Реклама на порталі

Установка кондиціонера своїми руками та правила його використання. Корисна інформація про монтаж кондиціонерів своїми руками.

Контролюючи мікроклімат особистого простору ми створюємо умови, оптимальні для відпочинку, роботи, занять. Установка спліт системи дозволить задавати сприятливий рівень температури і вологи. простим способом. Погодьтеся, в літній період є чимало днів, які потребують регулювання кліматичних параметрів.

Прочитавши запропоновану нами статтю, ви дізнаєтесь про всі подробиці та тонкощі виконання робіт з монтажу кондиціонуючого обладнання. Ретельно підібрана та систематизована інформація стане в нагоді як самостійним домашнім майстрам, так і замовникам послуг монтажників для перевірки належного виконання.

У нас детально описаний процес установки, перераховані нюанси розташування та кріплення блоків. Перераховані матеріали, потрібні для проведення монтажу та підключення агрегатів. Цінним доповненням до тексту, що полегшує сприйняття відомостей, є фото та відео-додатки.

Вивчаючи інформацію про те, як самому правильно здійснити установку спліт системи в приватному будинку або квартирі, спочатку потрібно вибрати місцезнаходження її частин.

Для цього необхідно враховувати напрямок розподілу потоку холодного/гарячого повітря в приміщенні з огляду на основні технічні вимоги, вказані виробником обладнання в інструкції.

Найпоширеніші варіанти розташування внутрішнього блокуспліт системи – над ліжком/диваном. Зовнішній – зазвичай виносять на вулицю та встановлюють на ділянку біля вікна або на балконні плити

Існують певні правила, які обов'язково повинні враховуватись при виборі точки розміщення блоків:

  • відстань між агрегатом та стелею має становити не менше 15-20 см, хоча деякі виробники вказують в інструкції 20-30 см;
  • від бічної частини до стіни – не менше ніж 30 см;
  • до перешкоди, яка перешкоджатиме потоку повітря, що виходить, або його розсіювати – не менше 150 см.

Для зовнішньої частини спліт системи, розташування вибирають виходячи з несучих здібностей стін. Можливий монтаж поблизу вікна, на плитах, що захищають лоджію, або на стіні поруч із балконом.

Для тих, хто живе на нижніх поверхах, установка блоку проводиться над вікном – якнайдалі від перехожих.

Виходячи з технічних вимогдо стіни вентфасаду, що використовується як майданчик для фіксації зовнішнього блоку спліт системи – можлива навантажувальна здатність повинна бути в 2,5 рази більша за масу установчого агрегату

Для багатоповерхового будинку, особливо якщо квартира знаходиться на верхньому поверсі, потрібно залучати висотних фахівців або визначити точку монтажу в граничній близькості до вікна, що забезпечить легкий доступ при монтажі.

Визначення відстані між блоками

Часто вибір місця розміщення обладнання регламентується мінімальною та максимальною відстанню між її частинами. Ці показники в основному вказуються виробником та залежать від модельного рядута характеристик.

Іноді фірми не вказують мінімальну довжину контуру між двома агрегатами, тому монтаж може виконуватись довільно.

Мінімальна відстань між блоками спліт системи фірми Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однак, якщо блоки розташовані за метр один від одного, довжина траси повинна становити не менше 5 м (її надлишки згортають у кільце і ховають) за блоком)

Дещо легше розібратися з максимально можливою відстанню між двома агрегатами. Стандартний показник – 5 м. Можливе збільшення довжини траси, але в цьому випадку необхідно розраховувати на додаткові витрати у зв'язку з необхідністю дозаправки фреоном.

Підготовка до виконання робіт

Рішення зайнятися установкою спліт системи самостійно, як правило, після з'ясування розцінок у фахівців. Неймовірно високі суми за виконання роботи, що займає 3 години, аргументуються наявністю дорогих інструментів та його зносом у процесі експлуатації. Саме це й становить основну частку плати за послуги майстра.

Якщо ціни від монтажників спліт-систем дуже великі, варто виконати установку власними руками, досконально вивчивши технологію цього виду робіт

Якщо рекомендації виробників обладнання, то часто в інструкціях вказується, що підготовчі роботиможна зробити самотужки, а ось для монтажу трубопроводів, підключення до електричної мережі, проведення процесу вакуумування бажано запрошувати спеціалістів з відповідними інструментами.

Інструменти для встановлення обладнання

Виконати самостійний монтаж установки, що охолоджує, можна, т.к. більшість інструментів є у валізі домашнього майстра. Винятком може бути вакуумний насосАле купувати його необов'язково - виготовити подібний агрегат вдасться зі старих деталей.

Деякі бригади майстрів навіть не використовують це обладнання під час прокладання траси довжиною до 6 м.

Якщо при самостійній установці кондиціонера не вдалося знайти вакуумний насос, альтернативним варіантом може бути потужний компресором від старого холодильника або акваріумний нагнітач

У процесі монтажу важливим аспектом є дотримання горизонтальності розташування блокових систем. У зв'язку з цими вимогами кожен етап роботи має супроводжуватися контрольною перевіркою будівельного рівня.

Якщо будь-якого інструменту немає, його можна взяти в оренду в будівельному магазині.

Заздалегідь необхідно буде підготувати таке обладнання:

  1. Перфоратори. Застосовується для пророблення дірок у фасаді, через який буде прокладено трасу, що узагальнює зовнішній та внутрішній блоки.
  2. Дриль із набором свердл. Використовується для монтажу елементів кріплення.
  3. Труборіз для розрізу труб із міді.
  4. Прилад для усунення задирок після нарізки труб. Можна використовувати рімер, напилок та наждачний папір.
  5. Вальцювальник мідних труб.

Деякі вважають, що застосування рімера не має сенсу, особливо якщо новий і не залишає задирок і вм'ятин, проте марно.

Тільки після вироблених маніпуляцій фаскознімач край розвальцованої трубки зможе максимально щільно притискатися гайкою, а відповідно, витік фреону малоймовірний.

Робота пристроєм для розвальцювання мідних труб виконується методом деформації трубки за вибраним шаблоном, унаслідок чого утворюється конус. При цьому зберігається початкова товщина стінок та круглий переріз

Згідно з технічними правилами монтажу, потрібна наявність вакуумного насоса - герметизація системи кондиціювання виконується саме цим обладнанням. Після наповнення траси хладагентом проводиться процес вакуумування.

Придбання необхідних матеріалів

Комплектуючих потрібно багато, але всі вони легко доступні в будь-якому профільному магазині. Не слід забувати, що матеріали повинні бути максимально якісними та підбиратися виключно для пристрою, функціонально спрямованого на холод.

Необхідно придбати провід для подачі живлення та приєднання блоків. У паспорті або в інструкції з монтажу обладнання завжди вказують потрібні параметри.

Стандартно - це чотирижильний силовий кабель з площею перерізу 2 мм 2 або 2,5 мм 2 . Довжина підбирається виходячи з відстані траси з урахуванням невеликого запасу.

Ще потрібно підготувати безшовні труби товстостінного типу з м'якої міді, призначені для охолодних приладів. Труби підбираються меншого та більшого діаметрів. Більш конкретні характеристики вказані у посібнику користувача.

Довжина дорівнює протяжності траси плюс додатковий запас до 30 см. У процесі транспортування трубок краю повинні бути заглушені для укриття від осідання пилу всередині виробу.

Труби підбираються виключно для охолодної системи, їх м'який мідний сплав добре піддається розвальцювання та забезпечує належну герметичність.

Для ізоляції труб використовується утеплювач із спіненого каучуку. Продають його відрізками по 2 м. Для здійснення заходів теплоізоляції знадобиться довжина, рівна протяжності траси. Синтетичний утеплювач застосовується на двох діаметрах труб.

Як дренажна трубка фахівці рекомендують встановлювати шланг-гофру, оснащений усередині спіраллю з пластику. Також можна скористатися альтернативною деталлю – поліпропіленовою трубкою. Її протяжність дорівнює довжині траси з надбавкою 80 див.

А ще потрібно два кронштейни L-подібного типу, щоб зафіксувати блок зовні. Відповідний розмір деталей визначається його габаритами, а запас міцності по несучому навантаженні повинен перевищувати його вагу в 5 разів. Таке збільшення гранично допустимої напруги деталі потрібне для компенсації навантажень вітру та снігу.

Купувати ці комплектуючі краще у фірмі, що займається продажем запчастин для побутових спліт систем.

Після придбання кронштейна для кріплення зовнішнього блоку кондиціонера не можна робити додаткові отвори, т.к. це значно знижує запас міцності деталі

Як деталі кріплення застосовуються: анкера, дюбеля і болти. Їх кількість, вид та параметри підбирають виходячи з виду кронштейнів та кріпильної пластини, призначеної для внутрішнього агрегату.

Має значення і тип стін, де належить монтувати зовнішню частину системи. Для камуфлювання прокладеної лінії комунікацій буде потрібно пластиковий короб стандартних габаритів 60*80 см.

Порядок встановлення спліт системи

Самостійно встановити систему кондиціювання цілком реальне завдання, проте існує багато нюансів у роботі і стосуються вони певних моделей, тому процес монтажу може мати деякі відмінності. Для вивчення всіх вимог спочатку необхідно прочитати інструкцію саме до придбаної моделі обладнання.

Етап #1 – монтаж зовнішнього та внутрішнього блоків

Першим підлягає встановленню внутрішній блок. Визначившись із місцем розташування, на стіні проводиться розмітка ділянки під кріпильну карту. Після висвердлювання люфтів, вставляються пластмасові заглушки для дюбелів, навішується карта та фіксується дюбелями.

Найбільш ретельне кріплення повинне проводиться у нижній частині пластини, т.к. на цій ділянці розташовуються засувки, що утримують блок

Після встановлення касети за допомогою будівельного рівня вимірюється витримка суворої горизонтальності розміщення майбутнього блоку. За будь-якої невідповідності, потрібно переробити всю виконану роботу.

На цьому етапі чекають підготовчі роботи під укладання трас. Спочатку розраховується лінії її розташування. Потім висвердлювання отвору в стіні фасаду, враховуючи необхідний ухил у розмірі більше 1/100.

Також з ухилом висвердлюють і отвір діаметром 5 см, при цьому кут нахилу може бути збільшений порівняно з трасою. Так, конденсат, що утворюється, краще буде залишати систему.

При виборі схеми монтажу блоків «спина до спини» потрібно провести перевірку отвору, призначеного для розміщення кабелю живлення. Для цього необхідно звірити розташування портів живлення на агрегатах.

А тепер настала черга монтажу зовнішнього блоку. Якщо йдеться про багатоповерховий будинок, то знадобиться спеціальне спорядження для висотних робіт.

Як і першому випадку, повинна бути витримана строга горизонтальність блоку, тому на етапі розмітки також використовують рівень.

При розміщенні зовнішнього блоку необхідно враховувати обмеження щодо його ухилу - максимально допустимий кут ухилу становить 45°

У момент установки кріплень кожен наявний отвір має бути заповнений анкерними болтами (стандартний діаметр 10*100 мм), незалежно від кількості. Після, виставляється зовнішній блокі також фіксується кріпильними деталями.

Етап #2 - прокладання лінії комунікацій

За допомогою електропроводу та двох мідних трубок здійснюється з'єднання зовнішнього та внутрішнього блоків. Додатково через стіну буде прокладено дренажна система, що відповідає за виведення конденсату Ці елементи необхідно правильно підібрати, підключити, укласти та закріпити.

Спочатку слід підготувати мідні трубки, відрізавши за допомогою труборіза потрібну довжину і обробивши краї рімером від задирок і вм'ятин після процедури обрізання.

Не рекомендується використовувати інші інструменти, наприклад напильник. Після його застосування, всередину трубки потрапляє металева стружка, яка циркулюватиме за системою і в результаті призведе до виходу з ладу компресора.

Щоб провести трубки з міді через стіну, їх краї необхідно ізолювати заглушкою для захисту від попадання пилу

Теплоізоляція трубок здійснюється методом одягання на них пінополіуретанових шлангів. Як ущільнювач не можна вибирати поролон - він має короткий експлуатаційний термін. Виконавши заходи теплоізоляції, всі стикувальні ділянки матеріалу щільно проклеюються металізованим скотчем.

Тепер настала черга укладати дренаж та кабель. На кожен провід потрібно одягнути спеціальний наконечник. Їх встановлюють на розчищені від ізоляційного матеріалу провідники та обжимають щипцями.

Готовий кабель підключається до кондиціонера згідно зі схемою, наведеною у посібнику до приладу.

На обох блоках на ділянці, розташованому трохи вище за порти, знаходиться знімна пластинка, призначена для приєднання мідних труб. Під нею розміщені електророз'єми для кабелю.

Дренажна трубка підключається до спеціального виведення на блоці всередині приміщення та виводиться через отвір у стіні. Трубка повинна бути досить довгою і закінчуватися не менше ніж на 60 см від стіни.

Відповідно до правил її укладання виконується під нахилом до виходу назовні. Потрібна фіксація хомутами через кожен метр довжини для усунення провисання, щоб запобігти накопиченню конденсату.

Етап #3 – приєднання блоків системи

Проведені через стіну комунікації підключаються до відповідних портів. Важливо пам'ятати, що загальна довжина дренажного трубопроводу не може бути більше 20 м. Укладання мідних труб проводиться петльовим способом для уловлювання олії, яка у невеликій кількості міститься у фреоні.

Дренаж можна відвести двома способами: вивести його на каналізацію або на вулицю. Перший спосіб є технічно правильним, проте через складність відтворення не набув широкого поширення.

При прокладанні дренажної трубки краще уникати різких поворотів, також не допускаються провисання – на цих ділянках накопичуватиметься конденсат

У нижній частині внутрішнього блоку системи розташована трубка з наконечником із пластику. На неї одягається шланг-гофра та затягується у місці з'єднання хомутом.

Для зовнішньої частини пристрою виконується аналогічна процедура, проте багато хто її ігнорує. Якщо замість шланга використається полімерна труба, підбирається відповідний перехідник. З його допомогою приєднують вихід блоку та трубку.

Щоб підключити мідні трубки, потрібно їх спочатку прокласти по стіні за допомогою трубогибу. Якщо такого інструменту немає, то пропонуємо ознайомитися зі статтею, де описано, як зігнути трубу без спеціального обладнання. Докладніше – читайте.

Трубкам потрібно надати необхідний ухил без перегинів та різкої заломи. Насамперед їх приєднують до блоку всередині приміщення. Для цього на відповідних портах послаблюються гайки.

При розкручуванні буде чути характерний звук шипіння азоту, що виходить. Його закачують у момент виробництва, для усунення окислення деталей. Після його спуску необхідно зняти заглушки та повністю викрутити гайку. Далі виконується процедура вальцювання.

У процесі розвальцювання труба утримується отвором вниз, щоб уникнути попадання стружки металу всередину системи.

Краї труб на ділянці 5 см вирівнюють. Потім проводять розвальцювання, щоб забезпечити з'єднання входу та виходу блоків. Так вийде замкнута система циркуляції. Коректність виконання монтажу відіграє важливу роль у набутті властивостей максимальної герметичності, у процесі пересування фреону.

Розвальцьований край труби приєднується до необхідного виходу та фіксується гайкою. Тут заборонено використовувати будь-які додаткові пристрої – герметики, прокладки тощо. Мідні трубки, що застосовуються, забезпечують необхідну герметизацію.

З'єднуючи мідні трубки, необхідно докладати зусилля в 60 кг, тільки тоді мідь обклеє штуцер монолітно, а контакт буде герметичним.

Аналогічні дії роблять з усіма чотирма портами. Після підключення слідує останній етап установки системи кондиціонування – усунення повітря та вологи, а також можливих залишків аргону, які могли накопичитися в процесі монтажу.

Етап #4 - вакуумування системи

Під час проведення монтажних робіту трубки кондиціонера потрапляє повітря і якщо його не видалити, він опиниться в системі кондиціювання. Результатом стає посилене навантаження на компресор, відповідно, його швидке нагрівання.

Також частки води негативно впливають на всі деталі. У фреоні міститься частка мастила, його гігроскопічна консистенція при контакті з водою стає менш ефективною. В результаті зношування комплектуючих прискориться.

Для видалення повітря можна застосовувати два способи: вакуумний насос або невелика кількість фреонової рідини, що спускається з зовні блоку. Виготовляючи зовнішній агрегат, виробники з невеликим надлишком.

Метод «пшика» повторюють кілька разів, причому другу спробу роблять з верхнім клапаном. Якщо довжина траси 2-3 м – процедуру проводять 3 рази, за чотириметрової – 2 рази

Альтернативою дорогого вакуумного насоса може бути вивільнення надлишок фреону із системи зовнішнього блоку. Для цього на клапанах відгвинчують заглушки. Працювати потрібно з нижнім портом більшого діаметра. Під його кришкою розташований шестигранний роз'єм. З його параметрів, підбирається відповідний ключ.

Відповідним ключем здійснюють поворот клапана на 90 ° і через секунду повертають його в попереднє положення. Таким чином, в систему входить невелика кількість фреону та створюється посилений тиск. Секундним натисканням пальця на золотник, що знаходиться на цьому ж порту, випускають надлишки фреону та газів із системи.

Після повного видалення повітря вихід золотника закручується заглушкою, а клапани повністю відкриваються і фреон надходить в спліт систему. Для перевірки герметичності з'єднань їх обмазують мильною піною.

Варто пам'ятати, що за самостійної , незначних факторів не існує. І все, що було зроблено некоректно, наприклад, вальцювання труб без зачистки облямівки, або недостатньо зафіксоване з'єднання – у результаті призводить до швидкого зношування комплектуючих системи охолодження. Тому в процесі установки необхідно виявити граничну акуратність до всіх деталей.

Якщо у вас є необхідний досвід або знання щодо монтажу спліт систем, будь ласка, поділіться їм з нашими читачами. Можливо, вам відомі деякі тонкощі, про які ми не згадали в цьому матеріалі? Залишайте свої коментарі, ставте питання в розташованому нижче блоці.

Спліт-система полегшує життя у літні дні, але таке задоволення коштує чималих грошей. Така ситуація підштовхує людей до самостійного монтажу кондиціонерів. Щоб уникнути псування матеріалу та інших можливих проблем, слід знати основні принципи установки, розуміти кожен етап монтажу та дотримуватися інструкцій. Отже, як правильно встановити спліт-систему?

Як вибрати місце встановлення

Визначення місця – це фундаментальний етап встановлення спліт-системи, що регламентується виробниками.

Щодо розташування, слід знати такі вимоги:

  • Внутрішній блок повинен розміщуватись від стелі на відстані 20 см;
  • Внутрішній блок повинен розміщуватись від іншої стіни на відстані 30 см;
  • Відстань між зовнішнім та внутрішнім блоками має бути не менше 1,5 м.

Слід зазначити, що максимальна відстань між блоками спліт-систем не обмежується. Монтажники намагаються не перевищувати показник 6 метрів, адже, якщо буде потрібно додаткове заправлення фреоном, додаткові витрати лише погіршать ситуацію. Ідеальна відстань – 3 метри.

Зовнішній блок часто розміщують на відкритих балконах або біля вікна. У багатоповерхових будинках керуються наступним принципом: до 5-го поверху зовнішній блок спліт-системи встановлюють вище вікна і на певній відстані від нього, якщо кондиціонер встановлюється на 9-му поверсі, наприклад, зовнішній блок монтується на рівні вікна або нижче нього.

У приватних будинках вибір місця залежить від міцності стін та відповідних умов. Установка здійснюється на несучу стінуза допомогою кронштейнів або навішується на сам цоколь будинку.

Що потрібно для самостійного монтажу

Основне, що знадобиться для самостійного монтажу спліт-системи – це інструменти та матеріали. Фахівці не просто так встановлюють велику вартість за встановлення кондиціонера, адже обладнання коштує недешево. Не варто забувати і про необхідність його армотизації.

Інструменти для встановлення

Устаткування для встановлення спліт-системи:

  • Перфоратор (інструмент для створення отвору в стіні, через який прокладаються комунікацію та з'єднуються блоки спліт-системи);
  • Дриль та свердла різного діаметру, які знадобляться для встановлення основи (кріплення) для кондиціонера;
  • Розвальцівник мідних труб, за допомогою якого провадиться деформація труби під необхідний діаметр;
  • Труборіз, за ​​допомогою якого здійснюється різання мідних труб;
  • Риммер або звичайний напилок, які потрібні для зачистки труб і видалення задирки.

Матеріали

Список матеріалів для встановлення спліту своїми руками більше і включає наступні об'єкти:

  1. Мідні безшовні труби для кондиціонерів. Є різниця між такими та водопровідними трубами. Для спліт-систем використовуються м'які труби, які вдало дають змогу створити хорошу герметизацію. По діаметру цей матеріал поділяється на великий та середній розмір. Необхідна довжина має бути на 20 см більше, ніж довжина комунікації;
  2. Кабель для з'єднання блоків спліт-систем. Найчастіше використовують 4-жильний провід з товщиною перерізу 2-2,5 квадратних міліметрів. Довжина кабелю повинна відповідати довжині комунікації або бути трохи більшою;
  3. Дренажна трубка – спіралеподібний пластиковий шланг;
  4. Утеплювач для труб із каучуку;
  5. Кронштейни для закріплення зовнішнього блоку. Розміри залежать від габаритів блоку та несучої здібностістіни;
  6. Кріплення (дюбеля, анкера, болти, шурупи і т.д.);
  7. Пластиковий короб для того, щоб сховати комунікації в кінці установки спліт-системи.

Порядок монтажу та особливості проведення робіт

Монтаж спліт-системи своїми руками складається з установки блоків та прокладання всіх необхідних комунікацій. Важливо дотримуватись інструкції від виробника обладнання, адже кожна модель має свої особливості, що впливають на спосіб та місце встановлення.

Монтаж внутрішнього та зовнішнього блоку

Встановлення внутрішнього блоку розпочинається з вибору місця. Слід переконатися, що у місцях кріплення не проходять електричні комунікації та труби водопроводу.

Насамперед, кріпиться пластина, яку потім надягається сам блок. Необхідно виконати обов'язкову умову, горизонтальний рівень пластини спліт-системи має бути ідеальним.

Попрацювавши з рівнем, слід поставити мітки для отворів. Важливо добре закріпити нижню частинупластини, де знаходяться клямки для корпусу внутрішнього блоку спліт-системи.

Після успішного монтажу пластини внутрішній блок надягає зверху і заходить у пази, що дозволяє жорстко утримуватися на стіні.

Отвір під комунікації має бути на такій висоті, щоб дренажна трубка йшла нахилом до зовнішнього блоку (ухил – 1 см на 1 м). Діаметр отвору повинен бути не менше 5 см. Краще зробити два отвори – під дроти з мідними трубами та окремо для дренажної трубки.

Для розмітки кріплення зовнішнього блоку слід пам'ятати, що знову потрібно дотримуватись рівня і той факт, що дренажна трубка повинна йти по нахилу. Відповідно, рівень зовнішнього блоку нижчий, ніж рівень внутрішнього блоку спліт-системи.

Спочатку встановлюються кронштейни. Кожен отвір у них має бути використаний за призначенням. Чим більше анкерів утримуватимуть основу, тим більше шансів, щоб блок не впаде. Встановлення самого блоку на кронштейни здійснюється за допомогою болтів.

Прокладання комунікацій

Насамперед прокладаються мідні трубки. Визначившись із довжиною, вони обрізаються спеціальним інструментом, що вказувався вище. Краї необхідно ретельно обробити напилком.

Зверху на труби надягають ізоляційні труби, які служать підтримки температури. Стиків ізоляції не повинно бути. Зверху все щільно проклеюється армованим скотчем. Важливо! Під час протягування труб через отвір необхідно закупорити доступ усередину, щоб уникнути попадання бруду та будівельного сміття.

Кабель проводити досить легко. Зачищені дроти потрібного розмірупротягуються через отвір та з'єднують блоки спліт-системи.

Щоб знайти, де підключати дроти, необхідно відкрити кришечку, яка знаходиться вище за кріплення для мідних труб на блоках. Рекомендується вивчити кріплення для дротів перед монтажем системи, щоб під час процесу не виникало проблем.

З'єднання блоків

Для з'єднання блоків необхідно дотримуватися правильності підключення кольорів кабелю. Із цим великих проблем виникнути не повинно.

Дренаж

Або. На внутрішньому блоці є трубка із пластиковим наконечником, куди надягається гофрована труба та обжимається хомутом. Бажано вивести її на відстань 1 метр від стіни

У нижній частині зовнішнього блоку рідко використовують гофровану трубу і залишають так, як є. Вода просто капає на землю.

Система циркуляції фреону

Підключення мідних труб вимагає відповідальності та непоганої підготовки. Перед цим краще уважно прочитати інструкцію та вивчити місця для підключення. Мідні трубки не повинні сильно перегинатися і проходити рівномірно разом з рештою комунікації.

На внутрішньому блоці є два порти для підключення двох трубок. Для початку потрібно скрутити гайки. Якщо під час цього щось шипить – не страшно, це виходить азот, який заздалегідь був закачаний у блок.

Після обрізання труби уважно перевіряються кінці на наявність задирки та інших грубостей. Протягом 5 -7 см труба має бути ідеально рівною. Вальцювання здійснюється під розмір порту штуцера. Дуже важливо, щоб трубка щільно надягала на штуцер – це виключить зайву втрату фреону та забезпечить нормальну герметизацію.

Якщо все добре одягається, трубка з портом з'єднується за допомогою накручування гайки. При цьому немає необхідності використовувати прокладки або інші пристрої. Такі операції робляться з усіма кінцями двох мідних трубок.

Вакуумування для чого і як зробити

Вакуумування необхідно для того, щоб очистити мідні трубки від повітря та вологи, яка потрапляє всередину під час монтажу. Якщо її не видалити, буде створюватися велике навантаження, а компресор, відповідно, перегріватиметься.

Існує два способи викуумування спліт-системи.

Метод пшику

Якщо подивитися на порт, до якого підключаються мідні трубки, можна побачити дві заглушки, крім гайки зі штуцером. Обидві заглушки відкручуються.

Робота проводиться з портом більшого діаметра. Усередині є спеціальний роз'єм під шестигранний ключ. Розмір підбирається за місцем, а також можна знайти в інструкції.

На 1 секунду ключем провертаємо клапан на 90 градусів, потім відпускаємо. Це означає, що в систему було випущено трохи фреону, що призвело до надмірного тиску. На цьому порту є золотник, на який необхідно натиснути пальцем, щоб запустити випуск суміші фреону і залишкових газів. Операція проводиться 1-2 секунди 2-3 рази.

Після всього на золотник одягається заглушка, а порт із шестигранником відкручується повністю, щоб запустити фреон у систему. Важливо переконатися, що всі заглушки щільно закручені, можна змастити різьблення милом для більшої герметизації.

Вакуумний насос

Вакуумний насос підключається до золотника на 20-30 хвилин. За цей час він має повністю вакуумувати систему. Потім насос відключається, але трубка залишається в золотнику протягом 15 хвилин. Це необхідно для того, щоб спостерігати за допомогою манометра за тиском. Якщо стрілка завмерла і стоїть на місці, то все добре. Хаотичний рух стрілки говорить про витік повітря або вологи, тому слід повторно ввімкнути насос.

Перш ніж від'єднати насос, необхідно впустити фреон у систему за допомогою шестигранного ключа. Характерний звук у системі говорить про успішний запуск. Після цього потрібно швидко від'єднати насос.

У цій статті йтиметься про те, як встановити кондиціонер своїми руками. Фахівці рекомендують підготувати кліматичний пристрій до інтенсивної експлуатації завчасно. Монтаж кондиціонерів – відповідальний та досить складний з технічного погляду захід. За певного бажання, практичних навичок та теоретичній базінастановні роботи можна виконати власноруч.

Ефективність і тривалість функціонування спліт-системи залежать від того, як точно дотримуються правила монтажу. Непридатне місце, неправильно підібране обладнання для установки, її невідповідність технічним умовам експлуатації, порушення технології – все це може призвести до поломки агрегату. І навіть найдорожчі пристрої виходять із ладу, не розкривши свого потенціалу.

Грамотно організувати весь процес не вдасться, якщо не мати уявлення про принцип роботи цього кліматичного апарату.

    Показати всі

    Принцип роботи агрегату

    Всі моделі спліт-систем, представлені у продажу, побудовані та функціонують за одним принципом. Вони складаються з компресорного та випарного блоку. Для їхнього з'єднання застосовують спеціальні трубки. Монтаж зовнішнього блоку здійснюється зовні.

    Влаштування агрегату

    Усередині приміщення встановлюється випарник. Більш продуктивні та дорогі моделіоснащуються декількома із загальним компресором.

    Принцип функціонування кондиціонера будинку:

    1. 1. Через сопло, діаметр якого відповідає трубкам, що поводяться, подається холодоагент (фреон) під високим тиском.
    2. 2. Він прямує у внутрішню частину випарника, де поступово розширюється, а через деякий час і зовсім закипає. Утворена пара активно абсорбує тепло.
    3. 3. У процесі поглинання обов'язково виділяється конденсат як води, осідає на поверхні радіатора.
    4. 4. Волога переводиться в резервуар, а потім відводиться за стіни будинку.

    Якщо установка кондиціонера виконана професійно і правильно, компресор постійно відкачуватиме пари фреону з внутрішньої камери, паралельно відбувається підвищення внутрішнього тиску. Як наслідок, нагрівається холодоагент, що сприяє його перетворенню на щільний туман.

    Холодоагент перенаправляється в конденсаційну камеру, де і охолоджується інтегрованим вентилятором, трансформуючись у рідину. У такому стані він прямує у випарник (через сопло) і все замикається по колу.

    Зверніть увагу! Якщо встановлювати кондиціонер усередині кімнати біля обігрівача, то витрата електроенергії зросте в рази, а сам прилад з високою ймовірністю вийде з ладу вже через кілька місяців експлуатації..

    До поломки кліматичного агрегату може призвести навіть звичайний пил. Вологе прибирання не тільки необхідне, але й наказане, причому ґрунтовне, регулярне і ретельне. У приміщенні категорично заборонено ставити на блок якісь вироби, предмети. Накривати його скатертиною також не можна.

    Схема роботи

    Установка кондиціонера своїми руками обов'язково передбачає герметизацію всіх сполучних елементів і стиків, що дозволить нівелювати можливість випаровування холодоагенту. Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб він за рівнем знаходився нижче за внутрішній. Стандартний монтаж кондиціонера передбачає розташування зовнішнього блоку у прохолодному місці, у тіні.

    Пристрій та принцип роботи кондиціонера

    Інструменти та підготовчі заходи

    Монтаж кондиціонера власноруч неможливо виконати без попередньої підготовки інструментів:

    • електричний тестер;
    • велосипедний, а також вакуумний насос;
    • труборіз;
    • перфоратор;
    • індикатор;
    • ример;
    • комплект для розвальцювання труб.

    Необхідні інструменти для монтажу

    Це лише базовий комплект комплектуючих, необхідних для монтажу кондиціонерів. Додатково буде потрібна повна бухта мідної трубки (зверніть увагу на те, що кінці її повинні бути спочатку завальцьовані, на заводі). Якісь візуальні дефекти (вм'ятини, подряпини) просто не допустимі.

    Зверніть увагу! Установка систем кондиціонування неможлива без витівки отворів у стінах, пошкодження зовнішньої та внутрішньої обробкиТому роботи варто проводити паралельно з ремонтом.

    Покрокова інструкція щодо встановлення кліматичної системи

    Після придбання кліматичного агрегату та підготовки необхідного інструментарію можна приступати до основного пулу робіт. Схема установки досить проста:

    • вибір місця установки агрегату.
    • монтаж кронштейнів, на який встановлюватиметься агрегат.
    • спочатку здійснюється встановлення зовнішнього (зовнішнього) блоку агрегату.
    • потім монтується внутрішній блок та інші елементи системи, всередині об'єкта.

    Зверніть увагу! У процесі виконання відповідних робіт дуже важливо чітко дотримуватися норм безпеки, особливо, якщо йдеться про висоту 2-3 поверхи. Знання про те, як встановити кондиціонер самостійно, не повинні йти врозріз до запобіжних заходів.

    Вибір місця під монтаж агрегату не менш відповідальний захід, ніж придбання кліматичного пристрою. Фахівці радять врахувати низку вимог, підбираючи місце під внутрішній блок:

    • віддаленість від бічної стіни – від 30 см;
    • відстань від стелі – не менше 15 см;
    • до найближчого великого предмета, що порушує рух повітряних мас – від 150 див.

    Варіанти розміщення агрегату

    Щодо розміщення зовнішнього блоку, то ідеальним місцемвважається балкон, але за умови, що він відкритий. У разі заскленої лоджії можна зупинитися на варіанті кріплення на огорожі, за умови достатньої несучої здатності цієї конструкції. Мешканцям перших та других поверхів рекомендуємо розташувати цю частину спліт-системи вище вікна, щоб не доставляти незручностей та нівелювати ймовірність крадіжки.

    Зверніть увагу! У разі приватного будинку жодних суворих рекомендацій не передбачено.

    Вибираємо місце під агрегат

    Якщо блоків кондиціонера кілька, то мінімальна відстань між ними має бути не менше 1.5 м, оптимально – 3 м. Ряд виробників не регламентують це значення і його можна підбирати самостійно. Але від варіанта «бутерброд», у якому сусідні блоки розташовуються тильною стороною один до одного, краще відмовитися.

    Відстань між двома блоками всередині приміщення - від 6 м. Допускається і більше, але в такому разі дозаправки хладогентом не уникнути. Краще вкластися у вказане значення.

    Де встановити кондиціонер

    Монтаж кронштейнів під кондиціонер

    Кронштейни для установки агрегату

    Отже, де встановити найкращий кондиціонер? – Кліматичний апарат фіксується у зоні безперешкодного доступу. Встановлення кондиціонера на балконі оптимальний варіант. Даному типу обладнання потрібне періодичне та якісне обслуговування.

    Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок біля північної або східної сторони. Монтаж віконного кондиціонера найчастіше виконують у нижній частині балкона. Ця зона вважається найкращою, оскільки дозволяє безперешкодно відчиняти вікно, обслуговувати агрегат. Послідовність дій проста:

    1. 1. Місця фіксації кронштейнів позначаються та розмічуються за допомогою рівня.
    2. 2. Під анкерні болтиформуються отвори.
    3. 3. Для комунікацій необхідно підготувати наскрізний отвір, його діаметр повинен становити не менше 8 см. Монтажні поглиблення та виїмки краще проробляти у просторі між сусідньою цеглою, це не тільки спростить роботи, а й зробить їх візуально акуратнішою.

    Розміри кронштейнів

    Кронштейни встановлюють відповідно до попередньої розмітки, коригуючи їх за рівнем і загвинчуючи анкерні болти. Необхідно звернути увагу на те, що між основою стіни та блоком кліматичного агрегату має залишатися близько 10 см вільного простору. Зазори необхідно ретельно закласти. Перевіривши надійність кріплення цього блоку, етапи монтажу продовжують, але вже всередині кімнати.

    УВАГА! не заощаджуйте на кронштейнах.

    Кронштейни для кондиціонерів У чому різниця?

    Кріплення зовнішнього блоку

    Приступаючи до кріплення зовнішнього блоку необхідно переконатися у конструктивній надійності та міцності стіни. Великі моделі можуть важити понад 50 кг, а в деяких випадках більше. Побутові кліматичні агрегати важать близько 15 кг, і з їх кріпленням не виникає жодних проблем. Фахівці радять забезпечити запас по міцності для всіх кріпильних елементів та стін не менше ніж 2 рази.

    Порада! Якщо у вашому будинку присутній зовнішній утеплювачслід переконатися, що кронштейни фіксуються не до нього, а до самої стіни.

    В останні роки в сегменті приватної забудови особливої ​​популярності користується такий матеріал, як газобетон. При всіх своїх позитивних якостях він не може забезпечити достатню міцність для монтажу кондиціонера. Аналогічно питання і з вентильованим фасадом.

    Зверніть увагу! У процесі монтажу необхідно забезпечити горизонтальний рівень виробу, при цьому можна скористатися будівельним рівнем. Найменші відхилення загрожують неправильною циркуляцією холодоагенту.

    Правильне кріплення зовнішнього блоку

    • зовнішній блок кондиціонера повинен обдуватися вітром з усіх боків (за можливості);
    • корпус краще розташувати під навісом;
    • мешканці верхніх поверхівбагатоквартирних будинків можуть розміщувати їх безпосередньо на даху;
    • максимальна довжина магістралі – 15 м, якщо це значення перевищити, то втрати холоду зростають.

    Фахівці найпильнішу увагу приділяють грамотному облаштуванню стоку під відведення конденсату. Відповідно до правил і норм, цю трубку необхідно підключати до каналізаційної системи. Ось тільки наші співвітчизники у переважній більшості нехтують ним, даремно.

    Зовнішній блок повинен знаходитись на відстані від 10 см від поверхні стіни. Воно потрібне для забезпечення якісного обдування агрегату. Якщо не витримати його, то апарат може взагалі вийти з ладу. Пам'ятайте, що будь-які заходи, пов'язані з монтажем зовнішнього блоку, пов'язані з високою небезпекою для здоров'я, оскільки це висотні роботи.

    Кріплення внутрішнього блоку

    Фахівці категорично забороняють розміщувати внутрішній блок за шторами, біля електричних приладів, над батареєю. Самостійна установка кондиціонера в зазначених місцях може призвести до виходу з ладу процесора пристрою. Визначившись із місцем, необхідно обов'язково перевірити стіну на наявність інших комунікаційних рішень (труб опалення, водопроводу, електричної проводки).

    Кріплення внутрішнього блоку

    Безпосередня установка віконного кондиціонера можлива лише за наявності вільної ділянки. Насамперед монтується металева пластина: від стелі необхідно відступити не менше 10 см, а від основи стіни близько 7 см. Відстань позначається олівцем. Для кріплення роблять отвори, і пластина надійно пригвинчується.

    Закріплена пластина для внутрішнього блоку

    Подальша схема монтажу передбачає фіксацію внутрішнього блоку вже на прикріпленої пластині. У стіні паралельно роблять отвір для прокладання мідного кабелю, шлангів під конденсат, труб, а також електропроводки. Стандартний включає всі необхідні вироби, рішення і елементи.

    Підключення до електромережі

    Схема підключення до електромережі

    Внутрішній блок функціонує лише за наявності власної проводки, переріз якої має становити щонайменше 1.5 кв. мм. Обов'язкова вимога – наявність автомата відключення, особливо якщо це монтаж промислових кондиціонерів. До щитка проводку підключають лише при повній прокладці: до нульового дроту підключають жовтий провід з невеликою зеленою смужкою.

    Зверніть увагу! Для того щоб визначити фазу і нуль, найефективніше застосовувати індикатор.

    Правила установки кондиціонера вимагають з'єднання окремих блоків за допомогою ізольованих багатожильних дротів, попередньо пропущених через дірку в стіні. До кожного кліматичного агрегату додається інструкція, в якій чітко вказується схема та послідовність підключення проводки.

    Відповідаючи на запитання, як правильно встановити кондиціонер, професіонали незмінно констатують, що запорука успіху цього заходу залежить від якості та грамотності прокладання мідних труб. Їх розрізають таким чином, щоб був невеликий запас (близько 0.8-1 м) для згинів.

    Прокладання труб

    Просто їх вигнути неможливо, оскільки формуватимуться вм'ятини, зморшки, а метал взагалі може розтріскатися.

    Зверніть увагу! Установка промислових кондиціонерів, як і побутових, передбачає використання спеціальних трубогибів. Вони дозволяють зберегти конструктивну цілісність трубок. Для віконних кондиціонерів цей момент є запорукою ефективного функціонування.

    Тільки після цього трубки можна покрити пінополіуретановими шлангами, що відіграють роль теплоізоляції. Що ж до традиційного поролону, він абсолютно непридатний у цьому контексті, зважаючи на нетривалість терміну експлуатації. Фланці для різьблення одягають виключно за фактом утеплення труб.

    Монтаж та встановлення кондиціонерів проводиться з обов'язковим розвальцюванням, при цьому сам процес вимагає граничної акуратності, щоб унеможливити небезпеку утворення канавок, мікротріщин. Як би там не було, а запчастини та необхідні інструментизавжди має бути під рукою. На вальцювання гайка повинна розміщуватися легко, а ось при затяжці краще використовувати динамометричний ключ, що нівелює ймовірність видавлювання дрібних частинок з обробленої ділянки.

    Далі достатньо зафіксувати у кожного штуцера відповідний трубопровід. У патрубка стоку кріплять невеликий відрізок труби в армованому корпусі (для таких випадків краще застосовувати термоусаджувальні трубки).

    Порада! Важлива складова успішної установки кондиціонера в домашніх умовах – наявність дренажної труби, що розташовується на максимально можливій відстані від стін.

    Наступний крок – отвори в стіну заводять труби, при цьому вони повинні розміщуватися максимально рівно. Біля стіни полотно фіксується хомутами. Кондиціонер з установкою поза домом повинен кріпитися надійно. Дрібні отвори наповнюють монтажною піною. Для перевірки герметичності можна користуватися мильним розчином.

    Вакуумування системи

    Для встановлення кондиціонерів необхідно проводити вакуумування системи. Навіть якщо заходи виконуються в домашніх умовах, без цього не обійтись, оскільки в рамках вакуумування видаляється волога, дрібний пил. У процесі монтажу кондиціонера герметизують з'єднання, різьблення, інакше відвести повітря з агрегату не вдасться. Для відкачування повітря застосовують вакуумний насос протягом 20-40 хвилин.

    Вакуумування

    Після завершення монтажу кондиціонера в систему подається хладагент, що знаходиться в балоні. До нього кріплять маленький перехідник, а потім манометр. Заповнення резервуару кондиціонера самостійно здійснюється з урахуванням та поправкою на тиск. Після завершення процесу автомат-роз'єднувач активується і система переходить в режим тестування.

    Зверніть увагу! Рівномірна циркуляція холодного повітря свідчить у тому, що це виконано правильно. Кліматичний агрегат можна використовувати за прямим призначенням.

    Підсумки

    Тепер ви знаєте, як самому встановити кондиціонер. Робота ця цілком здійсненна. Природно, що йдеться не про просте та легке заняття. Ключова рекомендація – чітко дотримуватися інструкції та у разі виникнення будь-яких дефектів, їх необхідно своєчасно усувати. У такому випадку кондиціонер ефективно працюватиме протягом тривалого часу. Обов'язково перегляньте відео по установці кондиціонера від А до Я.

Установка кондиціонера є дуже складне завданнящо вимагає певних знань і часом спеціальних інструментів. У нашій сьогоднішній статті мова піде про те, як самому встановити кондиціонер вдома. Існують різні типисистем кондиціонування, до яких належать мобільні та віконні моделі, а також так звані спліт системи. У рамках нашої статті докладніше зупинимося на послідовності дій під час встановлення останнього різновиду.

Процес установки спліт системи досить складний і здійснюється за кілька кроків. У зв'язку з цим, всі дії можна умовно поділити на три основні етапи, до яких належать такі:

  1. Роботи із монтажу внутрішнього блоку;
  2. Дії, пов'язані із встановленням зовнішнього блоку;
  3. Вакуумування.

Кожен із етапів буде розглянутий нами у подробицях.

Етап перший: встановлюємо внутрішній блок

Якщо ви вирішили встановити мобільний кондиціонер будинку, то можете не перейматися процесом монтажу, достатньо лише поставити його в необхідне місце. А ось зі спліт-системою доведеться попрацювати, оскільки вона складається з двох блоків, кожен з яких потребує окремої установки. Якщо говорити про внутрішній блок, то для його монтажу пред'являється ряд вимог. Так, наприклад, він повинен бути на деякій відстані від стелі, яка не повинна бути меншою за десять сантиметрів.

Слід розуміти важливість вищезгаданої вимоги, оскільки при його ігноруванні можуть наступити наступні наслідки:

  • його корпус швидко заб'ється пилом, причому прибирати її доведеться, чи не кожен день;
  • також пил осяде і поверхні стелі. В результаті буде отримана не найкрасивіша пляма з пилу;
  • системі не вистачатиме повітря, а це згодом позначиться на його ефективності.

Потрібен такий відступ від стіни, щоб стало можливим забезпечення дистанції між шторами та пристроєм не менше десяти сантиметрів. В умовах меншої відстані фіранки або штори постійно майорітимуть, що також небажано. Далі встановлюємо монтажну планкуПри цьому необхідно дотримуватися рівня. Попередньо слід облаштувати розмітку, яка виконується за допомогою дюбелів та перфоратора.

Подальша самостійне встановленнякондиціонер передбачає пророблення наскрізного отвору в стіні, яке потрібно для того щоб там прокласти магістраль і дренажної системи. З цією метою потрібно взяти бур, діаметр якого складає сорок п'ять міліметрів, після чого можна приступати до пророблення отвору. Слід виконувати цей тунель таким чином, щоб був забезпечений невеликий ухил, необхідний для стікання конденсату. Подальші діїбудуть пов'язані зі збором та підключенням траси. Спочатку необхідно виміряти потрібну довжину труби і нарізати їх. Для цього потрібно використовувати труборіз. А ось ножівку по металу краще не використовувати, оскільки стружка, що потрапила всередину, приведе до поломки компресора.

Далі слідує з'єднання труб – використовується вальцювання. Від того, як якісно буде виконана дана операція залежить також і якість з'єднання, що утримує холодоагент. Ще до початку вальцювання потрібно надягти гайку на трубку. Пояснюється ця вимоганеможливістю подібної дії у майбутньому. Важливо також якомога міцніше прикрутити гайки до внутрішнього блоку, це тільки покращує якість з'єднання.

Приєднані трубки, електропроводка, а також дренажна система повинні бути утеплені та обмотані стрічкою. Далі вільні магістральні кінці потрібно вставити в попередньо виконаний отвір у стіні. Щодо самого внутрішнього блоку, то в нього здійснюється установка на планку. У цьому етапи установки кондиціонера, пов'язані з його внутрішнім блоком, вважатимуться завершеними. Тепер переходимо до наступних дій щодо встановлення зовнішнього блоку.

Етап другий: встановлюємо зовнішній блок

Вирішення питання, що з грамотної установкою системи кондиціонування, вірніше її зовнішнього блоку, пов'язані з деяким ризиком. Актуально це у разі виконання висотних робіт. У разі в обов'язковому порядку застосовується страховка.

У рамках аналізованого етапу насамперед встановлюємо кронштейни. Зовнішній блок зазвичай монтується під вікном. Пояснюється подібне рішення про його розташування тим, що таким чином стає можливим забезпечення зручного обслуговування та ремонту.

Що стосується розташування кронштейнів, то воно розраховується таким чином, щоб зовнішній блок системи кондиціонування був розташований нижче рівня підвіконня.

Після закінчення розмічувальних робіт можете переходити до етапу кріплення кронштейнів до стіни. Через те, що зовнішній блок характеризується значною вагою, кронштейни повинні бути закріплені з максимальною надійністю. Для цього застосовуються довгі саморізи, діаметр яких не повинен бути меншим за дванадцять міліметрів. Після закінчення установки кронштейнів слід опустити на них сам блок. Блок бажано монтувати в парі з помічником, оскільки через чималу масу виникає загроза впустити блок.

Далі, після встановлення блоку на кронштейни, буде потрібно його надійне закріплення. Але робити це потрібно шляхом закріплення всіх чотирьох гвинтів. Коли ці дії будуть виконані, можна буде підключити до нього магістральні елементи. В даному випадку необхідно всі дії вкрай уважно здійснювати, оскільки важливо не переплутати, яка з трубок, куди повинна підключатися. Крім того, ще під час їх підключення до внутрішнього блоку рекомендується виконати відповідні позначки. У всьому іншому, інші дії здійснюються подібно до внутрішнього блоку системи кондиціювання.

Етап третій: вакуумування

Вирішуючи встановити кондиціонер будинку своїми руками, пам'ятайте і про обов'язкове здійснення вакуумування. Такий процес є комплексом дій, спрямованих на створення вакууму в трубках основної магістралі. Без цих заходів неможливе забезпечення роботи кондиціонера. Вакуумування виконується з метою видалення залишків пилу та вологи з труб. Робиться це спеціальним насосом, що підключається до системи за допомогою манометричного колектора та гнучких шлангів.

Далі насос включають і зовнішньому блоці відкривають порт. Після того як манометрична стрілка відправиться у вакуум, слід закрити порт і відключити насос. Виконання цих дій займе трохи більше п'ятнадцяти хвилин. Може здійснюватися і довше проведення цієї операції, але це необов'язково. Не поспішайте вимикати насос із манометром, оскільки стрілка може змінювати своє положення. Приміром, за її підніманні можна говорити про відсутність герметичності системи. Таким чином, слід виконати перевірку всіх з'єднань загалом та вальцювання зокрема.

Запускати холодоагент можна тільки після посвідчення в тому, що все герметично, причому тут не відіграє ролі, де встановити кондиціонер ви вирішили. Манометри, при цьому, поки що краще залишити на своїх місцях. Насамперед необхідно відкрити трубку, що відповідає за подачу, потім уже всмоктувальну трубку, після чого можна зайнятися фіксуванням фреонового тиску. Важливо також не переплутати вищезгадану послідовність дій.

Далі виконується перший запуск системи, який відбудеться не відразу, доведеться почекати. Потім потрібно дати йому попрацювати приблизно п'ятнадцять хвилин. Цей час приділяється повного розподілу фреону по трубках. Потім здійснюються контрольні вимірювання тиску і відключається насос, оснащений манометровим пристроєм. На цьому роботи зі встановлення спліт системи можна вважати завершеними.

Монтаж віконного кондиціонера

У тих випадках, коли ви бажаєте встановити віконний кондиціонервдома, виконання дій дещо інше, оскільки його конструкція значно відрізняється від спліт системи. З цією метою потрібно буде зняти його передню панель і дістати блок, розташований на санках. Після цього корпус має бути встановлений із невеликим нахилом у бік вулиці. Далі його збирають у зворотному порядку і підключають до розетки, відкоригувавши необхідну потужність.

Конструкція зібрана, змонтована у наміченому місці. Завершальні роботи – монтаж електричного кабелю.

Перший спосіб підключення кондиціонера до спільної мережі

Електрична частина роботи починається з прокладання двох кабелів:

  1. Провід електричний для з'єднання блоків кондиціонера;
  2. З'єднання внутрішнього блоку кондиціонера з джерелом живлення електричного струму. Кабель виводиться до електрощита та приєднується окремого до автомата захисту. Дозволяється підключення пристрою до розетки.

Варіант підключення внутрішнього блоку приладу до розетки можливий:

  • при невеликій потужності пристрою;
  • прилад повинен ставитись до типу віконного або мобільного пристрою;
  • висока потужність існуючої мережі;
  • умова тимчасового монтажу кондиціонера;
  • лінія підключення приладу не повинна використовуватись для роботи інших пристроїв.

Лінія, що з'єднує пристрій охолодження з розеткою, повинна бути забезпечена автоматом захисту.

Важливий етап – правильний вибір розетки для підключення кондиціонера. Встановлення посилених розеток гарантує безпеку підключення приладу через розетку до джерела живлення.

Як правило, виробником в інструкції, що додається до кондиціонера, наводиться схема підключення кондиціонера до електромережі. Інформація електричного підключення конкретного пристрою виконана на внутрішній поверхні кришок блоків пристрою.

Під панеллю внутрішнього блоку розміщено коробку з клемами. Провід підключають до клем, обертають ізолентою вільні кінці проводів.

Під кришкою зовнішнього блоку є пронумеровані контакти. Провід з внутрішнього блоку з'єднують з контактами зовнішнього блоку відповідно до їх нумерації. Вільні номери обернути ізоляційною стрічкою.

З'єднання блоків проводять електричним трьохжильним кабелем з перетином проводів, рекомендованих інструкцією до даного кондиціонера. Необхідно перевірити якість ізоляції дротів. Погана ізоляція може призвести до замикання проводів.

За відсутності заземлення необхідно користуватися спеціальним приладом, що забезпечує безпечну роботуз електричним струмом.

Причини, що виключають підключення кондиціонера до існуючої домашньої мережі:

  • електропроводка домашньої мережі алюмінієва;
  • невелика площа перерізу електричного дроту;
  • аварійний стан електропроводу;
  • відсутність захисту електромережі та заземлення.

Другий спосіб індивідуального підключення кондиціонера

Найбільш надійний варіант підключення кондиціонера – індивідуальна лінія. І тут забезпечується стабільна робота приладу. Спеціальний електричний кабель для кондиціонера, реле напруги, здатне відключати напругу при стрибках і перевантаженнях в мережі, служать захистом приладів від поломок і займання. Індивідуальна електролінія дозволяє розміщувати кондиціонер у будь-якій точці будинку.

Електропровідна лінія для кондиціонера повинна мати:

  • автомат захисного відключення;
  • матеріал проведення, виконаний з міді;
  • дроти з площею перерізу, що рекомендується в інструкції до пристрою;
  • обладнання заземлення.

Встановлення пристрою для аварійного відключення приладу диференціального автомата на лінію індивідуального підключення кондиціонера не потрібне.

Електропровід для кондиціонера укладають у влаштовані у стіні штроби. Попередньо кабель поміщають у гофрований рукав або декоративні короби для захисту від зовнішніх пошкоджень. Монтуючи електричний провід спільно з дренажем або лінією фреону необхідно використовувати їх укладання в монтажні пристрої: короби і трубки.

Спосіб укладання електричного кабелю, ліній дренажу і фреону полегшить аварійну заміну об'єкта, що прийшов у непридатність, розміщеного в штробах.

Отримавши необхідні відомості про способи монтажу електропроводу та заходи безпеки, докладне підключення кондиціонера до електромережі можна подивитися на відео, розміщеному нижче.

Третій спосіб підключення пристрою до мережі

До розглянутих двох варіантів підключення кондиціонера до джерела живлення можна запропонувати третій спосіб. Цей спосіб передбачає роздільне підключення блоків кондиціонера до електричної мережі. Обидва блоки приладу забезпечуються індивідуальним проведенням із забезпеченням зв'язку для обміну даними двожильним кабелем. Прокладає додатковий трифазний кабель, облаштує індивідуальний вимикач у шафці-розподільнику. Усе електричні роботи, Виконані без відступів від схеми конкретного приладу, припускають довгу його експлуатацію без поломок.


Будь ласка, оцініть статтю: