрати для дому – профільований брус. Це теж цілісний матеріал, проте, його головною відмінністю від непрофільованого бруса є те, що у нього є шипи та пази, вертикальні пропили – завдяки їм монтаж будинку набагато спрощується, а стики між брусами – дуже щільні, точні. Крім того, перевагою цього матеріалу є висока точністьобробки, і за рахунок цього зменшується ймовірність будівництва будинку із щілинами. Стіни будинку не потребують додаткової обробки, будинок виходить теплим, не потребує конопатки, за винятком кутових та кінцевих з'єднань. Недоліки. Це необхідність у перерві при будівництві – після зведення будинку йому потрібно стояти близько 12 місяців, оскільки брус має висохнути. Крім того, цілісне дерево завжди розтріскується, про це теж варто пам'ятати.
• Вибір бруса для будівництва будинку – брус клеєний. Виготовляється з ламелей (дощок). Для виготовлення ламелей використовують хвойні породи – сосну, модрину, кедр, ялинку. Колоди розпилюють на дошки, просушують, обробляють спеціальними складами. Після цього ламелі склеюють.

У чому переваги: ​​відсутність розтріскування, так як деревина вже висушена, висока міцність, естетичність будинку, відсутність усадки стін. Немає необхідності в обробці. А за рахунок обробки деревини виключено ризик розвитку мікроорганізмів, гниття.

Недоліки: низька екологічність бруса за рахунок використання клею. Також через клею порушується циркуляція вологи, повітря в брусі, що знижує позитивні характеристики дерева.

З якого бруса краще будувати будинок?

Якщо ви хочете заощадити, і готові витратити більше часу на будівництво (за рахунок конопатки стін та їх декоративного оздоблення), то вам підійде непрофільований брус. З його недоліками можна впоратися досить просто, і, в принципі, є вагомий аргумент «за» цей будівельний матеріал. Колись будинки будували просто з колод, без обробки та іншого. Коштують довго.

Який брус вибрати для будівництва будинку, якщо потрібна золота середина? Відомо, що це профільований брус. Висока естетика, екологічність, менша вологість, більше гарна обробка- Все це безперечні переваги профільованого бруса. Щоправда, доведеться збільшити бюджет будівництва.

Ну а якщо хочеться максимум надійності, можна взяти клеєний брус для будинку. Як вибрати між екологічністю та довговічністю? Тут уже кожен обирає сам.

Який розмір бруса кращий для будівництва будинку

Як правило, брус має квадратний або прямокутний переріз, у квадратного бруса висоту і ширину називають товщиною - адже вони однакові. Який товщини брус кращий для будівництва будинку? Залежить від типу будинку. Так, якщо зводиться будинок, в якому ви будете жити постійно, краще вибрати товстіший брус, 200×200 мм. Яку товщину бруса вибрати для будинку типу дачного? Тут можна обійтися брусом та 150, 100 мм.

Вибір бруса 150 або 200 мм

Тут усе просто. Чим товстіший брус, тим надійніше стіни, тим тепліше. І тим дорожче. Тому для зовнішніх стін житлового будинку краще взяти брус 200 мм, а ось 150мм залишити для міжкімнатних перегородок.

Який переріз бруса вибрати для будинку дачного

Чому рекомендується брус із меншим перетином: до дачним будиночкамне пред'являються такі високі вимоги, тому тут можна заощадити і взяти брус меншого перерізу. Хоча, звичайно, все залежить від періодичності перебування у будинку.

Як вибрати брус для будівництва будинку

Ви вже знаєте про це. Тип бруса, переваги та недоліки, вартість, перетин – тепер ви зможете зробити правильний вибір.

Матеріали запозичені із сайту "Вікіпедія" або інших відкритих джерел інформації.

Перш ніж приступати до початку будівництва дерев'яного будинку, необхідно визначитися з видом будівельного матеріалу, зрозуміти, що потрібно для гарного результату. У цій статті ми з вами розглянемо розмірні параметри декількох типів бруса, а точніше - розміри бруса для будівництва будинку.

Інформація допоможе вам вирішити будь-які проблеми, пов'язані з проектуванням та будівництвом будинку своїми силами.

Брус – вибір приватних забудовників

З сімейства пиломатеріалів найбільш затребуваним у будівництві та меблеве виробництвоє брус. Цей матеріал використовується за кількома напрямками будівництва та ремонту, виготовлення корпусних та м'яких меблів..

Однак саме як матеріал, який використовується приватними забудовниками, він став таким популярним. Це пов'язано з його експлуатаційними характеристиками та перевагами перед іншими будівельними матеріалами.

