Реклама на порталі

Перебудувати терасу на дачі. Вибираємо прибудову до будинку

Дозволяють вирішувати різні завдання, що виникають у забудовника під час будівництва житлового будинку або господарського будівництва. Всі види стінових блоків мають своє застосування, формуються за допомогою опалубки ТІСЕ-2 або ТІСЕ-3 та мають свою технологію формування.

Технологія формування блоків ТІСЕ

Як було сказано блоки ТИСЕ формуються з використанням формувальних модулів. Вибір тієї чи іншої опалубки залежить від завдань, які вирішує забудовник. Але принцип формування блоків однаковий як для ТІСЕ-2, так і для ТІСЕ-3.

При розгляді питання про вибір матеріалу для формування стінових блоків ТІСЕ було сказано, що основною робочою сумішшю є піщано-цементний розчині він придатний всім видів блоків. При формуванні монолітних блоків можна використовувати керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон та інші, що використовуються в будівництві.

Час формування блоків залежить від типу опалубки, від того, який вид блоку формується. На швидкість впливає вправність забудовника, погодні умови, організації робочого місця. Якщо не враховувати час на приготування розчину, то формування блоку опалубкою ТІСЕ-2 йде до 10 хвилин, а ТІСЕ-3 до 15 хвилин.

Принцип формування блоків ТИСЕ однаковий незалежно від типу використовуваної опалубки та застосовуваного розчину, але технології виготовлення різних видівблоки мають свої нюанси. Їх потрібно знати і враховувати, тому що від цього залежить і якість формованих блоків, і де вони будуть використані – для фундаменту чи стін.

Пустотні блоки

Порядок формування блоків відбувається в такий спосіб. Прямокутна форма модуля ТІСЕ встановлюється у вихідне положення. В отвори заводяться поперечні штирі, на які встановлюються пустотовтворювачі. Їхні положення фіксуються поздовжнім штиром, який після набуття навичок можна не використовувати.

Після того, як встановлена ​​форма опалубки, її заповнюють приготованим розчином, але не повністю, а порційно, в кілька прийомів. Кожна частина робочої суміші ущільнюється. Як трамбування можна використовувати вичавну панель, яка входить до комплекту формувальних модулів. Опалубка заповнюється нарівні з пустотоутворювачами.

Надлишки розчину забираються скребком, який постачається в комплекті, або кельмою. Поява цементного молочка на поверхні ущільненої суміші означатиме правильність приготування розчину.

Для кращого зчеплення сформованого блоку з наступним можна створити по краях вертикальні пази за допомогою косинця. Його притискають до стінки опалубки та протикають ущільнену суміш. Після розпалубки відрізану суміш знімають за допомогою того ж косинця. Згодом утворені пази заповнюються розчином.

По поверхні розчину після його ущільнення законцюванням штиря можна створити невеликі поглиблення, які сприяють б. прольшому зчепленню з вищим блоком після заповнення розчином при формуванні наступного ряду.

Далі приступають до розпалубки. Виймають поздовжній та поперечні штирі. Потім кутником, тією стороною, на якій є спеціальний зачіп, по черзі чіпляють за отвір пустотвір і акуратно витягають з форми.

Наступний крок – зняття самої форми. Для цього вичавну панель кладуть на поверхню сформованого блоку і, упираючись у неї великими пальцями, знімають форму. Операцію потрібно проводити акуратно, без поспіху та різких рухів, щоб не пошкодити відформований блок.

Для зручності при роботі можна використовувати невелику саморобну дощату платформу, розмістити її поряд з місцем формування блоку та укладати на неї комплектуючі формувального модуля при виконанні розпалубки.

  • по перше, це зручно, коли весь інвентар поруч;
  • по-друге, виключить провалювання деталей модуля у порожнечі стінових блоків;
  • по-третє, Оптимізує цикл формування блоку

Після розпалубки в блоці залишаються чотири отвори від поперечних штирів, а між блоками - зазори. Зазори заповнюються розчином і лише у місцях трикутних пазів. Отвори можна затерти розчином, але вони можуть стати в нагоді при обробці стін і в залежності від системи вентиляції, яку вибере забудовник.

Наприкінці робочого дня зведену частину стіни доцільно затерти та підрівняти за допомогою напівтерку. Потрібно відзначити, що стінові боки, сформовані з використанням опалубок ТИСЕ, виходять досить гладкими та рівними, що дозволяє уникнути додаткових проблем із оштукатурюванням стін.

Половинні блоки

У процесі будівництва часто виникає потреба у половинних блоках. Вони потрібні, наприклад, у тому випадку, якщо стіна не кратна довжині блоку, в отворах для вікон або дверей при зведенні внутрішніх стінабо перегородок при організації різних архітектурних елементів і т.д.

Для формування половинного блоку використовується скребок-перегородка, яким комплектуються формувальні модулі ТІСЕ. Прямокутна форма встановлюється в потрібне місце, заводяться три поперечні штирі, встановлюється один пустотоутворювач. Четвертий поперечний штир заводиться в додатковий верхній отвір, фіксуючи в цьому положенні скребок-перегородку, яка в нижній частині упирається в третій поперечний штир.

Форма заповнюється робочою сумішшю так само, як і при формуванні цілого блоку. Розчин закладається порціями. Кожна порція ущільнюється.

При розпалубці половинного блоку спочатку знімається сама форма, після цього забирається перегородка. Вижимна панель упирається на верхній поперечний штир внутрішньої сторони. Це дозволяє уникнути можливого руйнування відформованого блоку при розпалубці.

Формування «теплих» блоків ТІСЕ

При будівництві житлових будинків вимоги до теплоізоляції будівель, що зводяться, пред'являються підвищені. Крім класичних варіантівзовнішнього або внутрішнього утеплення стін, порожнечі блоків ТИСЕ можуть бути заповнені утеплювачем. Крім того, технологія ТІСЕ пропонує кілька варіантів формування «теплих» блоків. Суть полягає у розриві містків холоду – поперечних стінок, як основних магістралей теплових потоків, або у формуванні блоків без містків холоду.

У першому варіанті застосовуючи заготовлену вставку з дерева товщиною 5 см, ми розриваємо центральну перемичку стінового блоку. Ще більше покращити теплові характеристикистін можна, застосувавши відразу три вставки завтовшки по 3 см для кожної поперечної стінки блоку.

Використовуючи опалубку ТИСЕ-3, можна формувати блоки без містків холоду. Якщо пустотоутворювачі розгорнути на 90 0 вийде два блоки товщиною 9 см і 11 см, розділених пустотою. Отримані блоки в процесі формування зв'язуються між собою прутками арматури діаметром 5-6 мм або базальтовими прутами такого ж діаметра. Укладаються вони в ущільнену суміш під кутом, змінюючи напрямок нахилу від ряду до ряду.

В результаті ми отримуємо тришарову стіну без містків холоду. Товщина повітряного прошарку становить 18 см. Вона може бути заповнена утеплювачем. Слід зазначити, що при зведенні таких стін з підвищеним бічним навантаженням, наприклад, стін підвалу або цокольного поверху діаметр прутів повинен бути не менше 8 мм, тому що в цьому випадку зв'язки завантажені конкретними силами на відміну від наземних стін, де вони виконують лише зв'язувальні функції .

