Реклама на порталі

Самогонний апарат із фляги. Робимо самогонний апарат з фляги «на виріст»

Конструювання апарату виробництва самогону є досить цікавим заняттям. Як стверджують фахівці, раніше коли якісна нержавіюча сталь була дефіцитним матеріалом, пристрої для самогоноваріння переважно майстрували з алюмінієвих молочних бідонів-фляг. Подібна конструкціячерез свою доступність та простоту актуальна і сьогодні. Судячи з численних відгуків, зробити своїми руками самогонний апарат із фляги нескладно. Для цього знадобиться основа у вигляді алюмінієвого бідона. харчових продуктівта деякі додаткові деталі. Інформацію про те, як зробити самогонний апарат із фляги ви знайдете в цій статті.

Знайомство

З фляги є спеціальною дистиляційною системою, перегінним кубом у якій стала велика ємність. Куб може бути з нержавіючої сталі, а також з алюмінію. На думку фахівців, головна перевага самогонного апарату з фляги полягає у його дешевизні: процес виготовлення можливий без значних фінансових вкладень. Крім того, фляги харчового значення мають великі обсяги, а саме від 25 до 40 л, завдяки чому система має значну потужність. Важливим фактом є те, що працювати з алюмінієм легко, чого не можна сказати про нержавіючу сталь.

Про пристрій

З огляду на те, що самогонний апарат з фляги є саморобним пристосуванням, він має достатньо просту конструкцію. Домашній дистилятор представлений баком-флягою, шлангами та спеціальним охолодним пристроєм, який відповідно частіше і називають холодильником. Додатково саморобний самогонний апарат з фляги деякі домашні умільці оснащують пристроєм, що очищає - сухопарником. З ним, судячи з численних відгуків, дистилят виходить набагато якіснішим.

Принцип дії

Перш ніж робити своїми руками самогонний апарат з фляги, слід скласти уявлення про те, як конструкція повинна працювати. Кінцевий продукт одержують із браги, яку піддають процедурі нагрівання. Таким чином відбувається випаровування спиртів, води, сивушних масел та інших домішок. Далі пара проходить через перегінну систему. Його конденсація здійснюється у холодильнику. Там він охолоджується і перетворюється на рідкий стан. Якщо в пристрої передбачено наявність сухопарника, домішки осядуть у ньому, а сам продукт вийде нетоксичним. Докладніше про те, як зібрати самогонний апарат з алюмінієвої фляги.

З чого почати?

Щоб зробити самогонний апарат із фляги, слід спочатку підготувати перегінний куб. Оскільки молочний бідон спочатку не пристосований виготовлення самогонки, то майстру доведеться його оснастити двома отворами. Одне роблять у кришці, друге – у стінці у верхній частині.

Діаметр його не повинен перевищувати 5 см. Перед цим місця свердління відзначають олівцем і заміряють діаметр трубок, щоб отвори не вийшли більшими, ніж потрібно. В один отвір потім вставлять трубку, що з'єднує флягу із загальною перегінною системою, в іншу - вмонтують термометр.

Другий крок

Дуже часто новачки запитують, як ущільнити кришку фляги для самогонного апарату? Цей аспект дуже важливий, оскільки з погано герметизованого бідона назовні виходитимуть пари спиртів, що негативно позначиться на обсязі вже готової продукції. Герметизацією конструкції можна зайнятися після того, як будуть готові отвори для шланга та температурного датчика. Для харчових баків передбачені спеціальні гумові прошарки. Переробляючи подібну ємність у самогонний апарат, домашні умільці цю гумку знімають та обмотують ФУМ-стрічкою. Після цього виріб поміщають у тару з водою і кип'ятять. Після прошарок встановлюють назад. У місцях приєднання шланги та термометра доцільніше використовувати силіконові прокладки, які підтискаються за допомогою гайок. Гуму фахівці рекомендують виключити, тому що вона під впливом високих температур почне плавитись, а алкоголь вийде зі специфічним ароматом. За відсутності силікону, проблемні місця краще промазати тестом. Якщо він випадково потрапить у напій, то за його якість перегоннику можна не побоюватися.

Завершення робіт

На даному етапіумільцю потрібно приєднати шлангу з бака до охолоджуючого пристрою. Зробити його можна із пластикової водопровідної трубиобидва кінці якої потрібно заткнути двома заглушками.

Таким чином має вийти дві кришки. У кожній слід за допомогою паяльника або дриля зробити два отвори. Одне велике – для труби, що йде з фляги, друге – напівдюймове – для штуцера. Монтаж виконується з використанням спеціальних муфт. Через маленький отвір у пристрій подаватиметься холодна вода. Далі кришки щільно нагвинчують на трубу і ретельно герметизують. Тому, що в процесі перегонки всередині холодильника утворюється сильний тиск, заглушки, як стверджують деякі кустарі, можуть злітати. Щоб запобігти цьому, фахівці радять їх скріпити пластиковими хомутами. Перш ніж приєднати другу кришку, у бічній частині холодильника свердлять маленький отвір під болт. Затискається він гайками. Важливо, щоб зсередини була силіконова прокладка, завдання якої - запобігати витоку холодної води з холодильника. Зовні до болта можна вмонтувати гачок, за допомогою якого кріпиться вся конструкція. На виході товста трубка із загальної магістралі приєднується до силіконового шлангу. З нього виходитиме дистилят.

Про способи нагрівання

Судячи з відгуків, більшість самогонників для підігріву браги застосовують газові плити. Як стверджують фахівці, цей спосіб вважається не найкращим.

Справа в тому, що бурда в ємності може пригоряти. Щоб цього не сталося, краще скористатися двома тенами потужністю по 1,5 кВт. Перш ніж гнати самогон за допомогою електрики, домашньому майструдоведеться пристосувати бак. Потрібно ТЕНи вмонтувати у флягу. Для цього в ємності з обох боків роблять по два отвори (якщо ТЕН має П-подібну форму). Якщо він спіралеподібний, можна обмежитися одним отвором з великим діаметром. Герметизація нагрівачів виконується із застосуванням ФУМ-стрічки, термозамазки та гайок. ТЕНи підключаються до кабелю, перетин якого має бути не менше 25 мм, а далі до реостату або електронного блоку. Якщо ємність бака перевищує 30 л, то, як стверджують власники, потужності ТЕНів 1,5 кВт недостатньо. Оптимальним показником є ​​3 кВт.

Про сухопарік

У класичному самогонному апараті наявність будь-яких додаткових пристроїв не передбачено. Судячи з відгуків, напій із сивушними оліями має неприємний смак. Про те, що в продукції містяться шкідливі домішки, можна дізнатися вже за запахом. Щоб у самогоні не було токсичних домішок, перегінну конструкцію слід додатково обладнати пристроєм, що очищає - дефлегматором. Сухопарик використовується як відстійник. Зробити його можна з півторалітровою скляною банкою. Важливо, щоб вона була з бляшаною кришкою на різьбленні. У кришці за допомогою свердла по дереву необхідно зробити два отвори.

Потім у відстійник вставляють два мідні або латунні штуцери. До них додаються гайки та гумові шайби. Підійдуть для саморобного сухопару автомобільні трубки з міді. Вставляти в кришку їх потрібно так, щоб одна була довша за іншу на 50 мм. Одна трубка з'єднує дефлегматор із перегонною флягою, друга з холодильником.

Про зливний кран

Якщо самогонний пристрійвиготовлено з бака ємністю не більше 25 л, конструкцію оснащувати не обов'язково. Щоб злити брагу, виріб достатньо зняти з газової плити, прибрати кришку та нахилити бак. Широкої горловини буде достатньо, щоб усунути барду, а потім вимити ємність. Якщо фляга розрахована на 40 л, то без спеціального пристосування для зливу не обійтися. Придбати його можна у будь-якому господарському магазині у відділі сантехніки.

Основа самогонного апарату – перегінний куб. В даному випадку використовується алюмінієва "молочна" фляга місткістю 40 літрів. Добре, якщо ви знайдете флягу з такими ж литими алюмінієвими ручками, як на малюнку зліва. Ці ручки будуть використовуватися для притиску верхньої кришкитому повинні бути досить міцними. Стан верхньої кришки і гумового кільця ущільнювача великої ролі не грають, не має особливого значення і стан самої фляги. За допомогою описаного притиску можна загерметизувати ємність з деформованими краями.

Для початку необхідно від'єднати кришку фляги, з кришки зняти притискну планку. Не звертайте уваги на два отвори, які залишаться після цього у кришці.
Також можна зняти непотрібний елемент притиску кришки у вигляді важеля із затискною петлею, що знаходиться на корпусі фляги.

На роль охолоджувача (холодильника) підійде бак із нержавіючої сталі або алюмінію. Можна застосувати і бак з оцинкованого заліза літрів на 25-30, але він не має достатньої жорсткості.
Усередині бака розташований змійовик. Він виконаний у вигляді спіралі з мідної трубки діаметром 10-12 мм та довжиною 2,5-3 метри. Чим більший діаметр трубки, тим меншою може бути її довжина. . Залежно від довжини трубки спіраль може мати 2-3 витки. Діаметр змійовика, що вийшов, повинен бути таким, щоб він вільно входив усередину бачка-охолоджувача.
Нижній кінець змієїка виводиться назовні. Герметичність тут можна забезпечити будь-яким відповідним способом. Я використовував латунну втулку з нарізаною по зовнішньому діаметру різьбленням. Гайка теж латунна, прокладка – будь-яка. У верхній частині змійовик кріпиться до стінки бака за допомогою хомута.

Вода підводиться до бака-охолоджувача через патрубок у його нижній частині. Так само у верхній частині бака туго вставлений в просвердлений отвір і пропаяний шматок трубки, на який надягатиметься шланг для відведення теплої води. В цілому конструкція охолоджувача із змійовиком може мати довільний вигляд. Все залежить лише від матеріалів, що є у вашому розпорядженні. Необхідно лише забезпечити загальну жорсткість конструкції, виключити підтікання води та не застосовувати деталі із чорного металу. Найбільш підходящим матеріалом є нержавіюча сталь, мідь та її сплави.

Як резервуар для холодної води використовуватиметься бак з оцинкованого заліза об'ємом 32 літри. Тут можна застосувати будь-яку відповідну ємність із металу або пластмаси. Чим більший обсяг бака, тим рідше доведеться доливати воду, так що вибирайте, виходячи з ваших потреб.
Регулювання подачі холодної води в холодильник здійснюється за допомогою кульового крана, вмонтований у нижню частину бака. З'єднання від крана до нижнього патрубка холодильника проводиться за допомогою відповідного шланга.

Мідна трубка для змійовика

Для змійовика бажано застосувати мідну трубку діаметром не менше ніж 10 мм. Більше – краще. З такої ж трубки виготовлений трубопровід, що з'єднує дефлегматор із сухопарником. Для змійовика бажано застосувати тонкостінну трубку, при цьому покращується теплообмін між холодною водоюі спиртовмісними парами. Ну це... як би теорія. А ми використовуємо ту, яку знайдемо.
При згинанні трубки, особливо тонкостінної, треба бути обережними, щоб не "зламати" її на малому радіусі. Тому, якщо у вас немає досвіду, перед вигинанням трубку бажано наповнити сухим піском. Один кінець трубки розплющується, потім вона наповнюється піском, з періодичним постукуванням для ущільнення. Після того як трубка наповниться, заглушають другий кінець. Тепер трубку можна гнути, як завгодно.


Трубчасті електронагрівальні елементи в кількості 2 штук можуть мати різне конструктивне виконання, аби входили у флягу. Бажано, щоб вони відрізнялися потужністю. Наприклад, один ТЕН потужністю 1,5 квт, другий 2,5 квт. У такому разі, підключаючи той чи інший ТЕН, ви можете грубо регулювати температурний режим перегонки, навіть якщо у вас немає регулятора потужності. Загальна потужність ТЕНів має перевищувати 4,5 кВт. Максимальна сила струму при цьому може досягати 20А, тому зверніть увагу на стан електропроводки, надійність з'єднань у розгалужальних коробках, на клемах електролічильника, перевірте, на який струм розрахований сам лічильник та елементи захисту (плавкі запобіжники (пробки) або автоматичні вимикачі. Поставтеся до цього дуже серйозно.

Ще вам знадобиться дволітрова скляна банка з металевою кришкою, що закручується, - майбутній сухопарник, шматок поливального шланга, паяльник потужністю не менше 100 ватів з усіма прибамбасами (припій, флюс і тд) та інші дрібниці. Припій повинен містити у своєму складі якнайменше свинцю, наприклад, ПОС-91.

Хоча на ринку представлено безліч домашніх дистиляторів різних цінових категорій, досвідчені самогонники воліють виготовляти обладнання самостійно або робити замовлення перевіреним майстрам за власними кресленнями та схемами.

Перевага цього підходу у економії коштів. Найчастіше виготовлений своїми руками самогонний апарат надійніший і практичніший за більшість магазинних моделей з незрозумілими елементами, що суперечать законам фізики, встановленими тільки з метою залучити покупця і підняти ціну. Далі ми розглянемо класичну конструкцію самогонного апарату (дистилятора), якої немає рівних за простотою та ефективністю.



Схема роботи самогонного апарату із сухопарником

З'єднувальні елементи

Проміжні ланки грають значної ролі. При неправильному виборітрубок або герметика самогон виходить каламутним, з неприємним присмаком, погано пахне і навіть небезпечним для здоров'я. Тому розгляд конструкції почнемо саме із сполучних елементів.

Не варто «наглухо» зварювати між собою всі трубки, це спрощує складання-розбирання апарату, але при очищенні викликає багато проблем.

Як транспортна система найчастіше використовуються металеві трубки з нержавіючої сталі, алюмінію або міді, а також інертні до спирту харчові або медичні силіконові шланги. У плані економії, безпеки, простоти догляду та експлуатації найкращим варіантомє трубки з харчової нержавіючої сталі.

Важливо вміти відрізняти силіконові шланги від виготовлених з ПВХ (полівінілхлорид при контакті з гарячою парою насичує спирт отруйними речовинами). ПВХ горить з великою кількістюдиму та неприємним запахом. Силікон при спалюванні не чадить, залишає ледь вловимий запах і світлий попіл. На дотик силіконові трубки набагато м'якші, ніж з ПВХ, а ціна на них приблизно вдвічі вища.



Ліворуч - силікон, праворуч - ПВХ

Для розгалуження поворотів, переходу з одного діаметра на інший та з'єднання різних частину металевих трубопроводах використовуються фітинги та штуцери, які можна знайти у магазинах сантехніки або на будівельних ринках. Для виготовлення самогонного апарату підходять фітинги з латуні, бронзи та нержавіючої сталі. оптимальний варіант) для тепломереж, здатні витримувати високу температуру та тиск. З метою герметизації допускається застосування термостійкого клею та холодного зварювання, головне уникати гумових прокладок.

Також для герметизації трубок можна використовувати органічна речовина- Звичайне тісто, яке не впливає на дистилят. Недоліків два: багато часу йде на замішування і зашпаровування стиків, а після перегонки засохле тісто доводиться відшкрібати.



Герметизація тестом - дотик до давніх традицій з наступним зішкрібанням 🙂

Зібраний самогонний апарат має бути герметичним. Якщо пара просочується крізь трубки, краще припинити перегонку, дати обладнанню охолонути, полагодити поломку і тільки після цього продовжити перегонку. Розгерметизація як небезпечна виникненням пожежі, а й веде до істотних втрат самогону (10-70%).

Перегінний куб

Є ємністю, в якій кипить брага в процесі нагрівання. Параметри:

1. Матеріал.Алюміній – найчастіше зустрічався в «радянських» самогонних апаратах через широке поширення молочних алюмінієвих бідонів. Алюміній частково вступає в реакцію з кислотами і спиртом у бразі, тому при частій експлуатації алюмінієві перегонні куби (особливо старі) вже через півроку непридатні – з'являється текти.

Емальований посуд – нейтральний до кислот та спиртів. При правильному використанні (без ударів та подряпин емалі) може прослужити 3-5 років навіть за регулярного використання.

Харчова нержавіюча сталь - найкращий і надійний варіант, але куби з нержавіючої сталі коштують дорого, часто під їх виглядом продають звичайну сталь з оцинковуванням або нікельованим покриттям, що не так довговічно.

Підходять і мідні куби, щоправда, в більшості випадків це невиправдано дороге рішення, особливо для самогонників-початківців.

2. Обсяг та габарити.Об'єм перегінного куба залежить від потреб самогонника, оптимальний варіант для домашнього використання- 25-35 літрів.

Увага! З метою безпеки перегінний куб можна заповнювати брагою максимум на 80% обсягу, враховуйте це при виборі ємності. Також дуже важливо, щоб кришка була знімною, а ширина горловини досить велика для комфортного очищення ємності після перегонки.

Об'єм куба розраховують, виходячи з потреб готовому продукті. Наприклад, у ємності на 30 літрів за одну перегонку можна отримати до 2,88 літрів чистого спирту (або 7,2 літри самогону міцністю 40%). Максимальне завантаження брагою - 24 літри (30 * 0,8 = 24). Середня фортеця правильно зробленої браги – 12%. Кількість дистиляту на виході - 24 * 0,12 = 2,88 (у перерахунку на абсолютний спирт міцністю 100%). Насправді завжди будуть втрати самогону 8-15%.

Не слід забувати і про габарити. Перегінний куб повинен поміщатися на плиту або інший елемент нагрівання, бути стійким і не закривати підхід до всього апарату. Це є основою техніки безпеки.

3. Вибір відповідної ємності.Найчастіше в домашніх самогонних апаратах використовуються ємності, що спочатку призначалися для інших потреб: молочні бідони, скороварки або місткі емальовані каструлі.

Куб має бути надійним – розширяться при нагріванні, витримувати високу температуру та тиск (180-220 Па). Саморобні зварні ємності дуже небезпечні, тому що існує ризик, що зварювальний шов лусне в невідповідний момент.

Істотний недолік кубів із скороварки – невеликий обсяг, зате ці ємності спочатку герметичні. Потрібна єдина доробка – просвердлити отвір у кришці під трубку для виходу пари. описано в окремій статті.



У скороварці за один раз багато браги не перегнати — надто малий об'єм куба

Емальовані каструлі зручні тим, що брагу, що відіграла, можна не переливати, а відразу ставити на перегонку як є (це неправильно, оскільки нагрітий осад збільшує кількість шкідливих домішок у самогоні, погіршує аромат і смак). Мінус каструлі – складно герметизувати кришку.

Молочний бідон, виготовлений з алюмінію або нержавіючої сталі, - найпрактичніше рішення. Єдиний, що потребує обов'язкового усунення, нестача бідонів – гумова прокладка на кришці. Справа в тому, що пари спирту вбирають речовини з гуми, це негативно позначається на якості, смаку та запаху самогону. Гумові прокладки слід замінити силіконовими (з акваріумного силікону).



Бідон із вбудованими ТЕНами — дешево та практично. Зверху два отвори для пари та термометра

Як зробити перегінний куб самогонного апарату з бідона

Мало правильно визначити обсяг ємності, потрібно ще й підготувати куб до використання – просвердлити отвір для пари, герметизувати кришку та з'єднання. Далі ми розглянемо доопрацювання ємності на прикладі старого молочного бідона, але ця методика герметизації кришки підходить і в інших випадках.

Технологія доробки бідона:

1. Зняти з кришки гумову прокладку.

2. Нанести на металеві краї кришки акваріумний силіконовий герметикі залишити до повного висихання. Повторити процедуру ще 2-3 рази.

3. На шийку бідона накласти целофан і закрити кришку. Залишити на кілька годин до повного висихання. Вийде силіконовий ущільнювач, який замінює гумову прокладку.



Отриманний результат

Альтернативний, більш простий метод герметизації – обмотати гуму внахлест кількома шарами фум-стрічки та виварити 60 хвилин у окропі.

4. Зробіть у кришці бідона отвір для з'єднання зі змійовиком або сухопарником. Якщо внутрішній діаметр змійовика 12 мм, відповідний отвір під трубу в бідоні – 22 мм та різьблення 0,5 дюйма. Перехідники продаються у магазинах сантехнічного обладнання.

Для продовження терміну експлуатації мийте бідон після кожної перегонки милом із великою кількістю проточної води. Використовувати соду та інші засоби для чищення категорично заборонено.

Холодильник самогонного апарату

Складається із двох частин – змійовика (закрученої трубки) та резервуара для охолодження цієї трубки. Охолоджувальний відсік – найважливіший елемент усієї конструкції, від функціонування якого залежить кількість та якість самогону.

Параметри змійовика

1. Матеріал.Повинен не вступати у реакцію зі спиртом (або мінімально контактувати), бути безпечним та не токсичним, витримувати високу температуру (до 100°C), мати високу теплопровідність. Виходячи з вимог, можливі чотири варіанти: мідь, алюміній, нержавіюча сталь (марки для харчових продуктів) і скло.

Найвища теплопровідність у міді, ще одна перевага – порівняльна легкість в обробці (можливе паяння). Але цей матеріал має одну особливість – мідний змійовик вимагає періодичного очищення оцтом або лимонною кислотоюз окропом (бажано після кожної перегонки), інакше накопичений після окислення спиртом наліт негативно вплине на якість самогону.

Усі скаржаться на мідь самогонники погано чистять свої апарати. У світовій практиці винокуріння мідь вважається найкращим або навіть єдиним дозволеним матеріалом (Франція, Шотландія) для виготовлення дистиляторів (аламбиків). Легке окислення міді спиртом сприяє покращенню смаку, оскільки зменшує кількість домішок з поганим запахом, а концентрацію речовин, що роблять самогон м'яким, збільшує.

Другий за теплопровідністю матеріал для змійовика – алюміній (гірше за мідь у 1,6 раза). Переваги алюмінію – доступність, дешевизна та простота обробки. Але є і недолік - мінімальне окислення, яке на відміну від міді не виділяє самогону корисних речовинТому алюмінієві змійовики не дуже поширені.

По теплопровідності харчова нержавіюча сталь поступається міді у 3-4 рази. Натомість цей матеріал не вступає у реакцію зі спиртом та не окислюється. Ще один недолік поряд із низькою теплопровідністю – порівняльна складність обробки.

Виготовити змійовик зі скла в домашніх умовах неможливо, без спеціального обладнання простіше купити готовий лабораторний пристрій. Скло інертне по відношенню до спирту, але дуже крихке і має низьку теплопровідність.

Мідний змійовик - найкращий, але вимагає регулярного очищення

2. Розміри та товщина трубки.Чим довша трубка, тим більша площа контакту пари з охолоджувальним елементом. Але є і побічний ефектвеликої довжини - зростає гідравлічний опір (пари, що сконденсувалися, рухаються по трубці вже в рідкому стані), що знижує швидкість перегону.

Оптимальна довжина трубки змійовика (до загину) – 1,5-2 метри.

Чим більший внутрішній діаметр змійовика (перетин), тим нижче гідравлічний опір та ефективніше охолодження (за рахунок зростання площі контакту пари зі стінками). Але трубки дуже великого діаметру громіздкі, вимагають багато води для охолодження та складні в обробці, тому доводиться шукати золоту середину.

Мінімальна товщина стінки підвищує теплопровідність, що покращує конденсацію спиртової пари. Але дуже тонкі трубки дуже тендітні і при інтенсивній експлуатації самогонного апарату швидко ламаються.

Відповідна товщина змійовика – 0,9-1,1 мм.

3. Орієнтація у просторі.Можливі три варіанти підключення: горизонтальний, вертикальний та похилий.

За інших рівних умов вертикальне розташування змійовика найправильніше, оскільки самогон, що сконденсувався, стікає в приймальну ємність самопливом, не створюючи перешкод руху пари спирту. У вертикальний змійовик пару можна подати зверху або знизу. Для мінімізації опору правильно направити пару у верхню частину.

Параметри резервуару для холодильника

1. Речовина.У домашніх умовах змійовик охолоджують повітрям, водою або льодом. У переважній більшості конструкцій використовується водяне охолодження як найпростіше і ефективне.



Повітряне охолодження Гарний вид, але низька ефективність

2. Схема відведення тепла.Системи бувають відкритими (працюють на проточній воді) та закритими (вода залишається в резервуарі, не циркулюючи, наприклад, змійовик опускають у відро). У плані реалізації та економії закриті системи простіші та вигідніші, але гірше охолоджують змійовик, що збільшує втрати самогону і погано позначається на якості.



Відро – класичний приклад закритої водяної схеми охолодження

Проточні схеми складніші у виготовленні, використовують більше води або енергії для перекачування (забезпечення циркуляції стабільного об'єму води з метою економії), зате вимагають меншого резервуару та за інших рівних умов видають дистилят високої якості.

З правильно зробленого холодильника (змійовик плюс система циркуляції води) самогон виходить холодною або кімнатною температурою, але не теплим або гарячим. При цьому важливо підібрати оптимальну інтенсивність нагріву (не перевищувати максимально допустимої потужності подачі тепла), щоб вся система ефективно справлялася з конденсацією пари.

3. Напрямок подачі води.Правильно подавати воду в холодильник знизу, а виводити зверху, щоб вода рухалася назустріч парі, створюючи протитечію, інакше Нижня частиназмійовика погано охолоджуватиметься.

Виготовлення холодильника (охолоджувача)

Потрібна мідна, алюмінієва або з нержавіючої сталі трубка довжиною 1,5-2 метри, діаметром 8-12 мм та товщиною стінки 0.9-1.1 мм. Як резервуар для установки змійовика підійде пластикова або металева труба діаметром 75-80 мм. Креслення холодильника самогонного апарату показано на фото.


Послідовність дій:

1. Трубку змійовика набити піском, содою або іншим сухим, сипучим матеріалом, щоб метал не сплющився при завиванні. Якщо під рукою сипких матеріалів немає, трубку можна просто наповнити водою та заморозити.

2. Кінці забити дерев'яними кілочками, щоб пісок не висипався. Можна щільно затиснути або запаяти. На один з кінців бажано приварити гайку.


3. Намотати трубку на будь-який гладкий, циліндричний предмет з рівним перетином відповідного діаметра(відповідно до креслення – 35 мм). Крок між витками – 12 мм.

Число витків у змійовику не має принципового значення, при зазначених у статті значеннях довжини, діаметра та товщини правильно робити крок між витками 12 мм.

4. Звільнити кінці готового змійовика. Висипати пісок, промити водою під тиском.

5. На корпусі охолоджувача встановити патрубки для подачі та відведення води.

6. Помістити змійовик усередину корпусу. Зверху та знизу встановити заглушки. Герметизувати усі з'єднання.



Готовий охолоджувач у збиранні

Швидкість роботи охолоджувача цієї конструкції – до 3-х літрів самогону на годину.

Сухопарник та барботер

Необов'язкові, але бажані (особливо для новачків) модулі самогонного апарату.

Сухопарник – герметична скляна або металева ємність між перегінним кубом та холодильником, потрапляючи в яку пари спочатку охолоджуються, а потім частина речовин знову закипає та переміщається у змійовик.

Принцип роботи сухопарника.За рахунок різкого зниження тиску (об'єми трубки, що підводить, і банки відрізняються в сотні разів) падає температура, в результаті пара переходить у рідку фазу (конденсується), але відразу ж нагрівається новою порцієюгарячої пари із куба, знову переходячи в газоподібний стан. Але частина води та сивушних масел з високою температуроюкипіння не встигають закипіти за цю коротку мить зміни агрегатного стану і залишаються на дні ємності.


Барботер у самогонному апараті– пристрій, призначений для пропускання спиртових пар через шар рідини (води). Конструктивно відрізняється від сухопарника лише наявністю води в ємності до початку дистиляції (не завжди), і тим, що трубка подачі пари опущена в банку майже до дна. Призначення та принцип дії барботера такі самі, як і у сухопарника.



Підключений сухопарник Барботер — трубка, що подає, опущена ближче до дна, дистилят ароматизується лимонною цедрою.

Переваги сухопарника (барботера):

  • є захистом від бризгоуносу - попадання браги в готовий самогон при занадто сильному нагріванні;
  • робить дистилят міцнішим;
  • очищає самогон від деяких сивушних масел (тільки невеликої частини);
  • дозволяє ароматизувати спирт під час перегонки (достатньо покласти в банку цедру. цитрусових фруктів, шматочки яблука тощо).

Доцільно використовувати в самогонному апараті сухопарник або барботер. Послідовне встановлення 2-6 штук призводить тільки до підвищення міцності самогону, але не впливає на очищення.

Якщо на виході самогон міцний, наприклад, навіть 80-90 градусів, то це ще не означає, що напій добре очищений, просто в сухопарниках та (або) барботерах залишилася вода, яка повинна була сконденсуватися в змійовику, знизивши міцність дистиляту. Усі шкідливі домішки, які можна очистити сухопарником, залишаються у першій банці, а наступних банках із самогону видаляється лише вода. Не варто думати, що за ступенем очищення 6-8 сухопарників можуть замінити ректифікацію або дрібну перегонку, це фізично неможливо.

Як зробити сухопарник чи барботер

Об'єм ємності сухопарника (барботера) повинен бути в 10 разів менший за обсяг перегінного куба.

Знадобляться:

  • скляна банка із металевою кришкою або інша герметична ємність;
  • 2 штуцери;
  • 2 гайки;
  • маркер;
  • шило;
  • термостійкий клей або холодне зварювання.

Інструкція:

1. Позначити діаметр отворів у місцях передбачуваного з'єднання: прикласти штуцера до кришки та обвести маркером.

2. Зробити отвори. Найпростіший варіант – водити шилом по накреслених лініях, доки метал кришки не протреться наскрізь.

3. Встановити штуцера та закріпити гайками. Для герметизації обробити отвори із зовнішньої та внутрішньої сторонихолодним зварюванням або термостійким клеєм.

Внутрішня сторона

Зовнішній бік

Послідовність виготовлення барботера

4. При підключенні до самогонного апарату слід враховувати, що в сухопарнику вступна трубка повинна бути нижчою за вивідну на 15-30 мм (глибше опущена в банку). У барботері трубка, що входить, проходить по всій висоті банки, не торкаючись дна на відстані 2-3 см.

При неправильному під'єднанні барботера (пар подається через короткий кінець, а намагається вийти через довгий) тиск у банку суттєво зростає і може статися вибух!

Нестача барботерів і сухопарників з банки тільки один – немає зливу для рідини, що накопичилася (доводиться відкручувати), а при дробовій перегонці бажано очищати ємність перед відбором «тіла» (основної фракції).



Більш складний сухопарник зі зливом

Способи нагрівання самогонного апарату

1. Відкритий вогонь.Найчастіше мається на увазі нагрівання на газовій плитіабо пальником, але бувають ще вугілля та дрова. Переваги цього методу: простота, доступність та найчастіше економність.

Недоліки:

  • висока інерційність - швидко знизити або збільшити потужність не вдасться, в результаті контролювати температуру в кубі складно, потрібний досвід;
  • утеплити перегінний куб для зменшення втрати тепла для економії дуже складно;
  • установка автоматики практично марна;
  • висока пожежна небезпека відкритого вогню.


Дистиляція на свіжому повітрідровами. Який апарат, такий і колір самогону

2. Вбудовані електричні ТЕНи.Пристрої (одне або відразу кілька) монтують прямо в куб. Підходять ТЕНи із нержавіючої сталі або латуні.

Переваги:

  • швидка зміна температури (висока керованість);
  • можливість вмонтувати автоматику та утеплити куб.

Недоліки:

  • тверді частинки можуть пригоряти до робочої поверхні ТЕНів, потрібна ретельна фільтрація браги перед перегонкою;
  • часто підігрів на електриці дорожчий за газовий;
  • Іноді нагрівальні елементи перегорають.

3. Індукційна плита.Працює за рахунок електрики, буває стаціонарною та портативною (у самогоноваренні використовується частіше).

Переваги:

  • низька інерційність - швидка зміна інтенсивності нагріву;
  • хороший контроль температури – індукційні плити оснащені автоматикою, не потрібно встановлювати окремі блоки;
  • в порівнянні з ТЕНами рівномірно нагрівають всю поверхню дна куба, пригорання браги трапляється в окремих випадках.

Недоліки:

  • вартість індукційної плити є досить високою;
  • можна використовувати тільки перегонні куби з матеріалів, що містять магніт (нержавіюча сталь, чавун), у свою чергу алюмінієві та мідні ємності без приварених до дна магнітовмісних вставок для розігріву не підходять.


На індукційної плитиможна нагрівати тільки куби з нержавіючої сталі та чавуну.

4. Нагрів за допомогою пари (парогенератор).Спочатку воду доводять до кипіння і подають безпосередньо в ємність або зовнішні стінки. Система дозволяє контролювати (автоматизувати) весь процес і унеможливити ризик пригорання, тому підходить для перегонки густих браг. Але через складність реалізації конструкції та необхідність купівлі (виготовлення) спеціального обладнання (парогенератора) далі розглядатися тут не буде.

Установка термометрів у самогонному апараті

Без вимірювання температури можна обійтись, але правильно встановлений термометр дозволяє вчасно змінювати ємність при дробовій дистиляції та регулювати інтенсивність нагрівання.

У самогонних апаратах використовують три види термометрів (за принципом дії):

  • біметалічні - як датчик виступає стрічка або спіраль з металу;
  • електронні – спеціальний провідник змінює опір під час коливання температури;
  • цифрові – вимірювання фіксуються з допомогою зміни тиску.

Найнадійнішими є біметалічні термометри, але точність цих пристроїв бажає кращого. Електронні градусники набагато точніші, але за найменшого удару можуть зламатися або показувати неправильну температуру. Цифрові термометри – лідери за точністю, але коштують дорого.

Під час перегонки не можна повністю покладатися показання термометра, особливо у перші рази, коли робочі режими саморобного самогонного апарату ще протестовані. Значення температури – це допоміжні дані. На виході самогон повинен бути холодним або кімнатної температури, а при дробовій дистиляції розділяти вихід на фракції правильно по чистому спирту, вмісту цукру в бразі або запаху (метод досвідчених винокурів).

Кріплення.Термометр у самогонному апараті можна встановити на виході з куба (у верхній частині) або перед входом у холодильник. Другий варіант краще, оскільки дозволяє виміряти температуру пари перед конденсацією. Але термометр у кубі (перший випадок) показує ступінь нагріву браги, що також важливо. Висновок: якщо є можливість, бажано вмонтувати одразу два градусники.



Термометри можна ставити на куб або перед холодильником

Для установки достатньо зробити отвір, діаметр якого збігається з діаметром установочного циліндра термометра (кріплення на липучках і пластмасових фіксаторах не підходять). З внутрішньої сторони зафіксувати циліндр болтом та закріпити конструкцію гайкою. Потім вставити сам термометр.

Увага! При першому запуску домашній самогонний апарат слід протестувати дистиляцією води, а не залити брагу. Перегонка води безпечніша, відразу показує проблеми (якщо є) і добре промиває всі частини конструкції.

Як зробити самогонний апарат із фляги? Цей пристрій можна зробити своїми руками вдома за наявності фляги та деяких додаткових деталей. Апарат можна виготовити з молочної фляги або бідона, особливої ​​різниці в цьому немає. Головне, щоб ємність відрізнялася місткістю та була зроблена з відповідного матеріалу.

Алюміній чи нержавіюча сталь?

Виготовляючи самогонний апарат своїми руками, варто врахувати, що найбільшу увагу рекомендують приділити перегінному кубу.

Самогонний апаратз бідона

Перегінний куб - це ємність, в якій кипітиме і перетворюватиметься на алкоголь брага або, іншими словами, розчин.

Для виготовлення браги нерідко використовують бідони з алюмінію – вони легкі та місткі, до того ж коштують недорого. Але є недоліки.

Самогонники зі стажем говорять про те, що алюміній окислюється у процесі наполягання браги та перегонки алкоголю. Тому його не рекомендують використовувати. Тара здатна змінити якість напою, вплинути на його смак, запах та інші характеристики.

Самогонний апарат з бідона буде набагато кращим і міцнішим, якщо ємність буде зроблена не з алюмінію, а з нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь - це матеріал, який відрізняється зносостійкістю і довговічністю, при контакті зі спиртами та іншими речовинами він не окислюється. А значить, тара не впливає на алкоголь, не змінить його смаку та запаху.

Вибравши флягу для апарату, варто приступати до виготовлення самогону. Дистиляція починається з перегінного куба, і саме цю ємність варто виготовити із фляги.

Крім перегінного куба, апарат складатиметься ще з двох складових: змійовика і бака для охолодження, званого в народі холодильником.

Алгоритм дій

Самогонний апарат з молочного бідона зібрати непросто, бажано мати певні навички у складанні подібних пристроїв. Але навіть у тому випадку, якщо пізнання складно назвати глибокими, можна взятися за роботу, розраховуючи на успіх.

Принцип роботи або як зробити самогонний апарат:

  • Перший крок – це зробити в кришці бідона два отвори. Варто заздалегідь виміряти діаметр, а потім свердлити або різати. В один із отворів вставляємо фітинг (це частина трубопроводу, яку використовують для з'єднання із системою). У другий отвір буде вмонтовано термометр. Якщо датчик для вимірювання температур не потрібен, то отвір свердлити не доведеться.
  • Наступним етапом у роботі вважатимуться герметизацію отворів. Щоб пари спирту не виривалися назовні, варто ретельно обробити усі отвори. Питання, чим можна це зробити, залишається відкритим. Для герметизації можна використовувати гумові прокладки або гайки. Але гума може надати алкоголю специфічного аромату і це варто враховувати. Хтось рекомендує використовувати пластмасу: вона розплавиться при нагріванні і самостійно зробить герметичними отвори. Але найкраще віддати перевагу гайкам, а всі потрібні місця промастити тестом. Можна використати епоксидку. Але борошно з водою все-таки безпечніше за будь-які хімічні елементи, які можуть у незначній кількості потрапити в напій. Тестом варто замазати і кінці виходу змійовика.
  • Закріплюємо на змійовику трубку (бажано, щоб змійовик – це скручений у спіраль дріт – був зроблений із міді). Для цього варто підібрати трубку із силікону відповідного діаметра, щоб вона за розміром підходила по діаметру до змійовика та фітинга. Потім закріплюємо конструкцію. З цією метою використовуємо манжету або м'який дріт.
  • Останній етап – це пропуск змійовика через холодильник, отвір герметизують за допомогою тесту. Щоб виключити вихід пар спирту, варто використовувати прокладки, гумки або штуцера, загалом все те, що використовують у сантехніці. Отвір у дні ємності свердлять заздалегідь, потім через нього пропускають змійовик. Спіральку фіксують з обох боків гайками та прокладками.

У принципі апарат готовий, але його доведеться ще довго шліфувати та доводити до досконалості. Пристрій потрібно буде перевірити, тобто протестувати. Це допоможе виявити недоліки і доопрацювати самогонний апарат за необхідності.

Є ще один нюанс: щоб прилад почав працювати і виробляти алкоголь високої якості, його необхідно забезпечити нагрівальним елементом. Нерідко для цього використовують тени.

Будова апарату, який був описаний вище, дозволяє нагрівати флягу на плиті, але можна забезпечити прилад і додатковими нагрівальними елементами– це допоможе регулювати температуру кипіння розчину. Можна вимкнути один тен або підключити другий.

Але якщо потрібно зробити апарат, який видаватиме алкоголь високої якості, його варто забезпечити його сухопарником.

Сухопарник - це пристосування, яке дозволяє позбавити самогон шкідливих домішок. Сивушні олії впливають на якість напою: вони змінюють смак самогону і надають йому неприємного запаху. Крім того, ці речовини можуть вплинути на організм людини, стати причиною інтоксикації.

Сухопарник працює як відстійник: у ньому осідає вся сивуха. Відбувається це тому, що температура кипіння сивушних масел значно нижча, ніж температура кипіння води чи спирту.

Щоб виготовити сухопарник, варто взяти банку зі скла, вона повинна мати жерстяну кришку з різьбленням. У кришці роблять два отвори, їх роблять за допомогою паяльника або дриля. Відстійник постачають трубками, при цьому одна з них повинна бути коротшою за іншу на 5-10 см. Прорізавши отвори, варто подбати про їх герметичність.

Плюси і мінуси

Як зробити самогонний апарат уже зрозуміло. Але насправді це не так і просто, як здається на перший погляд. Витративши певні кошти для придбання вихідних джерел, у результаті можна залишитися ні з чим. Це основний мінус конструювання приладів у домашніх умовах.

Якщо навичок у конструюванні немає і ніколи не було, то можна купити вже готовий апарат або набір, у якому є всі необхідні деталі та інструкція зі збирання приладу. Це допоможе трохи полегшити завдання і, зрештою, все ж таки отримати апарат для виготовлення самогону та інших напоїв у домашніх умовах.

У радянські часи, коли якісна нержавіюча сталь була в дефіциті, напевно, кожен другий самогонний апарат був виготовлений на основі алюмінієвої фляги для харчових продуктів.

В наш час ця конструкція зберігає свою актуальність через свою простоту та доступність. Щоб зрозуміти, що таке самогонний апарат з фляги, якою є його конструкція і принцип роботи, а також як виготовити такий пристрій своїми руками в домашніх умовах, необхідно ознайомитися з питанням детальніше.

Самогонний апарат з фляги – це дистиляційна система, в якій використовується велика алюмінієва ємність харчового призначення, наприклад доїльний бідон, при цьому такі агрегати легко виготовити своїми руками через податливість матеріалу.

Головною перевагою конструкції на основі фляги є здешевлення вартості, велика потужність системи з огляду на великий обсяг базової ємності, в основному 40 і 25 літрів, а також вже згадана легкість обробки алюмінію.

Пристрій та принципи роботи

Оскільки конструкція на основі фляги є саморобною, то й пристрій самогонного апарату на її основі найчастіше є досить простим. В основному, це домашні , що складаються з бака-фляги, шлангів та холодильника, також модель може покращуватися додатковими засобами очищення у вигляді сухопарника та/або .

Такі здавалося б нехитрі вузли за відсутності більш серйозних елементів, відповідальних за очищення, наприклад царги чи дефлегматора, істотно підвищать якість дистиляту. Крім цього, агрегат можна обладнати, він допоможе стежити за якістю продукту безпосередньо в процесі перегонки.

Принцип роботи самогонного апарату із фляги є втіленням процесу дистиляції.

  1. Під впливом нагрівання з браги випаровується спирт, вода, сивушні оліїта інші домішки.
  2. Далі пара, що складається з їх суміші, або при самому простому способіперегонки відразу потрапляє в холодильник і конденсується, але тоді самогон буде невисокої якості, або попередньо потрапляє в сухопарник і барботер, де осідає частина домішок.
  3. Після цього охолоджується до рідкого стану.

У другому випадку проходження пари через повітряний прошарок у сухопарнику призводить до слабкішої очистки, ніж при проходженні через водний прошарок барботера, що потрібно враховувати при розрахунку додаткових засобів фільтрації в системі.

Як зробити самогонний апарат із фляги на 25 або 40 літрів своїми руками

Агрегати на основі таких ємностей - це найчастіше звичайні побутові дистилятори, але можуть бути винятки. Розглянемо кожен елемент порядку.

Вибір бідона під перегінний куб

Від того, яка ємність використовується, залежить доцільність поліпшення дистилятора. Так, використовувати звичайний радянсько-снгшний алюмінієвий бідон краще як основу простого дистилятора, в той же час, якщо придбати в інтернеті нову або уживану флягу з харчової нержавіючої сталі європейського або китайського зразка, то можна задуматися і про створення бражної або ректифікаційної колони.

За обсягом такі ємності коливаються від 10 до 100 літрів, але найбільшою популярністю користуються самогонні апарати з фляги на 25, 40 та 50 літрів. Також важливо, якщо вибір упав на алюмінієвий виріб, звернути увагу на цілісність та загальний стан захисного покриття.

Від першого залежить, чи потраплятимуть токсичні оксиди алюмінію до самогону, а від другого – наскільки довго прослужить ємність.

Переобладнання бідона – справа нескладна, так як він вже має зручну і герметичну систему замикання. Залишається зробити кілька технологічних отворів.

  1. Перше необхідно для відведення гарячої пари. З цією метою краще використовувати штуцер, а щілину ущільнити прокладкою з харчового силікону або термостійким герметиком нетоксичним.
  2. Другий отвір потрібний для встановлення термометра. Краще використовувати біметалічний прилад, попередньо встановивши в отвір герметизуючу гільзу і ущільнивши тим самим методом, що і штуцер.

Шланги

Для більш простого агрегату на основі алюмінієвої фляги найкращим рішеннямБудуть паропроводи з харчового силікону, а ось при більш солідній конструкції на основі нержавіючого бідона варто задуматися про паропроводи з відповідного матеріалу.

Хоч їх виготовлення і виллється у великі витрати, але довговічність та надійність такої системи набагато вища, особливо якщо передбачається встановлення дефлегматора чи колони.

У цілому нині підбір —шлангів— для самогонного апарату має грунтуватися на потужності системи, що визначає їх оптимальну довжинуі внутрішній діаметр, щоб підтримувався робочий тиск і не створювалися зони високого гідравлічного опору.

Холодильник

Для простого дистилятора є дві альтернативи – і прямоточник, але і в такому разі потрібно відштовхуватися від потужності всієї системи, адже чим вона вища, тим вища ймовірність утворення конденсатних пробок у змійовику.

Для моделей на основі фляги об'ємом понад 25 літрів краще вибрати прямоточник, хоча можна обрати і змійовик, але за умови істотного діаметра перерізу трубки.

Якщо ж планується установка дефлегматора, бражної або колони ректифікації, то тут не доводиться вибирати - тільки прямоточний. Це пов'язано як з його вищою потужністю та ефективністю, так і зі стабільною роботою, не схильною до конденсатних пробок, що дуже важливо для таких агрегатів.

До простого агрегату для перегонки самогону на основі алюмінієвої фляги відмінним доповненням, що покращує якість дистиляту, стане або барботер, а краще - зв'язування барботер-сухопарник.

У такому разі перший робить "грубу", а другий - "м'яку" очищення пари, при цьому сухопарник може паралельно використовуватися для мацерації самогону - насичення спирту ароматом та присмаком трав, фруктів та інших інгредієнтів. Для цього їх потрібно просто закласти усередину.

Більш серйозний пристрій агрегату передбачає установку на флягу або , які, до речі, за наявності матеріалів можна виготовити в домашніх умовах, однак це вимагає детального ознайомлення з їх особливостями, а також суттю процесу ректифікації.

У такому випадку необхідно замислитися про джерело обігріву, так як для якісного поділу багатокомпонентної суміші необхідний плавний нагрівання і точне регулювання, і тут є три варіанти.

  • Перший, але не найкращий - це;
  • другий– це встановлення ТЕНів, вони мають більш плавне регулювання, але не гарантують, що брага не пригорятиме;
  • третій– це – найкраще, але й найзатратніше рішення.

Інші види самогонних апаратів

Серед побутових саморобних агрегатів одним із найпоширеніших варіантів є .

Справа в тому, що ця ємність є якісним готовим перегінним кубом, що вимагає незначної доробки, через що суттєво спрощується процес виготовлення дистилятора.

Також набирають популярності.

Цей пристрій не тільки є відмінним перегінним кубом, але й має дуже зручну, правильну, схожу з ТЕНами і систему підігріву, що легко регулюється.

Особливе місце займає -дистилятор з міді-, цей метал завдяки своїй теплопровідності надає більш делікатний тепловий вплив на сировину, ніж зберігає і передає його органолептичні властивості кінцевого продукту.

Мідні установки використовують практично всі виробники благородного спиртного, такого як , або .

Для тих, кому потрібно займатися перегонкою самогону за умови відсутності водопровідної води, буде цікава модель -непроточного самогонного апарату-.

У ньому для охолодження змійовика використовується велика ємність, через що вода встигає охолоджуватися за рахунок довкіллябез припливу нової холодної.

І нарешті, неоднозначним пристроєм є , в якому рідина проходить подвійний цикл «випаровування-конденсації», а не одинарний, як у звичайному дистиляторі.

«Класичний» самогонний апарат з алюмінієвої фляги – це просте та доступне рішення, що відповідає всім базовим вимогам самогоноваріння, тим більше, що зараз є можливість придбати бідон і з нержавіючої сталі, який годиться для створення просунутих перегінних систем на кшталт бражної або ректифікаційної колони.

У такому разі вирішується питання дорогих робіт з виробництва перегінного куба, для яких ще потрібно пошукати кваліфікованих спеціалістів та хороші матеріали.

Крім того, гарантовано висока, заводська якість виробу також є вагомим плюсом, в іншому ж ефективність такого агрегату залежить від обраної конфігурації холодильника та вузлів очищення.