Реклама на порталі

Правильне стикування пвх панелей по торцях. Як стикувати пластикові панелі на стелі Як стикувати і як кріпити пластикові панелі? Як вставити останню пластикову панель та як розібрати панелі? Кріплення пластикових панелей

Панелі з полівінілхлориду є практичним і довговічним матеріалом, тому широко використовуються в . Вони підходять для будь-яких приміщень, а різноманітність текстур, форм та кольорів дозволяє зробити інтер'єр не просто затишним, а й дуже стильним. Технологія кріплення досить проста, тому оздоблення стін пластиковими панелями – відмінний варіант для майстра-початківця.

Вибір панелей для обробки

Асортимент пластикових панелейтакий великий, що недосвідченому покупцю розібратися дуже складно. Щоб уникнути помилок, слід заздалегідь ознайомитися з характеристиками даного матеріалу та його різновидами. Розглядати варто тільки сертифікований матеріал, адже панелі низької якості не мають потрібної міцності і швидко вигорають.


Основні переваги панелей із пластику:


Мінусом цього матеріалу є низька ударостійкість, тому при транспортуванні та монтажі поводитися з панелями слід обережно. Залежно від покриття, панелі діляться на матові та глянсові, а за технологією нанесення малюнка – на плівкові та друкарські.


Стандартні розміри:

  • ширина від 200 до 350 мм;
  • довжина від 2700 до 3000 мм;
  • товщина від 8 до 10 мм.

Міцність матеріалу залежить не тільки від товщини стінок, а й від кількості ребер жорсткості, розташовані всередині панелі. Щоб перевірити, наскільки міцний матеріал, потрібно натиснути пальцем на поверхню – якщо пластик прогнувся, панель прослужить недовго.


Крім того, не варто купувати панелі, якщо:


Порівняльна таблиця характеристик ПВХ панелей (для порівняння взяті пластикові панелі з типом покриття флексодрук, шириною 0,25 м та довжиною 3м)

Показник/панельПВХ панель ТМ DecomaxСередньостатистична китайська панельСередньостатистична європейська панель
Товщина лицьової поверхні, мм2,5 1,5 2,0
Кількість ребер жорсткості, шт29 20 29
Стан ребер жорсткостірівні, без деформаційрівні, є дрібні деформаціїрівні, без деформацій
Вага ПВХ панелі, кг/кв.м2,2 1,7 2,0
Зовнішній виглядПокриття рівне, але з явно вираженими просвітами ребер жорсткості, є невеликі деформаціїПокриття рівне, без проявів ребер жорсткості
Сировинапісля невеликого притискання панель деформується, що доводить високий вміст крейдипісля невеликого притискання панель набуває свого первісного вигляду, що свідчить про малий вміст крейди

Ціни на популярні оздоблювальні стінові панелі

Підготовчий етап


Попередні розрахунки

Починати потрібно з розрахунків кількості оздоблювального матеріалу, щоб не довелося переплачувати чи вирушати до магазину за додатковою партією. Панелі можна кріпити як по вертикалі, так і по горизонталі залежно від бажання господарів квартири. При вертикальному кріпленні кількість панелей розраховують так: вимірюють довжину периметра приміщення, віднімають ширину прорізів і поділяють на ширину однієї панелі. До отриманого числа додають 2-3 ламелі про запас.

При горизонтальному монтажі вимірюють площу кімнати за винятком дверних та віконних отворіві поділяють на площу однієї панелі. Тут запас має бути не менше 10%, оскільки збільшується витрата матеріалу на обрізку. Додатково потрібно розрахувати кількість рейок для решетування та кріпильних елементів. Спочатку висоту стін ділять на крок решетування, який зазвичай становить 0,5 м, і множать на периметр приміщення. Отримане число позначає довжину рейок в погонних метрах. Вимірявши висоту кутів та помноживши її на їх кількість, отримуємо загальний метраж кутових профілів; до цього потрібно додати периметр віконних і дверних отворів.

Способи кріплення ламелей

Закріпити панелі на стіні можна трьома способами – за допомогою клею, шурупами та кляймерами. Перший спосіб підходить для рівних і гладких стін; клей використовують спеціальний для ПВХ, універсальний "Момент-монтаж" або "рідкі цвяхи".


Застосування даного способу полегшує і здешевлює монтажний процес, оскільки немає необхідності кріпити решетування. Недоліки: неможливо замінити пошкоджену панель, при подальшому ремонті складно зняти покриття зі стіни.



Кріплення саморізами – надійний та зручний варіант, який не потребує ідеально рівної поверхні. Для вкручування шурупів обов'язково потрібен шуруповерт, інакше процес монтажу надовго затягнеться. Недоліки способу: під саморізи краще підходить дерев'яний каркас, тому додатково витрачається час на розпилювання бруса та обробку його


Третій варіант є найоптимальнішим. Кляймери зручно і швидко кріпляться в латах і надійно фіксують панелі на стіні. Лайка монтується з металевого профілю, складання покриття виконується без зусиль. Пошкоджену ламель легко замінити на нову, демонтаж обробки також не займає багато часу.


Інструменти та необхідні матеріали

У процесі роботи все має бути під рукою, тому матеріали та інструменти для монтажу готують заздалегідь. Вам знадобляться:

  • дрібнозубчаста ножівка;
  • олівець та рулетка;
  • рівень;
  • косинець;
  • пластикові панелі;
  • рейки чи пластиковий профіль;
  • дюбель-цвяхи, шурупи або кляймери;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • антисептичний склад;
  • герметик;
  • стельовий плінтус.

Підготовка стін

Перед обшивкою панелями стіни потрібно очистити від старого покриття, закласти всі до однієї щілини, помітні дефекти і обробити поверхню антигрибковим засобом. Завдяки цьому під пластиком не буде накопичуватися пил і розвиватися цвіль, що негативно впливає на мікроклімат у приміщенні. Якщо монтаж виконуватиметься на каркас, додатково вирівнювати поверхню не обов'язково.

Ціни на суміші для вирівнювання стін та стель

Суміші для вирівнювання стін та стель

Монтаж пластикових панелей


Крок 1. Розмітка стін

Кріпити решетування слід строго за рівнем, це допоможе уникнути перекосів. Щоб не виміряти кожну рейку слід зробити розмітку на стінах. Нижній ряд решетування повинен розташовуватися на 1-2 см вище підлоги, тому на стіні олівцем відзначають точку на цій висоті, а потім за допомогою рівня проводять горизонтальну лінію по всьому периметру. Таку саму лінію креслять під стелею або по краю обробки, якщо стіни обшиваються не на всю висоту. Далі від нижньої лінії відміряють вгору 40-50 см, ставлять маячок і так до самого верху. Через маячки проводять строго паралельні лінії периметру стін. Розмітка готова.

Панелі повинні кріпитися до решетування перпендикулярно, тому горизонтальний каркас обшивається по вертикалі, і навпаки. Щоб зробити розмітку для вертикальної решетування, першу лінію проводять у кутку від стелі до підлоги за допомогою схилу. Далі розмічають другий кут, а потім проводять решту ліній з кроком 50 см.

Крок 2. Монтаж решетування



Якщо для решетування використовується дерево, всі рейки заздалегідь потрібно прогрунтувати антисептичним засобом. По лініях розмітки свердлять перфоратором отвори під дюбелі з відривом 50 див, потім прикладають рейки, рівняють по горизонталі і закріплюють стіні. Там, де стіни мають нерівності, під лати укладають дерев'яні клинки. Якщо стіною йде проводка, її потрібно сховати під обробкою. Для цього роблять виміри, свердлять отвори в стіні і закріплюють дроти за допомогою хомутів так, щоб вони не виступали за площину решетування.



Крок 3. Кріплення ламелей

Першу ламель встановлюють у далекому кутку від входу, який вважається найпомітнішим.


Роблять виміри, за необхідності обрізають панель по довжині ножівкою. Одним краєм панель вставляють у бічний молдинг, прикладають його до кута і з тильного боку кріплять його до решетування.

Другу ламель вставляють в паз кріплення першою, щільно притискають стики і фіксують до рейок каркаса.



Щоб досягти максимальної герметизації стиків, перед вставкою бічні кромки злегка намазують силіконом. Всі наступні елементи монтують так само.



Під вимикачі та розетки в панелях гострим ножемвирізають отвори, а після встановлення закривають ці ділянки пластиковими коробами. Остання ламель найчастіше вимагає підрізування по ширині, тому спочатку її приміряють до стіни, намічають лінію відрізу олівцем і обрізають зайвою ножівкою.

Крок 4. Встановлення молдингів

Після встановлення всіх елементів поверхня повинна виглядати монолітною та рівною, без щілин на швах та по периметру. Для цього всі кути, стики та з'єднання закривають спеціальними пластиковими молдингами. Їх конструкція дозволяє акуратно вставити край панелей з двох сторін, завдяки чому кути виглядають набагато привабливіше.


На завершення по периметру стелі встановлюють декоративний молдинг, а по периметру підлоги кріплять пластикову . На цьому оздоблення стін панелями ПВХ вважається завершеним. При дбайливій експлуатації панелі довго не втрачають своєї привабливості і не вимагають ремонту.

Відео — Оздоблення стін пластиковими панелями

Під час ремонту далеко не завжди хочеться зв'язуватися з «мокрими» роботами – укладанням плитки, наприклад. Є більш проста технологія - обробка стін пластиковими панелями. Впоратися можна самостійно навіть без особливого досвіду будівельних робіті за день-два провести ремонт у ванній, туалеті, на балконі/лоджії та кухні.

Види пластикових панелей для обробки стін

Цей вид оздоблювального матеріалу виготовляють із ПВХ – полівінілхлориду. У напіврідкому стані цей полімер видавлюється у форму. На готові панелі наносять малюнок. Він може бути надрукований спочатку на плівці, потім наклеєний і покритий лаком (ламіновані панелі). Причому ці панелі можуть мати не рівну поверхню, а текстуровану. Нанесений за цією технологією малюнок довго зберігає фарби, але коштують подібні матеріали дорожче приблизно вдвічі.

Інша технологія – нанести малюнок безпосередньо на пластик, після чого його покрити двома шарами лаку. Більше дешева технологія, але термін служби та якість малюнка нижче.

Стельові та стінові

Є два типи пластикових панелей – для стель та для стін. Ті, які призначені для стелі, мають товщину 5 мм і більш тонкі перегородки, а стінові – від 8 до 10 мм і більшу товщину стінок та перегородок. Визначити, який вид знаходиться перед вами, можна глянувши на зріз. Відрізняється цей тип оздоблювального матеріалу тим, що має рівну поверхнюі при щільній стиковці шви не дуже помітні.

Є ще один типорозмір, який ще називають пластиковою вагонкою - при товщині 10 мм панель має ширину 10 см і фасонні краї, які більш характерні для пластикової вагонки. Якщо обробити стіни цим матеріалом, поверхня буде рівна, а рельєфна, схожа на дерев'яну вагонку.

Розміри та ціни

По ширині стінові пластикові найчастіше панелі бувають 25 см та 37 см, довжина — 2700 см та 3000 см. Є й інші не стандартні розміриАле ці зустрічаються найчастіше. За ціною можна спостерігати досить сильний розкид – залежить від товщини стінок, типу друку, виробника, складності малюнку тощо.

Назва/фотоПараметри (ширина/довжина/товщина)Тип фарбуванняВиробникЦіна за 1 панель
Фіалка рожева 250 мм * 2700 мм * 8 мм В-Пласт, Росія120 руб
Канамала 250 мм * 2700 мм * 9 ммламінуванняVivipan220 руб
Панель ПВХ Мозаїка Бірюза 950 мм * 480 мм * 3 мм Росія128 руб
Скарлет 250 мм * 2700 мм * 8 мм Cronoplast (Росія)215 руб

Тонкі стінові ПВХ панелі

Вище йшлося про вироби, які складаються з двох шарів пластику, з'єднаних перемичками. Поряд із масою переваг, у них є досить серйозний недолік: якщо докласти достатньої зусилля, їх можна продавити. Саме це часто є причиною відмови від їх використання. Тому на ринку недавно з'явилися тонкі стінові пластикові панелі. Їхня товщина — 3 мм і жодних осередків. Лише шар пластику з нанесеним на поверхню малюнком. Відповідно, продавлювати нічого. Розміри панелей цього типу 950*480 мм.

Спосіб монтажу у них відрізняється – їх приклеюють на стіни. За рахунок того, що має цей оздоблювальний матеріал зовсім невелику товщину, він ріжеться ножицями і до того ж забирає у приміщення сосем вже мало простору — 3 мм.

На що звернути увагу під час вибору

Зрозуміло, що починається вибір із кольору та малюнка. Але щоб у процесі монтажу не виникало труднощів, при покупці необхідно відстежити деякі моменти:


Також варто перевірити якість застосовуваного полімеру. Потрібно взяти одну планку так, щоб вона прогнулась приблизно на 30% і розпрямити. Після цього огляньте її. Якщо ніяких пошкоджень пластику або малюнку немає, все нормально.

Правильна технологія монтажу пластикових панелей на стіни

Чим гарне оздоблення стін пластиковими панелями, так це тим, що її можна зробити своїми руками, займає вона трохи часу. Ну, і ще один плюс – потрібні звичайні інструменти:


Це все, що може знадобитися для монтажу ПВХ панелей на стіни. Часу йде - один-два дні в залежності від наявності досвіду і площ, що ремонтуються.

З чого робити решетування

Установка ПВХпанелей на стіни за технологією повинна вироблятися на решетування. Решетку роблять з:


З трьох перерахованих матеріалів для монтажу пластикових панелей у ванній кімнаті найкраще використати пластик. Він мало реагує на перепади температури, ніяк не реагує зміну вологості, не гниє і не тріскається. Непогано почувається у вологому середовищі оцинковка, але вона повинна бути хорошої якості, інакше все одно іржавіє. Найважливіший матеріал - деревина, але і вони при відповідній обробці теж варті роками. А щоб так і було, точно виконуйте рекомендації щодо нанесення на антибактеріальний склад. У деяких випадках достатньо пару разів промазати пензлем, в інших - замочити на деякий час, а потім висушити.

Як робити решетування

Перед початком монтажу решетування під ПВХ панелі стіни треба підготувати. Спочатку знімають старе оздоблення та все, що може відвалитися. Якщо на поверхні є великі виїмки, їх краще закласти, а частини, що сильно випирають, можна стесати. Після того як стіна стала більш-менш рівною, її обробляють ґрунтовкою з антибактеріальною складовою (проти грибків та цвілі). Після цього вже можна приступати до монтажу решетування.

Планки решетування розташовуються перпендикулярно панелям ПВХ. Тобто, якщо панелі кріпитимете вертикально, решетування — горизонтально і навпаки. Встановлюють планки решетування з відривом 30-50 див друг від друга. Оптимальна відстань— 30 ​​см (менше панель «гуляти»). Планки кріпляться на початку і в кінці стіни, а також навколо віконних і дверних прорізів.

Кріпиться решетування під пластикові панелі найчастіше на дюбелі. В бетонну стінуставлять 6*40 мм (щоб зі зворотного боку бетонної перегородки не випав шматок), у цегляну – 6*60 мм. Кріплення встановлюють з кроком 50-60 см.

Щоб обробка стін пластиковими панелями була рівною і красивою, решетування треба виставити в одній площині. Для цього під дерев'яні планки встановлюють, де це необхідно, дерев'яні прокладки (можна — шматки фанери), тільки їх теж необхідно обробити складом від грибків і цвілі.

Також можна використовувати перфоровані підвіси для гіпсокартонних стель. Їх застосовують при виставлянні в одній площині металевих профілів, але ж ними можна скористатися і при монтажі дерев'яних брусків.

Якщо ви вирішили зробити решетування із пластикових монтажних профілів, то варто врахувати один момент: вони повинні бути строго перпендикулярні до ПВХ панелей. Навіть невелике відхилення може призвести до того, що кляймери просто не зафіксуються і нічого не триматимуть. Тому дуже уважно перевіряйте вертикалі/горизонталі. Ще один момент: по периметру стін, дверей та вікон краще встановити дерев'яні планки такої ж товщини як і пластикові напрямні: до них кріпитимемо стартові профілі.

Монтаж пластикових панелей

Окрім власне стінових пластикових панелей у магазині вам треба буде купити ще деяку кількість фурнітури – це кутові, стартові та F-подібні профілі. Вони необхідні для того, щоб надати обробці закінченого та акуратного вигляду.

На рівні підлоги та стелі можна використовувати або стартовий або стельовий плінтус. Стартовий – це просто неширока смужка пластику, а стельовий плінтус – фасонний виріб, що має характерний розріз.

Оздоблення стін ПВХпанелями починається з установки вибраних профілів в одному з кутів та вгорі/внизу. Їх кріплять до встановлених планок решетування. Кріплення підбирається в залежності від того, який матеріал був обраний для решетування. В результаті виходить щось дуже схоже на рамку. В неї і вставлятимемо панелі.

Проблемний вузол - стик кутового і стельового плінтуса(внизу робимо аналогічно)

Далі відрізають першу панель по довжині чи висоті стіни. Ріжуть пластикові стінові панелі пилкою з полотном по металі. При роботі сильно рукою (і тим більше ногою) не спирайтеся - продавіть. Щоб смуга без проблем стала на відведене їй місце, уважно переміряйте довжину, відніміть 4-5 мм і відрізайте.

У першої смуги відрізають шип, що стирчить, після чого відрізаною стороною вставляють у кутовий профіль, заправивши краї у верхній і нижній. Злегка пристукуючи долонею, заганяють планку до упору, перевіряють вертикальність рівнем, додавши його до краю встановленої смуги. Потім фіксують до кожної планки решетування.

Встановивши та закріпивши першу смугу, відрізають другу, стикують з першою, закріплюють і т.д. Жодних складнощів. Проблеми можуть виникнути лише з останньою панеллю на стіні. Її зазвичай доводиться підрізати по ширині, а потім намагатися заправити відразу й у паз попередньої планки та у кутовий або стартовий профіль. Не завжди виходить акуратно - часто пластик заміняється. Уникнути цієї ситуації можна, не закріплюючи другий кутовий профіль. Тоді на відрізану за розмірами панель надягає кутовий профіль, все це разом стикується з попередньою планкою і потім кутовий профіль закріплюється. Це не зовсім правильно, тому що кріпиться лише одна половина кутового профілю, а друга залишається незакріпленою. Але намучившись, намагаючись зробити правильно вже на це не звертаєш увагу. Потім все повторюється - подальше оздоблення стін пластиковими панелями відбувається так само.

Як обійтися без кутових профілів

Якщо наявність плінтусів вгорі та внизу стіни нам звично, то кутові профілі не всім подобаються. При обробці стінок пластиковими панелями можна обійтися і без них. Потрібен буде гострий шпалерний або канцелярський ніж. Якщо з тильного боку потрібному місці вирізати смугу пластику, панель можна буде зігнути. З лицьового боку це не видно, а мук з останньою панеллю вдасться уникнути. Та й зовні багатьом такий вихід більше подобається.

Щоб правильно визначити, де необхідно різати, вставляємо передостанню панель, кріпимо її. Беремо обрізок панелі шириною кілька сантиметрів, вставляємо його у вже встановлену і відзначаємо де знаходиться кут. Виймаємо, у зазначеному місці вирізаємо смужку пластику, приміряємо. Якщо все нормально, використовуємо цей шматок як шаблон, перенісши точно місце розрізу. Це теж не за технологією, але виглядає таке оздоблення стін пластиковими панелями, як мені здається, краще. Особливо якщо колір і фактура кутового профілю відрізняється.

Як ще можна закріпити ПВХ панелі на стінах

Хоча не дуже складний описаний вище спосіб обробки стін пластиковими панелями, не всім він підходить. Наприклад, стіни ідеально рівні після штукатурки за маяками або . Зрозуміло, що решетування не потрібне. Вона тільки забере площу. В цьому випадку йдуть на порушення технології – приклеюють пластикові панелі на силікон або на монтажну піну.

Стартові профілі в даному випадку все одно доведеться встановлювати, але кріпити їх треба буде на відповідні дюбелі. Після чого на тильний бік панелі наносять піну (зигзагом) або силікон (острівцями з кроком 10-15 см), заводять планку у профілі, притискають, фіксують в одному-двох місцях відповідним кріпленням. Так само продовжують далі.

Гідність методу - дуже швидко, недолік - працює він лише на рівних (або майже) стінах. Але найважливіше – зняти обробку без руйнування пластикових панелей просто неможливо.

Оздоблення стін панелями МДФ останнім часом стає все популярнішим, завдяки тому, що за допомогою них можна швидко упорядкувати поверхню досить великої площі. Крім цього, монтаж панелей не займе багато часу, тому що не доведеться чекати просихання численних шарів, як, наприклад, у випадку з штукатурними роботами. На руку грає і те, що вирівняна ними поверхня не вимагає ніякої додаткової обробки, як у випадку з гіпсокартоном. Ще однією перевагою такого матеріалу можна назвати цілком доступну цінуна нього.

Панелі МДФ стінові монтаж своїми руками, яких може бути проведений навіть у тому випадку, якщо немає досвіду в цій роботі, встановлюються досить просто. Головне – зрозуміти принцип проведення такого облицювання, провести підготовку поверхонь та приділити особливу увагу точним розрахункам та розмітці.

Що таке панелі МДФ?

Абревіатура «МДФ» розшифровується, як дрібно-дисперсійна фракція, з якої виробляється цей оздоблювальний матеріал, у тому числі – і стінові панелі. Виробництво МДФ полягає в процесі сухого пресування дрібнодисперсної маси з тирси і стружки, із застосуванням високих температурта тиску. Для зв'язування маси до неї додаються карбамідні смоли, модифіковані меламіном, що перешкоджає випаровуванню формальдегіду, хімічно пов'язуючи його (клас формальдегідної емісії - Е1). Панелі МДФ вважаються екологічно чистим матеріаломтому їх не заборонено використовувати для внутрішньої обробкиприміщень. Принцип монтажу панелей схожий на установку натуральної дерев'яної, але вони мають нижчу ціну, ніж остання.

Монтаж стінових МДФпанелей може здійснюватися двома способами - закріпленням їх на каркасну решетування або фіксація до поверхні стіни за допомогою клейового складу типу "рідкі цвяхи". Цей клей використовується не тільки для монтажу виробів з дерева та його продуктів, але і для закладення щілин, так як до його складу входить наповнювач з тирси. Якщо шпаклювання дефектів буде проводитися на ділянках стіни, що залишаються видимими, то слід підібрати клейову масу за кольором, щоб зароблені ділянки не виділялися на загальному тлі.


Панелі МДФ виробляються у великій різноманітності відтінків і можуть мати фактурний мікрорельєфний малюнок, що імітує різні породидеревини чи каменю, тому їх можна підібрати під оформлення будь-якого інтер'єру. Крім цього, панелі легко комбінуються між собою і можуть бути встановлені вертикально або горизонтально, залежно від того, якого ефекту бажають досягти господарі.

Наприклад, якщо стеля занадто висока і робить кімнату незатишною, можна встановити панелі горизонтально, використовуючи різні відтінки поперемінно. Якщо потрібно візуально підняти стіну, то панелі встановлюються вертикально.

Панелі виробляються різної довжини та ширини, тому, перш ніж вибирати колір та форму матеріалу, потрібно продумати, якого ефекту потрібно буде досягти.

Інструменти для проведення оздоблювальних робіт

Щоб працювати було комфортно, потрібно заздалегідь підготувати інструменти, які прискорять монтаж оздоблювального матеріалу, зробивши його простим. Отже, з інструментів знадобляться:

  • Електричний лобзик або вертикальна пилка.
  • Будівельний рівень та виска.
  • Рулетка, металева лінійка та будівельний куточок, простий олівець чи маркер.
  • Електричний дриль, шуруповерт або навіть звичайний викрутка.
  • Будівельний степлер.
  • Молоток.
  • Плоскогубці.

Основні способи монтажу панелей МДФ та необхідні для цього матеріали

Для монтажу МДФпотрібні певні допоміжні матеріали. Причому, покупка деяких із них залежатиме від вибору способу кріплення.

Монтаж панелей на стіни може здійснюватися двома способами:

  • Клєєвим.
  • Каркасний.

Обидва способи можуть використовуватися для установки панелей як у приватному будинку, так і в квартирі, але для клейового монтажу необхідно дотриматися основної умови – стіна повинна бути ідеально рівною. Тому, якщо панелі приклеюватимуться до поверхні, то її попередньо потрібно вирівняти гіпсокартоном або штукатурно-шпаклювальним методом.

Для монтажу панелей на клей потрібно зовсім небагато допоміжних матеріалів – це склад «рідкі цвяхи» та фурнітурні елементи.

Якщо потрібно вирівняти нерівну стіну за допомогою облицювання панелями МДФ, при цьому приховати за нею комунікації або провести утеплення та звукоізоляцію, доведеться спочатку встановити каркас, який виведе всю майбутню поверхню в одну площину.

Каркас під установку панелей може бути виготовлений із дерев'яного бруса чи металевого профілю. Потрібно сказати, що кріплення МДФлегше здійснювати на дерев'яний матеріал, тому що для цього підійдуть цвяхи або навіть скоби степлера. При монтажі панелей на металевий профіль будуть потрібні шурупи по металу, і в цьому випадку без обійтися вже не вдасться.

При використанні каркаса, між капітальною стіною та облицюванням неминуче утворюється зазор, в якому не буде вентиляційної циркуляції повітря – подібні умови дуже «привабливі» для цвілі та грибка. Тому перед встановленням решетування необхідно обов'язково провести ревізію стіни. Якщо вона волога, її потрібно спочатку просушити, а потім обробити спеціальними антисептичними складами. На зовнішні тонкі стіни все ж таки краще подібне облицювання взагалі не встановлювати, тому що воно швидко прийде в непридатність, а крім того, в кімнаті з часом створиться несприятливий мікроклімат, який може викликати у мешканців алергічні реакції.

Для встановлення облицювальних панелей на каркас потрібні такі матеріали:

  • Дерев'яний брус, оброблений антисептичними складами, перерізом 15х30, 20х30, 20х40 або 20х50 мм, або металевий оцинкований профіль - такий же, як використовується при монтажі гіпсокартону.
  • Утеплювальний матеріал – спінений поліетилен обраної товщини.
  • Металеві прямі підвіси, які допоможуть виставити напрямні рівно в одній площині.

  • Кляймер для закріплення панелей на каркасі.

  • Маленькі цвяхи або скоби для степлера.
  • Дюбелі для кріплення кронштейнів (підвісів) або напрямних до стіни.
  • Самонарізи по дереву.
  • Фурнітурні профільні елементи - куточок та плінтус. Потрібно відзначити, що конструкція куточка для МДФ-панелей зручна тим, що його можна використовувати для декорування як зовнішнього, так і внутрішнього стику площин, причому навіть під різними кутами.

Підготовка стінової поверхні до облицювання МДФ-панелями

Підготовку поверхні можна проводити лише у тому випадку, якщо вона суха. При виявленні на ній ознак підвищеної вологості необхідно спочатку визначити причину такого явища, а потім спробувати її усунути. Сиру стіну закривати будь-якими панелями не можна.

Якщо подібних перешкод для монтажу панелей МДФ відсутні, то як під каркасну систему, і під наклеювання проводиться приблизно однакова підготовка поверхні стіни. Вона складається з кількох операцій:

  • Очищення стіни.

Якщо стіна обклеєна шпалерами, їх обов'язково потрібно зняти повністю, інакше в закритому просторі вони можуть стати живильним середовищем для цвілі або навіть комах. Якісно наклеєні шпалери, які складно зняти, спочатку потрібно промочити водою або відпарити за допомогою праски, а потім зчистити шпателем. Іноді доводиться вдаватися до використання спеціальних складів.


Якщо стіна оштукатурена і побілена, або якісно пофарбована водоемульсійною фарбою, то проводити її очищення необов'язково.

  • Обробка стін.

У тому випадку, коли на стіні присутні плями цвілі, то поверхню слід обов'язково «пролікувати» - обробити спеціальним складом «Антицвіль» або звичайним концентрованим засобом для відбілювання білизни - «Білізна». Перед обробкою поверхню рекомендовано максимально можливу глибину очистити шпателем. Коли нанесений склад убереться і висохне, стіну потрібно ще раз очистити шпателем, а потім повторити обробку. Бажано очистити уражену грибком область вщент, тобто зняти в цьому місці штукатурку повністю і добре обробити саму капітальну стіну.


«Лікування» уражених ділянок стіни антисептичними складами

Цю роботу слід проводити з дотриманням обов'язкових заходів безпеки, у респіраторі або у спеціальній масці, щоб уникнути вдихання частинок ураженої грибком штукатурки.

  • Закладення тріщин.

Якщо після зняття шпалер або «слабкої» штукатурки на стіні виявляться тріщини, їх рекомендовано закласти, особливо при плануванні розміщення під панелями МДФ тепло- і звукоізолюючих матеріалів. Тріщини необхідно закласти для того, щоб вони не стали містками холоду, а також місцем, де накопичується вогкість, можуть знайти притулок різні комахи або все ж таки цвіль.


Тріщини спочатку обробляються вшир і вглиб, …

Щоб шпаклювальний або штукатурний розчин добре тримався у просвіті тріщини, її потрібно трохи розширити та поглибити. Потім її очищають від залишків старої штукатуркиі обробляють за допомогою кисті.


… а потім щільно заповнюються ремонтним розчином

Після просихання ґрунтувального складу, тріщини закладаються шпаклювальною сумішшю або штукатурним розчином. При цьому необхідно намагатися, щоб розширений проміжок був заповнений на всю свою глибину.

  • Ґрунтовка поверхні.

Наступним етапом йде ґрунтовка всієї поверхні стін. Причому необхідно вибирати склад грунтовки, що містить антисептичні компоненти, які протистоятимуть виникненню та розвитку цвілі, а також інших шкідливих для людини проявів.

Обов'язкова операція - ретельне ґрунтування всієї поверхні стіни

Якщо обшивати планується дерев'яні стіни, то рекомендовано вибрати ґрунт, до складу яких входять не лише антисептики, а й антипірени – вони збільшать вогнестійкість деревини.

Грунт наноситься на стіну за допомогою валика двома - трьома шарами, кожен з яких перед нанесенням наступного повинен ґрунтовно просохнути.

  • Монтаж утеплювального матеріалу.

Далі, якщо панелі будуть кріпитися на решетування, можна переходити до наклеювання утеплювального матеріалу. Для цього добре підійде «пенофол», який наклеюється на загрунтовану поверхню.


Найзручніший у роботі — «пінофол» на самоклеючій основі

Сьогодні у продажу можна знайти самоклеючий «пенофол» — його дуже легко можна зафіксувати на стіні фольгою у бік кімнати, знявши захисну плівкову підкладку. Якщо такого матеріалу не знайшлося, то купується звичайний «пенофол». Його розкроюють по висоті стіни та приклеюють на клей «Теплофлекс», нанесений рівним шаром на поверхню стіни або безпосередньо на утеплювач. Полотна пінофолу притискаються до поверхні, і за допомогою гумового шпателя з-під нього виганяється повітря.

Проклеювання стиків сусідніх смуг «пінофолу» скотчем

Листи матеріалу монтуються встик, а потім клею потрібно дати просохнути, після чого стики проклеюються спеціальним фольгованим скотчем.

Монтаж каркасної конструкції

Проведення розмітки

Якщо прийнято рішення проводити монтаж панелей МДФ на каркас, то спочатку потрібно визначитися, як встановлюватимуться елементи, вертикально або горизонтально, тому що від цього фактора залежить розташування напрямних решетування. Для горизонтальної орієнтації панелей напрямні лати монтуються вертикально. І навпаки, якщо панелі монтуватимуться вертикально, елементи каркаса встановлюються перпендикулярно ним, горизонтально.

Каркас закріплюється поверх утеплювального матеріалу. Крок між напрямними латами зазвичай вибирається в межах 500÷600 мм один від одного, причому вони повинні бути встановлені ідеально рівно.

Щоб знайти ідеальну вертикаль, потрібно скористатися схилом з пофарбованим шнуром, за допомогою якого на стіні відбиваються рівні лінії. Якщо лінії відбиваються на фольгованій поверхні, то відразу після відбивання, кожна з них додатково виділяється чорним маркером з використанням лінійки.


Для визначення горизонталі вдаюсь за допомогою рівня. Найбільш точний результат дасть лазерний або водяний. Якщо таких інструментів немає, то можна використовувати і звичайний будівельний, виганяючи пляшечку на середину з особливою ретельністю. Намітивши струми, їх з'єднують лініями за допомогою пофарбованого шнура.

По проведеній розмітці буде нескладно правильно закріпити напрямні обрешітки.

При розмітці слід враховувати, що перша напрямна каркаса встановлюється на стику двох поверхонь, тобто в кутку кімнати або вздовж поверхні підлоги. Перші стійки слугуватимуть лінією відліку інших елементів, з витримуванням встановленого кроку.

Дерев'яний каркас


Дерев'яні бруски, незважаючи на лінії розмітки, при встановленні на стіну все одно перевіряються будівельним рівнем на рівність. Потім, вони кріпляться до стіни дюбелями, для чого прямо через бруси просвердлюються отвори, в які забиваються пластикові дюбелі, після чого в них вкручуються шурупи (або використовується дюбель-цвяхи). Кріпильні елементи встановлюються на відстані 350-400 мм один від одного. Довжина дюбелів або шурупів вибирається з таким розрахунком, щоб вони зайшли в товщу стіни не менше ніж на 50÷60 мм, і до цього параметра додається товщина бруса обрешітки, враховуючи те, що капелюшок шурупа повністю утоплюється в деревину.


Складніше вивести всі стійки латання на один рівень, якщо стіна вимагає вирівнювання решетуванням, а самі бруски доведеться закріплювати на підвіси. В цьому випадку, монтаж каркаса проводиться однаково для дерев'яних брусків та металевих профілів.


На стіну спочатку лініями розмітки закріплюються підвіси. Їх фіксую на стіні двома дюбелями витримуючи крок між сусідніми 350÷400 мм один від одного. Полиці підвісів відгинаються перпендикулярно до поверхні стіни.

Потім встановлюються, вирівнюються за рівнем і щодо стіни два крайніх на стіні бруса. Їх кріплять з обох боків шурупами до полиць підвісів. Частини полиць, що виступають, відгинаються назад, у бік стіни.


Встановлені крайні напрямні з'єднуються по зовнішній грані натягнутими шнурами зверху та знизу (або праворуч і ліворуч – при горизонтальній орієнтації каркаса) – це стане опорними лініями (маяками) правильної установкиінших напрямних у єдиній площині.

Металевий каркас

Підготовлені за розміром металеві профілі закріплюються на стіні за тим самим принципом, що й дерев'яні бруски, але іноді для жорсткості конструкції в них робляться вкладки з бруса. Для закріплення профілю обов'язково використовуються підвіси, навіть якщо стіна ідеально рівна і стійки прилягатимуть до неї впритул.


Якщо монтаж каркаса здійснюється на дерев'яну стіну, то гульвіси для кріплення напрямних решетування фіксується на стіні за допомогою саморізів по дереву. Якщо ж необхідна установка на іншу основу стіни, то підвіси найкраще кріпити забивними дюбель-цвяхами.

Якщо обробка закріплюється на стіні, що має віконний або дверний отвір, то по його краю обов'язково встановлюються відповідні напрямні, на яких спочатку кріпиться облицювання, а згодом укоси та лиштви.

Монтаж панелей МДФ на каркас

Перед початком монтажу облицювання під каркасом проводять і закріплюють всі електричні або інші кабельні комунікації, відразу визначаючи місця встановлення розеток і вимикачів, якщо вони передбачені на стіні, що обробляється.

Монтаж починають з підготовки панелей МДФ їх потрібно розкроїти по висоті або довжині стіни. Панелі розмічаються за допомогою рулетки та будівельного куточка, проводяться відповідні лінії, по яких проводиться різ з використанням електролобзика, ручної вертикальної циркулярки або навіть звичайної ножівки.


  • Перша панель обов'язково виставляється за рівнем до досягнення ідеальної вертикалі (або горизонталі), інакше все облицювання далі піде з перекосом.
  • Стартова панель встановлюється шипом у кут і закріплюється до напрямних з боку кута у двох-трьох місцях шурупами. На протилежності стороні в паз панелі в місцях її перетину з напрямними латами вкладаються кляймери, через які вона остаточно фіксується гвоздиками або скобами до дерев'яному каркасу. При використанні металевого каркаса фіксацію клямерів проводять маленькими шурупами з невисоким капелюшком, щоб вона після повного вкручування не створювала перешкод подальшому монтажу.

  • Шип кожної чергової панелі спочатку щільно заганяється в паз вже встановленої - цей стикувальний край вже виходить зафіксованим. Проводиться обов'язкове коригування панелі за рівнем, оскільки конфігурація цього з'єднання допускає певний люфт. Після точного виставлення, панель так само фіксується кляймерами.
  • Так продовжують облицювання до кінця стіни (або до закінчення ділянки, наприклад, до дверного отвору). Остання на площині панель обрізається за своєю товщиною так, щоб вона увійшла в паз, залишивши в кутку зазор порядку 5 мм. Остаточна фіксація завершальної панелі проводиться шурупами, прямо через неї. Нічого страшного – капелюшки кріплення на початку та в кінці облицьованої стіни будуть приховані декоративними куточками.

Горизонтальний монтаж панелей проводиться в напрямку від підлоги до стелі, і перше полотно також має бути ідеально вирівняне за рівнем. Закріплення до решетування проходить точно за тим самим принципом, що і при вертикальному розташуванні.

  • У панелі, на якій передбачається встановлення розетки або вимикача, заздалегідь вирізається круглий отвірдіаметром, що відповідає розміру стандартного підрозетника (зазвичай це 67 мм). Висвердлювання здійснюється за допомогою свердла-коронки.

Розетка повинна бути закріплена надійно і не прогинатися при вставленні вилки електроприладів. Для забезпечення жорсткого упору в стіну, рекомендується з тильного боку додатково закріпити дерев'яні фрагменти відповідної товщини. Фасадна частина розетки та вимикача прикручується на облицювальні панелі або до відповідних гнізд підрозетника.

Монтаж панелей МДФ на клей

Виробляти монтаж панелей МДФ на клей дещо простіше, ніж на решетування, але застосовуючи цей спосіб, утеплення встановити не вдасться.

  • Для встановлення першої панелі необхідно на стіні відбити вертикальну або горизонтальну лінію, залежно від того, як планується монтаж.

При приклеюванні положення панелі потрібно обов'язково контролювати за рівнем.

  • Особливу увагу потрібно приділити вибору клею для роботи з панелями МДФ - він повинен мати деякі особливі властивості:

— Клей повинен залишатися досить пластичним навіть після його первісного застигання, інакше існує ризик деформації панелей. Повинен вибиратися склад, який не буде схильний до впливу вологості та температурних перепадів.

— Клей повинен мати досить густу консистенцію, щоб була можливість його нанесення товстим або тонким шаром, за обставинами, а також рівномірного розподілу по поверхні, що приклеюється.


Оптимальний варіант- Клей типу «рідкі цвяхи»

Цим вимогам за основними параметрами якраз і відповідає склад «Рідкі цвяхи». Грунтовка, якою заздалегідь обробляються стіни, створить хорошу адгезію для клею на їхній поверхні, тому панелі надійно на ній триматимуться.

  • Клей наноситься на тильний бік МДФ-вагонки крапково або хвилястими лініями. Панель з нанесеним клеєм спочатку міцно притискається до стіни, а потім відривається і залишається для «обвітрювання» клею на 3÷5 хвилин. Після цього, для остаточної фіксації, панель знову встановлюється і притискається в потрібному місці, і утримується на поверхні стіни кілька секунд до надійного схоплювання клейового складу.

Клей може наноситися на тильний бік панелей точково або "змійкою"

Тому, щоб прискорити процес приклеювання, склад наноситься відразу на 8÷10 полотен, що притискаються до стіни, а потім відриваються. Намазавши, приклавши і відірвавши останню з 10 панелей, роблять приклеювання першої, другої і так далі, поки справа не дійде до останньої. Встановлюючи полотна, їх потрібно дуже добре притискати до поверхні стіни, а для кращої фіксації можна навіть кожну з них прихопити шурупами у двох місцях. Їх вкручують у паз панелі, а потім саморіз закривається встановлюваним наступним шипом.


  • Якщо обробка встановлюється горизонтально, то рекомендовано дочекатися того, щоб клей під нижньою закріпленою панеллю добре просох - необхідно створення надійної опори для решти полотен. Якщо часу на очікування немає, то панель може бути прихоплена до стіни саморізами.
  • Остання панель, що монтується, при необхідності, зменшується в ширину - її вимірюють, розкреслюють і зайву частину відпилюють за допомогою лобзика. У кутку останнє полотно прикручується до решетування або стіни шурупом.
  • Завершальними елементами монтажу є куточки фурнітури і плінтуса. Кути приклеюються на стиках двох площин на «рідкі цвяхи», закриваючи капелюшки саморізів, якими прикручені панелі по кутах стіни. Так само ці фурнітурні елементи закріплюються і навколо дверних та віконних отворів (якщо там не використовуються спеціальні профілі – лиштва або укоси).

Можуть монтуватися по-різному, залежно від обраної конструкції - приклеюватися на той же клей, встановлюватися на спеціальні кріплення або прикручуватися шурупами до поверхні стіни. Кріпити плінтуса до підлоги – буде дуже серйозною помилкою.

Дізнайтесь, як зробити , ознайомившись з покроковою інструкцієюу статті на нашому порталі.

Переваги та недоліки обробки стін панелями МДФ

Ознайомившись з технологічним процесоммонтажу МДФ-панелей, можна, підбиваючи підсумок, сформулювати основні їх позитивні та негативні якості.


Отже, до перевагамподібного оздоблювального матеріалу відносять такі його якості:

  • Досить простий монтаж із можливістю кріпити панелі як вертикально, так і горизонтально.
  • Велика різноманітність кольорів та фактурних малюнків дозволить підібрати обробку на будь-який смак та інтер'єрний стиль.
  • При монтажі панелей МДФ на каркасну решетування, за ними можна приховати кабельні комунікації.
  • За допомогою панелей навіть кривим стінам можна надати респектабельний вигляд та візуальну рівність, особливо при правильному поєднанні відтінків.
  • Панелі, на відміну від гіпсокартону, не вимагають додаткового оздоблення - це економія і часу, і сил, і матеріалів.
  • За оздобленням із МДФ легко доглядати, так як поверхню досить періодично протирати вологою м'якою серветкою.
  • Оздоблювальні стінові панелі МДФ мають цілком доступну ціну.

Недолікамиподібних панелей можна назвати такі моменти:

  • При такій обробці не створюється ідеально гладкої поверхні, тому що на стиках практично завжди утворюються невеликі зазори або заглиблення, залежно від конструкції панелі.
  • При кріпленні такого облицювання на обрешітку між нею і стіною залишається зазор, в якому за недостатньої попередньої обробки або інших несприятливих умов може накопичуватися вогкість, можливий розвиток небезпечної для людини мікрофлори. Дуже часто, особливо якщо обшиваються стіни у приватному будинку, цей порожній простір стає сприятливим місцем для гнізд чи шляхів пересування гризунів.
  • Покриття панелей не відрізняється високою стійкістю до механічних впливів – його нескладно пошкодити, наприклад, пересуваючи без достатньої обережності предмети меблів.
  • МДФ не відноситься до вологостійких матеріалів, тому, якщо стіна за обшивкою почне сиріти, то панелі можуть набухнути, і облицювання буде деформуватися.

Тим не менш, можна відзначити, що незважаючи на перераховані вище недоліки, панелі МДФ тільки набирають популярність і повноцінно конкурують з . Монтаж такого облицювання легко може провести навіть одна людина без сторонньої допомоги, причому абсолютно не має досвіду в подібній роботі, якщо, звичайно, слідуватиме всім технологічним рекомендаціям.

І на завершення – невеликий «наочний посібник» у формі відеосюжету про монтаж МДФ-панелей:

Відео: як монтують МДФ панелі на стіни

Полівінілхлорид недаремно набув такої широкої популярності в будівельній сфері. З нього виготовляють найрізноманітніші матеріали, які застосовуються у будівництві та оздобленні. Монтаж панелей ПВХ на стіни і особливо стеля - досить поширене явище, і сьогодні кожна бригада будівельників пропонує подібні послуги. Втім, завдяки простоті пристрою та монтажу, цілком під силу зробити самостійну установкуплит ПВХ.

З чого почати?

Перша справа, якій часом приділяється недостатньо уваги – це виміри та планування. Недостатньо виміряти довжину та ширину стелі та просто купити необхідну кількість панелей, необхідно враховувати всі аспекти попередньої підготовки. Якщо поверхня ідеально рівна, то невибагливий смак буде досить простого обклеювання плит на стелю або стіни. У тому випадку, коли в планах стоїть пункт надання приміщенню не тільки естетичної привабливості, а ще й практичності - варто подумати про встановлення повноцінного каркаса, в якому можна приховати різноманітні комунікації, наприклад, те саме освітлення.

Зрозуміло, складно уявити собі роботу, в якій не потрібно використовувати інструмент. В даному випадку знадобиться таке:

  • перфоратор або дриль з функцією удару на радість усім сусідам під час проведення монтажних робіт,
  • драбини (для роботи в квартирах зі стандартною висотою стель в 2,5 метри оптимальним вибором буде недорога алюмінієва драбинка висотою в 1,8 метра),
  • ножівки для дерева та по металу (ножівка по металу найкраще підходить для обрізки полівінілхлоридних панелей, дозволяючи зробити краї зрізу максимально рівними),
  • рулетка та будівельний рівень,
  • малярний або чобітний ніж (як його підійде і добре заточений сталевий обрізок, нахил леза повинен бути виконаний в 60 градусів, оптимальна ширина леза - 10 сантиметрів),
  • молоток,
  • самонарізи або шпалерні цвяхи за допомогою яких здійснюється кріплення панелей ПВХ до каркаса.

Оздоблення панелями ПВХ передбачає обов'язкове використання зазначених інструментів для роботи, тому що без них неможливо акуратно виконати установку (виняток становить лише перфоратор, який потрібен для швидкого вирівнювання проблемної поверхні). Після підбору інструменту слід розпочинати перший етап роботи, до розмітки.

Попередня підготовка та виміри

Спочатку розмітка наноситься на всю робочу поверхню. Оскільки плити ПВХ для стелі мають стандартні розміри ламелей, все залежить від переваг. Найпопулярнішим рішенням є «вагонка» - довгі смуги, які мають ширину 10 см. Рисувати лінії для установки профілю необхідно через кожні 400 міліметрів. Перша відмітка проводиться по ширині панелі ПВХ, починаючи від найнижчої точки на стелі. Після цього за допомогою будівельного рівня по периметру поверхні малюються позначки для кріплення анкерів або дюбелів, залежно від переваги, за допомогою чого проводитиметься монтаж каркаса до поверхні стіни або стелі.

Слід звернути увагу, що профілі основного каркаса, що несе, завжди кріпляться перпендикулярно по відношенню до розташування ПВХ плит. Фахівцями рекомендується використовувати для розмітки не тільки систему позначок і рівень, а й звичайну мотузку малої товщини для швидкої розмітки. Як її зробити? Досить просто. Слід просто «розфарбувати» мотузку кольоровою крейдою і притиснути її кінці до поверхні – у такому разі мітки, нанесені крейдою – залишаться на стіні. Подібний спосіб дозволить помітно прискорити процес розмітки, що заощадить час, що витрачається на попередні роботи. Оздоблення панелями ПВХ будь-якої поверхні, стіна або стеля, починається зі складання каркаса.

Складання каркасу

Спочатку каркас являє собою з'єднання профілів, що виготовляються з різних матеріалів. розрізняють такі різновиди каркасів:

  • дерев'яний каркас,
  • пластикове обрешічення,
  • металеві профілю,

Кожен з різновидів має свої плюси і використовується залежно від переваг.

Дерев'яний каркас споруджують нечасто, оскільки така конструкція має більше недоліків, ніж практичних переваг. Деревина боїться вологи і обмерзання, а також усихання через спеку, тому питання необхідності монтажу дерев'яного каркаса, особливо в тих приміщеннях, в яких помітно відчувається вплив клімату (балкон або лоджія, наприклад) досить спірний.

Якщо протипоказань немає, дерев'яні брусикріпляться до покриття через кожні 60 сантиметрів за допомогою дюбелів або ударних шурупів, для вирівнювання рівня розміщення дощок необхідно використовувати підкладку. В цілому, такий різновид каркасу поступається за своїми властивостями аналогічним конструкціям із пластику та металу.

Пластикові П-подібні профілю мають багато переваг, серед яких виділяються:

  • низька вартість,
  • легка вага (що особливо важливо при проведенні монтажних робіт на стелі),
  • зручність кріплення,
  • нечутливість до вологи та впливу спеки.

Кріпляться такі профілі досить легко. За заздалегідь накресленими лініями, через кожні 30 сантиметрів відбувається монтаж, дюбелів або шурупів, які вкручуються через кожен метр. Важливо звернути увагу на те, що при стикуванні профілів, особливо під кутом, необхідно використовувати ножівку по металу і стусло (яке є лоток для розрізання дощок під кутом 45, 30 і 90 градусів). У такому разі зріз буде малопомітним, а стики вийдуть рівними і щільно прилеглими один до одного. Ще однією перевагою пластикової решетування виділяють те, що внутрішні пази утворюють собою кабель-канали для прокладання комунікацій (проводки для освітлення, наприклад).

Каркас з металевого профілю найбільше підходить для спорудження вертикальних площ і найчастіше його використовують для обробки стін гіпсокартоном (оскільки листи вказаного матеріалу мають значну вагу). Стінові панелі ПВХ через свою легку вагу не вимагають потужного і міцного каркаса, тому перевага при виборі конструкції віддається у бік пластику. При використанні металу прокладку кабелю для освітлення необхідно проводити в гофровані полівінілхлоридні труби (ПВХ) для забезпечення пожежостійкості та виключення пошкодження обплетення силових кабелів про гострі кромки металевого каркасу.

Вимоги до монтажу

Незважаючи на простоту роботи з виробами з полівінілхлориду, панелі також вимагають дотримання певних вимог. Серед них виділяються такі:

  • перед монтажем матеріалу необхідно дати термін відлежати, особливо це актуально для тих умов, коли він зберігався за температури нижче 10 градусів тепла,
  • ПВХ ламелі розташовуються перпендикулярно до рейок каркасу,
  • при високому ступені вологості приміщення необхідно робити вентиляційні пропили в каркасі,
  • при установці повинні враховуватися зазори в 5 міліметрів для врахування температурних змін покриттів із ПВХ,

  • при встановленні покриттів з малюнком роботи завжди ведуться від лівого кута до правого (це не відноситься до однотонних покриттів),
  • не можна робити монтажні роботиу тих приміщеннях, внутрішня температура яких перевищує 40 градусів Цельсія (тобто зазначені панелі з ПВХ категорично не підходять для створення інтер'єру в парилках та лазнях),

Монтаж панелей для стелі

Після того, як каркас був змонтований, варто приступати до встановлення панелей ПВХ. Смуги нарізаються по довжині стелі і монтуються по черзі, починаючи з крайньої. Перша смуга кріпиться на самий кут, за допомогою шурупів до поперечних профілів, що утворюють додаткову жорсткість каркаса. Наступні панелі вже вставляються в попередніх пазах, таким чином монтаж проводиться до кінця.

Існує ймовірність виникнення складності на етапі установки останньої панелі, оскільки знадобиться обрізка матеріалу по ширині. Є інший варіант із кріпленням фінальної панелі: коли її перевертають кріпильним замком в інший бік і роблять підрізування паза з боку на необхідну довжину.

Після того, як монтаж всіх панелей був завершений, настає черга завершальних робіт, а саме встановлення стельового плінтуса. Він ставиться досить просто: на внутрішню частину наноситься шар рідких цвяхів, після чого плінтус притискають до готової стелі та утримують 10 секунд для засихання клею. Після чого залишається лише видалити надлишки клею з поверхні та стелю змонтовано.

Варто зазначити, що рідкі цвяхи на молдингах засихають практично миттєво, тому видалення напливів має виконуватися максимально швидко.

ПВХ-панелі підходять під оформлення будь-якої кімнати, оскільки існує безліч найрізноманітніших за зовнішнім стилем моделей, проте найбільшим плюсом є їх використання для внутрішнього оздоблення ванної кімнати та туалету завдяки відмінності полівінілхлориду протистояти волозі. Це вагомий плюс у разі затоплення ванної кімнати сусідами згори. Панелі витримають навантаження і не доведеться робити ґрунтовний ремонт. Крім того, ПВХ-плити легко очищаються і не схильні до утворення на них цвілі і бактерій, що дозволяє використовувати їх і для обробки кухні. Копіть і жир, що утворюється в результаті готування, легко буде відмито за допомогою простих засобів. побутової технікиТому вибір такого матеріалу буде правильним.

Установка ПВХ плит на стіни

Стінові панелі ПВХ дозволяють у стислий термін і без особливих витратнадати приміщень затишний інтер'єр. Процес монтажу не надто відрізняється від аналогічних робіт із встановлення стелі, і розписаний буквально за кроками:

  • на стіну, заздалегідь оброблену протигрибковою сумішшю, встановлюють каркас із металевих профілів (це пов'язано з тим, що плити ПВХ для стін мають велику товщину і вагу, і для їх утримання потрібен потужніший каркас, ніж пластиковий),
  • далі перша панель з куточком вставляється у профіль та монтується біля стіни. Друга та третя панелі вставляються в паз під кутом і приєднуються до першої за допомогою клеймерів (таку назву носять пластикові скоби із зазубреними клямками, які дозволяють надійно зафіксувати панель на металевих напрямних каркаса),
  • після цього всі наступні панелі монтуються на напрямні таким же способом,
  • останню панель вставляють у П-подібний куточок та встановлюють разом із ним на каркас.

Після чого проводяться фінішні роботи, пов'язані з кріпленням куточків та карнизів. Часто можлива ситуація, що стіна повинна мати вихід на електричні розеткита вимикачі освітлення, що додасть деякого ускладнення в процесі монтажу. У такому випадку монтаж коробів і прокладання силових кабелів повинні бути зроблені до того, як розпочнеться встановлення ПВХ плит. Після цього при обшивці панелями досить легко вирізати потрібний за розміром отвір для розеток.

Важливо пам'ятати наступне за будь-якого етапу роботи з панелями:

  • ПВХ матеріал досить крихкий, тому не слід додавати значної зовнішньої дії на нього при укладанні панелей. Достатньо сильного натискання рукою на панель, щоб на поверхні з'явилася тріщина, яку не можна виправити.
  • Панелі необхідно акуратно прикладати одна до одної, не докладаючи зусиль. При необхідності допускається використання підручного інструменту, наприклад канцелярського ножа, вузьке лезо якого дозволить направити кромки. пластикових ПВХпанелей.

На сьогоднішній момент плита ПВХ, купити яку не викличе труднощів практично в будь-якій варіації та забарвленні - є одним з самих ходових матеріалів при обробці приміщення, як внутрішнього, так і зовнішнього. Перед покупкою варто перевірити якість виробу, переглянувши факт відсутності поперечних нерівних смуг і кількість ребер жорсткості - щоб переконатися в тому, що виріб відповідає заявленим очікуванням, і тоді монтаж такого покриття не завдасть неприємностей, а самі панелі ПВХ прослужать досить довго.

Дуже ефективний спосібза короткий час і без бруду прикрашати стіни передпокоїв, кухонь, санвузлів або лоджій оздоблювальними панелями (мал. 117). Існують три види таких панелей:

  • Набірні рейкові панелі, що зовні нагадують вагонку, кріпляться до решетування або прямо до стіни клямерами (кріпильними скобами), мають довжину до 3000, ширину до 300, товщину від 8 до 25 мм. З'єднують панелі один з одним, вставляючи шип у паз, залежно від форми вони утворюють безшовне або шовне покриття.
  • Квадратні плиткові панелі. Кріпляться так само, як і рейкові. З цих панелей можна викласти візерунок на стіні. Розміри плиткових панелей: від 300х300 до 980х980 мм.
  • Листові панелі. Вони схожі на великий шматок оргаліту, лише з малюнком. Листи кріплять до стіни або решетування цвяхами та/або клеєм. Стики зашпаровують герметиком або закривають пластиковими рейками. Ці панелі набагато більші за набірні (їх габарити в основному 1220×2440 мм, а товщина - від 3 до 6 мм).
Рис. 117. Облицювання лоджії панелями ПВХ

Перед початком робіт для акліматизації панелей ПВХ їх необхідно витримати кілька днів у приміщенні, де вони встановлюватимуться. За цей час вони придбають розміри, характерні для даної температури повітря, і ймовірність появи щілин між рейками знизиться. У ПВХ-панелей коефіцієнт температурного розширення в чотирнадцять разів вище, ніж у сталі, зі зміною температури від -10 до +40 ° С вони подовжуються - до 9 мм на триметровій рейці. Розширення ПВХ-панелей по ширині не настільки значне, тому що ширина рейки не перевищує 300 мм, але все ж таки воно є. Тому ви повинні знати, що використовуючи ці панелі на кухнях, у ванних кімнатах, а особливо на лоджіях, при значному зниженні температури повітря на стіні будуть з'являтися щілини, які зникнуть при підвищенні температури. В ідеалі, ці рейки потрібно монтувати при температурі трохи нижче, ніж та, за якої вони будуть експлуатуватися, тоді після акліматизації пластик розтягнеться і так закупорить щілини, що стіна буде монолітом.

Панелі з МДФ від температури не розширюються, але в них є інший недолік: деякі з них мають низьку вологостійкість. Необхідно відзначити, що панелі МДФ робляться не тільки у вигляді тонких, схожих на картон листів, які ми звикли називати оргалітом, але і у вигляді товстих (16 мм) щільних листів, які схожі на дерев'яний масив. Стінові панелі, в основу яких покладено ДСП, можна використовувати тільки в сухих, а ДВП - в помірно. вологих приміщеннях. Перед початком робіт з облицювання стелі панелі МДФ, як і панелі з ПВХ, кілька днів потрібно витримати в приміщенні, де вони встановлюватимуться. Витримка потрібна для вирівнювання вологості матеріалу на панелі з вологістю повітря в приміщенні.

Панелі ПВХ та МДФ монтуються за однією схемою

1. Підготовка поверхні.

Для панелей, що монтуються на дерев'яну або пластикову решетування, попередню підготовку стіни робити не потрібно. Хіба що «підлікувати» тріщини.

Для панелей, що приклеюються до базової основи, очищають старе фарбування стіни. Очищати всю стінку від старої фарби не потрібно. Зчищають ті частини стіни, де фарба або побілка облупилася. Сучасні клеї для ПВХ-панелей проникають крізь стару фарбу та зчіплюються з «тілом» стіни. Для перевірки несучої підставидо приклеювання зробіть тест із використанням скотчу. Приклейте шматочок скотчу до стіни і різко відірвіть, якщо він не зніме старе фарбування, то підстава підходить для клейового монтажу панелей. Якщо разом зі скотчем відірветься і старе фарбування- стіну потрібно очищати або робити на ній решетування.

2. Встановлення решетування.

Рис. 118. Встановлення решетування під монтаж стінових панелей

Лайка кріпиться перпендикулярно до напрямку монтажу панелей (мал. 118). Матеріал обрешітки - сухі дерев'яні бруски 40х25 мм або готові профілі з ПВХ (рис. 119).

Рис. 119. Решетина із ПВХ

Спочатку за рівнем або по схилу встановлюються дві решетини вгорі і внизу стіни, потім між ними по краях натягується два шнури (при великих розмірах - три шнури, два по краях, один посередині) і по них виставляються всі інші проміжні ґрати. Для вирівнювання брусків обрешітки "в площину" під них встановлюють підкладки з дерева, ДВП або фанери. Крок встановлення проміжних решетин повинен становити 500-600 мм або менше, щоб стінові панелі сильно не прогинали від натискання рукою.

3. Встановлення обрамлення.


Рис. 120. Асортимент панелей ПВХ та додаткових елементів до них

Для монтажу стінових панелей використовуються спеціальні додаткові елементи із ПВХ-профілів (рис. 120), за допомогою яких можна облицьовувати стіну практично будь-якої складності. Спочатку на стіну до брусків решетування (або безпосередньо на основу стіни при клейовому монтажі) монтуються кутові профілі. Відповідно, на внутрішні кути стін – внутрішні, а на зовнішні – зовнішні кутові профілі. Під стелею та на підлозі встановлюються плінтусні профілі або, як їх називають, молдинги. Якщо стеля приміщення оброблятиметься такими ж стіновими панелями, то і під стелею монтують внутрішній кутовий профіль. Кутові профілі можуть бути замінені на J-профілі. При стикування панелей по довжині використовують Н-профілі.

Всі додаткові елементи кріпляться до стіни або решетування тим же способом, що і стінові панелі.

Якщо ви забули придбати ці додаткові елементи, то можна зробити монтаж панелей без них. Місця стикування потім закриваються приклеюванням поверх панелей універсального куточка, або прикріпленням плінтуса для підлог відповідного кольору.

4. Встановлення панелей.

Панелі ріжуться пилкою з дрібними зубцями (наприклад, ножівкою по металі). Поперечне різання панелі треба починати з потовщеної частини, там, де розташований «шип». Поздовжнє різання панелей зручніше робити ножем по напрямній рейці. При цьому панелі ПВХ можна прорізати спочатку з одного, а потім з іншого боку. Тонкі панелі МДФ – надрізаються ножем і відламуються, товсті – краще розрізати ножівкою, електролобзиком або дисковою пилкою.

По довжині ПВХ-панелі потрібно нарізати менших розмірів, ніж вимагає стіна, відступаючи від країв по 4-5 мм. Цей зазор потрібно залишати при введенні їх у жолоб J-профілю або молдингу. При температурному розширенні зазори компенсуватимуть подовження панелі, тобто при підвищенні температури повітря в приміщенні панель подовжиться, але при цьому не упреться в дно приймаючих жолобів обрамляють профілів і не покоробиться (мал. 121).


Рис. 121. Монтаж стінових панелей ПВХ з різними профілями обрамлення

Величина зазорів 4-5 мм справедлива тільки для повнорозмірних панелей. Якщо панель буде укорочена, то і зазори можна зменшити відповідно до величини обрізки. Наприклад, при обрізанні панелі наполовину – зазори можна зменшити до 2–3 мм.

Передбачте зазори і в тому випадку, якщо ви вирішили відкласти обробку кутів на потім і прикрити їх універсальним куточком. У цьому варіанті облицювання зазор залишається між торцем панелі та стелею (підлогою). Зазори залишають і при монтажі МДФ-панелей, хоча вони і не так схильні до температурного розширення, але вони можуть змінити свої розміри (набухнути) при надмірній вологості.

Першу панель заводять в J-профілі (молдинги або внутрішні кути) трьома сторонами: двома торцями та стороною, де в панелі розташований шип. Шип бажано зрізати. Четверта сторона з пазом залишається вільною і прикріплюється до решетування. Друга та наступні панелі стикуються «шип у паз» і кріпляться стороною з пазом до решетування.

Остання панель підрізається по ширині, і з торців її вкорочують приблизно 5 мм. Потім вона засувається до упору приймаючий жолоб J-профілю (молдингу або кутового профілю) і стикується в паз з передостанньою панеллю. Коли другому кінці панелі не заважатиме полиця другого J-профілю, її зсувають у зворотний бік. При стикуванні панелей по довжині, або за зміни напряму установки панелей з поздовжнього на поперечний, використовується Н-профіль, під нього встановлюють спеціальну решітину.


Рис. 122. Варіанти кріплення стінових панелей та додаткових профілів

Є кілька способів кріплення панелей (рис. 122):

  • На клеї до базової поверхні стіни. Якщо стіна досить рівна, то на лицювальну панель наноситься клей для ПВХ (МДФ), і вона просто приклеюється. Клей наноситься на всю тильну сторону панелі зигзагоподібними смужками. Клей досить еластичний та не перешкоджає температурному розширенню панелей;
  • На клеї до вирівнюючої решетування. Клей наноситься на панель тільки в місцях прилягання до обрешітки. Площа приклеювання у разі мала, тому рекомендується додаткове механічне кріплення;
  • Безпосереднє механічне кріплення панелі до решетування скобами степлера, цвяхами або шурупами. Спосіб досить простий і надійний, але має суттєву нестачу, кріплення перешкоджає температурному подовженню панелей. Рекомендується тільки для приміщень, що мають стабільний температурний вологий режим. У приміщеннях з різкими перепадами температур, наприклад, на лоджії, можливе жолоблення панелей;
  • Механічне кріплення облицювання до дерев'яної решетування клямерами. Цей спосіб з'єднання не перешкоджає температурному подовженню панелей. Клямери прикріплюються до латання цвяхами, скобами або саморізами (якщо головки не заважатимуть кріпленню наступної панелі);
  • Механічне кріплення кляммерами (іноді їх називають кліпсами) до пластикової решетування. Найпрогресивніший вид кріплення. Панелі не діряться, кріплення не заважає температурному подовженню, а при монтажі не потрібно ніякого інструменту, облицювання просто пристібається до решетування. При необхідності облицювання може бути демонтовано та встановлене в іншому місці.

5. Закінчення.

Якщо ви спочатку використовували профілі, що обрамляють, то вам залишається тільки протерти встановлені панелі ганчірочкою. Щоб панелі не притягували пил для зняття статичної напруги, поверхню панелей рекомендується обробити антистатиком.

Якщо панелі монтувалися без профілів, що обрамляють, то кути примикань закриваються універсальними кутками. Куточки приклеюються до облицювання відповідними клеями, наприклад, клеями «Рідкі цвяхи» або «Момент Монтаж» для МДФ та ПВХ.

У процесі експлуатації необхідно берегти панелі від ударів та пошкодження гострими предметами. Під час догляду за панелями можна використовувати м'яку тканинуабо губку. Не можна застосовувати абразивні чи їдкі очисники.