Насосні станції

Саморобна паяльна станція на базі Hakko T12. Паяльна станція на STC для тис типу Hakko T12 Hakko t12 різний тип термопари

Що являє собою жало Hakko T12? Це картридж, до якого входить жало паяльника, нагрівач та термопара. Зараз набирає популярності і в мережі повно статей про них. За рахунок того, що їх повторили китайці, ціни на них на алі знаходяться в районі 4 $, а за акцією часто можна купити поштучно за ціною в районі 3 $. Асортимент цих тис широкий, стверджується що є більше 80 моделей. (До речі Т15 це ж жала повністю сумісні з Т12)

Мене теж привабили ці жала після перегляду оглядів. Один з основних моментів – це швидке нагрівання. Коли ведеш налагодження або ремонт, часто треба припаяти один проводок або замінити якусь деталь, і чекати щоразу коли нагріється паяльник напружує, а тримати його весь час включеним крім скорочення ресурсу не робить повітря в кімнаті чистіше. Тут нагрівання буквально за десять секунд, тобто. поки капнув флюс і взяв пінцет паяльник уже готовий. Також хороша можливість прогріти великі полігони.

Збирати все по правильному з покупною ручкою паяльника зі швидкою заміною і т.д. по грошам не дуже виправдано, оскільки готова станція типу BK950D стоїть на AliExpress 35-40 $.

Тому вирішив усе максимально спростити, відмовившись від зміни тиснув. У принципі в роботі як правило використовується всього пара тиснув рідко три. Вирішив просто зробити пару паяльників, щоб вийшла двох канальна паяльна станція.

Отже купив на пробу поки що одне жало Т12-KU.

Стрижень жала на кінці має два контактні пояски, між ними послідовно включений нагрівач опором 8 Ом і термопара. Напруга живлення до 24В та струм до 3А. Максимальна потужність близько 70Вт.

Якщо дивитися з далекого боку від нагрівача, то спочатку йде плюс далі мінус і корпус самого картриджа є землею і служить для заземлення жала.

До цих пасок простим скручуванням закріпив дроти і обтиснув кількома термоусадками.

На стрижні жала видно два потовщення. Після другого потовщення від кінчика жала стрижень має низьку температуру, і вже можна братися руками. У цьому місці намотав папір зі звичайним канцелярським клеєм.

Якщо є готова ручка для паяльника або підходяща трубка, можна вже вклеїти стрижень. Але так як у мене нічого під рукою не було, то я й ручку також склеїв із офісного паперу.

Безумовно, після кожного шару паперу треба давати просохнути клею. Після повного просушування я обтиснув поверху термоусадку, щоб менше бруднилося і приємніше було тримати.

Ззаду для збільшення жорсткості залив клеєм (там буквально не велике кільце клею).

Регулятор температури зробив аналоговий за основу схему від китайських регуляторів. Полярність нагрівача на схемі не позначена плюс нагрівача за схемою зверху, мінус підключений до землі схеми.

Тільки переробив під наявні деталі. Замінив стабілізатор 7806 на LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 та додав захисний діод Д3. Креслення друкованої плати наводжу, виконана на двох сторонньому текстоліті друга сторона під земляний полігон. Всі смд резистори і керамічні конденсатори типорозміру 0805. Додаткові конденсатори, що шунтують, 0.1мкФ, але можна і не ставити. С4 типорозміру Ст.

Єдина дефіцитна деталь у цій схемі це P-Mosfet.

Я також спробував переробити схему під N-Mosfet, які набагато легше дістати або виколупати.

WARNING.Схема під час використання LM358 не працює. У вдалося запустити використовуючи ОУ TL082, свій варіант він навів у коментарях.

Стабілітрон D3 і транзистор Q2 брав перші-ліпші. Стабілітрон будь-який на струм >20ма і напруга 6в. Транзистор на напругу більше 40В і струм більше 6А (при живленні менше 20В можна ставити Mosfet зі старих материнок, вони зазвичай на напругу 30В).

Резистор R15 та джерело напруги V1, це нагрівач та термопара паяльника.

Плату поки що збирав за китайським варіантом схеми і вона у зборі має вигляд.

Налаштування

Схема майже не потребує налаштування, але треба правильно підключити нагрівач та відрегулювати діапазон температур. Налагодження треба проводити при зниженому вольті до 9 напрузі живлення, інакше при тривалому включенні на 24в можна розжарити жало до червона. Для визначення правильної полярності підключення нагрівача я розірвав ланцюг біля змінного резистора (не впаював підрядковий резистор) і ввімкнув регулятор. При правильній полярності включення паяльника живлення не подається і світлодіод не горить. Через дрейф нуля ОУ можлива така поведінка і при неправильній полярності, для перевірки такої ситуації погрійте кінчик жала протягом пів секунди запальничкою. При неправильній полярності харчування на паяльник буде подано безперервно.

У мене був в наявності змінний резистор 10к, тому номінали ланцюга регулювання дещо відрізняються від оригіналу, після налаштування діапазон регулювання виявився від 260º до 390º. Можна вирішити розширити діапазон ще, зменшивши опір низькоомного резистора R2.

Випробування

У роботі паяльник показав себе цілком нормально. Швидкість нагріву виявилася на висоті реально близько десяти секунд (відео наводжу).

З потужністю особливого дива я не побачив, якщо звичайно не порівнювати з дешевими китайськими станціями, які в більшості не пають, а колупають соплі. А так на рівні простих, але фірмових станцій.

Ось спаяв цим паяльником перехідник. Хоча для такого тонкого жала це збочення. Паяння таких потужних деталей зручної не назвеш, тепловіддачі явно мало. Відео вийшло нудним та довгим, поки вирішив не викладати.

У результаті в цілому результати мені сподобалися.

Тому планую замовити ще жало масивніше, поки не вирішив який вибрати тип НД або D.

І виготовити із комп'ютерного блоку живлення саму станцію на два канали. Статей повно, зняти з нього 20-24в і 6а теж начебто не проблема. Приміряв, начебто після зняття зайвих деталей із плати БП два регулятори влізуть у корпус. Заодно збираюся використовувати вентилятор блоку як витяжку. Зараз використовую 12в вентилятор з шматком фільтра від кухонної витяжки (в описі стверджувалося, що ця повсть типу як активоване вугілля), але тяги одного вентилятора трохи обмаль і планую поставити два.

До речі ось вигляд сучасного вентилятора який використовую як витяжку.

Коли дійдуть руки зробити, покажу, що вийшло. Поки що паяльник просто підключений до лабораторного блоку. Якщо живити один паяльник, то можна використовувати блок живлення, наприклад від ноутбука, у мене від згорілого ноуту видає 19в і 4.5А, що цілком достатньо для роботи.

Також наводжу відео, що демонструє швидкість розігріву паяльника. Безумовно, для більш масивного жала або при нижчій напрузі живлення час розігріву може збільшитися.

У списку елементів наведені номінали розпаяні на платі, у примітці наведені елементи на оригінальній схемі.

Список радіоелементів

Позначення	Тип	Номінал	Кількість	Примітка	Мій блокнот
U1	Операційний підсилювач	LM358A	1		До блокноту
U2	Лінійний регулятор	LM317M	1	LM7806	До блокноту
Q1	Біполярний транзистор	2N2222A	1	9013	До блокноту
Q2	MOSFET-транзистор	AO4407A	1	IRF9540	До блокноту
D1-D3	Випрямний діод	1N4148	3	Діод D3 в оригіналі відсутній	До блокноту
C2	Конденсатор	10 нФ	1		До блокноту
C3	Конденсатор	1 мкФ	1		До блокноту
C4	Конденсатор	22 мкФ	1	1 мкФ	До блокноту
C5	Електролітичний конденсатор	470 мкФ	1		До блокноту
R1	Резистор	22 ком	1	30 ком	До блокноту
R2	Резистор	39 Ом	1	51 Ом	До блокноту
R3	Резистор	100 Ом	1		До блокноту
R4	Резистор	120 ком	1	100 ком	До блокноту
R5, R6, R13	Резистор

Популярний набір Hakko T12 дозволяє виготовити непогану паяльну станцію за невеликі гроші. Цей набір уже розглядався на муські, через що я і вирішив його придбати. Під катом мій досвід збирання станції в корпусі з доступних компонентів. Можливо, комусь буде корисно.

Те, що сталося в результаті.

Складання ручки докладно описана в попередньому огляді тому я не стану її розглядати. Зауважу лише, що головне бути уважним при позиціонуванні контактних майданчиків. Важливо, щоб обидві майданчики для припаювання підпружиненого контакту знаходилися поряд на одній і тій же стороні, бо якщо помилитися, то перепаювати досить складно. Я бачив цю помилку у кількох оглядачів на youtube.

Так як китайська картинка з розпинуванням виглядає дещо заплутано, я вирішив намалювати зрозумілішу. Порядок контактів від вібродатчика до контролера значення не має.

У коментарях виникла суперечка про правильне положення вібродатчика, він датчик кута SW-200D. Цей датчик служить для автоматичного переходу паяльника в режим очікування, в якому температура жала стає 200C до моменту поки паяльник знову не візьмуть в руку. Експериментально було встановлено єдине правильне положення датчика. Перехід в режим сну відбувається в тому випадку, якщо від датчика більше 10 хвилин не приходить жодних змін і відповідно вихід зі сплячого режиму відбувається якщо хоч якісь коливання були зафіксовані.

У даному данці показання про вібрації можливі тільки в момент коли кульки торкаються контактного майданчика. Якщо кульки лежать у склянці, то жодних даних не надходитиме. Тому датчик потрібно припаювати склянкою вгору, а контактним майданчиком у бік джала. Склянка у датчика виглядає як суцільнометалева грань, а контактний майданчик виготовлений з жовтуватого платсика.

Якщо розташувати датчик склянкою вниз (у бік жала), то датчик не спрацьовуватиме при вертикальному розташуванні паяльника і його доведеться трясти щоб вийти зі сплячого режиму.

Таймаут переходу в режим сну можна регулювати в меню. Для переходу в меню конфігурації потрібно затиснути кнопку на валкодері (натиснути на регулятор температури) при вимкненому живленні контролера, увімкнути контролер та відпустити кнопку.
Час переходу в режим сну регулюється в пункті P08. Можна встановити значення від 3 хвилин до 50, інші ігноруватимуться.
Для переміщення між пунктами меню потрібно швидко затискати кнопку валкодера.

P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 автоматичний shutdown time setting 3-50 хвилин
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Якщо з якихось причин вам заважає вібродатчик, його можна відключити замкнувши SW та + на контролері.

Щоб вичавити максимальну потужність з паяльника, його потрібно живити напругою 24V. При живленні 19V і вище не забуваємо видалити резистор

Використовувані компоненти

Сам паяльник – репліка Hakko T12 з контролером

Найкориснішим виявилося T12-BC1

Виявилося, що під кожне жало необхідно калібрувати температуру окремо. Мені вдалося досягти розбіжності в пару градусів.

Загалом паяльником дуже задоволений. Разом із нормальним флюсом навчився паяти SMD на рівні, про який раніше й не мріяв.

Читаючи місцеві огляди, вже неодноразово подумував про купівлю паяльника з жалом T12. Давно хотілося чогось портативного з одного боку, досить потужного з іншого боку, і, зрозуміло, що нормально підтримує температуру.
У мене є відносно багато паяльників, куплених у різні часи та під різні завдання:
Є дуже древні ЭПСН-40 і «москабель» 90Вт, трохи новіший ЭМП-100 (сокирка), новий китайський TLW 500W. Останні два особливо добре зберігають температуру (навіть при паянні мідних труб), але паяти ними мікросхеми не дуже зручно:). Спроба використання ZD-80 (пістолетик з кнопкою) не вийшла – ні потужності, ні нормальної підтримки температури. Інша «електронна» дрібниця типу Antex cs18/xs25 годиться тільки для зовсім дрібниць, та й вбудованого регулювання не має. Років 15 тому користувався den-on"івським ss-8200, але жала там зовсім малесенькі, термодатчик далеко і градієнт температури величезний - незважаючи на заявлені 80W, на жалі за відчуттями і третини не буде.
Як стаціонарний варіант я вже років 10 використовую Lukey 868 (це практично 702, тільки керамічний нагрівач і ще якісь дрібниці). Але портативності в ній немає жодної, з собою в кишеню чи дрібну сумку не взяти.
Т.к. на момент покупки я ще не був впевнений «а чи потрібне мені воно», було взято мінімальний бюджетний варіант з K-жалом і ручкою, максимально схожою на звичний паяльник від Lukey. Можливо, що комусь вона здається не дуже зручною, але для мене важливіше, щоб ручки обох використовуваних паяльників звично і однаково лежали в руці.
Подальший огляд можна буде умовно розділити на дві частини - «як із запчастин зробити пристрій» та спроба аналізу «як це пристрій та прошивка контролера працюють».
На жаль, продавець прибрав саме цей SKU, тому можу дати посилання на знімок товару з журналу замовлень. Втім, немає жодних проблем знайти аналогічний товар.

Частина 1 - конструкція

Після макетної перевірки працездатності постало питання про вибір конструкції.
Був майже підходящий блок живлення (24v 65W), висотою практично 1:1 з платою управління, трохи вже її і довжиною близько 100мм. Враховуючи, що цей блок живлення живив якусь здохлу (не з його вини!) зв'язкову і не дешеву lucent-івську залізку, а у його вихідному випрямлячі стоять дві діодні зборки на сумарні 40А, я вирішив, що він не сильно гірший від поширеного тут китайця на 6A. Заодно й валятись не буде.
Тестова перевірка на перевіреному часом еквіваленті навантаження (ПЕВ-100, викручений приблизно на 8 Ом)

показала, що БП практично не гріється - за хвилин 5 роботи ключовий транзистор, незважаючи на свій ізольований корпус, нагрівся градусів до 40 (трохи теплий), діоди тепліше (але руку не обпалює, тримати цілком комфортно), а напруга як і раніше 24 вольти копійками. Викиди збільшилися до сотні мілівольт, але для цієї напруги і цього застосування це цілком нормально. Власне, я зупинив досвід через навантажувальний резистор – на його меншій половині виділялося близько 50W і температура перевалила за сотню.
В результаті мінімальні габарити були визначені (БП+плата управління), наступним етапом йшов корпус.
Оскільки однією з вимог була портативність, аж до можливості розпихати по кишенях, варіант із готовими корпусами відпав. Доступні універсальні пластмасові корпуси зовсім не підходили за розмірами, китайські алюмінієві корпуси під T12 для кишень куртки теж завеликі, та й чекати ще місяць не хотілося. Варіант із «надрукованим» корпусом не проходив – ні міцності, ні теплостійкості. Прикинувши можливості і згадавши піонерську молодість, вирішив зробити із стародавнього одностороннього фольгованого склотекстоліту, що валявся ще з часів СРСР. Товстяна фольга (мікрометр на ретельно розгладженому шматочку показав 0.2мм!) все одно не дозволяла труїти доріжки тонше міліметра через бічні підтравлювання, а для корпусу - саме те.
Але ліньки разом з небажанням припадати пилом категорично не схвалила розпилювання ножівкою або різаком. Після прикидування наявних технологічних можливостей вирішив спробувати варіант розпилювання текстоліту на електричному плиткорізі. Як виявилося - дуже зручний варіант. Диск ріже склотекстоліт без будь-яких зусиль, кромка виходить практично ідеальна (з різаком, ножівкою або лобзиком навіть не порівняти), ширина по довжині різу теж однакова. І, що важливо, весь пил залишається у воді. Зрозуміло, що якщо потрібно відпиляти один маленький шматочок, то розгортати плиткоріз занадто довго. Але навіть на цей маленький корпус потрібно було під метр різу.
Далі був спаяний корпус із двома відділеннями – одне під блок живлення, друге для плати управління. Спочатку я не планував поділ. Але, як і при зварюванні, припаяні в кут пластини під час остигання прагнуть зменшити кут і додаткова перетинка дуже корисна.
Передня панель зігнута з алюмінію у формі літери П. У верхньому та нижньому відгині нарізане різьблення для фіксації в корпусі.
В результаті вийшов таке (з пристроєм я досі «граюсь», тому фарбування поки що дуже чорнове, із залишків старого балончика і без шліфування):

Габаритні розміри самого корпусу – 73 (ширина) x 120 (довжина) x 29 (висота). Ширину та висоту зробити менше не можна, т.к. розміри плати управління 69 x 25, та й знайти коротший блок живлення теж не просто.
Ззаду встановлено з'єднувач під стандартний електропровід та вимикач:

На жаль, чорного мікровимикача у мотлоху не виявилося, треба буде замовити. З іншого боку – білий помітніший. А ось з'єднувач я спеціально ставив стандартним – це дозволяє здебільшого не брати з собою додатковий провід. На відміну від варіанта з ноутбучною розеткою.
Вид знизу:

Чорний ізолятор із гумоподібного матеріалу залишився від вихідного блоку живлення. Він досить товстий (трохи менший за міліметр), теплостійкий і дуже погано ріжеться (звідси і грубий виріз для пластикової розпірки - ледь не влазило). За відчуттями – як азбест, просочений гумою.
Зліва від блока живлення – радіатор випрямляча, праворуч – ключового транзистора. В оригінальному БП радіатором була тонка смужка алюмінію. Я вирішив «погіршити» про всяк випадок. Обидва радіатори ізольовані від електроніки, тому можуть вільно прилягати до мідних поверхонь корпусу.
На перетинці змонтовано додатковий радіатор для плати керування, контакт із d-pak корпусами забезпечується термопрокладкою. Користь не багато, але все краще повітря. Щоб виключити замикання, довелося трохи обкусити виступаючі контакти «авіаційного» роз'єму.
Для наочності - паяльник поруч із корпусом:

Результат:
1) Паяльник працює приблизно як заявлено і цілком міститься в кишенях куртки.
2) У старому мотлоху утилізовані і більше не валяються: блок живлення, шматок склотекстоліту 40-річної давності, балончик з нітроемаллю 1987 року випуску, мікровимикач та невеликий шматок алюмінію.

Зрозуміло, з погляду економічної доцільності значно простіше купити готовий корпус. Нехай матеріали були практично безкоштовні, але «час-гроші». Просто у моєму списку завдань взагалі не фігурувало завдання «зробити дешевше».

Частина 2 - нотатки про функціонування

Як можна помітити, у першій частині я взагалі не згадав про те, як це все працює. Мені здалося доцільним не змішувати опис своєї особистої конструкції (досить «колгоспно-самопальної» на мій погляд) та функціонування контролера, який ідентичний чи схожий у багатьох.

Як деяке попереднє попередження хочу сказати:
1) Різні контролери мають дещо різну схемотехніку. Навіть у зовні однакових плат можуть бути трошки відмінні компоненти. Т.к. у мене є тільки один мій конкретний пристрій, я не можу гарантувати збіг з іншими.
2) Прошивка контролера, яку я аналізував, не єдина наявна. Вона поширена, але у Вас може стояти інша прошивка, що функціонує в інший спосіб.
3) Я анітрохи не претендую на лаври першовідкривача. Багато моментів вже були висвітлені іншими оглядачами.
4) Далі буде багато нудних букв і жодної веселої картинки. Якщо внутрішній пристрій не цікавить – зупиніться тут.

Огляд конструкції

Подальші викладки багато в чому пов'язані зі схемотехнікою контролера. Для розуміння його роботи точна схема не обов'язково, цілком достатньо розглянути основні компоненти:
1) Мікроконтролер STC15F204EA. Нічим особливо не видатний чіп сімейства 8051, помітно швидше, ніж оригінал (оригінал 35 річної давності, так). Живиться від 5В, має на борту 10-бітовий АЦП з комутатором, 2x512байт nvram, 4KБ програмної пам'яті.
2) Стабілізатор на +5В, що складається з 7805 та потужного резистора для зменшення тепловиділення (?) на 7805, опором 120-330 Ом (на різних платах різне). Рішення найвищою мірою бюджетне та тепловиділяюче.
3) Силовий транзистор STD10PF06 з обв'язуванням. Працює у ключовому режимі на низькій частоті. Нічого видатного, старий.
4) Підсилювач напруги термопари. Підстроювальний резистор регулює його посилення. Має захист на вході (від 24В) та підключений на один із входів АЦП МК.
5) Джерело опорної напруги на TL431. Підключено на один із входів АЦП МК.
6) Датчик температури плати. Також підключено до АЦП.
7) Індиктор. Підключено до МК, працює в режимі динамічної індикації. Підозрюю, що один із основних споживачів +5В
8) Ручка управління. Обертання регулює температуру (та інші параметри). Лінія кнопки в багатьох моделях не запаяна або розрізана. Якщо з'єднати, дозволяє налаштувати додаткові параметри.

Як легко помітити, все функціонування визначається мікроконтролером. Чому китайці ставлять саме такий - мені невідомо, він не дуже дешевий (близько $1, якщо брати кілька штук) і впритул за ресурсами. У типовій китайській прошивці залишаються вільними буквально десяток байт пам'яті програм. Сама прошивка написана на С або чомусь аналогічному (там видно явні хвости бібліотеки).

Функціонування прошивки контролера

Вихідних текстів я не маю, але IDA нікуди не поділася:). Механізм роботи досить простий.
При початковому запуску прошивка:
1) ініціалізує пристрій
2) завантажує параметри з nvram
3) Перевіряє натиснення кнопки, якщо натиснута - чекає відтискання і запускає п/п налаштування розширених параметрів (Pxx) Там багато параметрів, якщо немає розуміння, краще їх не чіпати. Можу викласти розкладку, але боюся спровокувати проблеми.
4) Виводить на екран «SEA», чекає та запускає основний цикл роботи

Є кілька режимів роботи:
1) Звичайна, нормальна підтримка температури
2) Часткове енергозбереження, температура 200 градусів
3) Повне відключення
4) Режим налаштування P10 (крок налаштування температури) та P4 (посилення ОУ термопари)
5) Режим альтернативного управління

Після запуску працює режим 1.
При короткому натисканні кнопки здійснюється перехід у режим 5. Там можна повернути регулятор ліворуч і піти в режим 2 або праворуч – збільшити температуру на 10 градусів.
При тривалому натисканні відбувається перехід у режим 4.

У попередніх оглядах було багато суперечок, як правильно встановлювати вібродатчик. За наявною у мене прошивці можу сказати однозначно - не має значення. Відхід у режим часткового енергозбереження виконується за відсутністю змін стану вібродатчика, відсутності суттєвих змін температури жала та відсутності сигналів від ручки – все це протягом 3х хвилин. Замкнуто вібродатчик або розімкнуто - зовсім неважливо, прошивка аналізує тільки зміни в стані. Друга частина критерію теж цікава – якщо ви паяєте, то температура жала неминуче плаває. І якщо фіксується відхилення більш ніж на 5 градусів від заданого, виходу в режим енергозбереження не буде.
Якщо режим енергозбереження триватиме більше заданого, паяльник повністю вимкнеться, на індикаторі будуть нулі.
Вихід з енергозберігаючих режимів - по вібрації або ручці управління. Повернення з повного енергозбереження до часткового не буває.

Підтримкою температури МК займається в одному з таймерних переривань (їх задіяно два, друге займається дисплеєм та іншим. Навіщо так зроблено незрозуміло - інтервал переривання та інші налаштування обрані однакові, цілком можна було обійтися єдиним перериванням). Цикл управління складається із 200 таймерних переривань. На 200-му перериванні нагрівання обов'язково відключається (- цілі 0.5% потужності!), Виконується затримка, після чого проводиться вимірювання напруг з термопари, термодатчика і опорної напруги з TL431. Далі все це за формулами та коефіцієнтами (частково задаються в nvram) перераховується в температуру.
Тут я дозволю собі маленький відступ. Навіщо в такій конфігурації термодатчик не зовсім зрозуміло. При правильній організації він повинен давати поправку температури на холодному спаї термопари. Але в цій конструкції він вимірює температуру плати, яка не має жодного відношення до необхідної. Його або потрібно переносити в ручку, якомога ближче до картриджа T12 (і ще питання - де картриджі знаходиться холодний спай термопари), або зовсім викинути. Можливо, я чогось не розумію, але схоже, що китайські розробники тупо передірвали схему компенсації з якогось іншого пристрою, зовсім не розуміючи принципів роботи.

Після вимірювання температури обчислюється різниця між заданою та поточною температурою. Залежно від того, чи велика вона чи маленька працюють дві формули - одна велика, з купою коефіцієнтів і накопиченням дельти (бажаючі можуть почитати про побудову ПІД-регуляторів), друга простіше - при великих відмінностях потрібно або гріти максимально, або повністю відключити (залежно від від знаку). Змінна ШІМ може мати значення від 0 (відключено) до 200 (повністю включено) - за кількістю переривань у циклі управління.
Коли я тільки увімкнув пристрій (і ще не заліз у прошивку), мене зацікавив один момент – не було тремтіння на ± градус. Тобто. температура або тримається стабільно, або сіпається відразу на 5-10 градусів. Після аналізу прошивки з'ясувалося, що тремтить воно мабуть завжди. Але при відхиленні від заданої температури менш ніж на 2 градуси, прошивка показує не виміряну, а задану температуру. Це не добре і не погано - тремтячий молодший розряд теж дуже дратує - просто потрібно мати на увазі.

Завершуючи розмову про прошивку, хочу відзначити ще кілька моментів.
1) З термопарами я не працював уже років 20. Може за цей час вони стали лінійнішими;), але раніше для скільки-небудь точних вимірювань і за наявності можливості, завжди вводилася функція коригування нелінійності – формулою або таблицею. Тут цього немає зовсім від слова. Можна налаштувати лише зміщення нуля та кут нахилу характеристики. Може у всіх картриджах використовуються високолінійні термопари. Або індивідуальний розкид у різних картриджах більше, ніж можлива групова нелінійність. Хотілося б сподіватися перший варіант, але досвід натякає на другий…
2) З незрозумілої для мене причини, всередині прошивки температура задається числом з фіксованою точкою та роздільною здатністю 0.1 градус. Цілком очевидно, що внаслідок попереднього зауваження, 10-бітного АЦП, неправильної поправки холодного кінця, неекранованого дроту тощо. Справжня точність вимірювань і 1 градус не складе. Тобто. схоже, що знову здерти з якогось іншого пристрою. А складність обчислень трохи зросла (неодноразово доводиться ділити/множити десять 16-разрядные числа).
3) На платі є контактні майданчики Rx/TX/gnd/+5v. Наскільки я зрозумів, китайці мали спеціальніпрошивки та спеціальна китайська програма, що дозволяє безпосередньо отримувати дані з усіх трьох каналів АЦП та налаштовувати параметри ПІД. Але в стандартній прошивці нічого цього немає, висновки призначені виключно для заливання прошивки в контролер. Програма для заливки доступна, працює через простий послідовний порт, тільки рівні TTL потрібні.
4) Точки на індикаторі мають свій функціонал – ліва індикує режим 5, середня – наявність вібрації, права – тип виведеної температури (виставлена чи поточна).
5) Для запису вибраної температури відведено 512 байт. Сам запис зроблено грамотно - кожна зміна пишеться в наступний вільний осередок. Як тільки досягнуть кінець - блок повністю стирається, а запис проводиться в першу комірку. При включенні береться найдальше записане значення. Це дозволяє збільшити ресурс у кілька сотень разів.
Власник, пам'ятай - обертаючи ручку налаштування температури, ти витрачаєш непоправний ресурс вбудованого nvram!
6) Для інших налаштувань використовується другий блок nvram

З прошивкою все, якщо виникнуть додаткові питання – ставте.

Потужність

Одна з важливих характеристик паяльника – максимальна потужність нагрівача. Оцінити її можна так:
1) Маємо напругу 24В
2) Маємо жало Т12. Виміряний мною опір жала в холодному стані становить трохи більше 8 Ом. У мене вийшло 8.4, але я не беруся стверджувати, що похибка виміру менше 0.1 Ома. Припустимо, що реальний опір не менше 8.3 Ома.
3) Опір ключа STD10PF06 у відкритому стані (за даташитом) – не більше 0.2 Ома, типовий – 0.18
4) Додатково потрібно врахувати опір 3х метрів дроту (2x1.5) та роз'єму.

Підсумковий опір ланцюга в холодному стані становить не менше 8.7 Ома, що дає граничний струм 2.76А. З урахуванням падіння на ключі, проводах та роз'ємі, напругою на самому нагрівачі буде близько 23В, що дасть потужність близько 64 Вт. Причому це гранична потужність у холодному стані та без урахування шпаруватості. Але не варто особливо засмучуватися – 64 Вт це дуже багато. А з огляду на конструкцію жала – достатньо для більшості випадків. Перевіряючи працездатність у режимі постійного нагріву, я поміщав кінчик жала в кухоль з водою - вода навколо жала кипіла і парила дуже бадьоро.

Але спроба економії з використанням БП від ноутбука має дуже сумнівну ефективність - зовні незначне зниження напруги, призводить до втрати третини потужності: замість 64 Вт залишиться близько 40. Чи коштує цього економія $6?

Якщо навпаки, спробувати вичавити з паяльника заявлені 70Вт, є два шляхи:
1) Небагато збільшити напругу БП. Достатньо збільшити лише на 1В.
2) Зменшити опір ланцюга.
Майже єдиний варіант, як трохи зменшити опір ланцюга – замінити ключовий транзистор. На жаль, практично всі p-канальні транзистори в корпусі, що використовується, і на необхідну напругу (на 30В я не ризикнув би ставити - запас буде мінімальний) мають подібні Rdson. А так було б подвійно чудово - заодно менше грілася б плата контролера. Зараз у режимі максимального розігріву на ключовому транзисторі виділяється близько вата.

Точність/стабільність підтримання температури

Крім потужності, не менш важливою є стабільність підтримки температури. Причому особисто для мене стабільність навіть важливіша за точність, оскільки якщо значення на індикаторі можна і досвідченим шляхом підібрати - зазвичай я так і роблю (і не дуже важливо, що при виставці 300 градусів реально на шкоді - 290), то ось нестабільність таким чином не побороти . Втім, за відчуттями, стабільність підтримки температури на T12 помітно краща, ніж на 900-й серії серії.

Що має сенс переробити у контролері

1) Контролер гріється. Чи не фатально, але більше бажаного. Причому головним чином його гріє навіть силова частина, а стабілізатор на 5В. Вимірювання показали, що струм 5В становить близько 30 мА. 19В падіння при 30 мА дає приблизно 0.6Вт постійного нагріву. З них на резисторі (120Ом) виділяється близько 0.1Вт і ще 0.5Вт - на стабілізаторі. Споживання іншої схеми можна ігнорувати - всього 0.15Вт, з якої помітна частина витрачається на індикатор. Але плата маленька і поставити step-down просто нікуди – якщо тільки на окремій хустці.

2) Силовий ключ із великим (відносно великим!) опором. Застосування ключа з опором 0.05 Ом зняло б усі проблеми його нагрівання і додало б близько вата потужності нагрівача картриджа. Але корпус був би вже не 2-х міліметровий dpak, а мінімум на розмір більше. Або взагалі переробити керування на n-канал.

3) Перенесення ntc у ручку. Але тоді є сенс перенести туди і мікроконтролер, і силовий ключ і опорну напругу.

4) Розширення функціональності прошивки (кілька наборів параметрів ПІД для різних натисків тощо). Теоретично можливо, але особисто мені простіше (і дешевше!) наново зліпити на якомусь молодшому stm32, ніж утоптувати в існуючу пам'ять.

В результаті маємо чудову ситуацію – переробляти можна багато чого, але практично будь-яка переробка вимагає викинути стару плату та зробити нову. Або не чіпати, до чого я і схиляюся поки що.

Висновок

Чи є сенс переходити на T12? Не знаю. Поки що я працюю тільки з жалом T12-K. Для мене воно одне з найуніверсальніших - і полігон добре гріє, і гребінку висновків ерзац-хвиля пропаяти/відпаяти можна, і окремий висновок гострим кінцем прогріти можна.
З іншого боку, контролер і відсутність засобів автоматичної ідентифікації конкретного типу жала ускладнює роботу з T12. Ну що заважало Hakko засунути якийсь ідентифікуючий резистор/діод/чіп усередину картриджа? Було б ідеально, якщо в контролері було кілька слотів під індивідуальні налаштування тиснув (хоча б штуки 4) і при зміні тиску він автоматично завантажував потрібні. А в існуючій системі можна максимально зробити ручний вибір жала. Прикидаючи обсяг робіт розумієш, що овчинка не варта вичинки. Та й картриджі за вартістю можна порівняти з цілою паяльною станцією (якщо не брати китай по $5). Так, очевидно, можна експериментально вивести таблицю поправок температур і приклеїти табличку на кришку. Але з коефіцієнтами ПІД (від яких безпосередньо залежить стабільність) так не вчинити. Від жала до жалу вони мають відрізнятися.

Якщо відкинути думки-мрії, то виходить таке:
1) Якщо паяльної станції немає, але хочеться – краще забути про 900 та брати T12.
2) Якщо потрібно дешево і точні режими паяння не дуже потрібні – краще взяти простий паяльник із регулюванням потужності.
3) Якщо паяльна станція на 900х вже є, то достатньо T12-К – універсальність та портативність вийшла на висоті.

Особисто я покупкою задоволений, але й заміняти всі наявні 900-ті жали на T12 поки не планую.

Це перший мій огляд, тому заздалегідь вибачаюсь за можливі шорсткості.

Жала Hakko T12 останнім часом набувають все більшої популярності за рахунок високої якості, зручності використання та великого асортименту. Усього налічується близько 80 різновидів тис (точніше, їх кінчиків), чого досить абсолютно для будь-якої ситуації. Більшість користувачів застосовують від сили 5-10 різновидів у роботі, але за необхідності завжди можна підібрати саме такий варіант, який потрібно зараз.

Особливості тис Hakko T12 для паяльної станції

Жнила такого типу в першу чергу виділяються дуже високою швидкістю нагріву до робочого стану. У середньому, при використанні більш-менш нормальної паяльної станції на це йде близько 15 секунд (іноді менше). Крім того, такі стандартні вироби оснащуються вбудованим датчиком температури. Тобто, маючи нормальний контролер паяльника та зовнішній вимірювач температури, можна налаштувати їх так, щоб температура варіювалася на рівні 7-10°С, не більше.

Наступний важливий пункт – зручність роботи. З більшістю інших тис часто виникає проблема демонтажу. Доводиться витрачати чимало часу на те, щоб зняти жало і поставити нове. З джала типу Hakko T12 такої проблеми не виникає в принципі. Весь процес заміни займає від сили п'ять секунд.

Вироби поставляються у звичайному поліетиленовому пакеті. У кожного з них є по три контакти, які розділені між собою спеціальними кільцями із пластику. Довжина жала може змінюватись в межах 147-154 мм, тут багато залежить від різновиду. У деяких випадках можуть бути трохи довшими або коротшими. На кожному виробі є код жала і його тип (наклейка з цими характеристиками).

Для роботи з жалом діаметром 5,5 міліметрів знадобиться напруга на рівні 24 вольт і потужність 70 ват. Вони розігріваються до температури 400оС, але можна збільшити ще на +50 градусів. Щоправда, це призведе до того, що жало служитиме значно менше. І що важливо, такі жала вільно поєднуються з припоями безсвинцевого типу. Всі вироби, що поставляються, мають залужені наконечники.