Найголовніша перевага дерев'яних виробів – екологічна безпекаяка наділяє ваш будинок благородним ароматом дерева і дозволяє стінам вільно «дихати».

Брус випускається в широкому діапазоні:

• У плані вихідної сировини:
  • Сосни.
  • Модрини.
  • Липи.
• За рівнем вологості:
  • Сухий ліс.
  • З природною вологістю.
• У співвідношенні лінійних розмірів.
• За технологією виготовлення:
  • Цілісний (масив).
  • Клеєний.

Відповідно до цих характеристик і варіюється застосування бруса в тому чи іншому випадку. Звичайно, для кожного окремого процесу використовується брус певного розміру.

Розмірний ряд

Що ми маємо на увазі під розмірами бруса?

Звичайно, це всім звичні три складові:

• Ширина.
• Висота.
• довжина.

Переріз бруса, залежно від способу виготовлення, може мати таку конфігурацію:

• Прямокутну.
• Квадратну.
• Багатогранну (профільований брус).

Для квадратного пиломатеріалу два перших лінійних розміри часто для простоти називають товщиною, тому що ширина у нього дорівнює висоті.

Для кожного конкретного випадку потрібний індивідуальний підхід з розрахунком оптимальних розмірівбруса, залежно від цільового призначення матеріалу.

• Оптимальні розміри пиломатеріали для дому. постійного проживаннялюдей, що дорівнюють 200х200 мм. Варіант оптимальний з багатьох причин, по-перше, матеріал є міцним, по-друге, він має досить теплоізоляцію, по-третє, на такий брус можна спокійно кріпити меблі (навісні шафи).
• Для зведення стін дерев'яної дачі, господарств не розрахованих на тривале перебування людини, достатньо 100х100 або 150х150 мм. Такі ж розміри є актуальними для внутрішніх стін, міжкімнатних перегородок.

Розміри брусків 40х40, 50х50 роблять цей пиломатеріал непереможним лідером у найрізноманітніших цілях.

Інструкція із застосування найпопулярнішого бруска:

• Будинки із бруса – конструкції:
  • Покрівлі (прогони решетування під покриття).
  • Підлог (лаги).
  • Стель (каркас для підшивки різноманітним матеріалом).
  • Каркасно-обшивні перегородки (каркас, іноді, як облицювання – )
• Ремонтні та оздоблювальні роботи.
  • Каркаси під утеплення, наступне облицювання.
  • Пристрій штраб та ніш для інженерних комунікацій.
  • Виготовлення сходів та риштовання.
• Виробництво меблів.
  • Каркаси м'яких та корпусних одиниць та комплектів.
  • Основний матеріал для створення кухонних та садових меблів.
• Архітектурні малі форми для прибудинкових дитячих майданчиків, парків та скверів.
• Виробництво тари.

Довжина — розмір бруса для будівництва будинку чи інших цілей не така критична в порівнянні з поперечним перерізом. Однією з вимог до довжини є цілісність (без стиків) бруса для обв'язування стін перед облаштуванням покрівлі або перекриття наступного поверху, мансарди.

Також бажано, щоб у стінах зрубу було хоча б кілька цілісних брусків по всій довжині однієї стіни. Виробники пиломатеріалів, переважно, ведуть досить гнучку політику щодо індивідуальності замовлень, що стосується довжини виробу.

Примітка!
Стандартною довжиною вважається 6, 2 і 3 метри, коли при індивідуальному замовленні ви з легкістю зможете придбати (доплативши за роботу) і 8-10 метрові бруси.

Тепер докладніше про характерних особливостяхрізного лісоматеріалу.

Брус із масиву дерева

Найпопулярніший звичайний брус виготовляється з колоди дерев різних порід.

За способом обробки він поділяється на:

• Струганий.
• Неструганий.

Неструганий брус використовують у місцях, де поверхнева обробка його не має значення.

Залежно від розмірів перерізу його називають бруском при товщині до 100 мм і брусом при розмірах від 100 і вище. Діапазон параметрів перерізів та довжин найширший для цього виду пиломатеріалу та обмежений лише габаритами сировини.

До відома! Найчастіше зустрічаються перерізи до 250 мм, громіздкіші вироби виробники намагаються виготовляти для певних цілей або за індивідуальними замовленнями.

Клеєний брус

Клеєний брус має посилення, оскільки склеюється з чергуванням напрямку волокон у наступної дошки, що надає матеріалу особливу міцність. Наступною перевагою цього пиломатеріалу є той факт, що клеєний брус практично не схильний до усадки, в силу виготовлення з добре просушеної деревини.

Тому, підбираючи розміри клеєного бруса для свого будівництва, можете розраховувати на зазначені параметри. Вони залишаться незмінними.

До відома!
Якщо комусь здасться на слух, що клеєний брус дещо гірше за цільне з масиву дерева, то ми постараємося ці сумніви розвіяти.
Клеєний аналог виготовляється шляхом склеювання кількох дощок (до п'яти штук) виключно із сухої сировини, із застосуванням нетоксичних клеїв.
Це дозволяє досягти відмінних експлуатаційних характеристик виробу, без втрати здатності дерев'яних матеріалів«дихати»

Різні виробники клеєного бруса представлять на ваш вибір пиломатеріал з різним перетином, таким як 150 мм, 210 мм, 270 мм та багато іншого. Рішення про товщину бруса, що закуповується, приймати тільки вам, не забувайте — невиправдане збільшення товщини бруса негативно позначиться на вартості будівництва, адже ціна на даний видпродукції найвища.

Порада!
Намагайтеся знайти баланс властивостей, що залежать від товщини пиломатеріалу: теплотехнічних (для будівництва будівель різного характеру) та естетики загального виду будівлі зовні.

Клеєний брус для будинку прямокутного перерізу випускається, залежно від призначення в наступному діапазоні:

• Стінової - 140х160, 170х160, 140х200, 170х200, 140х240, 170х240, 140х280, 170х280 мм.
• Балки перекриття висотою від 85 до 1120 мм, шириною від 95 до 260 мм.
• Віконний – 82х86, 82х115 мм.

Профільований брус

Ноу-хау у виробництві пиломатеріалів – профільований брус випускається з масиву деревини або збірного перерізу (клеєний) з різною геометрією профілю:

• Гребінка.
• Фінська.
• Подвійний, потрійний та інші.

Саме надання брусу такої конфігурації і робить його цікавішим у зведенні дерев'яних будинків. Зруб із профільованого бруса не потребує наступних оздоблювальні роботизовні, оскільки крім гарного естетичного вигляду, захищений від проникнення холоду та вологи.

Розміри профільованого бруса представлені у стандартному діапазоні 100х100, 100х150, 150х150, 150х200, 200х200 мм. Але виробник завжди піде назустріч замовлення з індивідуальними параметрами, знову ж таки вартість продукту значно зросте при даній послузі.

Відповідно до товщини профільований брус використовують таким чином:

• 100 мм – полегшені дерев'яні конструкції(веранди, альтанки, лазні, господарські будівліі т.д.). Такий профіль підійде і для будівництва дачі, яка використовується виключно в літній часроку. Профіль цієї товщини – два пази, два шипи. У кубометрі пиломатеріалу із перетином 100х150-11шт., 100х200-8 шт.
• 150 мм - будівництво будинку в регіонах з м'яким кліматом. Профіль цього пиломатеріалу – гребінка, захистить огороджувальні конструкції від промерзання. Кубометр профільованого бруса 150х150 вміщує 7,4 шт., 150х200 – 5,5 шт.
• 200 мм – класична товщина бруса для будівництва житла. Коштує такий брус дорожчий, але його теплотехнічні характеристики дозволяють зводити надійні зруби без додаткового утеплення. Для цих цілей застосовують профільований брус із перетином 200х150, 200х200 мм. Кількість одиниць у метрі кубічному 200х150-5,5 шт., 200х200-4 шт.

Важливо!
Для досягнення кращих показників щодо теплоізоляції потрібно використовувати ущільнювач, наприклад, джутова повсть.
Його необхідно укладати між пазами, щоб уникнути появи можливих щілин.
Плюс такого ущільнювача – він прийматиме ту форму, яка буде потрібна.

Стандартно випускається профільований брус завдовжки 6 метрів. Але так само, як і у випадку з конфігурацією та параметрами перерізу профілю, виробник врахує ваші побажання щодо довжини.

Особливості, що стосуються будівництва

Насамкінець ми вкажемо кілька важливих моментів, Про які рядовий будівельник може не знати:

• По-друге, всі пиломатеріали слід обробити антисептиками та іншими захисними засобами, щоб підвищити їх захист від комах та знизити ризик випадкового займання.

• По-третє, процес укладання бруса досить простий, але все-таки вимагає певних знань у цій справі, якщо ви жодного разу не стикалися з подібною дією, краще довірити роботу фахівцям.