Блоки без порожнеч

За допомогою модулів ТИСЕ можна відформувати фундаментні та стінові блоки без порожнеч. Використання жорсткої суміші з наступною негайною розпалубкоюу разі викликає певні труднощі. Це з тим, що з ущільненні розчин створює тиск на стінки форми, унаслідок чого можуть прогинатися до 3 мм.

Коли формуються пустотні блоки, при розпалубці спочатку витягуються пустотоутворювачі, та був знімається сама форма. Це дозволяє зняти напругу, що виникає в результаті ущільненої тиску робочої суміші і прогин відсутній. Розпалубка проводиться без особливих зусиль та труднощів.

При формуванні безпустотних блоків ТИСЕ зняття напруги не відбувається, і при розпалубці можуть виникнути труднощі до руйнування самого блоку. Щоб цього уникнути, робочу суміш роблять менш жорсткою, більш рухливою за рахунок збільшення дози води.

Процес формування такий самий, як і у випадку з пустотними блоками. Розчин закладається в кілька прийомів та ущільнюється трамбуванням. Висота блоків визначається висотою стінок формувального модуля і дорівнює 19,5 см. У робочу суміш можна додати заповнювач великої фракції.

Для формування безпустотних блоків із застосуванням опалубок ТІСЕ-2 та ТІСЕ-3 потрібно близько 25 та 38 літрів робочої суміші відповідно.

Формувати блоки можна як окремо, так і безпосередньо під час зведення стіни або фундаменту. Несуча здатністьмонолітних блоків вище в 4 рази, ніж у пустотних, відформованих із застосуванням тих самих робочих сумішей та опалубок ТИСЕ.

! На замітку забудовнику
В якості будівельного матеріалудля стін з монолітних блоків ТИСЕ можна порадити тирса. Він найдешевший, має гарні теплоізоляційні характеристики, стіни «дихають», підвищується комфортність. Для приготування робочої суміші рекомендують марку бетону 15 з об'ємним співвідношенням компонентів цемент – пісок – вапно – тирса = 1:1,2:1,2:5. Для одного монолітного блоку розміром 51х19х25 см потрібно цементу - 3кг, вапна - 2кг, піску - 5 л, тирси - 20 л. Такий блок, відформований модулем ТІСЕ-2, витримує навантаження до 10 тонн.

Формування блоків поза кладкою стін

За допомогою формувальних модулів ТИСЕ можна формувати блоки поза кладкою стіни, заготовляючи їх заздалегідь на будівельному майданчику. До особливостей таких блоків відноситься те, що відформований таким чином блок буде вище відформованого у стіні на 5 мм. Це пов'язано з наявністю бічних виступів на стінках модуля.

Інша особливість - при зведенні стін потрібно буде використовувати розчин кладки, на відміну від варіанту формування при кладці стіни. Товщина розчину – до 10 мм. Тобто, відстань між рядами буде вже не 150, а 165 мм. Ці особливості слід враховувати у розрахунках під час будівництва.

Формуються блоки на гладкій, рівної поверхніяка не має зчеплення з бетоном. В іншому випадку на поверхню потрібно постелити шар гідроізоляції, щоб уникнути можливого зчеплення.

Процес формування блоківвідбувається в наступній послідовності:

  • Встановлюється форма у вихідне положення;
  • У форму заводяться поперечні штирі, ними встановлюються пустотообразователи і фіксуються поздовжнім штиром;
  • Форма заповнюється робочою сумішшю, робоча суміш ущільнюється, надлишки забираються скребком;
  • Поздовжній штир виймається;
  • На поверхню блоку кладеться вичавна панель, за допомогою косинця витягуються пустотоутворювачі;
  • Форма з відформованим блоком переноситься на місце складування, блок лежить на поперечних штирях;
  • На місці розпалубки з форми витягуються поперечні штирі, і акуратно знімається сама форма.

Відформовані блоки, перед укладанням наступного ряду, затираються напівтерком і накриваються шаром гідроізоляції, запобігаючи можливому зчепленню між блоками.

Важливо! . Наступний ряд можна укладати на нижчий через 3-4 години. Цей час потрібен для схоплювання бетонної суміші.

Тепер, знаючи, як формуються різні блоки, можна переходити безпосередньо до зведення стін за допомогою формувальних модулів ТИСЕ.

За матеріалами книги «Технологія ТІСЕ. Нові методи будівництва», Яковлєв Р.М.

Якщо скористатися принципами будівництва будинків, запропонованих Яковлєвим Р.Н., званих ТИСЕ, при зведенні об'єктів можна значно заощадити час і гроші. Абревіатура ТІСЕ означає Технологія Індивідуального Будівництва та Екологія. Цей метод такий простий, що не потребує якогось спеціального навчання. Кожен бажаючий, маючи лише спеціальний бур, матеріали для зведення стін і формувальний модуль, може побудувати для себе комфортне і сучасне житло, використовуючи допомогу всього двох-трьох товаришів.

Зведення фундаменту з ТІСЕ

Роботи з будівництва будинку починаються традиційно, з будівництва фундаменту. Для цієї роботи буде потрібний спеціальний бур (ТІСЕ-Ф), який можна без проблем купити в будівельному магазині або взяти напрокат. Незначна вага бура (приблизно 10 кг) дозволяє легко перевозити і переносити пристрій.

Бур ТИСЕ-Ф має у складі своєї конструкції розсувну штангу, відкидний плуг, накопичувач для ґрунту та керований шнур. Плуг під вагою власної ваги опускається донизу, конструкція пристрою дозволяє фіксувати його в проміжних положеннях завдяки дволанковому стопорному механізму. Підняти плуг у вертикальне положення дозволяє шнур. Розмір бура у зібраному стані не перевищує 1250 мм, у розібраному – 2250 мм. Бур ТІСЕ обладнаний рукояткою, довжина якої становить 550 мм. Довжину штанги фіксують за допомогою гвинтового стопора.

Для зведення фундаменту майбутнього будинку необхідно висвердлити кілька отворів, кожне з яких має глибину, що перевищує величину промерзання ґрунту на 10-15 см. В отриману після буріння свердловину закладають арматуру, зв'язують її, після чого заливають бетоном. В результаті виходить дуже стійкий стовп, що володіє розширеною нижньою частиною. Розширення нижньої частини свердловини забезпечує застосування плуга.

Отриманий таким чином стовп здатний витримувати навантаження 10-15 тонн. Така конструкція відрізняється високою надійністю навіть на пучинистих ґрунтах. Після того, як зведено всі необхідні за проектом стовпчики, слід приступити до заливання стрічки. Подібна стрічка зветься «ростверк», її основу, розташовану над землею на відстані 10-15 см, потрібно армувати, після чого приступити до заливання бетону.

При зведенні двоповерхового будинку, технологія ТІСЕ рекомендує встановлювати фундаментні стовпи з кроком не менше ніж 1,5 м.

Необхідно зауважити, що в ході будівництва будинку традиційний стовпчастий фундамент, стовпи якого не мають п'яти, слід придавити вагою будинку навіть у тому випадку, коли кожен елемент фундаменту закладений нижче за глибину промерзання грунту. Це необхідно для того, щоб у результаті морозного пучення він не був виштовхнутий із ґрунту. Завдяки наявності «п'ятки» стовпа фундаменту будинку, який зводиться за технологією ТІСЕ, цього не станеться ніколи.

Зведення стін

Необхідні для зведення стін формувальні блоки можна купити у готовому для вживання за призначенням вигляді. Їх виготовляють зі сталі, що дозволяє ту саму форму використовувати багаторазово. Зазвичай, ця величина становить близько 10 тисяч циклів. Конструкція форми виконана у вигляді замкнутого прямокутника, що має два формувачі порожнин усередині блоку, які фіксуються одним поздовжнім і чотирма поперечними знімними штирями. Також, формувальний модуль обладнаний вичавною панеллю, трамбуванням, скребком, перегородкою та формувальним куточком.

Не варто економити та намагатися виконати формувальний елемент для будівельних блоків самостійно. Наприклад, виготовлена ​​з дерева форма не дозволить виконати зняття опалубки якісно, ​​оскільки будівельна суміш прилипатиме до її стін. В результаті, зведена стіна матиме неестетичні вади. Можна спробувати виготовити необхідну форму, використовуючи як основний матеріал пластик, проте, найкраще купити вже готову до вживання форму.

Формувальний модуль ТІСЕ-2 вважається основним. Він може бути використаний для будівництва як зовнішніх, так і внутрішніх стін будинків, гаражів, двоповерхових. дачних будиночківдля літнього та зимового проживання, що мають на увазі наступний настил на них дерев'яних і навіть бетонних перекриттів. Його можна успішно використовувати при будівництві стін невеликих льохів і підвалів, навантажених певною величиною тиску навколишнього ґрунту. Крім цього, ТІСЕ-2 можна застосовувати під час зведення стін кам'яних огорож.

Технологія припускає зведення стін різними методами, відмінність яких полягає в місцерозташуванні елементів, що утеплюють. Формувальний модуль ТІСЕ-2 дозволяє зводити стіни будинків завтовшки 250 мм, ТІСЕ-3 збільшує це значення до 380 мм. Довжина цих формувальних блоків становить 51 см, при висоті – 15 см. Додаткове оснащення конструкції форми дозволяє створювати суцільні, порожнисті, половинчасті блоки, а також тротуарну плитку.

Якщо в якості будівельної суміші, що формується, використовувати керамзитобетон, опилкобетон, шлакобетон можна збільшити теплоізолюючі характеристики стін на 30%. Проте, задля справедливості, слід зазначити, що використання цих матеріалів приблизно на ту ж величину підвищить ступінь трудомісткості виконуваних робіт. Більш того, бетонні суміші на основі пористих заповнювачів характеризуються меншою міцністю та низькою морозостійкістю. У ході подальшої експлуатації стіни цих блоків необхідно захищати від впливів атмосфери облицюванням. Підвищити теплоізоляцію стін можна при заповненні порожнеч і вертикальних колодязів тим чи іншим утеплювачем.

Технологія ТІСЕ

Бронь зведення стін чисту форму необхідно встановити на кладку так, щоб між двома сусідніми блоками утворився зазор величиною близько 10 мм. При використанні формувального модуля ТИСЕ-2, ця величина становить 8 мм, якщо використовується модуль ТИСЕ-3 необхідно залишати зазор 5 мм. У тому випадку, коли величина відстані між блоками має бути точною, слід заздалегідь виготовити вставку-шаблон та використовувати її під час будівництва. Цей шаблон слід закладати між торцем вже наявного блоку і опалубкою блоку, що формується.

Потім усередину опалубки поміщають поперечні штирі та закріплюють на них утворювачі порожнин. Далі, необхідно вставити поздовжній штир, який фіксуватиме утворювачі порожнин у поперечному напрямку. Через певний час, після того, як у вас з'являться певні навички, ви зможете відмовитися від використання шаблонів.

При зведенні стін за даною технологією, як і за будь-якого іншого будівництва, необхідно після укладання кожного 3-4 ряду блоків перевіряти вертикальність будівлі. Для цих цілей використовується традиційна будівельна виска. У тому випадку, коли стіна, що зводиться, починає «гуляти», можна змінити положення форми в кладці. З цією метою після закладання розчину перед початком процесу ущільнення необхідно відсунути форму, надавши їй бажане місце розташування. Ущільнювати розчин слід тільки після встановлення формувального модуля в потрібне положення. Якщо зробити навпаки, розчин потрапить під штирі формувального модуля та зафіксує його.

Розчин у порожнину формувального модуля необхідно закладати ковшем або, у разі відсутності останнього, перегородкою. Розчин закладається порціями так, щоб форма була заповнена у 2-3 прийоми. В іншому випадку умови для ефективного ущільнення розчину будуть відсутні, і вихідний розчин не ущільнюється по всій товщині стінового блоку. Закладений у форму розчин ущільнюють у вигляді трамбування.

У ході закладання розчину у форму необхідно бути уважним, ретельно перевіряти щільність суміші в кутах, у ході трамбування слід прикладати адекватне зусилля. Не варто пробувати як інструмент для трамбування використовувати вичавну панель модуля. Подібні експерименти не призведуть до отримання бажаного результату, оскільки закладена суміш має досить високу жорсткість. Після заповнення форми та ущільнення розчину надлишки вологої суміші слід видалити за допомогою скребка. Суміш у формі повинна трохи підсохнути.

Потім на рівну площину майбутнього бетонного блокуслід встановити вичавну панель, при цьому поперечний і поздовжній штир необхідно витягти. Щоб полегшити виконання цієї процедури, рукоятки штирів потрібно злегка провертати.

На наступному етапі слід витягти формувачі порожнин. Для цього знадобиться важіль, зібраний на основі поперечного штиря та трамбування. Це особливо актуально, якщо закладена у форму суміш була надмірно ретельно утрамбована.

Якщо блоки створюються з використанням пористих наповнювачів, процедура вилучення формувачів порожнин відбувається набагато простіше. У цьому випадку конструктивні елементи витягуються без особливих зусиль та застосування додаткових пристроїв.

Для того, щоб витягнути готовий стіновий блок із форми, необхідно підняти її за рукоятки, одночасно притискаючи вичавну панель до верхньої площини відформованого будівельного блоку.

Переваги ТІСЕ

Можна віднести такі характеристики:

1. У порівнянні з іншими технологіями зведення фундаменту, ця технологія має на увазі нижчу витрату матеріалів. Безумовно, ця характеристика залежить від цілого ряду факторів, однак факт залишається фактом – середньостатистичний фундамент, виготовлений по ТИСЕ, вимагає використання набагато меншої кількості вихідних матеріалів, ніж інші різновиди фундаментів.

2. Під час зведення фундаменту будівельник має унікальну можливість облаштувати всі необхідні під час подальшої експлуатації ніші та пази. Звичайно ж, подібне можна зробити і на фундаменті з блоків, але робота з еластичним розчином більш комфортна.

Призначення модуля

Рис. 187. Формувальний модуль ТІСЕ

Модуль випускається у двох модифікаціях: ТІСЕ-2 та ТІСЕ-3. Вони дозволяють зводити стіни завтовшки 25 і 38 см відповідно.

Модуль має розміри (Рис. 188) :

ТИСЕ - 2 (вага 14 кг)….510 х 150 х 250 мм;

ТИСЕ - 3 (вага 19 кг)….510 х 150 х 380 мм.

Рис. 188. Габарити блоків, що формуються (розміри в мм): А - з модулем ТИСЕ-2; Б - з модулем ТІСЕ-3

Блоки, виготовлені в стіні за допомогою модуля, кратні за розмірами кладки зі звичайної цегли.

Модуль використовується в умовах індивідуального будівництваі дозволяє істотно скоротити витрати на зведення стін за рахунок високого ступеня порожнечі, відсутності готових будівельних виробів та розчину кладки. Для будівництва стін не потрібно кваліфікації муляра, стіна відразу виходить рівною і не вимагає нанесення штукатурного шару.

Основний склад бетону – пісок: цемент = 3:1. Суміш жорстка, з невеликою кількістю води, дозволяє виконувати негайну розпалубку відразу після ущільнення її ручним трамбуванням.

Висока міцність та морозостійкість стінових блоків, відформованих з опалубкою ТИСЕ-2, були підтверджені державними випробуваннями у КТБ "МОСОРГБУДМАТЕРІАЛИ" (1996 рік). Вони витримали понад 100 тонн на стиск, а при випробуваннях на морозостійкість міцність блоків знизилася на 4% (за нормами БНіП допускається 15%).

Поряд з основним складом бетону технологією ТІСЕ передбачено застосування і бідних сумішей із співвідношенням пісок: цемент = 4:1, а також сумішей на інших заповнювачах, що застосовуються у будівельній практиці (опилкобетон, шлакобетон, керамзитобетон, полістиролбетон).

Пристрій модуля

Модуль складається з форми, двох знімних пустотоутворювачів з рукоятками, чотирьох поперечних та одного поздовжнього штиря, призначених для фіксації пустотоутворювачів у формі (Рис. 189) .

Рис. 189. Деталі модуля ТІСЕ: 1 – форма; 2 - пустотоутворювач; 3 – поперечний штир; 4 – поздовжній штир; 5 – перегородка-скребок; 6 - вичавна панель-трамбування; 7 – опалубка-компенсатор; 8 – скоба; 9 - куточок формувальний; 10 - стопор дротяний

Модуль укомплектований додатковим оснащенням, що застосовується при зведенні стін. Окремі її елементи мають подвійне призначення. Перегородка-скребок використовується і для формування половинних блоків, і для вирівнювання верхньої межі виробу, що формується. Вижимна панель-трамбування застосовується при розпалубці і для ущільнення суміші як ручне трамбування. Куточок потрібен для формування вертикальних пазів і для підйому порожнеч. У комплект модуля входить скоба для формування "чверть" по віконним і дверним отворам, а також опалубка-компенсатор для заповнення широких вертикальних зазорів між блоками, які можуть виникнути в процесі зведення стін. Деталі модуля виготовлені із сталевих матеріалів та пофарбовані кольоровою емаллю.

Для зручності транспортування модуля всі деталі та пристрої розміщуються у формі і надійно фіксуються в ній дротяним стопором, заведеним в отвори чотирьох поперечних та одного поздовжнього штирів. (Рис. 190).

Рис. 190. Модуль у транспортному положенні

Витрати матеріалів на 1 кв. м стіни

цемент М400 - пісок - вода = 1 - 3 - 0,6

ТІСЕ-2 цемент - 60 кг, пісок - 0,12 м 3;

ТІСЕ-3 цемент - 90 кг, пісок - 0,18 м3;

цемент М500 - пісок - вода = 1-4 - 0,7

ТІСЕ-2 цемент - 50 кг, пісок - 0,13 м3;

ТІСЕ-3 цемент – 75 кг, пісок – 0,20 м 3 .

Послідовність формування стінового блоку

Перед початком формування блоків необхідно змочити поверхню нижнього ряду водою. Це виключить можливість зневоднення суміші в нижній частині формованих блоків.

Для формування блоку встановити форму на відстані 0...8 мм від стінки сусіднього раніше відформованого блоку, при цьому бічні стінки форми, що виступають вниз на 5...7 мм, охоплюють нижній ряд блоків, забезпечуючи точну орієнтацію форми. Потім у неї заводять поперечні штирі, на які укладають пустотоутворювачі, положення яких фіксується поздовжнім штиром. (Рис. 187) .

При зведенні стінок виникає ситуація, коли стіновий блок формується між іншими раніше відформованими блоками. В цьому випадку поздовжній штир не встановлюється, а пустотоутворювачі фіксуються в середньому положенні самим розчином при трамбуванні.

Суміш у форму закладається у два прийоми (Рис. 191) .

Рис. 191. Заповнення форми розчином

Якщо закладати все одразу, то частина суміші губиться, вивалюється через край. Крім того, при повному заповненні форми бетонною сумішшю нижні шари формованого стінового блоку не отримують якісного ущільнення, що стає видно відразу після розпалубки.

Суміш розподіляється за обсягом форми та рівномірно ущільнюється короткою стороною вичавлюваної панелі-трамбування. (Рис. 192). Процес ущільнення стінового блоку триває трохи більше 3 - 4 хвилин при неквапливій спокійній роботі. Удари трамбування не повинні бути надмірно сильними.

Рис. 192. Трамбування розчину

Надлишки суміші зняти скребком, одночасно спираючись ним на верхню площину пустотоутворювачів (Рис. 193) .

Рис. 193. Зняття надлишків суміші – вирівнювання верхньої поверхні блоку

Потім витягнути з форми всі штирі та встановити на поверхню відформованого блоку вичавну панель-трамбування; завести законцювання куточка в отвір пустотоутворювача і, спираючись про перемичку вичавленої панелі-трамбування, підняти його (Рис. 194) .

Рис. 194. Підйом порожньоутворювачів

Тепер на відформований блок укласти вичавну панель-трамбування. Прикласти пальці обох рук до ручок і, одночасно натискаючи великими пальцями на вичавну панель, підняти форму, звільнивши від неї стіновий блок. Форму укласти поруч, на місце формування наступного блоку. Для зручності видавлювання на вичавну панель можна укласти півтертя (Рис. 195) .

Рис. 195. Підйом форми

Затерти бічні стінки напівтерком можна після формування 5 ... 10 стінових блоків, після використання чергового мішка цементу (Рис. 196) .

Рис. 196. Затирання бічної поверхні

Для того щоб поверхня, що затирається, надалі не зажадала нанесення штукатурного шару, затирання краще проводити піскоцементним розчином, виготовленим із застосуванням дрібнозернистого або просіяного піску, що не дряпає свіжоукладені стінові блоки.

Звертаємо увагу забудовників на вертикальні проміжки між блоками. Їх розчином заповнювати не слід, тому що це не надає на міцність стін жодного впливу. Міцність всіх кам'яних кладок забезпечується лише за рахунок зчеплення сил між рядами стінових виробів. Той об'єм розчину, який потрапляє у щілину між сусідніми стіновими блоками, виявляється достатнім для герметизації самої щілини.

При налагодженій роботі цикл формування одного блоку з модулем ТИСЕ-2 триває 3,5...4 хвилини, і з модулем ТИСЕ-3 - 4...6 хвилин.

Послідовність формування половинного блоку

Для формування половинних блоків необхідно залишити один пустотоутворювач і встановити перегородку з опорою на два поперечні штирі, один з яких увійде у верхню пару отворів форми (Рис. 197).

Рис. 197. Підготовка модуля до формування половинного блоку

Перед підйомом форми один із поперечних штирів слід ввести у верхню пару отворів, щоб вичавна панель не завалювала верхній край відформованого блоку (Рис. 198).

Рис. 198. Знімання форми з половинного блоку

Формування блоку з розривом "мостків холоду"

При зведенні стін з підвищеними теплоізолюючими характеристиками розглядають три варіанти:

Утеплення зовні;

утеплення зсередини, з боку приміщень;

Заповнення порожнин стінових блоків утеплювачем.

Перші два варіанти добре висвітлені у будівельній літературі, і ми не будемо на цьому зупинятися.

Оскільки стіни по ТИСЕ мають велику порожнечу, то їх утеплення краще застосувати останній варіант.

Технологією ТІСЕ пропонується декілька прийомів формування "теплих" стінових блоків. Всі вони пов'язані зі зменшенням перерізу "мостків холоду" - поперечних стінок, якими проходять основні теплові потоки. Розрив центральної перемичкистінового блоку - найбільш масивного "мостка холоду" - найпростіший прийом покращення теплоізолюючих характеристик стіни (Рис. 199, а). Це можна виконати із застосуванням знімної дерев'яної вставки товщиною 5 см або закладкою незнімного жорсткого утеплювача під розмір цього зазору.

Більше ефективний засіб"утеплення" стіни включає розриви всіх трьох містків холоду, але у вужчому виконанні (до 3 см). Це можна виконати із застосуванням знімних вкладишів або пробійником із загостреним наконечником, які впроваджуються в об'єм перемичок у процесі ущільнення суміші (Рис. 199, б) .

Рис. 199. Стінові блоки з розривом "мостків холоду": А - розрив центральної перемички; Б - розрив всіх перемичок

Формування блоку без "мортків холоду"

Технологією ТІСЕ передбачено формування стінового блоку без "мостків холоду". Якщо пустотоутворювачі в модулі ТІСЕ-3 повернути на 90°, то в обсязі форми створюється одна загальна порожнеча, що розділяє два суцільні стінові блоки товщиною 11 і 9 см. (Рис. 200).Частина стінового блоку товщиною 11 см розташовується з боку перекриттів, із внутрішньої сторони стін будинку.

Рис. 200. Стіновий блок без "мостка холоду" (розміри в мм): А - підготовка форми; Б - стіновий блок

Для з'єднання формованих блоків між собою ущільнений бетонний розчин між пустотоутворювачами впроваджують гнучку зв'язок. Орієнтують її під кутом, змінюючи напрямок нахилу від ряду до ряду (Рис. 201).Зведена таким чином стіна є дві бетонні стінки, з'єднані між собою просторовою ферменною конструкцією з гнучких зв'язків. Повітряний зазор між блоками становить близько 18 см. Цього достатньо для забезпечення самих високих показниківенергозбереження.

При зведенні стіни вище за рівень землі гнучкі зв'язки не завантажені великими силами: вони лише забезпечують її стійкість. Як матеріал для зв'язків можна використовувати прутки арматури діаметром 5...6 мм, але краще застосувати базальтові волокна із загнутими законцівками (довжина 35 см, діаметр 6 мм).

За наявності бічних навантажень на стіни (якщо це підвал, басейн, сховище сипких матеріалів або, скажімо, за підвищеної сейсмічності регіону…) у гнучких зв'язках виникають конкретні зусилля, тому діаметр їх поперечного перерізумає бути не менше 8 мм.

Рис. 201. Стіна без "мостків холоду": 1 – стіна внутрішня; 2 – утеплювач; 3 – гнучкий зв'язок; 4 – сейсмопояс; 5 – пісок; 6 – гідроізоляція; 7 - бетонна стяжка; 8 – стрічка фундаменту; 9 – дренажна труба; 10 – пісок; 11 - ґрунт; 12 - вимощення; 13 – перекриття; 14 – стіна зовнішня; 15 – стіновий блок; 16 - цокольна панель

Веранда у приватному будинку, це крита тераса, яку часто прибудовують до будинку своїми руками. Вона розташовується вздовж основної стіни і є приміщенням без опалення, для приємного проведення часу літній сезон. Часто можна зустріти сучасні тераси зі склінням, у них можна перебувати у будь-яку погоду. Роблячи її своїми руками, необхідно дотримуватися загального ансамблю дачного або заміського будинку, дотримуватися єдиної стилістики та застосовувати такі ж матеріали у будівництві.

В заміському будинкуз колод краще зробити літню терасу у вигляді зрубу, розташованого поруч із основною будовою. Будівництво веранди в дерев'яних зрубах часто виконується спільно зі зведенням основного будинку і його дах плавно переходити в дах прибудови, що має суміжну з будинком стіну, застосовується. єдиний матеріалдля покрівлі. У цій статті пройдемо крок за кроком основні моменти будівництва тераси двох видів: відкритого або закритого вигляду, своїми руками.

Загальні положення для будівництва веранди

Сучасне будівництво заміських будинків, дачних котеджів, на стадії проектування передбачають будівництво веранди для дому З метою економії грошей процес зведення прибудов замовники знімають для подальшої добудови її своїми руками. Розглянемо основні моменти, на які треба звернути увагу із узагальненого досвіду будівництва терас самостійно.

Параметри, за якими відрізняються веранди:

  1. Як вона знаходиться по відношенню до будинку: кутове будівництво, з торця або вздовж фасаду будинку.
  2. Ступінь захищеності: відкрита або закрита (засклена) прибудова. Можна застосовуючи сучасні матеріали робити із закритої веранди відкриту, це досягається розсувними дверима.
  3. В якій конструкції зроблена вона: вбудована – спільний з будинком фундамент або прибудована – власний фундамент.
  4. Форма будівництва: прямокутник, півколо, багатокутник.

Проект веранди

Потрібно не забувати, роблячи проект прибудови в будинку, що її призначення, це поліпшити показники основного будинку: зробити його просторим, додати красу, затишок. Тераса закритого вигляду несе ще й функцію покращення теплових показників будинку. Для правильного будівництва конструкції літньої прибудови треба дотримуватись правил, які вказуються в розробленому проекті.

З чого складається проект:

  • Визначаємо, де основного будинку прибудовуватимемо веранду. Основний аспект, це дотримання естетичного сприйняття всієї архітектури власного будинку разом із верандою. Важливо! Фахівці рекомендують облаштовувати веранду в регіонах із високою літньою температурою на західній чи східній стороні основного будинку. Вона менше перебуватиме у прямих сонячних променях.
  • Потрібно вказати місце входу на терасу (веранду). Вказується вхід з зовнішньої сторонита вхід з дому. Можна робити наскрізний прохід через веранду, коли двері в будинок розташовані навпроти входу на веранду, цей спосіб не вітається, оскільки є ризик отримання протягів.
  • Вибираємо тип дверей та місця їх встановлення.
  • Визначаємось із загальним розміром літнього приміщення розташованого вздовж будинку. Довжина часто приймається рівною довжиною стіни, вздовж якої будується веранда. Ширина зазвичай приймається в межах від 3 метрів до 7метрів, головне, дотримуватися пропорції. Вибираючи розміри веранди, співвідносимо їх до загальних розмірів будинку, щоб дотриматися єдиний ансамбльекстер'єру будови.

Хороший приклад будівництва веранди своїми руками, коли проект робиться ще на стадії проектування всього будинку.

Пройдемо покроково будівництво веранди в дерев'яний будиноксвоїми руками. Слід зазначити, що прибудову до будинку можна починати тільки після повної його усадки. Зроблені з колод бруси, або зроблені з бруса, сідають активно протягом трьох років, в цей період краще не будувати прибудову, а то можливий перекіс стін. Досвідчені будівельники рекомендують для тих, хто не бажає чекати, будувати перехідну конструкцію веранди з будинком, що дозволяє каркасу грати.

Як розпочати будівництво?

Перебудова будинкумає відображатися у дозвільних документах. Для отримання цих дозволів треба звернутися до регіонального управління архітектури та подати документи:

  1. Право володіння земельним наділом (землею, де стоїть будинок).
  2. Проектну документацію основної будови.
  3. Письмова згода всіх у будинку прописаних мешканців на реконструкцію, прибудову веранди.
  4. Заява забудовника оформлення прибудови.

Бажано починати оформляти документи для вирішення будівництва за 3-4 місяці до початку робіт. З узагальненого досвіду приватних забудовників це тривала процедура.

Вести будівництво прибудови можна без дозвільної документації, але в такому разі можуть виникнути проблеми, коли будинок перейде у спадок або ви захочете його продати. Причина полягає у зміні загальної площі будинку, тому що веранда є його частиною, і загальна площа житлового будинку зважає на неї. Відділ БТІ може розглядати це як самовільне рішення щодо збільшення площі для житла. Особливо це розцінюється, коли тераса закритого виду з опаленням.

Не треба захоплюватися та робити відхилення у розмірах тераси, які вказані у проекті. Проста перевірка це легко з'ясує, і піде штраф із коригуванням документації. Для того, що може очікувати самовільних забудовників приєднання до будинку веранди вказується у законі РФ.

Готуємось до будівництва, вибираємо матеріал

Після визначення місця будівництва веранди його потрібно підготувати. Вздовж обраної стіни починається будівельний майданчиктому до початку всіх робіт треба:

Який інструмент та матеріал нам знадобиться?

Коли робиться дерев'яна прибудова своїми руками, знадобиться інструмент:

  • Маючи навички будівництва необхідно: ножівка, сокира.
  • Силовий інструмент: кувалда, молоток.
  • Розмічальний: рулетка, виска, рівень, розмічальний шнур, куточок.
  • Для фундаменту: лопата

Якщо робиться металевий каркас, додатково готується зварювальний агрегат та болгарка з диском для різання металу. Каркас такого виду вважається найбільш економним для будівництва прибудови.

Краще виглядатиме цегляна веранда або дерев'яна. Важливо! Дотримуйтесь відповідності матеріалів прибудови та основного будинку.

Дерев'яна прибудова вимагає наступного матеріалу:

  • Пиломатеріал: брус, колода, дошка, рейка.
  • Елементи дерев'яного кріплення.
  • Суміші, що виконують захисні функції для дерева.
  • Будівельний матеріал: бетон.
  • Знадобиться оліфа та руберойд.
  • Вибираємо матеріал для покрівлі веранди.
  • Віконні та дверні системи.

У конструкції додаткового приміщення, для літнього відпочинку, із застосуванням металевих куточків, замість дерев'яних матеріалів застосовують металевий профіль, склади для обробки металу

Можна для кращого оглядузробити прибудову (стіни та дах) з полікарбонату, панорама буде повною та оглядовою. До позитивних якостей цього матеріалу відноситься, і здатність добре тримати тепло, його дозволяється використовувати для стін і покрівлі.

Порада! Матеріали, які будуть застосовуватися у будівництві та потребують попередньої обробки, повинні пройти цей процес попередньо перед будівництвом.

Перше, що треба зробити, це визначити вид фундаменту для своєї веранди. Популярним видом є стовпчастий фундамент, оскільки він не прив'язується до основи капітального будівництва (вдома). Якщо веранда облаштовується надовго і капітально, вона потребує стрічкового фундаменту.

Перш ніж робити фундамент, необхідно звернутися до документів будівництва будинку, де зазначено, на якому грунті він стоїть, від цього можна вибрати тип фундаменту під прибудову. Параметри, на які слід звернути увагу:

  1. Яка здатність ґрунту в поглинанні вологи.
  2. Який склад ґрунту у місці будівництва веранди.
  3. На яку глибину ґрунт промерзає у регіоні проживання.
  4. Як близько до поверхні розташовуються ґрунтові води.
  5. Загальні засади стабільності грунту.

Вибираючи вид фундаменту під веранду, звертаємо увагу на фундамент основного будинку, його конструкцію, у якому стані несучі стіни. Після вибору фундаменту, робиться розмітка на ґрунтідля подальшої роботи.

Порада! Невелика дерев'яна веранда цілком добре стоятиме на стовпчастому фундаменті по кутах прибудови. Для широких веранд та довгих застосовується установка стовпів через 600 міліметрів за довжиною та шириною прибудови.

Стовпчастий фундамент, як його зробити?

Основа (фундамент) для прибудови так само важливий, як і для основного будинку, робити його треба з якісного матеріалу. Порядок виконання робіт:

  1. Копаємо ямки для стовпів на глибину не менше 100 сантиметрів, її глибина не може бути меншою, ніж глибина фундаменту під основною будовою. Враховується рівень промерзання грунту, ямка має бути глибшою за цей рівень.
  2. На дні викопаних ямок робимо подушку, це суміш піску та щебеню. Подушку можна робити шарами, пісок, щебінь.
  3. Заливаємо подушку бетоном.
  4. З цегли викладаємо опорні стовпчики, коли основний будинок цегляний. Якщо основний будинок дерев'яний як стовпчики використовується дерев'яний брус. Металеві опори або азбестові труби застосовуються в стовпчастих фундаментахдля каркасної веранди.

Гарно виглядає веранда, коли вона перебуває на рівні 2 поверхи будинку. У такому разі за рівнем основного фундаменту під будинком виводиться наземна частина опори прибудови. Коли будинок з високим цоколем рекомендується виводити веранду за його рівнем.

Робимо стрічковий фундамент

Його застосовують, якщо планується важка веранда зі склінням. Для його облаштування викопується траншея на периметрі майбутньої веранди, встановлюється опалубка. Її ставлять трохи вищою, ніж планується залити фундамент бетоном.

Після заливання фундаменту бетоном його періодично змочують водою до повного становлення, це необхідно для рівномірного затвердіння фундаменту.

Робимо каркас веранди

Для дерев'яного будинкукаркас веранди починається із укладання бруса на опори в нижню обв'язку. По кутах застосовуємо «ластівчин хвіст» для запилів, так краще стикувати брус на кутах. Для надійності застосовують цвяхи, можна нагель кріплення.

Брус для дерев'яної веранди застосовується перетином: 100х100 або 180х80 мм. Коли в обв'язці застосовують колоди, переріз їх повинен бути більше 120 мм. Опори біля стіни роблять вище за інших для формування скатного даху. Коли монтується каркас, горизонтально встановлені бруси є основою для підвіконняякщо передбачається скління. Верхня обв'язка закінчує монтаж каркаса веранди, вона є основою для крокв, створює жорсткість усієї системи.

Тимчасові розпірки необхідно застосовувати для уникнення перекосу конструкції каркаса.

Покрівля веранди

Після того, як визначилися з матеріалом для покриття даху, приступають до встановлення обрешітки на крокви, які кріпляться до верхньої обв'язки.

Конструктивно для веранд пропонуються такі види покрівлі:

  • Односхилий дах. Це проста конструкція, легко виконується. Вимагає ухилу від основної стіни будинку у бік вулиці.
  • Двосхилий дах. Застосовується в тому випадку, якщо веранда вбудована з торця будинку вузькою стороною.
  • Багатокутний дах. Її конструкція різноманітна, головне, дотримуватися ухилу для стікання води.

Кроквяна система встановлюється виходячи з обраного матеріалу:

  • Обрешітка для металевої черепиці, шиферу та ондуліну
  • Суцільний настил виготовляється для гнучких матеріалів покрівлі.

Своїми руками підлога робиться просто:

  1. Встановлюємо лаги на нижню обв'язку конструкції веранди. Відстань між лагами не більша за 100 сантиметрів. Монтаж їх робимо перпендикулярно дошки для підлоги.
  2. Накриваємо лаги, перевірені рівнем підлоги.

Якщо планується збудувати відкриту веранду, багато хто сходить на установці підлоги з невеликим ухилом для стеку води. Дошка кріпиться шурупами, довжина яких становить дві ширини дошки. Необхідно підлогові дошки просочити розчином, який протистоїть створенню грибкових відкладень.

Висновок

Деякі елементи обробки можна в дерев'яній веранді зробити різьбленими. Велике значенняграє розташування меблів на терасі, це створить інтер'єр і додасть затишок. Квіти та рослини оживлять приміщення, додадуть відчуття продовження житлового будинку.












Парадокс: що більше розростаються міста, то більше Велика кількістьїхніх жителів мріють про затишне власне житло на лоні природи. Дачне будівництво процвітає у всіх регіонах Росії. У багатьох сімей з давніх-давен є дачні ділянкиіз зведеними на них будовами. за різних причинвласники таких старих будівель не починають будівництво нового будинку і продовжують жити в тісних кімнатах і користуватися застарілими комунікаціями.

Дорогому новобудові існує альтернатива - реконструкція дачного будинку, недорого провести яку розумно з використанням досвіду та навичок фахівців. Професійно виконані, технічно обґрунтовані роботи із застосуванням сучасних матеріалівздатні повністю перетворити будинок.


Будинок, який перестав відповідати запитам власників

Способи ремонту дачного будинку: реконструкція (добудова, перебудова, перепланування) та реставрація

Старий, але цілком придатний будинок, що влаштовує господарів, можна реставрувати. Це буде економічним варіантом оновлення з облицюванням фасаду та утепленням стін. Також продовжити термін служби будівлі можна, перекривши дах, зміцнивши фундамент, перестелівши підлогу.

До реконструкції вдаються, коли простим ремонтом обійтись неможливо. Виникає необхідність реконструювати стару дачузі збільшенням корисної площі, закінчити будівництво будинку чи об'єднати його з іншими будівлями. Часто хазяї прагнуть добудувати дачний будинок або провести перепланування приміщень, облаштувати житлову мансарду, прилаштувати веранду або терасу.

Причиною перетворень може стати як фізичний, а й моральний знос (змінюється склад сім'ї, смаки і переваги). Хоча під час реконструкції фундамент не торкається (і це значна економія в порівнянні з будівництвом нової будівлі), такі завдання передбачають великий обсяг робіт. На цей час власникам доведеться підшукати тимчасове житло.


Корисної площі багато не буває

У старих дачних будинкахпроблеми часто пов'язані з дахом, підлогами та перекриттями. Покрівля (найчастіше шифер) тріскається, з'являються течі, будинок стає холодним. Кроквяна система не тримає навантаження, конструкція деформується. Перекриття та підлога починають гнити і руйнуватися.

Оскільки добудова та реконструкція дачних будинківбудь-якого рівня - захід витратний, як у фінансах, і за часом, передбачливий господар проводить повне обстеження житла (часто із залученням знаючих людей). В результаті складається дефектна відомість (список недоліків), поетапний план необхідних робіт, складається кошторис. При обстеженні особливу увагу звертають на стан елементів, які відповідають за стійкість будівлі:

    Фундамент.Може деформуватися через зміни характеристик ґрунту. Наявність тріщин на вимощенні вказує на те, що будинок сідає. Згодом масштаби руйнування зростають, торкаючись стін. На них теж з'являються тріщини, а в зроблених колод розширюються шви і стики. Якщо таке трапляється, фундамент треба зміцнити.


Роботи зі зміцнення фундаменту, заливання вимощення

    Стіни.Потребують ремонту, якщо є тріщини і опуклості (у цегляних спорудах). В останньому випадку проблемну ділянку розбирають та складають заново. Якщо стіни в хорошому стані, їм можна надати презентабельного вигляду, обробивши сучасним облицювальним матеріалом, не забувши про утеплення

    Дах.Найчастіше старі будинки покриті шифером. Його необхідно замінити сучасним матеріалом (наприклад, металочерепицею), більш легким, красивим та екологічним. Дах утеплити.

    Дерев'яні деталі.Вони сильно схильні до псування через вплив вологи, перепадів температури і комах. Крокви, балки перекриття та підлоги з ознаками зносу необхідно замінити, підлогу утеплити.

    Внутрішнє оздобленнястін.Їх можна обшити гіпсокартоном, позбавившись проблем з тріщинами на поверхні, або використовувати інший відповідний спосіб.

    Інженерні мережі та сантехніка.Так само, як і внутрішнє оздоблення, не впливають безпосередньо на стійкість будинку.

Ремонтувати старий будинок або ставити новий – що вигідніше

Старе дачне житло може мати дуже жалюгідний вигляд. Рано чи пізно господарям доведеться вирішувати що вигідніше – проводити реконструкцію старого чи зводити новий будинок. Фінансова ситуація який завжди дозволяє вести капітальне заміське будівництво. Рішення про капітальну реконструкцію приймається після вивчення дефектної відомості та оцінки фронту робіт.


Капітальна реконструкція даху

Якщо фундамент, що несуть стіни і перекриття знаходяться в задовільному стані, то капітальна реконструкція обійдеться дешевше за будівництво нового будинку. Можливо, негайної заміни вимагатиме дах, столярня та інженерні мережі, а це зовсім інший рівень витрат. Якщо в непридатність прийшли основні конструкції, варто подумати про радикальні заходи.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу реконструкції та перебудови будинків. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Які види робіт виконуються при відновленні дачних будинків

Переобладнання будинку включає:

    посилення несучих конструкцій та, при необхідності, фундаменту;

    ремонт вимощення, нарощування цоколя;

    збільшення поверховості;

    перепланування будинку ( внутрішніх приміщень);

    збільшення корисної площі (різні прибудови, облаштування горища під мансарду);

    кладка камінів та печей;

    роботи з утеплення стін, підлоги, покрівлі;

    внутрішні ремонтні роботи(перегородки, підлоги, стелі, сходи);

    облицювання фасаду;

    оновлення інженерних комунікацій (організація газопостачання, ремонт водопроводу та електропроводки).


Робота з утеплення стін – неодмінна частина фасадних робіт

Що дає реконструкція та ремонт дачного будинку

Реконструкція та ремонт дозволяють вирішити кілька важливих завдань:

    Продовжити термін життя будівлі.Грамотно проведені роботи, використання сучасних матеріалів та технологій перетворять будинок. Усі непридатні елементи замінюються, інші обробляються запобігання гниття і окислення.

    Збільшити корисну площу.Додаткові метри з'являються після спорудження прибудови (з прив'язкою до фундаменту), переобладнання горища в мансарду, реконструкції даху (крите паркування або місце для барбекю).

    І використовувати цілий рік.Завдяки утепленню та ізоляції взимку зберігатиметься комфортний мікроклімат.

    Оновлений стиль будинку.Ландшафтний дизайнер підбере рослини та оформить територію ділянки, облаштувавши садові доріжкита клумби.

Відео опис

Про те, як перебудовувався та змінювався садовий будинокна відео:

Складання проекту реконструкції

Оскільки реконструкція старого будинку має на увазі комплексну перебудову, часто пов'язану із зміною геометричних розмірів будівлі, її логічно довірити компанії, що має досвід роботи з подібними об'єктами. Кожен будинок має свої особливості, оцінити які зможуть лише професіонали.


Комплексна розбудова дачного будинку вимагає уваги до деталей

Якщо замовник хоче надбудувати поверх, фахівці визначать, чи витримає навантаження фундамент і чи його посилення не буде занадто дорогим і малоефективним. Змін вимагає і планування першого поверху, де необхідно буде розташувати сходи.

Компанією розробляється проектна документаціяз урахуванням особливостей будинку, пожежників та санітарних норм. Остаточний варіант вимагає узгодження у відповідних інстанціях.

Відео опис

Як утеплити будинок і прилаштувати до нього терасу на відео:

Етапи робіт під час реконструкції

    Замовник дзвонить або приходить особисто до офісу, домовляється про виїзд технічного спеціаліста на ділянку, 15-20 хвилин.

    Виїзд на об'єкт, огляд, виміри (включаючи фото- та відеозйомку) та первинна консультація, 1 день.

    Складання технічного проекту та кошторису на реконструкцію (з урахуванням вартості матеріалів), закупівля будматеріалів, 7-10 днів.

    Підготовка договору підряду, 1-2 дні. У договорі можна прописати поетапну оплату (кожен етап оплачується після виконання).

    Підготовка будмайданчика, 3-7 днів.

    Виконання робіт (з урахуванням вимог БНіП та правил безпеки), за графіком.


Продумана реконструкція, проведена за індивідуальним проектом

Вартість реконструкції дачних будинків

Багато старих споруд використовувалися як тимчасові житла, тому зводилися непродумано, часто без комунікацій. Коли власники вирішують перетворити такий будинок на місце, де можна жити цілий рікбез допомоги профільних фахівців не обійтися. Навіть якщо господар - людина працьовита і вміла, навряд чи вона має спеціальні навички та знання. А без них провести реконструкцію із дотриманням усіх технологічних норм не вдасться.

Вартість окремих робітпри реконструкції (Московський регіон):

    Виїзд на об'єкт з консультацією – 4-5 тис. руб.

    Реконструкція фундаменту (робота, матеріал) 8-9 тис. руб. за м/п.

    Ремонт даху (робота, матеріал) 6400-7500 руб. / М².

    Складання каркасу. Зовнішні стіни – 320-350 руб./м², внутрішні стіни та перегородки – 300-335 руб./м².

    Утеплення каркасу та перекриття, звукоізоляція внутрішніх стін (товщина 50 мм). 45-55 руб./м².

    Обшивка зовнішньої стіни(аркуші ОСП). 180-220 руб. / М².

    Монтаж інженерних комунікацій (робота) – 3,5-4 тис. руб./м.

    Монтаж електромережі (робота, матеріал) 2,4-3 тис. руб.

    Посилення віконних та дверних прорізів. 550-600 руб. / Шт.

    Внутрішнє оздоблення (робота, матеріал) – від 9,4 тис. руб./м².

    Зовнішнє оздоблення (робота, матеріал) – від 4 тис. руб./м².


Капітальний ремонт, зовнішні оздоблювальні роботи

Деякі виконавці пропонують свої послуги комплексно. У такому разі ціни матимуть такий вигляд:

    Косметичний ремонт. 2900-3200 руб. / М².

    Капітальний ремонт. 5700-6500 руб. / М².

    Євроремонт. 8990-10700 руб. / М².

    Чорнова обробка(без урахування матеріалів). 3000-3400 руб. / М².

    Чистове оздоблення (без урахування матеріалів). 2700-3100 руб. / М².

Відео опис

Як зробити веранду теплою на відео:

Варіанти реконструкції

Реконструкція приватного будинку є звичайним і водночас індивідуальним процесом, зі своїми тонкощами та складнощами. У планах господарів багато бажань, від перенесення перегородок до будівництва тераси. Але, як правило, всі роботи прив'язані до одного з варіантів.

Варіант 1. Добудова незакінченої споруди

Для виконання всіх робіт із завершення будівництва потрібні зусилля бригади спеціалістів. Навколо існуючого будинку зводять зовнішній каркас, попутно добудовуючи незакінчені фрагменти; каркас може бути внутрішнім. Добудова дачного будинку включає облаштування комунікацій та утеплення.

Часто одночасно збільшують загальну площуза рахунок переробки горища в мансарду. Якщо цей спосіб недоступний, можна скористатись менш практичним: звести прибудову. У такому випадку буде потрібно додатковий фундамент.


Добудова дачного будинку - найпоширеніший варіант реконструкції

Варіант 2. Переробка (реконструкція)

Найчастіше переробляють тимчасову будову у повноцінне житло. Даний варіант передбачає відновлення пошкоджених елементів: модернізується фундамент та стіни, проводяться покрівельні та оздоблювальні роботи.

Глибина обробки визначається індивідуально для кожного виду робіт. Так, при перетворенні горища на мансарду визначається необхідність посилення або заміни кроквяної системи. Перевіряється якість дерев'яних елементів; за необхідності з поверхні виводиться грибок. Може знадобитися заміна вікон на ПВХ-конструкції. При реконструкції двоповерхового дачного будинку змінюють внутрішні сходи. Реконструкція будинку із бруса включає обробку дерев'яних поверхонь захисним складом.

Якщо сім'я планує жити в будинку постійно, утеплюються зовнішні стіни та підлога першого поверху. Звичний комфорт створить ванна кімната з гарячою та холодною водою.


Будівельні компанії мають великий досвід у проведенні реконструкції

Висновок

Реконструкцію дачного будинку логічно проводити з перспективою з огляду на майбутні потреби сім'ї. Важливо, щоб усі зміни здійснювалися фахівцями, здатними ухвалити технічно правильне та економічне рішення на будь-якому етапі робіт.

Звернення за допомогою до професіоналів допоможе провести якісну реконструкцію дачного будинку, що має особливе значення для власників. Сучасні технологіївдихнуть нове життяу житло; у господарів з'явиться можливість цілий рік дихати свіжим сільським повітрям.