Реклама на порталі

Як зробити обігрівач своїми руками: найпростіший спосіб. Вибираємо правильний гасовий обігрівач Переваги та недоліки гасових обігрівачів

У холодну пору року потреба у теплі особливо зростає. Але далеко не кожен господар має можливість придбати обігрівач заводського зразка. У тому, щоби зібрати обігрівач своїми руками, немає нічого складного.

Пропонуємо до вашої уваги чотири варіанти створення обігрівального приладу з підручних засобів, який чудово справлятиметься з покладеним на нього завданням. Ми докладно описали процес виготовлення саморобок. Описали принцип дії та особливості експлуатації.

До покроковим керівництвамми доклали схеми, фото-добірки та відео-інструкції.

Найкращі прості моделісаморобні обігрівачі призначені для локального обігріву. Їхня максимальна температура нагрівання становить близько 40°С.

Здебільшого обігрівальні саморобки відносяться до випромінюючих пристроїв, що діють за принципом та електричних радіаторів. Підключають їх до однофазної мережі з традиційними для побутових об'єктів 220 В. Бажаючим зайнятися самостійним виготовленням приладів потрібні знання в галузі електротехніки та електромонтажу.

Галерея зображень

Галерея зображень

Охочих зробити обігрівач своїми руками не зменшується: ціни на промислові прилади автономного обігріву не тішать, а їх заявлені параметри часто виявляються підвищеними порівняно з реальними. Пред'являти претензії марно: у виробників завжди є «залізна відмазка» – ефективність обігріву приміщення залежить від його теплотехнічних властивостей. Випадки, коли з виробника вдавалося видавити компенсацію за наслідки нещастя, що сталося з вини їх виробу, також поодинокі. Щоправда, хоча побутові обігрівачі самостійно робити законом не заборонено, біда з вини саморобки буде серйозною обтяжливою обставиною для її виробника та власника. Тому в цій статті далі описано, як правильно сконструювати та виготовити безпечні побутові обігрівачі кількох систем, що по тепловій ефективності не поступаються найкращим промисловим зразкам.

Конструкції

Любителі-майстерні городять обігрівачі нерідко досить хитромудрої конструкції, див. фото на рис. Іноді вони зроблені акуратно. Але переважне більшість описаних у рунеті саморобних опалювальних приладів поєднує одне: високий рівень створюваної ними небезпеки,гармонійно поєднується з повною невідповідністю очікуваних технічних характеристикдійсним. Насамперед це відноситься до надійності, довговічності та транспортабельності.

Зробити обігрівач для дому, госп. приміщень або похідний автономний для дачі, туризму та риболовлі можливо наступних систем (зліва направо на мал.):

  • З безпосереднім підігрівом повітря на природній конвекції – електрокамін.
  • З примусовим обдуванням нагрівача – тепловентилятор.
  • З непрямим підігрівом повітря, на природній конвекції або з примусовим обдуванням - масляний або водо-повітряний обігрівач.
  • У вигляді випромінюючої теплові (інфрачервоні, ІЧ) промені поверхні – термопанель.
  • Полум'яний автономний.

Останній від печі, плити або водогрійного котла відрізняється тим, що найчастіше не має вбудованого пальника/топки, а використовує невигідне тепло опалювально-варильних приладів. Втім, грань тут дуже розмита: обігрівачі на газі із вбудованим пальником є ​​у продажу та робляться самостійно. На багатьох можна готувати або розігрівати їжу. Тут в кінці також буде описаний полум'яний обігрівач, який не на дровах, не на рідкому паливі, не на газу і зовсім точно не грубка. А інші розглядаються в порядку зменшення рівня їх безпеки та надійності. Які при належному виконанні і у «гірших» зразків цілком відповідають вимогам у побутових автономних опалювальних приладах.

Термопанель

Це досить складний і трудомісткий, але найбезпечніший і найефективніший тип побутового електричного обігрівача: термопанель двостороннього випромінювання на 400 Вт кімнату 12 кв. м у бетонному будинкунагріває з +15 до +18 градусів. Потрібна потужність електрокаміна у разі – 1200-1300 Вт. Витрата коштів на самостійне виготовленнятермопанелі невеликий. Працюють термопанелі у т. зв. далекому (більш віддаленому від червоної області видимого спектру) або довгохвильовому ІЧ, тому тепло дають м'яке, не пекуче. Внаслідок відносно слабкого нагрівання тепловипромінюючих елементів, якщо вони виконані правильно (див. нижче), експлуатаційне зношування термопанелей практично відсутнє, а довговічність і надійність їх обмежені непередбаченими зовнішніми впливами.

Тепловипромінюючий елемент (випромінювач) термопанелі складається з тонкого плоского провідника з матеріалу з високим питомим електричним опором, затиснутого між двома обкладками - пластинами з діелектрика, прозорого для ІЧ. Нагрівачі термопанелей робляться за тонкоплівковою технологією, а обкладки - зі спеціального пластикового композиту. Те й інше в домашніх умовах недоступне, тому багато любителів намагаються робити випромінювачі тепла на основі вуглецевого покриття, затиснутого між двома стеклами (поз. 1 на мал. нижче); звичайне силікатне скло майже прозоре для ІЧ.

Таке технічне рішення – типовий сурогат, ненадійний та недовговічний. Плівку отримують або зі свічкової сажі, або намазуючи на скло епоксидний компаунд з наповнювачем з меленого графіту або електротехнічного вугілля. Головна порок обох способів – нерівномірна товщина плівки. Вуглець в аморфній (вугілля) або графітової алотропної модифікації – напівпровідник із високою для даного класу речовин власною провідністю. Характерні для напівпровідників ефекти виявляються у ньому слабко, майже невловимо. Але з підвищенням температури провідного шару питомий електричний опір вуглецевої плівки не зростає лінійно, як у металів. Наслідок – тонкі місця гріються сильніше, вигоряють. Щільність струму в товстіших зростає, гріються і вони теж вигорають, і скоро вигоряє вся плівка. Це т. зв. лавиноподібне вигоряння.

Крім того, плівка з сажі дуже нестійка, швидко обсипається сама собою. В епоксидний клей для отримання необхідної потужності обігрівача необхідно вводити до 2-х обсягів вуглецевого наповнювача. Взагалі-то можна і до трьох, а якщо в смолу перед введенням затверджувача додати 5-10% за обсягом пластифікатора - дибутілфталату - то і до 5 обсягів наповнювача. Але готовий до роботи (не затверділий) компаунд виходить густим і в'язким, як пластилін або жирна глина, і нанести його тонкою плівкою неможливо - епоксидка липне до всього світу, крім парафінових вуглеводнів і фторопласту. Шпатель із останнього зробити можна, але компаунд за ним потягнеться грядочками та грудками.

Нарешті, графітовий і вугільний пил – дуже шкідливі для здоров'я (про силікоз у шахтарів чули?) і надзвичайно брудні речовини. Зняти або відпрати їх сліди неможливо, забруднені речі доводиться викидати, вони бруднять інші. Хто хоч раз мав справу з графітовим мастилом (це той же дрібно подрібнений графіт) - як то кажуть, живий я буду, не забуду. Тобто саморобні випромінювачі для термопанелі потрібно робити якимось іншим способом. На щастя, розрахунок показує, що для цього придатна «стара добра», перевірена багатьма десятиліттями та недорогий ніхромовий дріт.

Розрахунок

Крізь 3-мм віконне скло без небезпеки його перегріву розтріскування проходить бл. 8,5 Вт/кв. дм ІЧ. З «пирога» випромінювача термопанелі обидві сторони піде 17 Вт. Задамося розмірами випромінювача 10х7 см (0,7 кв. дм), таких шматків можна нарізати з бою та відходів різання практично у необмеженій кількості. Тоді один випромінювач дасть нам кімнату 11,9 Вт.

Приймемо потужність обігрівача 500 Вт (див. вище). Тоді знадобиться 500/11,9 = 42,01 чи 42 випромінювача. Конструктивно панель представлятиме матрицю 6х7 випромінювачів розмірами без обрамлення 600х490 мм. Накинемо на обрамлення до 750х550 мм - по ергономіці проходить досить компактно.

Споживаний від мережі струм – 500 Вт/220 В = 2,27 А. Електричний опір всього обігрівача – 220 В/2,27 А = 96,97 або 97 Ом (закон Ома). Опір одного випромінювача – 97 Ом/42 = 2,31 Ом. Питомий опір ніхрому майже точно 1,0 (Ом*кв. мм)/м, але якого перетину та довжини потрібен дріт для одного випромінювача? Чи поміститься ніхромова «змія» (поз. 2 на рис.) між склом 10х7 см?

Щільність струму відкритих, тобто. контактують із повітрям, ніхромових електроспіралях – 12-18 А/кв. мм. Світяться вони при цьому від темно-до світло-червоного (600-800 градусів Цельсія). Приймемо 700 градусів за щільності струму 16 А/кв. мм. За умови вільного випромінювання ІЧ температура ніхрому від щільності струму залежить приблизно за коренем квадратним. Зменшимо її вдвічі, до 8 А/кв. мм, отримаємо робочу температуру ніхрому 700/(2^2) = 175 градусів, для силікатного скла безпечно. Температура зовнішньої поверхні випромінювача при цьому (без урахування тепловідведення за рахунок конвекції) не перевищить 70 градусів при зовнішній в 20 градусів - годиться і теплопередачі «м'яким» ІЧ, і з безпеки, якщо прикрити випромінюючі поверхні захисною сіткою (див. далі).

Номінальний робочий струм 2,27 А дасть переріз ніхрому 2,27/8 = 0,28375 кв. мм. За шкільною формулою площі кола знаходимо діаметр дроту – 0,601 чи 0,6 мм. З запасом візьмемо його 0,7 мм, тоді потужність обігрівача буде 460 Вт, т.к. вона залежить від його робочого струму за квадратом. 460 Вт для обігріву вистачить, досить було б і 400 Вт, а довговічність приладу зросте у кілька разів.

1 м ніхромового дроту діаметром 0,7 мм має опір 2,041 Ом (0,7 у квадраті = 0,49; 1/0,49 = 2,0408…). Для отримання опору одного випромінювача 2,31 Ом знадобиться 2,31/2,041 = 1,132 або 1,13 м дроту. Приймемо ширину ніхромової «змійки» 5 см (по 1 см запасу з країв). На поворот 1-мм цвяхів (див. нижче) додамо по 2,5 мм, разом 5,25 см на гілку змійки. Гілок знадобиться 113 см/5,25 см = 21,52, приймемо 21,5 гілки. Їхня загальна ширина 22х0,07 см (діаметр дроту) = 1,54 см. Приймемо довжину змійки в 8 см (по 1 см запасу з коротких країв), тоді коефіцієнт укладання дроту 1,54/8 = 0,1925. У паршивих китайських малопотужних силових трансформаторах він прибл. 0,25, тобто. нам на вигини та проміжки між гілками змійки місця вистачає з надлишком. Уф-ф, важливі питання вирішені, можна переходити до ДКР (дослідно-конструкторські роботи) та технічного проектування.

ДКР

Теплопровідність та прозорість для ІЧ силікатного скла сильно змінюються від марки до марки та від партії до партії. Тому спочатку потрібно буде зробити 1 (один) випромінювач, див. нижче і провести його випробування. Залежно від їх результату, можливо, доведеться змінити діаметр дроту, так що не купуйте ніхрому відразу багато. При цьому зміняться номінальний струм та потужність обігрівача:

  • Дріт 0,5 мм – 1,6 А, 350 Вт.
  • Дріт 0,6 мм – 1,9 А, 420 Вт.
  • Дріт 0,7 мм - 2,27 А, 500 Вт.
  • Дріт 0,8 мм – 2,4 А, 530 Вт.
  • Дріт 0,9 мм – 2,6 А, 570 Вт.

Примітка:хто грамотний в електриці – номінальний струм, як бачите, змінюється не за квадратом діаметра дроту. Чому? З одного боку, у тонких дротів відносно велика випромінююча поверхня. З іншого - при товстому дроті не можна перевищувати допустиму пропускається склом потужність ІЧ.

Для випробувань готовий зразок встановлюють вертикально, підперши чимось негорючим і термостійким, на вогнетривку поверхню. Потім подають у нього номінальний струм від регульованого джерела живлення (ІП) на 3 А або більше або ЛАТР. У разі залишати зразок без нагляду не можна весь час випробувань! Струм контролюється цифровим тестером, щупи якого повинні бути щільно стиснуті з токоведущими проводами гвинтом з гайкою та шайбами. Якщо досвідчений зразок запитаний від ЛАТРа, тестер повинен вимірювати силу змінного струму(Межа AC 3А або AC 5А).

Насамперед потрібно перевірити, як поводиться скло. Якщо воно протягом 20-30 хв перегрівається та тріскається, то, можливо, непридатна вся партія. Напр., у скла б/у згодом в'їдається пил та бруд. Різати їх – суще борошно та загибель алмазного склоріза. А тріскаються такі стекла при значно слабшому нагріванні, ніж нові того ж сорту.

Далі через 1-1,5 години перевіряється сила випромінювання ІЧ. Температура скла тут показник, т.к. основну частину ІЧ випромінює ніхром. Оскільки фотометра з ІЧ фільтром у вас, швидше за все, не знайдеться, доведеться перевіряти долонями: їх тримають паралельно випромінюючим поверхням на відстані бл. 15 см від них не менше 3 хв. Потім протягом 5-10 хв має відчуватися рівне м'яке тепло. Якщо ІЧ від випромінювача починає палити шкіру відразу, діаметр ніхрому зменшуємо. Якщо через 15-20 хв легкого печіння (як на сонячному пригріві в середині літа) не відчувається, ніхром потрібно взяти товщі.

Як зігнути змію

Пристрій випромінювача саморобного обігрівача панельного дано на поз. 2 мал. вище; ніхромова змійка показана умовно. Нарізані у розмірі скляні обкладки очищаються від забруднень і миються щіткою у воді з добавкою будь-якого миючого для посуду, потім також зі щіткою промиваються під струменем. чистої води. «Вуха» – контактні ламелі розміром 25х50 мм із мідної фольги – приклеюються до однієї з обкладок епоксидним клеєм або миттєвим ціаноакрилатним (суперклеєм). Захід "вуха" на обкладку - 5 мм; назовні стирчить 20 мм. Щоб ламель не відвалилася, поки клей не схопився, під неї підкладають щось товщиною 3 мм (товщина скла обкладки).

Далі потрібно сформувати саму змійку з ніхромового дроту. Робиться це на шаблоні-оправці, схема якої дана на поз. 3, а докладний креслення- На рис. тут. "Хвостики" для відпалу змійки (див. нижче) потрібно дати від 5 см. Обкусані кінці цвяхів зашліфовуються до округлості на наждачном камені, інакше готову змійку зняти, не зім'явши, буде неможливо.

Ніхром досить пружний, тому навитий на шаблон дріт потрібно відпалити, щоб змійка тримала форму. Робити це слід у напівтемряві або при слабкому освітленні. На змійку подають напругу 5-6 від ІП не менше ніж на 3 А (ось для чого на дереві потрібна вогнетривка накладка). Коли ніхром засвітиться вишневим, струм вимикають, дають нитки повністю охолонути, і повторюють цю процедуру 3-4 рази.

Наступний крок - змійку притискають пальцями через накладену на неї смужку фанерну і акуратно розмотують навиті на 2-мм цвяхи хвостики. Кожен хвостик випрямляють і формують: на 2-мм цвяху залишається чверть витка, а решту обрізають врівень краєм шаблону. Залишок «хвостика» 5 мм зачищають гострим ножем.

Тепер змійку потрібно зняти з оправки, не підкоривши, та закріпити на підкладці, забезпечивши надійний електричний контакт висновків із ламелями. Знімають парою ножів: їх леза підсовують зовні під вигини гілок на 1-мм цвяхах, акуратно піддягають і піднімають звивисту нитку нагрівача. Потім змійку кладуть на підкладку і трохи підгинають, якщо потрібно, висновки, щоб лягли прим. посередині ламелей.

Металевими припоями з неактивним флюсом ніхром не паяється, а залишки активного флюсу з часом можуть роз'їсти контакт. Тому ніхром до міді «паяють» т. зв. рідким припоєм - струмопровідною пастою; продається вона у радіомагазинах. На контакт зачищенного ніхрому з міддю видавлюють крапельку рідкого припою і через шматочок поліетиленової плівки притискають пальцем, щоб паста не випирала вгору від дроту. Можна відразу замість пальця придавити якимось пласким грузиком. Знімають привантаження та плівку після затвердіння пасти, від години до доби (час вказується на тюбику).

Застиг «припій» – настав час збирати випромінювач. Уздовж посередині видавлюємо на змійку тонку, не товщу 1,5 мм, «ковбаску» звичайного будівельного. силіконового герметика, це запобігає сповзанню та замиканню вигинів дроту. Після цього той же герметик видавлюємо валиком вже товстіший, 3-4 мм, по контуру підкладки, відступивши від краю прим. на 5мм. Накладаємо покривне скло і дуже акуратно, щоб не сповзло вбік і не потягло за собою змійку, притискаємо, доки не ляже щільно, і відкладаємо випромінювач на сушку.

Швидкість висихання силікону - 2 мм на добу, але через 3-4 дні, як здається, брати випромінювач далі в роботу ще не можна, потрібно дати висохнути внутрішньому валику, що фіксує вигини. Знадобиться на це прим. Тиждень. Якщо робиться багато випромінювачів для робочого обігрівача, їх можна сушити штабелем. Нижній шар розкладають на поліетиленовій плівці, нею застилають зверху. Елементи слід. шари укладають упоперек нижчележачих, і т.д., розділяючи шари плівкою. Штабель для гарантії сушиться 2 тижні. Після сушіння надлишки силікону, що виступили, зрізають лезом безпечної бритви або гострим монтажним ножем. З контактних ламелей силіконові напливи також потрібно повністю видалити, див. нижче!

Монтаж

Поки випромінювачі сохнуть, робимо з рейок твердого дерева (дуб, бук, граб) дві однакові рамки (поз. 4 на рис. зі схемою панельного обігрівача). З'єднання виконуються врізанням вполдерева і скріплюються дрібними шурупами. МФД, фанера і деревні матеріали на синтетичних сполучних (ДСП, OSB) годяться, т.к. тривале нагрівання, нехай і не сильне, їм категорично протипоказане. Якщо у вас є можливість вирізати деталі рамок із текстоліту або склотекстоліту – взагалі чудово, але ебоніт, бакеліт, текстоліт, карболіт та термопластичні пластики непридатні. Дерев'яні деталіперед складання двічі просочуються водно-полімерною емульсією або розбавленим удвічі акриловим лаком на водній основі.

В одну із рамок укладаються готові випромінювачі (поз. 5). Ламелі, що перекриваються, електрично з'єднуються краплями рідкого припою, як і перемички на боковинах, що утворюють послідовне з'єднання всіх випромінювачів. Підводячі дроти (від 0,75 кв. мм) краще припаяти звичайним легкоплавким припоєм (напр. ПОС-61) з неактивною флюс-пастою (склад: каніфоль, етиловий спирт, ланолін, див. на бульбашці або тюбику). Паяльник – 60-80 Вт, але паяти потрібно швидко, щоб випромінювач не розклеївся.

Наступний крок на цьому етапі - накладаємо другу рамку і відзначаємо на ній, де припали дроти, що підводять, під них потрібно буде вирізати канавки. Після цього раму з випромінювачами збираємо на дрібних шурупах, поз. 6. Придивіться уважніше до розташування точок кріплення: вони не повинні припасти на струмоведучі деталі, інакше головки кріплення виявляться під напругою! Також, щоб унеможливити випадковий дотик до країв ламелей, всі торці панелі обклеюються негорючим пластиком товщиною від 1 мм, напр. ПВХ із наповнювачем з крейди від кабельних каналів (коробів для проведення). З цією ж метою і для більшої міцності конструкції на всі стики скла з деталями рами наноситься силіконовий герметик.

Завершальні кроки, по-перше, встановлення ніжок заввишки від 100 мм. Ескіз дерев'яної ніжки панельного обігрівача дано на поз. 7. Друге – накладання на боковини панелі захисної сталевої сітки з тонкого дроту з осередком 3-5 мм. Третє – оформлення кабельного введення пластиковою коробкою: у ній розміщуються контактні клеми, світловий індикатор. Можливо – тиристорний регулятор напруги та захисне термореле. Все, можна включати та грітися.

Термокартина

Якщо потужність описаної термопанелі не перевищує 350 Вт, можна зробити з неї обігрівач-картину. Для цього на тильну сторону накладають фольгоізол, той, який використовується для теплоізоляції. Фольгована сторона повинна бути звернена до панелі, а пориста пластикова назовні. Лицьову сторону обігрівача оформляють фрагментом фотошпалер на пластиці; тонкий пластик - не дуже яка перешкода для ІЧ. Щоб картина-обігрівач краще гріла, вішати її на стіну потрібно під кутом ок. 20 градусів.

А фольга?

Як бачимо, саморобний панельний обігрівач – справа досить трудомістка. Чи не можна спростити роботу, застосувавши замість ніхрому, скажімо, алюмінієву фольгу? Товщина фольги рукава для запікання прибл. 0,1 мм, начебто вже тонка плівка. Ні, справа тут не у товщині плівки, а у питомому опорі її матеріалу. У алюмінію воно низьке, 0,028 (Ом * кв. мм)/м. Не наводячи докладних (і дуже нудних) розрахунків, вкажемо їх результат: площа термопанелі на потужність 500 Вт на алюмінієвій плівці завтовшки 0,1 мм виявляється майже 4 кв. м. Толстуватий все ж таки плівочка виявилася.

12 В

Саморобний тепловентилятор може бути досить безпечним у низьковольтному, на 12, виконанні. Потужності понад 150-200 Вт від нього не добитися, занадто великий, важкий і дорогий знадобиться трансформатор або ІП. Однак 100-120 Вт якраз вистачить, щоб тримати в підвалі або погребі невеликий плюс всю зиму, що гарантує від промерзлих овочів і банок з домашніми заготовками, що полопалися від морозу, а 12 В - напруга, допустима в приміщеннях з будь-яким ступенем небезпеки ураження електрострумом. Більше підвал/льох і подавати не можна, т.к. вони з електротехнічної класифікації особливо небезпечні.

Основа обігрівача-тепловентилятора на 12 В – звичайна червона робоча пустотна (пустотіла) цегла. Найкраще підійде полуторний товщиною 88 мм (вгорі ліворуч на мал.), але згодиться і подвійною товщиною 125 мм (там же внизу). Головне – щоб порожнечі були наскрізними та однаковими.

Пристрій «цегляного» тепловентилятора на 12 для подвала дано там же на рис. Порахуємо ніхромові спіралі-нагрівачі для нього. Беремо потужність 120 Вт, це з деяким запасом. Струм, соотв., 10 А, опір нагрівача 1,2 Ом. З одного боку, спіралі продуваються. З іншого боку - цей обігрівач повинен довгий час працювати без нагляду в досить важких умовах. Тому всі спіралі краще увімкнути паралельно: перегорить одна, решта витягнуть. І потужність регулювати зручно - достатньо відключити 1-2-кілька спіралей.

У пустотній цеглі 24 канали. Струм спіралі кожного каналу 10/24 = 0,42 А. Мало, ніхром потрібен дуже тонкий і, отже, ненадійний. Цей варіант придатний для побутового тепловентилятора до 1 кВт і більше. Тоді нагрівач потрібно розраховувати, як описано вище, на щільність струму 12-15 А/кв. мм, і поділити довжину дроту, що вийшла, на 24. До кожного відрізка додається по 20 см на 10-см сполучні «хвостики», а середина звивається в спіраль діаметром 15-25 мм. "Хвостиками" всі спіралі з'єднуються послідовно за допомогою хомутиків з мідної фольги: її стрічку шириною 30-35 мм навивають у 2-3 шари на складені ніхромові дроти і закручують на 3-5 витків парою малих пасатижів. Для живлення вентиляторів доведеться поставити малопотужний трансформатор на 12 В. Такий обігрівач добре підійде для гаража або прогріву автомобіля перед поїздкою: як усі тепловентилятори, він швидко прогріває середину приміщення, не витрачаючи тепло на тепловтрати крізь стіни.

Примітка:комп'ютерні вентилятори часто називають кулерами (досл. – охолоджувачами). Насправді кулер це все, що охолоджує пристрій. Напр., кулер процесора – ребристий радіатор у блоці з вентилятором. А вентилятор сам він і в Америці вентилятор.

Але повернемося до підвалу. Подивимося, скільки ніхрому знадобиться на зменшену до 10 А/кв. мм з міркувань надійності густина струму. Перетин дроту, ясно без розрахунків – 1 кв. мм. Діаметр, див. розрахунки вище – 1,3 мм. Такий ніхром у продажу перебуває без труднощів. Необхідна довжина на опір 1,2 Ом – 1,2 м. А якою є загальна довжина каналів у цеглі? Товщину беремо півтора (менше важить), 0,088 м. 0,088х24 = 2,188. Так нам досить просто просмикнути відрізок ніхрому крізь порожнечі цегли. Можна через одну, т.к. каналів з розрахунку необхідно 1,2/0,088 = 13,(67), тобто. 14-ти вистачить. Ось і обігріли підвал. І цілком надійно - такий товстий ніхром і міцна кислота не скоро роз'їсть.

Примітка:цегла в корпусі фіксується дрібними сталевими куточками на болтиках. У потужний ланцюг 12 В обов'язково має бути включено автоматичне захисний пристрійнапр. пробка-автомат на 25 А. Недорого та цілком надійно.

ІП та ДБЖ

Трансформатор на залозі для обігріву підвалу краще взяти (зробити) з відводами потужної обмотки на 6, 9, 12, 15 та 18 В, це дозволить регулювати потужність обігріву в широких межах. 1,2 мм ніхром з обдувом потягне і 25-30 А. Для живлення вентиляторів тоді потрібна окрема обмотка на 12 В 0,5 А і окремий кабель з тонкими жилами. Для живлення нагрівача потрібні жили від 3,5 кв. мм. Потужний кабель може бути найгіршим - ПУНП, КГ, на 12 В витоків і пробою можна не побоюватися.

Можливо, у вас немає можливості застосувати знижуючий трансформатор, але завалявся імпульсний блокживлення (ДБЖ) від непридатного комп'ютера. Його 5 каналу за потужністю вистачить; стандарт - 5 В 20 А. Тоді, по-перше, потрібно перерахувати нагрівач на 5 В і потужність 85-90 Вт, щоб не перевантажувати ДБЖ (діаметр дроту виходить 1,8 мм; довжина та сама). По-друге, для живлення 5 В потрібно з'єднати разом всі червоні дроти (+5) і стільки ж чорних (загальний провід GND). 12 В для вентиляторів беруть з будь-якого жовтого дроту (+12 В) та будь-якого чорного. По-третє, треба закоротити на загальний дріт ланцюг логічного запуску PC-ON, інакше ДБЖ просто не ввімкнеться. Зазвичай дріт PC-ON зелений, але потрібно перевірити: зняти з ДБЖ кожух і подивитися позначення на платі, зверху або монтажу.

ТЕНи

Для обігрівачів слід. Типів доведеться купувати ТЕН: електроприлади на 220 В з відкритими нагрівачами надзвичайно небезпечні. Тут, вибачте за вираз, треба думати насамперед про власну шкуру з майном, чи є формальна заборона чи ні. З 12-вольтовим приладами легше: за статистикою, ступінь небезпеки зменшується пропорційно квадрату відношення напруги живлення.

Якщо у вас вже є електрокамін, але гріє погано, має сенс замінити в ньому простий повітряний ТЕН з гладкою поверхнею (поз. 1 на мал.) на оребрений, поз. 2. Характер конвекції тоді істотно зміниться (див. нижче) і обігрів покращиться за потужності оребренного ТЕНу в 80-85% від гладкого.

Патронний ТЕН в корпусі з нержавіючої сталі (поз. 3) може гріти і воду, і масло в баку будь-якого конструкційного матеріалу. Братимете такий - обов'язково перевірте, щоб у комплекті були прокладки з маслотермобензостійкої гуми або силіконові.

Мідний водяний ТЕН для бойлера забезпечується трубкою для термодатчика та магнієвим протектором, поз. 4, що добре. Але гріти їм можна тільки воду і тільки в баку з нержавіючої сталі або емальованому. Теплоємність олії набагато менше, ніж у води, і в маслі корпус мідного Тена скоро прогорить. Наслідки – до найважчих та фатальних. Якщо бак з алюмінію або звичайної конструкційної сталі, то електрокорозія внаслідок наявності контактної різниці потенціалів металів дуже швидко з'їсть протектор, а потім проїсть корпус Тена.

Т. зв. сухі ТЕНи (поз. 5), як і патронні, здатні гріти і масло, воду без додаткових заходів захисту. Крім того, їх нагрівальний елементможна міняти, не розкриваючи бака і зливаючи звідти рідина. Нестача одна – дуже дорогі.

Камін

Удосконалити звичайний електрокамін, або зробити собі свій ефективний на основі покупного тену можна за допомогою додаткового кожуха, що створює вторинний контур конвекції. Зі звичайного електрокаміна, по-перше, повітря йде вгору досить гарячим, але слабким струменем. Вона швидко повнімається до стелі і гріє через нього більше пів сусідів, горище чи дах, ніж хазяйську кімнату. По-друге, ІК, що йде вниз від Тена, таким же чином гріє сусідів знизу, підпілля або підвал.

У конструкції, показаній на рис. справа, ІЧ, спрямоване вниз, відбивається у зовнішній кожух і гріє повітря у ньому. Тягу ще більше посилює підсмоктування гарячим повітрям із внутрішнього кожуха менш нагрітого із зовнішнього в звуженні останнього. В результаті повітря з електрокаміна з подвійним контуром конвекції виходить широким помірно нагрітим струменем, розпливається в сторони, не доходячи до стелі, і ефективно обігріває приміщення.

Олія та вода

Описаний вище ефект дають також масляні та водо-повітряні обігрівачі, завдяки чому користуються популярністю. Олійні обігрівачі промислового виробництваробляться герметичними з незмінною заправкою, але повторювати з самостійно ні в якому разі не рекомендується. Без точного розрахунку об'єму корпусу, внутрішньої конвекції в ньому та ступеня заповнення маслом можливий розрив корпусу, аварія електромережі, виливання та загоряння масла. Недолів так само небезпечний, як перезалив: в останньому випадку масло просто рве корпус тиском при нагріванні, а в першому спочатку закипає. Якщо ж зробити корпус явно більшого об'єму, то обігрівач гріти буде непорівнянно слабко порівняно із споживанням електроенергії.

В аматорських умовах можлива споруда масляного або водо-повітряного обігрівача відкритого типу розширювальним баком. Схема його пристрою наведено на рис. Колись таких робили чимало, для гаражів. Повітря від радіатора йде нагрітим слабо, різниця температур усередині та зовні підтримується мінімальною, через що і втрати втрати зменшуються. Але з появою панельних обігрівачів масляні саморобки сходять нанівець: термопанелі краще у всіх відношеннях і цілком безпечні.

Якщо ж ви все-таки вирішите робити собі масляний обігрівач, врахуйте - він повинен бути надійно заземлений, а заповнювати його потрібно тільки дуже дорогим трансформаторним маслом. Будь-яка рідка олія поступово бітумінізується. Збільшення температури прискорює цей процес. Моторні олії розробляються з урахуванням того, що олія циркулює серед деталей, що рухаються, під впливом вібрацій. Бітумінозні частинки в ньому утворюють завись, що тільки забруднює масло, чому його і доводиться час від часу міняти. В обігрівачі їм ніщо не завадить осідати нагаром на ТЕНі і в трубках, через що ТЕН перегрівається. Якщо ж він лусне – наслідки аварій масляних обігрівачівмайже завжди виявляються дуже тяжкими. Трансформаторна олія тому й дорого, що бітумінозні частки в ній не осідають у нагар. Джерел сировини для мінеральної трансформаторної олії у світі мало, а собівартість синтетичної висока.

Полум'яні

Потужні газові обігрівачі для великих приміщень із каталітичним допалюванням дороги, але рекордно економічні та ефективні. В аматорських умовах їх відтворити неможливо: потрібна мікроперфорована керамічна пластина з платиновим напиленням у порах та спеціальний пальник з деталей, виконаних з прецизійною точністю. У роздріб те чи інше обійдеться дорожче, ніж новий обігрівач із гарантією.

Туристи, мисливці та рибалки давно придумали обігрівачі-дожигачі малої потужності у вигляді приставки до похідного примусу. Випускаються такі й у промислових масштабах, поз. 1 на рис. Ефективність їх не дуже, але намет обігріти до відбою в спальні мішки вистачає. Конструкція дожигателя досить складна (поз. 2), тому й коштують фабричні наметові обігрівачі дорого. Любителі таких роблять теж чимало, із консервних банок або, напр. з автомобільних масляних фільтрів. У цьому випадку обігрівач може працювати і від газового полум'я, і ​​від свічки, див.

Відео: портативні обігрівачі з масляного фільтра

З появою в широкому побуті жаростійких і жаростійких сталей любителі побувати на природі все більше віддають перевагу газовим похідним обігрівачам з допалюванням на сітці, поз. 3 і 4 - вони економічніші і гріють краще. І знову-таки, аматорська творчість об'єднала той і інший варіанти в міні-обігрівачі комбінованого типу, поз. 5., здатний працювати і від газового пальникаі від свічки.

Креслення саморобного міні-обігрівача на допаленні наведено на рис. праворуч. Якщо він використовується епізодично або тимчасово, може бути повністю виконаний з консервних банок. На збільшений варіант для дачі підуть банки від томатної пастиі т.п. Заміна перфорованої кришки сітчастої суттєво зменшує час прогрівання та витрата палива. Найбільший і довговічний варіант можна зібрати з автомобільних дисків, див. ролик. Це вже вважай, що грубка, т.к. на ньому можна готувати.

Відео: обігрівач-пічка з колісного диска

Від свічки

Освітлювальна свічка, до речі, досить сильне джерело тепла. Довгий час ця її властивість вважалася завадою: за старих часів на балах пані та кавалери обливалися потім, косметика текла, пудра збивалася грудками. Як вони після цього ще й амури крутили, без гарячого водопроводу та душа, сучасній людинізрозуміти важко.

Тепло від свічки в холодному приміщенні пропадає даремно з тієї ж причини, з якої одноконтурний конвекційний обігрівач гріє погано: гарячі гази, що відходять, занадто швидко піднімаються вгору і остигають, даючи кіптяву. Тим часом змусити їх догоряти та давати тепло простіше, ніж газове полум'я, див. мал. У цій системі 3-контурний випалювач зібраний з керамічних квіткових горщиків; обпалена глина – гарний ІЧ-випромінювач. Призначений обігрівач на свічці для місцевого обігріву, скажімо, щоб не тремтіти, сидячи за комп'ютером, але тепла всього від однієї свічки дає напрочуд багато. Потрібно тільки, користуючись ним, відкрити кватирку, а лягаючи спати обов'язково гасити свічку: кисню на горіння вона споживає теж багато.

Необхідність опалення в гаражі рідко викликає суперечки: автомобілісти чудово розуміють, наскільки важливо дбати про стан машини та й самі не хочуть мерзнути під час оглядів та ремонту техніки.

Головне питання, яке потрібно вирішити – вибір відповідного типу обігріву. Гарним варіантомє диво-піч на солярці - агрегат простий у складання та економічний в експлуатації. А це важливі критерії організації опалення гаража.

Перш ніж зважитися на складання печі, необхідно розібратися в її влаштуванні та принципі роботи, згодні? У статті докладно виклали зазначені моменти, а також навели кілька варіантів складання саморобного агрегату. Покрокові інструкціїдопоможуть спорудити грубку та організувати ефективне обігрів гаража.

Для багатьох автомобілістів гараж – це майже другий будинок. Тут вони заглиблюються у своє хобі, відпочивають від суєти та дбають про машину. Тому в першу чергу слід подумати про комфорт самої людини, яка годинами знаходиться в приміщенні.

Для машини опалення теж потрібне, т.к. низькі температури негативно впливають на її технічний станта помітно скорочують термін служби.

При похолоданні в гаражі стає дуже волого. На металевих деталях утворюється конденсат, що провокує корозійні процеси. У холодному приміщенні кузов машини швидко іржавіє і приходить у непридатність

Щоб гараж був сухим, слід подбати про хорошу гідроізоляцію та забезпечити нормальну роботу. Проте волога все одно потрапляє до приміщення на колесах автомобіля. Вона випаровується і краплі води осідають на поверхнях.

Якщо немає обігріву, волога накопичується, через що з'являються грибок, цвіль, іржа. Щоб цього не відбувалося, потрібне опалення.

Низька температура призводить до загусання олії та зниження ємності акумулятора. Через це виникають труднощі із запуском двигуна, а витрата палива підвищується. Тому має сенс витратити час і сили на складання чудо-пічки

Особливості експлуатації гаража визначають вимоги до опалювальних систем:

  • Ефективність. Пекти повинна швидко прогрівати повітря і підтримувати потрібну температуру протягом декількох годин.
  • Простота експлуатації. Приходячи в гараж, його власник повинен витрачати мінімум часу та сил на обігрів приміщення.
  • Легкість в обслуговуванні. Пекти потрібно оглядати, чистити, своєчасно ремонтувати, тому її конструкція повинна бути простою та зрозумілою, а деталі – легко замінюваними.
  • Доступність джерела енергії. При важливе значення має доступність палива. Для гаража добре підійде пекти на солярці, дизпаливі або відпрацьованому маслі.
  • Безпека. У гаражі завжди є певна кількість горючих речовин. Оскільки нерідко ці приміщення виконують функції майстерень і сараїв, то тут же найчастіше знайдуться і легкозаймисті матеріали. Тому опалення має відповідати всім нормам пожежної безпеки.
  • ДешевизнаВитрати на обслуговування автомобіля та облаштування гаража і так високі, тому економія на опаленні без шкоди для якості – актуальне питання.

Підбираючи потрібний опалювальний прилад, слід розставити пріоритети, т.к. ідеал недосяжний. Найпростіші в експлуатації електричні обігрівачі. Це джерело енергії доступне практично в будь-якій місцевості.

Однак ціна опалення за допомогою електрики дуже висока, тому варто розглянути інші варіанти.

Галерея зображень


Пропоную до розгляду дуже корисну річдля зими та холодної пори року в цілому. За допомогою такого простого обігрівача можна зігрітися в наметі, машині і так далі. Обігрівач зібраний на основі гасової лампи, тепер вона не тільки світитиме, але й чудово грітиме. Гас коштує недорого, а споживає його лампа досить мало, щоправда паливо має сильний запах.

Суть саморобки є циліндром, який встановлюється на гасову лампу. Усередині циліндр розбитий на 6 камер, вихідні отвори проходять так, що всередині утворюється свого роду змійовик. Коли по цьому змійовику циркулюють гарячі гази, досягаючи верхньої частини, вони практично повністю остигають. Само собою, отримане тепло віддається в намет або автомобіль. У результаті досягається досить висока ККДу саморобки.



У верхній частині циліндра знаходиться кришка з трубою. До цієї труби автор прикручує металевий шланг від душу, який виступає як димохід. Це дозволяє виводити шкідливі гази з намету та машини на вулицю.

Крім цього, на лампі встановлено відбивач з листа блискучої нержавіючої сталі. Цей відбивач буде спрямовувати на вас світло, а разом з ним і інфрачервоні промені, що гріють.

Корпус циліндра краще зробити з алюмінію або міді, тоді тепло віддаватиметься ще ефективніше. На думку автора, Василя Базар'єва, гріє пристрій досить добре, причому вогонь можна легко регулювати.

Виникає питання: який же обігрівач краще, як вибрати недорогий і якісний прилад для обігріву? Серед великої різноманітності бюджетним варіантомє гасовий обігрівач.Саме про цей прилад ми поговоримо докладно.

Сучасний ринок може порадувати великим вибором пристроїв для обігріву, у тому числі таких, що працюють на гасі. Всі вони відрізняються комплектацією, функціями та дизайном. Але основа пристрою єдина:

  1. Паливний бак.
  2. Чаша з ґнотом.
  3. Ручка, яка регулює довжину ґноту.
  4. Пальник.
  5. Обичайка пальника, що має вигляд півсфери з отворами у ній.

Різновиди

Гасові обігрівачі поділяють на прилади з наявністю електроніки та без неї.

Деяким приладам потрібне підключення до електроенергії. Такі обігрівачі оснащені системою безпеки, автоматичним увімкненнямта вимкненням пристрою та додатковими вентиляторами. Завдяки автоматиці можна підтримувати постійну температуру.

Обігрівачі без підключення до електрики можна використовувати навіть далеко від цивілізації. Але їх вважають менш безпечними.

Спеціальна ємність наповнюється гасом, який просочує ґнот. Потім потрібно вибрати довжину ґноту і підпалити його. Також слід відрегулювати подачу гасу. Під час роботи опалювального приладу гас згорає, внаслідок чого нагрівається корпус обігрівача, тепло якого обігріває приміщення. При збільшенні рівня подачі палива вироблятиметься Велика кількістьтепла.

Обігрівач на гасі працює доти, доки у паливному баку не закінчиться пальне.

Під час роботи пристрою та при згоранні гасу чадний газне виділяється, що дозволяє використовувати гасовий обігрівач у закритому приміщенні. Запах його можна відчути тільки при включенні та вимкненні опалювального приладу. Цей пристрій оснащений автоматикою, завдяки якій обігрівач вимикається у разі падіння або коли у паливному баку закінчується гас. Завдяки такій системі прилад є абсолютно безпечним.

Плюси і мінуси

Усі прилади мають як плюси, і мінуси. Не є винятком і гасовий обігрівач.

До позитивних сторін обігрівального пристрою належать:

  1. Прилад автономний.
  2. Гніт пристрою відрізняється своєю довговічністю.
  3. Запах гасу та дим відчуваються тільки при включенні та гасінні приладу.
  4. Моделі, що працюють із підключенням до електрики, мають багато функцій.
  5. Обігрівачі, які не вимагають підключення до електрики, можна використовувати далеко від дому.
  6. Конструкція обігрівача дозволяє готувати їжу, що дуже зручно під час відпочинку на природі.

Негативні сторони:

  1. Наявність диму та запаху палива під час включення та вимкнення обігрівача.
  2. Порівняно високі ціни на пальне.
  3. Відкритий вогонь.

Вибираємо обігрівач на гасі

Купуючи будь-який прилад дуже важливо не помилитися і зробити правильний вибір. Адже так не хочеться викинути гроші на вітер та купити модель, яка не відповідатиме вашим вимогам. При виборі гасового обігрівача слід керуватися такими порадами:

  1. Вибираючи прилад для обігріву приміщення, слід врахувати витрати пального на квадратний метр. Зупинитись на обігрівачі з мінімальною витратою палива.
  2. Упевнитися у продавця про можливість повернення товару у разі виявлення шлюбу під час роботи.
  3. Купуючи обігрівач для використання на природі, слід врахувати його вагу та наявність ручки для зручності перенесення.
  4. Переконатись, що агрегат відповідає всім стандартам якості та безпеки.
  5. Наявність гарантії та після гарантійного обслуговування.

Прилад своїми руками

Безсумнівно, найпростіше і найшвидше купити обігрівач на гасі, але як приємно буде користуватися агрегатом, виготовленим своїми руками! Тим більше, такий прилад обійдеться в рази дешевше.

Отже, почнемо! Насамперед, потрібно підготувати все необхідні матеріалита інструменти:

  • Бляшана пластина.
  • Заклепки.
  • Металева сітка.
  • Ножиці по металу.
  • Балончик для гасу.
  • Ситечко.
  • Пальник, який краще купити в магазині.
  1. З бляшанки вирізаємо коло з вушками, до якого прикріплюємо пальник. За допомогою вушок зверху кріпимо ситечко.
  2. Далі потрібно ще два бляшані кола з вушками, до яких потрібно прикріпити циліндр з дрібної металевої сітки.
  3. З'єднуємо деталі між собою. Для цього на колах циліндра потрібно просвердлити дірочки та прикріпити до нього ситечко з пальником.
  4. Всю конструкцію прикріпити до балона для палива.

Саморобний обігрівач готовий. У паливний бак можна налити гас і підпалити пальник.

Вимоги техніки безпеки

Насамперед, саморобний обігрівачмає бути безпечним. Це залежить від вибору матеріалів і якості зробленого приладу. Для максимальної безпеки потрібно скористатися вогнетривкою підставкою, ретельно заізолювати всі контакти.

Прилад повинен бути зручним в експлуатації, а також продуктивним у роботі. Процес включення та гасіння агрегату, а також підтримка приладу в робочому стані має бути максимально простим.

Важлива економічність пристрою. Що коефіцієнт корисної дії, то економічніший прилад.

Запобіжні заходи

При використанні обігрівальних приладів, перш за все, потрібно дотримуватися техніки безпеки. У тому випадку, якщо агрегат виготовлений самостійно, запобіжні заходи потрібно дотримуватися в найсуворішому порядку:

  1. Обігрівач на гасі в жодному разі не можна використовувати поблизу легкозаймистих предметів.
  2. При наповненні паливного бака гасом, потрібно уникати розбризкування та розливання палива.
  3. Перед використанням заводського пристрою слід чітко виконувати інструкції з експлуатації від виробника.
  4. Не можна залишати працюючий пристрій без нагляду.

Недотримання правил експлуатації приладу може призвести до непередбачуваних наслідків.

Неважливо, придбали ви обігрівач у магазині або виготовили своїми руками, головне, щоб пристрій був якісним та безпечним у використанні.