Незважаючи на популярність кам'яних, багато забудовників вважають за краще будувати котеджі з дерева. Ринок пропонує безліч стінових матеріалів, призначених для будівництва дерев'яного будинку. Ми вже розповідали читачам про . У цій статті спробуємо визначитися, що краще: сухий профільований брус або природну вологість.

Здавалося б, відповідь очевидна, всі хочуть заощадити і тому краще вибрати звичайну, або, як її ще називають, «волмату». Але будівництво не терпить суєти і не дозволяє недбалості. Перш ніж зробити остаточний вибір, необхідно розібратися в ключових характеристикахцих матеріалів і зрозуміти, які у них є переваги та недоліки.

Брус природної вологості

Звичайний брус отримують за допомогою обробки цільного колоди. Готовий виріб має прямокутний або квадратний переріз. Простота виготовлення позначається на його низькій ціні та популярності.

Однак він має ряд недоліків.

При виробництві використовується деревина природної вологості. Відповідно до ГОСТ 8242-88 сухий брус - це дерево, вологість якого не перевищує 18-20%. Дерево із вмістом вологи понад 20% – брус із природною вологістю.

Цей матеріал при висиханні починає деформуватись. Його може закрутити вертольотом, можуть з'явитися тріщини. , Збудований з нього, довго сідає.

Усадка стін досягає 5%. Зайнятися оздобленням будинку, побудованого з такого матеріалу, можна лише після того, як він відстоиться 6-12 місяців.

Куплений матеріал необхідно зберігати в штабелях, забезпечуючи вільну циркуляцію повітря між брусами, навіщо між ними прокладається внутрішній шар дощок товщиною 2-3 див.

Також необхідно забезпечити захист від дощу та впливу прямих сонячних променів.

Деякі забудовники намагаються «обійти» низку основних негативних характеристик матеріалу.

renat322 користувач FORUMHOUSE

Я чув, що якщо взяти звичайний, з перетином 150х200 мм, і укласти його широким боком по горизонту, то його менше крутитиме і рватиме.

Справді, він менше тріскається, але якщо порівняти перший будинок, побудований з бруса 200х200 мм і будинок з матеріалу 150х200 мм, то при однаковій висоті будов котедж, побудований з дерева меншого перерізу, дасть велику усадку (т.к. доведеться укладати Велика кількістьрядів).

Брус природної вологості при його неналежному зберіганні може почати гнити. Його геометрія далека від ідеальної, тому будинку, побудованому з цього матеріалу, потрібна конопатка. Якщо цього не зробити (а конопатити будинок доведеться неодноразово), стіни почне продувати вітер. Взимку господарі такого котеджу фактично опалюватимуть вулицю.

Перед початком зведення зрубу необхідно визначитися із призначенням цієї споруди: дача або ПМП.

veresov користувач FORUMHOUSE

На мою думку, якщо будинок будується для постійного проживання, можна взяти 150х150 мм, і потім утеплити його.

Якщо додаткове утепленняне передбачається, то для будинку під ПМП (залежно від регіону проживання) береться матеріал розміром не менше ніж 200х200 мм. Якщо менше, то в хаті буде холодно.

Стіни будинку, побудованого зі звичайного бруса, через нерівності і шорсткості потребують додаткової обробки. Це призводить до додаткових витрат.

• Низька ціна, особливо в зимовий періодчасу;
• Загальна доступність;
• Простота збирання будинку – досить теслярських навичок.

• Необхідність неодноразового конопатки стін призводить до збільшення кошторису на будівництво;
• Необхідність додаткового оздоблення;
• При висиханні може сильно змінити геометрію, що призведе до деформації стін.

Сухий профільований брус

Профільований брус має складну форму перерізу. Лицьові сторони у нього гладкі та добре оброблені. Верхня та Нижня частина(якщо дивитись з торця, так звана робоча сторона), має вибірку: «шип-паз» або «гребінка».

Завдяки такому профілю забезпечується більша герметичність з'єднання, зменшується ступінь продування стін. Найчастіше будинок, складений з профільованого бруса, не потребує додаткової обробки. Достатньо просто пофарбувати стіни, щоб наголосити на фактурі дерева.

Під час використання з'єднання «шип-паз» між елементами прокладається міжвенцевий утеплювач. Навіть якщо при висиханні пазовий брус трохи поведе, то таке з'єднання перешкоджатиме продуванню стін.

Особливості з'єднання «гребінки» полягають у тому, що зубці точно підходять один до одного. Тому відпадає необхідність використання міжвінцевого утеплювача. Якщо при будівництві будинку використовувався погано просушений будівельний матеріал, при висиханні може змінити свою геометрію, що значно зменшить надійність такого з'єднання.

Сухий профільований брус має важливу перевагу перед звичайним: воно полягає в тому, що перед обробкою на верстаті цей вид матеріалу піддають сушінню і відбраковують дефектні вироби, які змінили свою геометрію або почали гнити.

Таким чином, на будівництво будинку йде якісніший матеріал.

Сушіння відбувається або у спеціальній сушильній камері, або природним шляхом, коли матеріал укладають у вентильовані штабелі і зберігають під навісом для захисту від дощу. За наявності камерної сушіння він висушується у камерах, оснащених калориферами. Завдяки автоматизації процесу в камері підтримується оптимальний режим висушування. Він залежить від розміру бруса, породи дерева та початкового рівня його вологості.

Тому сухий профільований брус деформується менше ніж природної вологості. Такий матеріал краще зберігає свої геометричні розміри, менше розтріскується і менше схильний до пліснявіння.

Що вибрати: профільований брус природної вологості або сухий

Також є профільований брус природної вологості. Він займає проміжне положення між звичайним і добре просушеним профільованим. Головною відмінністю від звичайного (крім профілю) є природне сушіння, поки його вологість не досягне 22% перед обробкою на верстаті. Також відбраковується матеріал із явними дефектами: тріщинами, «гвинтом» тощо.

Вологість сухого профілюваного бруса знаходиться в межах від 12 до 20%. Усадка стін, складених із нього, становить два - три відсотки.

Всі переваги такого пиломатеріалу можуть звестися на «ні» при його неправильному транспортуванні та зберіганні. Сухий брус може швидко увібрати в себе вологу з атмосфери. Виміряти рівень вологості можна вологоміром для деревини.

Патрікеєвна користувач FORUMHOUSE

Будівельний брус природної вологості

Дачні будинки, лазні та не дорогі будинки для постійного проживання вигідно будувати із свіжо напиляного бруса природної вологості.

Такий пиломатеріал значно дешевше за профільований або клеєний брус. Складання стін будинку з будівельного бруса досить просте і при виконанні певних правил дозволяє побудувати надійний та довговічний будинок.

Нижче на малюнку показано варіант незаглибленого стрічкового фундаменту, поєднаного з цоколем, одноповерхового будинкуз мансардою та зі стінами із бруса.

Два варіанти влаштування стрічкового фундаменту для одноповерхового будинку з бруса: а — дрібно заглиблений фундамент несучої стіни; б - не заглиблений фундамент для стіни, що несе; в - дрібно заглиблений фундамент для самонесучої стіни. 1 - стрічка фундаменту; 2 - отвір продуху; 3 - піщана подушка; 4 - шар щебеню верхній та нижній 5-10 см.; 5 - зворотне засипання; 6 - вертикальне відсипання майданчика будівництва; 7 - вертикальне відсипання укосів навколо не заглибленого фундаменту; 8 - гідроізоляція цоколя нижня та верхня.

Стрічковий монолітний фундамент— цоколь, показаний на малюнку, розрахований для будівництва будинку на слабких заторфованих ґрунтах «колишнього болота». високим рівнемґрунтових вод.

Фундаментну стрічку з бетону марки В25 армують у нижньому та верхньому рівнях трьома поздовжніми прутками основної арматури класу A-III, діаметром 12 мм. Розмір захисного шару бетону для арматури в фундаментах - 50 мм.

Для збільшення несучої здатності ґрунту, зниження ступеня його пучинистості, а також для відведення поверхневих водвід дому, виконується відсипання ґрунту в межах фундаменту плюс зовні не менше 1,5 метра, поз. 6на малюнку. Відсипання роблять не пучинистим піщаним ґрунтом.

Для ґрунтів з більш високою несучою здатністю ширину підошви фундаменту можна зменшити до 500 - 350 мм.

Піщану подушку, поз.3, укладають шарами по 100 мм. на шар втрамбованого в природний ґрунтпромитого щебеню поз.4. Кожен шар піску під підошвою фундаменту ретельно трамбують.

На піщану подушку під підошву фундаменту знову укладають і трамбують шар щебеню, поз.4.Ущільнений щебінь проливають розігрітим бітумом, який після застигання створює гідроізоляційну плівку під підошвою фундаменту. Бітумна плівка запобігає догляду в пісок цементного молочка при заливанні фундаменту, а надалі не пускає воду по капілярах бетонної стрічки фундаменту.

Бічні поверхні фундаменту, що стикаються з ґрунтом, промазують за два рази розігрітою. бітумною мастикою. Поверхня бетону перед нанесенням мастики ґрунтують.

Більш детальну інформацію про влаштування різних конструкцій дрібно заглиблених фундаментів читайте за посиланнями, наведеними вище.

Будинок з ростверком на палях з цокольним перекриттям дорожчий, складніший у будівництві та експлуатації, ніж будинок на дрібно заглибленому або не заглибленому фундаменті.

Традиційно дерев'яний будинокроблять з цокольним перекриттям і холодною підлогою - залишають простір між ґрунтом і підлогою нижнього поверху.

Поява нових теплоізоляційних матеріалів дозволяє збудувати дерев'яний будинок без цокольного перекриття з більш дешевими, теплими та довговічними підлогами по ґрунту:

Щоб дізнатися, як зробити таку підлогу в будинку з бруса, натисніть на картинку

Нижня обв'язка стін із бруса

Брусья нижньої обв'язки по контуру стін укладають на стрічку цоколя через шар гідроізоляції. Поверхню цоколя промазують бітумною мастикою, яку укладають шар гидроизола.

Зовні розміри нижньої обв'язки рекомендується робити менше габаритів фундаменту на 50-70 мм. з кожного боку. На зовнішній виступ фундаменту спирають бруски обшивки, а стик між обв'язкою і закривають металевим листом - відливом. До того ж, якщо стіни сильно звисають з фундаменту, це виглядає некрасиво.

Стик нижньої обв'язки та цоколя закривають металевим відливом. Листи відливу закріплюють на брусі обв'язки шурупами. Обшивку стіни виконують поверх відливу.

Бруси нижньої обв'язки та дерев'яні деталі цокольного перекриття рекомендується простругати та обробити захисним антисептиком. Біозахисний склад має бути призначений для обробки сирої деревини. Стругана та просочена деревина довше не загниє.

Покривати сиру деревину складами на основі олії чи бітуму не слід. Глибина просочення такими складами буде невелика, а водонепроникна плівка на поверхні бруса законсервує вологу всередині деревини.

Біозахист ефективно діє лише протягом перших кількох років після нанесення, захищаючи деревину в період її висихання.

Для захисту від вологи брусів обв'язки на довгий термін, рекомендують під бруси, на гідроізоляцію цоколя, по всій довжині укладати прокладку з сухийантисептованої дошки, обгорнутої руберойдом.

Сучасні просунуті будівельники роблять таку прокладку між обв'язкою та цоколем з екструдованого пінополістиролу(Піноплекс та ін) товщиною 40 мм.

Прокладка захищає бруси від вологи, яка може накопичуватися на поверхні гідроізоляції цоколя внаслідок конденсації пари або замочування. Змінюючи товщину прокладки можна вирівнювати в горизонт бруси обв'язки.

Бруси нижньої обв'язки з'єднують між собою будівельними скобами чи накладками з оцинкованої сталі.

Після складання та перевірки діагоналей (прямокутності) рами обв'язки, її положення на стрічці фундаменту відзначають фарбою – наносять мітки на брус та гідроізоляцію. Це необхідно для контролю положення рами у процесі монтажу стін.

Скріплювати бруси обв'язки із фундаментом не рекомендується. Слід пам'ятати, що у процесі висихання розміри бруса зменшуються, а розміри фундаменту залишаються незмінними. Можна встановити тимчасові кріплення, що фіксують положення рами обв'язки на фундаменті. лише на період монтажу стін.

Перекриття дерев'яного будинку з бруса.

Для влаштування традиційного цокольного перекриття найчастіше застосовують конструктивну схему «балки – лаги».

Балки із бруса або дощок на ребро краще укладати на виступ цоколя. Така конструкція перекриття, коли балки слабо пов'язані з брусами обв'язки, забезпечує кращу безпеку та простоту заміни дерев'яних деталей у цокольній частині будинку. Волога з балок не передається на брус обв'язки і навпаки. У випадку необхідності балку перекриття чи брус обв'язки можна буде порівняно легко замінити.

Зверху поперек балок закріплюють бруски – лаги. У проміжках між балками та між лагами укладають утеплювач. На лаги укладають плити чи дошки чорної підлоги.

Така конструкція перекриття дозволяє:

• Розташувати лаги з кроком, зручним для укладання плит чорнової підлоги.
• Отримати жорстку конструкцію та загальну висоту перекриття не менше 200 мм., використовуючи більш дешевий пиломатеріал меншого перерізу Така висота перекриття необхідна для укладання у проміжках між балками та лагами плит утеплювача необхідної товщини.

Конструкція цокольного перекриття тільки на балках, без лаг, застосовується при використанні в якості чорнової підлоги товстих дощок. мм.і більше, і балок заввишки 200 мм.

Укладати балки слід так, щоб між їхніми торцями та обв'язкою був вентиляційний зазор. см) . Роблять це за допомогою прокладок, які після кріплення балок скобами або сталевими накладками видаляють (див. мал. Вузол В). Кінець балки повинен спиратися на цоколь на довжині щонайменше 120 мм.

Технологія встановлення балок – нескладна. Спочатку монтують крайні балки та вивіряють їх у горизонтальній площині. Після цього між ними ставлять на ребро дошку та по ній встановлюють проміжні балки. Контролюють роботу зазвичай візуально, а при необхідності застосовують рівень. На балки укладають тимчасовий технологічний настил із дощок.

На цоколь кінці балок укладають так само, як і брус обв'язки, через шар гідроізоляції і прокладки, що вирівнюють.

Перед пристроєм цокольного перекриття, простір під підлогою ретельно очищають від залишків деревини та іншого сміття, яке може загнивати. Поверхня землі під підлогою засипають піщаним ґрунтом товщиною шару. см . і утрамбовують його.

Поверх піщаної підготовки ґрунт у підполі по всій поверхні закривають рулонною гідроізоляцієюна основі бітумних матеріалів з ретельним проклеюванням стиків полотнищ. Гідроізоляцію загортають на стіни цоколя та приклеюють до них.

Сучасним рішенням, що забезпечує комфорт та економію витрат на опалення, є пристрій.

Щоб дізнатися, як зробити таку теплу підлогу без бетонної стяжки, натисніть на картинку.

Подвійна обв'язка стін із бруса

Існує інший варіант влаштування нижньої обв'язки брусового будинку - подвійна обв'язка. Конструкція подвійної обв'язки добре показана у відеокліпі.

Сенс пристрою подвійної обв'язки полягає в тому, щоб балки перекриття спиралися на виступ нижнього бруса, без урізання у верхній брус обв'язки.

Прийде час, і, як уже говорилося вище, таке незалежне укладання балок дозволить досить легко замінити дефектні балки та бруси обв'язки. Крім того, збільшується довговічність дерев'яних деталей обв'язування.

за будівельним нормам кінці балок повинні спиратися на нижній брус на довжині щонайменше 100 мм. Тому нижній брус рекомендується вибирати завширшки не менше 200 мм.

Подвійну обв'язку вигідно використовувати в конструкціях,коли ширина цоколя (ростверка) не дозволяє оперти на нього балки перекриття.

У дачних брусових будинках на палях або стовпчастих фундаментахчасто окремого ростверку не роблять. Нижній брус обв'язки укладають прямо на оголовки паль або стовпчики фундаменту. У такій конструкції нижній брус подвійного обв'язування фактично служить ростверком. Балки перекриття у разі часто врізають у верхній брус обв'язки. Це більш дешевий та менш довговічний варіант.

Три способи з'єднання бруса в кутах стін

При будівництві будинків або лазень найбільш популярні три способи з'єднання брусів в кутах стін:

1. З'єднання "в підлогу дерева". На кінцях брусів роблять горизонтальні вирізи наполовину товщини і накладають кінці один на одного. Деталі у поєднанні обов'язково скріплюють будівельними скобами, накладками з оцинкованої сталі або нагелем. З'єднання легко здійсненне, але вимагає додаткового скріплення деталей і «холодне», через прозорі зазори.
2. З'єднання в односторонній замковий паз - аналог з'єднання, яке традиційно застосовують у зрубах з круглих колод. З'єднання «тепле», міцне, але важко здійснене в умовах будмайданчика. Найчастіше в зрубах із бруса його застосовують при виготовленні деталей у заводських умовах.
3. У перев'язку з корінним шипом - найпоширеніше кутове з'єднаннябрусів. Профіль такого з'єднання досить легко розмітити та випиляти. Зазори в замку "шип - паз" ущільнюють, заштовхуючи зверху міжвінцевий утеплювач.

З'єднання «підлогу дерева» зазвичай використовують у кутах для скріплення брусів нижньої обв'язки будівлі.

З'єднання перегородок із бруса із зовнішньою стіною

З'єднання бруса внутрішньої стіни- Перегородки з вінцем зовнішньої стінивиду паз - шип виходить "теплим", так як не має наскрізних стиків назовні. Таке з'єднання легко здійснити.

«Тепло» з'єднання брусів перегородки та зовнішньої стіни. 1-основний брус; 2 - брус добору; 3 - брус перегородки

У кожному четвертому вінці зрубу брус перегородки скріплюють з брусом стіни будівельними скобами або накладками з оцинкованої сталі.

Нижче на малюнку показаний вузол з'єднання у вінці відразу трьох брусів - зовнішньої стіни, еркера та внутрішньої стіни - перегородки.

З'єднання бруса у вінцях зовнішньої стіни, еркера та внутрішньої стіни - перегородки

З'єднання брусів у цьому вузлі виконано за допомогою прямокутних шпонок, які вставляються в пази в деталях, що з'єднуються.

В одному вінці торець бруса зовнішньої стіни примикає до торця еркерного бруса, а торець бруса перегородки - до бруса стіни. У наступному вінці торці бруса зовнішньої стіни та еркера примикають з різних боків до бруса перегородки.

Брус для дому, лазні у Вашому місті

Сталеве перфороване кріплення для бруса

Дерев'яні деталі будинку з бруса зазвичай з'єднують і скріплюють між собою за допомогою врізок, врубок, шипів, пазів різної конфігурації, а також сталевих будівельних скоб і цвяхів.

В останні роки на будівельному ринку з'явилося сталеве перфороване кріплення, спеціально призначене для з'єднання дерев'яних деталей у будівництві.

При розробці конструкцій та розмірів з'єднувачів враховувалися стандартні розміридерев'яних деталей, які масово застосовуються під час будівництва, а також навантаження, які зазвичай витримують дерев'яні деталі.

Сталеве перфороване кріплення - опора дерев'яної балки.

Наприклад, вище у статті неодноразово наголошувалося на необхідності кріплення балок перекриття до брусів обв'язки без врубок, щоб забезпечити просту заміну балок перекриття і не послаблювати обв'язку.

Застосування металевих опор для кріплення балок до брусів обв'язування дозволяє легко вирішити це завдання і в ряді випадків спростити конструкцію цокольної частини будинку.

Опору балки роблять із оцинкованої сталі товщиною 2,5 мм.з високими показникамиміцності.

Металева частина опори повинна закривати щонайменше 2/3 висоти балки.

Розміри "зіва" сталевої опори повинні відповідати ширині балки, а висоту опори вибирають не менше 2/3 висоти балки.

До дерев'яним деталямсталеву опору прикручують шурупами. Несуча здатність балочного з'єднувача дорівнює сумі несучих здібностей шурупів, за допомогою яких опора кріпиться до балки.

Для того, щоб використовувати несучу здатність з'єднувача повною мірою шурупи вкручують в кожен отвір сталевої опори. Якщо в цьому немає необхідності, то в балку шурупи обов'язково вкручують у верхнє і нижнє і далі - в кожен другий отвір. У брус обв'язки шурупи вкручують у кожен отвір ряду, розташованого ближче до балки.

Довжину шурупів вибирають рівною половині ширини балки. Діаметр шурупів повинен бути трохи менше розміру отворів у сталевій опорі.

Замість шурупів можна використовувати «йорошені» цвяхи. Звичайні цвяхи з гладкою поверхнею не можна застосовувати.

Зазор між торцем балки та брусом обв'язки допускається не більше 3 мм.

Використовувати перфороване сталеве кріплення можна і в інших конструкціях брусового будинку. Наприклад, будівельні скоби зручно замінити на кріпильні пластини чи куточки.

Випускається велика різноманітність сталевих перфорованих кріпильних елементів для різних вузлів дерев'яних конструкцій.

Захоплюватися мистецтвом наших предків, які будували без жодного цвяха, звісно, ​​можна. Але брати з них приклад і намагатися це повторити зараз навряд чи має сенс.

Сучасні технології дозволяють багато зробити швидше, міцніше, і дешевше. Наприклад, з'єднувати балку, брус по довжині зручно за допомогою такого з'єднувача гербера.

Типовим застосуванням з'єднувача балки Гербер є з'єднання та зрощування балок, прогонів, крокв не на опорі, а в прольоті,за відсутності згинальних і крутних моментів у вузлі з'єднання.

З'єднувачі повинні бути розташовані від опори на відстані 1/7 довжини прольоту L. Розрахунки показують, що на цій відстані від опори на балку, прогін або крокви діятимуть мінімальні згинальні та крутні моменти.

Завжди використовуйте кілька з'єднувачів на кожне з'єднання. Висота з'єднувача повинна дорівнювати висоті балки. З'єднувачі гербера виготовляють з оцинкованої сталі товщиною 2 мм.

Ще статті на цю тему: