Каналізація

Установка лаг на бетонну основу. Кріплення лаг до бетонної підлоги: види та техніка виконання, необхідні матеріали та інструменти, покрокова інструкція та поради фахівців Кріплення лаг куточками

Одним із найважливіших елементів статевої конструкції є система лаг. Саме від міцності, вибору правильного крокуСеред сортів деревини та способу монтажу залежатимуть умови експлуатації фінішного покриття.

Вибір бруса для лаг

Бруси можуть мати різні перерізи та показники вологості

Як уже згадувалося, саме лаги до підлоги виконують одну з найважливіших функцій. Тому, щоб статеві покриття прослужили належний тривалий термін, потрібно вибирати правильний будівельний матеріал. Необхідно буде звернути на безліч факторів, інакше під навантаженнями бруски можуть деформувати та викликати ушкодження фінішного покриття.

Вологість. При виборі будь-якого будівельного матеріалу з деревини увага має бути насамперед саме на його вологості. Якщо бруси не будуть сухими, то вони не зазнають сильних лінійних змін у процесі сушіння. Тому на момент покупки брус повинен мати вологість трохи більше 16–18%. Цей показник вологості є оптимальним, тому ризики того, що деревина набере вологу або посушиться, мінімальні. Варто зазначити, що обидва ці процеси можуть викликати деформації, тільки напрямки їх будуть різні.
Сорт деревини. Система лаг покликана служити міцною опорою для фінішного покриття, тому вона має бути міцною. Вибір найвищого гатункунеобов'язковий, тому що 2 або 3 сорти деревини цілком зійде. Міцність лаг компенсуватиметься великою кількістюмісць опори, тому головне, щоб пиломатеріал не мав ділянок із пліснявою та грибками. При використанні системи, що вирівнюється, варто звернути увагу на кількість і розміри сучків. Вони можуть стати дільницями надлому опори.
Перетин. Визначити форму перерізу можна буде торцевою стороною. Необхідно вибирати той матеріал, який матиме чітку прямокутну форму. Оптимальне співвідношення сторін – 1:2 або 2:3, тобто бруси з перетином 50х100 мм та 100х150 мм, наприклад. При цьому лаги мають укладатися на ребро. Таке положення бруса буде максимально стійким до вертикальних навантажень. Вибір перерізу бруса повинен виходити з того, з яким кроком вони будуть укладені та який шар утеплювача планується використовувати.
Порода. Найпоширеніший варіант – хвойні породи, які мають демократичні ціни та чудово підходять для опори під чистову підлогу. Наприклад, сосна або ялина чудово підійдуть для звичайних умов, а ось там, де очікується велика вологість, радять використовувати модрину. Вона більш стійка до вологи та зможе забезпечити гарний експлуатаційний термін.
Обробка. Потрібно поцікавитися у продавців, чи мають їх пиломатеріали антисептичну обробку. Якщо такої немає, що часто буває, доведеться самостійно в обов'язковому порядку її робити. Крім антисептика, який захистить від цвілі з грибком, застосовують антипірени, що підвищують вогнетривкі властивості матеріалу.

Порада!Підбирати пиломатеріали потрібно дуже ретельно. Найкраще самому відібрати зі складу зразки, що вам сподобалися. Так ви зможе позбутися ймовірності того, що вам підсунуть покороблені, які буде складно виставляти за рівнем, і доведеться багато стругати рубанком.

Правильно обраний будівельний матеріал – лише півсправи. Варто зупинитися на тому, як кріпляться лаги на дерев'яні балки в дерев'яному будинку. бетонні перекриттята систему обв'язування.

Лаги на опори у дерев'яному будинку

Для лагів зазвичай використовують бруски перетином 50х100 мм. Звідси зрозуміло, що вони не є єдиною системою, що зміцнює. Тому застосовують балки в дерев'яних будинках на перекриттях, але в першому поверсі і опорні стовпи.

Спирання дерев'яних опорних балок на стовпи

Установка опорних стовпів

Опорні стовпи виконуються з цегли з дерев'яною накладкою, яка не повинна дозволити волозі гнити деревину балки.

Місце установки стовпів викопують глибиною в 50-60 см, робиться піщана подушка. Наноситься шар гідроізоляції з листів руберойду, виконується опалубка з висотою над рівнем ґрунту 30-40 см.

Після того як бетон залитий і висох, на нього укладаються по одному рівню цегла, яка також матиме бетонну структуру всередині. Для цього залишають ще в процесі заливання бетонної основи під стовпи, що армують дріт на висоту, яка буде необхідна для висоти одного стовпа. Зайві ділянки арматури згодом підрізаються болгаркою.

Опирання дерев'яних статевих балок, що регулюється.

Крок між стовпами для однієї балки в межах – 60–100 см, а між сусідніми балками – 150–200 см.

Увага!Підлога з дощок зазвичай орієнтують у напрямку падаючих через вікно сонячних променів. Тому потрібно буде враховувати цей факт і орієнтувати балки в тому ж напрямку, що і фінальна підлога.

Балки

На підготовлені стовпи укладається шар із руберойду. До того ж у процесі виготовлення стовпів на них встановлюється дерев'яна рейка як накладка.

Балки будуть спиратися в основному на стрічковий фундамент, А стовпи повинні служити лише зміцнюючими елементами і в жодному разі не брати на себе основний тягар. Тому рівень їх повинен перевищувати рівень стрічки фундаменту.

Кріплення до дерев'яних балок

Прикріпити лаги до дерев'яних балок буде просто. Як кріплення радять використовувати косинці. При цьому необов'язково кріпити лаги з обох боків. Щоб заощадити на елементах кріплення при великих квадратах, можна кріпити куточки в шаховому порядку.

Лаги на балках

При використанні кріплення на балки краще утриматися від жорсткого закріплення опорних ламелей до стіни. Варто використовувати кріплення куточком з можливістю усадки опор та руху саморіза. При цьому між стіною та лагами необхідно залишати технологічний зазор.

Кріплення лаг до бетонної основи

Шуруп для кріплення лаг та рейок

Використання балок і стовпів на бетонній поверхні відпадає, тому що лаги укладатимуться і кріпляться на поверхню бетону безпосередньо. Впоратися з цим завданням можна одному. Порядок дій, що виконуються, буде наступним:

На бетонна основанеобхідно укласти шар гідроізоляції. Як ізолюючий вологу матеріалу можна використовувати руберойд або звичайну поліетиленову плівку. При цьому стики мають бути герметичними, тому вони проклеюються скотчем.
Вибір кроку укладання лагів безпосередньо залежатиме від того, який чистовий матеріал буде використаний. Наприклад, для статевих дощок з перетином 35-40 мм можна використовувати крок 60-70 см.
Використання однієї лаги по всій довжині приміщення не завжди можливе. Тому необхідно здійснити рівний стик двох частин, щоб горизонтальний рівень у місці з'єднання збігався із загальним рівнем. Для цього можуть використовувати залізні куточки або спеціальні надрізи у шип-паз. Якщо це робиться по всій ширині приміщення, з'єднання лаг краще здійснювати в шаховому порядку, щоб згодом навантаження не викликали злам і деформацію на даній ділянці.
Насамперед закріплюються крайні лаги. Вони будуть служити маячками для вирівнювання інших брусків за рівнем. Для виставлення двох брусків на високих відстанях один від одного необхідно використовувати лазерний рівень.
Кріплять лаги до бетонної основи в залежності від того, яка у них висота. Тонкі бруски закріплюються наскрізь дюбелями та розпірками, які виставляються у заздалегідь підготовлені отвори. А високі опори- Спеціальними куточками.

Як фінішне покриття поверх брусків можна використовувати листи фанери, які будуть служити чорновою підлогою під ламінат або паркет.

Кріплення лаг до обв'язки із бруса

При виконанні системи лаг зазвичай використовують обв'язку з брусів, які виконують функцію, що зміцнює, і дозволяють встановлювати лаги на одному рівні. Для того щоб закріпити лаги до обв'язування, використовують простий спосіб - куточки та кронштейни встановлюють на шурупи. При цьому останні радять насаджувати трохи під кутом, щоб лаги не могли розхитатися в процесі експлуатації.

Як кріпити лаги до обв'язки без використання цвяхів

Використання обв'язувальної системи характерне для каркасних будинківта інших видів, які не мають жорсткої основи, де можливе точне та рівне з'єднання. При з'єднанні кріпленнями брусків з бетонною основою згодом можуть виникнути скрипи, а кріплення тільки на обв'язку такого не викличе.

Є багато різних способівкріплення, використовувати які необхідно щодо ситуації.

На відео можете подивитися, як краще кріпити дерев'яні лаги в лоджії регульованим чином:

Середня оцінкаоцінок понад 0

ніякий сучасний матеріалповноцінно не замінить традиційну дерев'яну підлогу. Правда, його установка пов'язана з деякими труднощами (необхідністю правильного підбору деревини для лаг, їх строго горизонтального монтажу, ретельного підганяння дощок настилу), проте дерев'яної підлогиальтернативи щодо екологічності досі немає.

Дерев'яна підлога завжди цінувалася дуже високо. Він природний, привабливий і безпечний.

Здавалося б, підлогові дошки можна покласти прямо на вирівняну стяжку, проте лаги необхідні, щоб достатньо забезпечити нормальну вентиляцію підлоги і найбільш оптимальний теплообмін в приміщенні. Звичайно ж, укладання ідеально рівної стяжки спростить завдання з встановлення лаг підлоги, тому найпершою підготовчою роботоюпри влаштуванні дерев'яної підлоги має бути максимальне вирівнювання основи.

Необхідні матеріали, інструмент та кріплення

Що ж до питання, як кріпити лаги, слід сказати, що далеко ще не кожна порода деревини годиться їхнього виготовлення. Найкращим матеріаломдля них є хвойні дерева: ялина, ялиця, сосна і модрина.Як правило, на бруси йде матеріал із перетином, у якому співвідношення сторін дорівнює 1:1,5. Крім того, перед тим як почати кріплення лаг, дошки та бруси повинні бути добре висушені. Показник вологості деревини не повинен перевищувати 20%. Необхідно відзначити, що установка дерев'яної підлоги є доцільною тільки в приміщеннях з високими стелями.

Для якісного кріплення лаг до бетонної основи потрібен і ґрунтовний підхід до вибору інструменту та кріплення. У роботі обов'язково використання:

Для монтажу лаг потрібні ножівка, будівельний рівень, шуруповерт, шурупи, будівельний олівець і т.д.

інструментів для обробки деревини (рубанка, циркулярної пилки або ножівки, дриля тощо);
шуруповерт або викруток;
перфоратора (добре, якщо є універсальний інструмент, здатний і довбати, і свердлити, і прикручувати);
саморізів перетином 6 мм з пластиковими дюбелями (пробки повинні вбиватися в бетон на 6-8 мм, а довжина кріплення залежить від товщини брусів) або анкерних гвинтів, розміри яких в тій же мірі залежать від перерізу бруса.

Вибір кріплення залежить від ваших уподобань і товщини гаманця, але потрібно сказати, що анкерне кріплення набагато надійніше за дюбельне, так як хвостовик анкера при вкручуванні в тіло бетону розпирає його муфту і намертво фіксує кріплення. Тим не менш, часто для кріплення лаг підлоги достатньо використовувати поліпропіленові дюбелі з саморізами, так як більшості покриттів не доведеться відчувати екстремальні механічні навантаження.

Для влаштування гідроізоляції знадобиться руберойд.

Крім перерахованих інструментів та кріплення, для влаштування лаг необхідно підготувати:

гідроізолятор (руберойд та подібні йому рулонні бітумні матеріали);
ґрунтувальні суміші для обробки стяжки та деревини;
антисептичні склади (ви завжди зможете підібрати в магазині та багатофункціональні засоби, що значно прискорить процес обробки брусів).

Слід запастися відрізками фанери, ДСП або деревини, які можуть знадобитися як підкладки під лаги до підлоги для вирівнювання площини.

Порядок роботи

Отже, інструменти та витратні матеріалипідготовлені. Можна починати зміцнювати лаги. Робота ведеться у такому порядку:

Переконайтеся, що бетонна стяжка суха, та обробіть її ґрунтовкою.
Покладіть на стяжку гідроізолятор. Його сусідні листи повинні укладатися з нахлестом 10 див.
Кромки стрічок пароізолятора проклейте бітумним складом або скотчем (залежно від матеріалу водовідштовхувальної мембрани).
Обробіть бруси антисептиком.
Відріжте лаги відповідно до розмірів кімнати та розподіліть їх по поверхні підлоги. Бажано, щоб для кожної лаги використовувався лише один брус. Стики допускаються за великих розмірів кімнати, коли довжини бруса не вистачає. Розташування стиків на сусідніх балках збігатися не повинно. Вони мають бути рознесені відносно один одного не менше ніж на 0,5 м. Під стиками обов'язково має бути опора.
2 крайні лаги покладіть у протилежних стінок. Інші бруси розташуйте перпендикулярно їм. Відстань між сусідніми лагами залежить від товщини настилу. Діапазон кроку коливається від 40 до 100 см (детальніше про це нижче).
Закріпіть крайні лаги. За допомогою гідрорівня та відбивного шнура встановіть крайні бруси. Висвердліть в них і в бетонній основі отвори, вставте кріплення і зафіксуйте лаги в бетоні. Крок кріплення шурупами становить від 50 до 80 см, а анкерні гвинти вкручуються через 1 м.
Прикріпіть до підлоги поперечні лаги. Для кращого орієнтування натягніть між крайніми брусами шнур.

Бажано, щоб під брусами не було жодних підкладок, але при нерівній стяжці без застосування не обійтися. Досягніть, щоб підкладки щільно входили в простір між брусом і стяжкою. Якщо під лагою на бетонній основі є опуклість, злегка обтішіть грань бруса рубанком або стамескою, що прилягає до цього місця.

Тільки при виконанні цих процедур підлога надалі не буде рипіти під вашими ногами.

Тепер повернемося до питання про крок між лагами. Його залежність від товщини дощок настила така:

товщина підлоги 2 см – відстань між лагами становить 30 см;
для дошки 2,5 см крок дорівнює 40 см;
для 3-сантиметрових дощок відстань між брусами становитиме 0,5 м;
для 35 мм потрібно 60 см крок;
40-міліметрові дошки кладуться на лаги, відстань між якими займає 0,7 м;
для 45-міліметрового настилу передбачений крок 80 см;
під дошки товщиною 5 см лаги кріпляться на відстані в 1 м один від одного.

Під фанерну підлогу відстань між лагами розраховується інакше. Кроку в 40 см достатньо для настилу 15 або 18-міліметрового покриття, а для 22-міліметрової фанери підійде відстань між брусами в 60 см.

Після монтажу брусів можна засипати між ними керамзит або укласти інший утеплювач. Поки не настелено підлогове покриття, можна прокласти якісь комунікаційні лінії. Перед встановленням підлоги на лаги бажано укласти плівку пароізоляції.

Укладання балок на ґрунт

Бувають випадки, коли бруси під підлогу доводиться укладати не на бетонну основу, а на ґрунт. Щоб кріпити лаги подібним способом, необхідно очистити ґрунт від верхнього шару та ретельно його утрамбувати. Ще краще буде, якщо поверхня буде засипана щебенем. Шар засипки може становити до 5 см. Після розрівнювання щебеню на ґрунт укладається гідроізоляція.

На стінах будівлі треба відзначити горизонт, яким будуть встановлені лаги. Позначки робляться за допомогою лазерного або водяного рівня та відбивного шнура. Насамперед встановлюються бруси вздовж 4-х стін. Лаги ставляться на підставки із цегли, дощок чи інших матеріалів. Всі вироби з деревини повинні бути оброблені антисептичними складами, а між лагами та підпірками потрібно укладати руберойд. Між цегляною підставкою та підлоговою дошкою повинна бути дерев'яна прокладка. Її товщина може бути менше 25 мм. Відстань між крайніми балками та стінками має становити не менше 2-х см. Між протилежними стінами можна натягнути нитки, які слугуватимуть орієнтирами для монтажу брусів.

Тепер кріпляться решта лагів. Їхнє розташування має бути перпендикулярним напрямку статевих дощок. Рекомендується укладати опорні бруси поперечного напрямку освітлення через віконний отвір. Крок між лагами при їх монтажі на ґрунті такою самою мірою залежить від товщини настилу, як і при кріпленні на бетон. Переріз бруса повинен відповідати відстані між стінами кімнати (прольоту):

для 2-метрового прольоту застосовується брус 110 х 60 мм;
якщо стіни розташовані за 3 м одна від одної, використовуються бруси 150 х 80 мм;
4 м - 180 х 100 мм;
5 м - 200 х 150 мм;
6 м - 220 х 180 мм.

Використання лаг коротше за довжину прольоту при їх установці на грунт вкрай небажано.

Регульовані лаги

Потрібно розповісти і про сучасних засобахрегулювання рівня лаг. Виробники випускають спеціальні стійки, які можуть змінювати висоту балок від 10 до 25 см. Такі пристрої дуже знадобляться при монтажі дерев'яної підлоги на нерівній основі. Вони є стійки з різьбленням, що кріпляться до перекриття дюбель-цвяхами. Зміна висоти бруса проводиться загвинчуванням або відгвинчуванням різьбового стрижня, що фіксується в потрібному положенні контргайкою. Опори під брус можуть вставлятися у висвердлені в його тілі отвори. Часто вони оснащені куточками з отворами, через які в лаги вкручуються шурупи.

Незважаючи на складність, установка лаг не така вже й важка. Якщо не порушувати технологію монтажу, то дерев'яна підлога довгих роківбуде служити без найменшого скрипу та прогинання мостин.

Питання про те, як кріпити лаги до бетонній підлозі, не втрачає своєї актуальності, оскільки багато домовласників віддають перевагу саме цьому способу пристрою підлогового покриття. Неважливо, дерев'яний будинокабо цегляний, підлога на лагах завжди матиме перевагу завдяки можливості прокласти тепло- та звукоізоляційний шар. Головне - виконати всі роботи правильно, щоб отримати надійну основу та рівну поверхню.

Підготовчий етап

Поверхня чорнового шару бетону ніколи не вийде ідеально рівною. Перевага лаг у тому, що вони дозволяють нівелювати всі огріхи бетонної основи. Деякі домовласники сумніваються, чи треба кріпити лаги до бетонної підлоги або краще зробити «плаваючу» конструкцію, незалежну від основи. Як аргумент наводиться можливе руйнування стяжки, і сильне викривлення конструкції в тому випадку, коли деревина попалася волога.

Виконана згідно технології підстава кришитися не стане, інакше його потрібно демонтувати зовсім. Від недостатньо просушеної деревини ніхто не застрахований, але покриття може подутися місцями від деформації незалежно від того, закріплені бруски чи ні. До речі, зовнішній вигляд дерев'яних брусів, що застосовуються як лаги, не відіграють жодної ролі. Зверху все одно треба стелити підлогове покриття, воно закриє всі вади. Важливі такі моменти:

Деревина має мати вологість не вище 20%.
Бруски треба перевірити щодо викривлення і відсортувати, якщо такі зустрінуться.
З метою збільшення терміну служби деревину слід просочити антисептичним засобом або за старим перевіреним способом покрити оліфою.
Висота бруска повинна бути не меншою за товщину теплоізоляційного шару.

Щоб виключити виникнення пилу, на чорнову підлогу необхідно нанести глибокопроникну ґрунтовку, після чого укласти гідроізоляційний шар. Тут є різні варіанти, Оптимальний - укласти своїми руками шар руберойду з ретельним проклеюванням стиків. Найпростіше застелити основу полімерною плівкою внахлест. Тоді стики треба проклеїти спеціальним скотчем.

Якщо прикріпити лаги неправильно, може проявитися таке неприємне явище, як скрип. У процесі експлуатації знайти його складно, а ось уникнути монтажу цілком реально. Потрібно стежити за тим, щоб не стикалися вертикальні площини дерев'яних деталей. Під час застосування динамічного навантаження в цьому місці поверхні будуть тертися один про одного, видаючи скрип.

Неприпустимо, щоб торець однієї лаги упирався у другу, між ними необхідно залишати зазор, при цьому скріплювати їх куточками теж не можна.

Способи монтажу

Щоб самостійно зафіксувати лаги на бетонній підлозі, треба взяти такий інструмент:

перфоратор;
дриль електричний;
шуруповерт;
стандартний набір слюсарного інструменту: молоток, викрутка, пасатижі, ріжкові ключі;
вимірювальні пристрої, будівельний рівень.

Для регулювання лаг по висоті (з метою вивести в одну площину) потрібно запастися дерев'яними прокладками різної товщини. Є й спеціальні набори із пластику, дуже зручні при монтажі. Інтервал укладання брусків зазвичай лежить у межах 0.4-0.5 м, відступ від стіни – 30 мм. Спочатку укладають лаги біля стін, а потім рівномірно розподіляють решту площі кімнати. Перш ніж закріпити їх виводять в одну площину, користуючись прокладками. Прикручувати останні до підлоги не треба. Після вивіряння приступають до закріплення лаг.

Для роботи можна скористатися 4 способами кріплення:

За допомогою пластмасових дюбелів та саморізів.
На саморізах у вигляді сталевих куточків.
На анкерах.
За допомогою спеціальних систем регулювання на дюбелях.

Фіксація шурупами

Перший спосіб найпростіший, але підійде він не у всіх ситуаціях. Спочатку брус просвердлюють під розмір пластмасового дюбеля і роблять отвір у бетоні перфоратором. Дюбель забивають молотком, а потім вкручують шуруп або саджають вглиб перекриття дюбель-цвях. При цьому капелюшок шурупа повинен зануритися в отвір на кілька сантиметрів. Інтервал між місцями кріплень – величина досить демократична, допускається від 400 до 800 мм, але зловживати цим не варто. Ви не помилитеся, витримавши крок 0.5м.

Лаги будуть триматися досить надійно, але лише в тому випадку, коли просвіт між бруском та основою невеликий. Також дуже незручно працювати з лагами, чия висота становить 10 см і більше. При таких розкладах надійніше закріпити бруси за допомогою сталевих куточків. Однією поличкою деталь лягає на вертикальну площину лаги, другою – на бетонну поверхню. Фіксація здійснюється короткими шурупами до дерева і дюбель-цвяхами до підлоги. Проте основне навантаження має лягати не на елементи кріплення, а на прокладки, завдання куточків – зафіксувати балку.

Монтаж на анкерах

На відміну від попередніх видів кріплення анкери не просто жорстко фіксують лаги, а й притягують брус до бетонної поверхні. Встановлені таким способом дерев'яні балки будуть триматися дуже надійно, тому анкери використовуються переважною кількістю майстрів. Крім того, настільки потужне кріплення до певною міроюбуде стримувати деформацію деревини, якщо вона була недостатньо висушена.

Завдяки цьому підлогове покриття не буде спучуватися, а ось прогнутися може, але тут слід передбачити більш часту установку прокладок.

Для монтажу насамперед просвердлюють отвір у лазі наскрізь. Потім напроти нього виконується друге, у бетоні. Далі все просто: в обидва отвори до упору вставляється анкерний болт і закручується ріжковим або накидним ключем. Тут важливо не перестаратися, сильна затяжка приведе до вигину бруса, особливо коли під ним є просвіт. У цьому місці чистові підлоги вийдуть із заглибленням.

Перш ніж вставляти анкер, рекомендується зробити невелике заглиблення в дереві свердлом більшого діаметру - потай для голівки болта. Елементи ставляться з інтервалом 0.6-1 м, їх довжини має бути достатньо, щоб заглибитись у бетон на 60 мм. Найчастіше використовуються болти діаметром 10 мм.

Регульована система

Даний вид кріплення є прямокутною підставкою, що притягується до основи 4 дюбелями. Посередині підставки знаходиться шпилька, що пронизує брус наскрізь. Повертанням гайки під дерев'яною балкоюможна точно відрегулювати її висоту, а верхній зафіксувати лагу в проектному положенні. Як легко зрозуміти, встановити систему нескладно, до підлоги її треба закріпити дюбелями, а в балці просвердлити отвір під шпильку.

Частота монтажу підставок визначається перетином лаги, але робити інтервал більше 1 м не рекомендується. Подібне кріплення лаг до бетонної підлоги вважається оптимальним, але використовується не так вже й часто через високу вартість. Наприкінці бруси перекриваються чорновою дерев'яною підлогою. плит OSBабо іншого матеріалу або зашиваються дошками. Від того, наскільки якісно вдасться провести дані роботи, залежить вигляд усього покриття для підлоги, до них треба підходити відповідально.

Для влаштування підлог можна використовувати різноманітні методи та матеріали. Популярними вважаються підлоги на лагах, які можна влаштувати на будь-якій підставі, у тому числі і для підлоги по ґрунту. Основним елементом конструкції є дерев'яні лаги, вони укладаються у порядку.

Між лагами монтується утеплювач, можуть прокладатися комунікації. Потім зверху зашивається чернова обшивка. Зазвичай використовуються фанера, ДСП, ОСП, звичайні дерев'яні доски, які часто виступають у ролі підлогового покриття

Підлога на лагах є однією з найпопулярніших. В основі такої підлоги лежать дерев'яні бруски певного розміру.

Установка лаг для підлоги може виконуватись різними методами, все залежить від необхідності вирівнювання поверхні, інших умов монтажу. При укладанні необхідно дотримуватися точно всіх етапів, деревину попередньо доведеться обробляти антисептиком і антипіреном, щоб забезпечити захист від комах і займання.

У чому переваги лаг?

Підлога на лагах має певні переваги перед іншими конструкціями. Він виходить не лише міцним, а й теплим. Така підлога дозволяє вирівняти поверхню, влаштувати якісний настил для ґрунтових основ у приватних будинках. Серед переваг слід зазначити:

Теплоізоляційні характеристики, така підлога дозволяє уникнути втрат тепла.
Пиломатеріали для роботи відрізняються привабливою ціною, вони набагато дешевші бетонної стяжкияка потребує певного досвіду з облаштування.
На фундамент виявляється мінімальне навантаження, це значимо для каркасних та старих будинків. Така підлога підходить і для дерев'яних перекриттів.
Підлогу можна встановити на будь-якому рівні, який необхідний.
Витрата будматеріалів мінімальна, що позитивно позначається на бюджеті.
Час споруди мінімальний, чекати застигання розчину немає необхідності, крім підлог по ґрунту, де робиться заливка під опори.
Усередині приміщення утворюється оптимальний мікроклімат.
Підлоги по лагах можна зробити самостійно, ніякого особливого досвіду не потрібно.

Під час монтажу необхідно правильно визначити, в якому напрямку стоятимуть лаги. Для встановлення лаг чорнової підлоги є правила. Чистовий настил завжди виконується паралельно природного освітленняа лаги повинні йти в протилежному напрямку. Це варто передбачити наперед, щоб потім не довелося все виправляти.

Якщо укладання підлоги планується для приміщень з великою інтенсивністю проходу, то лаги потрібно укладати по ходу руху, щоб посилити конструкцію, не допустити її розхитування. Важливо відразу ж передбачити, як будуть йти дошки підлоги, як підуть плити обшивки, якщо буде застосовуватися фанера. Всі кріплення чистової підлоги повинні припадати на самі лаги, щоб настил вийшов міцним.

Як закріпити лаги до бетонної основи

Щоб закріпити лаги до бетонної основи, можна використати різні методи. Раніше для цього застосовувалися цвяхи необхідного розміру, але цей метод не найкращий і довговічний, такий кріплення швидко виходить з ладу. Сьогодні оптимальним методом є використання оцинкованих металевих куточків та дюбелів.

Схема кріплення лаг до бетонної основи

Інструкція з кріплення лаг:

Усі металеві куточки кріпляться шурупами. Одна поверхня куточків фіксується до дерев'яного бруса.
Самонарізи вкручуються на глибину в 3-5 см.
Нижня поверхня кріпиться до бруса нижньої обв'язки.
Для цегляних опор необхідно виконати шар гідроізоляції, після чого додатково зробити кріплення із дюбелів.

Замість куточків можна використовувати спеціальне кріплення у вигляді П-подібної деталі. Воно забезпечує міцну фіксацію, особливо якщо бруси доводиться нарощувати. Такий метод застосовується для великих приміщень, де потрібно забезпечити додаткове кріплення.

Сами стики для лаг можна влаштовувати таким чином:

Впритул одна до одної.
За допомогою врубки. Подібний спосіб стикування найефективніший, але необхідно проводити врубку дуже уважно, щоб місця стикування були щільними.

За потреби посилення стикування використовуються цвяхи, ними прошивається місце кріплення.

Додатково можна використовувати відрізки пиломатеріалів, які можуть мати довжину приблизно в 1 м. Якщо бруси монтуються врозбіг, то між точками з'єднання потрібно дотримуватися кроку 50 см і більше.

Установка підлоги по ґрунту

Встановлювати підлогу по лагах не так складно, як це може здатися на перший погляд. Вони відрізняються найпростішою конструкцією, їх можна робити для квартири, приватного будинку, дачного котеджу На відміну від бетонної заливки, вага такої конструкції менша, зате по міцності підлога нічим не поступається.

Щоб встановити лаги, необхідно дотримуватися досить простої інструкції:

Схема дерев'яної підлоги на лагах по ґрунту

Спочатку оглядається ґрунтова основа, після чого вібратором ґрунт ретельно ущільнюється. Якщо такого обладнання немає, то роботу можна провести відрізком колоди великого діаметру.
На грунт потім засипається шар щебеню, він повинен становити приблизно 5 см. Такий шар буде служити в ролі основи.
Після цього необхідно спорудити опалубку кожної опори окремо. Попередньо складається схема розташування опор відповідно до розмірів приміщення, умов споруди всієї конструкції. Якщо опалубка готова, можна виконувати заливку.
Далі треба спорудити опори із цегли. При цьому між самими опорами та основою треба передбачити шар гідроізоляції. Це дозволить надійно захистити конструкцію від вологості. Над цегляною опорою слід зробити ще один шар гідроізоляції, змонтувати звукоізоляційну прокладку.
Далі ставляться лаги для статі. Попередньо нарізаються дошки на відрізки потрібного розміру, після обробки їх поверхня антисептиком і антипіреном. Це захистить їх від пошкоджень комахами, цвілі, зробить більш захищеними від пожеж.
Фіксуються лаги на опори спеціальними дюбелями, які забезпечують надійність та стійкість. Після цього можна укласти спеціальний черепний брусок, виконати дощатий первинний настил, для нього можна використовувати звичайні дошки. Після виконання накату можна викласти ще один шар гідроізоляційного матеріалу.
Між лагами необхідно встановити утеплювач. У цій якості можна застосовувати різний матеріал. Виробники пропонують велику різноманітність утеплювачів, які підходять саме для підлог на лагах. В цьому випадку можна купувати керамзит, інші насипні матеріали, пінопластові плити, мінераловатні плити.
Під час утеплення необхідно стежити, щоб не залишалося ніяких повітряних прошарків і порожнин, оскільки це негативно позначиться на стані теплоізоляції, спостерігатимуться втрати тепла.
Після цього необхідно лаги для підлоги вирівняти. Визначається верхній горизонтальний рівень. Усі надлишки зрізаються, перевіряється будівельним рівнем горизонтальність покриття.
Чистова підлога монтується з листів фанери або ДСП, на них можна укладати будь-які підлогові оздоблювальні матеріали. Під час монтажу доведеться стежити, щоб між плитами залишався температурний зазор 2 мм, між плитами і стіною - 10 мм. Для міцності фанеру можна настилати в два шари, загальна товщина обшивки становить від 12 мм до 20 мм, все залежить від вимог до підлоги. Між обшивкою та утеплювачем необхідно залишити невеликий вентиляційний зазор.
Після того, як обшивка підлоги закінчена, необхідно ще раз перевірити горизонтальність підлоги, після чого виконати шліфування поверхні. Щоб не зашкодити шліфувальну машинку, слід під час кріплення головки шурупів утоплювати в дерево. Останнім етапом є укладання підлогового покриття. Процес залежить від того, який саме матеріал був обраний для роботи.

Чи варто використовувати регульовані лаги?

Якщо підлога не така рівна, то її висоту можна легко відрегулювати лагами. Для цього застосовуються спеціальні елементи кріплення, що витримують значне навантаження, приблизно до 5 т на кожен 1 м².

Регулювальні елементи можуть бути виготовлені з металу або спеціального пластику. Це різьбові елементи, яким можна надати потрібну висоту. Лаги кріпляться до таких елементів, виставляється потрібна висота. Попередньо виконується розмітка підлоги та стін, що визначає рівень чистового покриття.

Для бетонної підлоги використовуються дюбелі, а для дерев'яної - шурупи, що витримують необхідні навантаження. Після цього всі надлишки зрізаються. Лаги кріпляться на потрібній висоті, якщо потрібно, то засипається утеплювач, щоб підлога була більш зручною, а мікроклімат - приємніше.

Зверху настилається фанера або ДСП, після чого можна розпочинати монтаж підлогового покриття.

Влаштування дерев'яної підлоги по лагах на бетонній основі – поширений спосіб створення теплої, добре вентильованої конструкції, яка може бути чистовим покриттям при використанні шпунтованих дощок або бути чудовою основою для фінішного. облицювального матеріалу. На стадії виготовлення такої підлоги, постає питання: як найкраще зробити кріплення лаг до бетонної підлоги? Про це й йтиметься у сьогоднішньому матеріалі.

Незважаючи на те, що переваги створення настилу з жорстко закріпленими до основи лагами очевидні, існують противники цього способу, які стверджують, що таким чином можна пошкодити цілісність та порушити звукоізоляцію приміщення за рахунок утворення акустичних містків у місцях встановлення кріплень.

Якщо стяжка при свердлінні руйнується, це говорить про її погану якість і має послужити сигналом до того, щоб демонтувати її повністю і залити нову. Якісно виготовлена стяжка не змінює своєї цілісності при свердлінні в ній отворів за допомогою дриля.

Щодо звукоізоляції: жорстка конструкція передає звукові хвилі, але якщо врахувати, що між лагами прокладається утеплювальний матеріал, який гасить звук, це твердження можна вважати спірним. До того ж бетон набагато щільніший за деревину, а тому звук, який передається через акустичний місток на бетонну основу до сусідів знизу не дійде.

Один із нюансів дерев'яного настилу по лагах – можливість утворення скрипу, який стає чутним навіть сусідам знизу. Це відбувається при зміщенні елементів конструкції (брусів, лаг та кріплень) відносно один одного. При жорсткій фіксації лаг до бетонної основи цих неприємностей вдається уникнути.

Важливо!Якщо лаги не закріплені жорстко, а їхня вологість, заявлена продавцем, не відповідає дійсності, то незабаром через процес короблення деревини, конструкція підлоги почне деформуватися і зміщуватися.

Прибічники відмови від жорсткого кріплення лаг віддають перевагу конструкції плаваючої підлоги, коли настил не зафіксований до конструкцій, що несуть. І тут необхідно дуже ретельно підійти до вибору матеріалу лаг. Стійкості плаваючої конструкції додасть особливе кріплення брусів між собою – у вигляді ґрат, у порожнечі якої укладається утеплювальний матеріал.

Процес створення якісного настилу по лагах залежить від правильно підібраного матеріалу. Найбільш переважна деревина хвойних порід, так як вона краще протистоїть волозі, містить у своєму складі природні антисептики, тому стійка до утворення грибка, а також відноситься до міцних сортів деревини.
Вологість бруса повинна бути не вищою за 18%. Перед укладанням брус повинен пройти період акліматизації протягом декількох днів та звикнути до мікрокліматичних умов у приміщенні, де його буде використано. Якщо протягом цих днів деякі лаги почнуть виявляти ознаки короблення, їх забраковують і використовують у конструкції підлоги.
Перед укладанням лаги обробляють антисептиком та антипіреном. Зробити це краще до монтажу, тому що так зручніше обробити вироби цілком.
Важливо приділити увагу вибору напрямку укладання лаг щодо сонячних променів – бруси укладають упоперек, щоб забезпечити їх рівномірний прогрів. Там, де важлива міцність настилу (у приміщення з великою прохідністю) лаги кладуть поперек руху.
Відстань між лагами вибирається відповідно до товщини чорнового настилу. Чим вона більша, тим відстань між лагами більша (40 – 50 см). Відстань від стіни до бруса має становити 2 – 3 див.

Матеріали та інструменти

Робота з укладання підлоги на лагах не потребує наявності спеціалізованого обладнання та інструментів. Приготувати потрібно:

Перфораторний дриль.
Викрутки або шуруповерт, молоток.
Вимірювальні інструменти – рулетку, рівень, олівець.
Кріплення, залежно від способу кріплення.
Обробку деревини під час робіт проводять за допомогою рубанка, ножівки або циркулярної пилки.

Потрібно придбати гідроізоляційний матеріалз урахуванням виконання нахльосту на стіни по периметру приміщення не нижче ніж на 15 – 20 см.

Не варто приймати близько до серця запевнення продавців пиломатеріалів про те, що чим дорожчий і вищий сорт деревини, тим надійнішими і довговічнішими будуть лаги, з неї виготовлені. Для влаштування настилу можна цілком обійтися ялиною, ялицею або сосною.
Можна сміливо купувати деревину сорту В і ПС з умовою, що її вологість не перевищує 18%. На зовнішні незначні дефекти та відтінок матеріалу можна не зважати.
Головна умова – відсутність на поверхні деревини слідів життєдіяльності комах-шкідників (короїд) та цвілі – навіть мінімальна її кількість має бути сигналом для відмови від придбання деревини з цієї партії.
Вибір перерізу бруса відбувається відповідно до обраної товщини настилу та майбутніх навантажень.

Способи кріплення

Існує кілька найбільш поширених способів кріплення лаг по бетону. Кожен із них має свої особливості.

Кріплення лаг за допомогою саморізів

Такий спосіб фіксації лаг хоч і є найпростішим, але не в кожному випадку. Процес простий:

У бетонній підставі висвердлюють отвір під пластиковий дюбель.
У дерев'яному елементі також висвердлюють отвір під шуруп.
Дюбель поміщають у бетонний отвір, забиваючи молотком, і фіксують лагу, занурюючи капелюшок самонарізу в тіло деревини на кілька міліметрів.

Крок, який приймається при кріпленні лаг у такий спосіб, становить не менше 50 см.

Таблиця 1. Монтаж дерев'яної підлоги з кріпленням лаг на шурупи

Ілюстрація	Опис
	Явні дефекти на бетонній поверхні закладають за допомогою розчину або монтажної піни.
	Бетонну основу знепилюють і видаляють поверхні сміття за допомогою пилососа.
	Підлогу ґрунтують розчином з антисептичними добавками.
	Лаги заздалегідь обробляють антисептиками та антипіренами.
	Укладають лаги з кроком від 50 див.
	Під лагу укладають пластикові клини та з їх допомогою виставляють елемент на потрібну висоту.
	Висоту розташування лаг контролюють за допомогою будівельного куточка або рулетки та лазерного рівня.
	Висвердлюють отвір під саморіз.
	Вкручують шуруп.
	Клини необхідно зафіксувати у заданому положенні за допомогою монтажної піни.

	Настилають шар пароізоляції.
	Фіксують ОСП плити.

Кріплення лаг за допомогою анкерних болтів

Фіксація лаг за допомогою анкерів відноситься до довговічного та надійного способу. Додаткова жорсткість конструкції забезпечується за рахунок притягування бруса до поверхні основи.

Анкер - це більш потужний кріплення, ніж дюбель, він здатний витримувати високі навантаження. При влаштуванні такої підлоги можна бути спокійним у його надійній фіксації до бетонної основи. За технологією проведення робіт кріплення бруса на анкера схоже з фіксацією на шурупи. Попередньо в підставі та лагах висвердлюють отвори необхідного діаметра. У деревині виконують отвір таким чином, щоб можна було заховати капелюшок болта.

Кількість кріплень розраховують з урахуванням того, що для фіксації одного бруса знадобиться в середньому 4 анкери. Болт в запірний елемент, вставлений в отвір бетону, здійснюють крізь деревину. Довжина анкерних болтів варіюється від 45 мм до 200 мм. При її виборі до товщини бруса додають 6 см на заглиблення бетону. Рекомендований діаметр анкерного болтаскладає 10 мм.

Популярність анкерного кріплення обумовлена жорсткішою фіксацією дерев'яної конструкції. За допомогою цього кріплення можна розраховувати на стримування деревини перед процесом деформації, якщо вона була досить просушена.

Таблиця 2. Встановлення анкерного кріплення

Ілюстрація	Опис
	Після того, як анкери забиті в бетонну основу, за допомогою ключа на 13 потрібно протягнути кожну гайку анкера, щоб закріпити його надійніше. При цьому не слід докладати багато зусиль, щоб не зірвати різьблення.
	Після цього на кожен анкер нагвинчують нижню гайку і встановлюють шайбу, на які буде укладено саму лага. Гайку встановлюють зворотним боком та вкручують, орієнтуючись по розмітці на стіні.
	Зверху накидають шайбу.
	У лагах висвердлюють отвір під капелюшок анкера та під його тіло, враховуючи крок розміщення анкерів.
	Лаги наживляють на анкері.
	Вкручують верхній фіксуючий капелюшок анкера.
	Гайку підтягують відповідно до значення рівня.
	Надлишки кріпильного елемента зрізають за допомогою болгарки.
	У місце між лагами прокладають утеплювач.
	До лагів фіксують листи фанери.

Кріплення лаг за допомогою куточків

Якщо висота лаг перевищує 10 см, то їх кріплення застосовують металеві куточки. До бетонної основи полицю куточка закріплюють за допомогою дюбель-цвяхів, а до лаги – на шурупи. У цьому випадку куточок застосовується для фіксації положення дерев'яного елемента, а навантаження розподіляється на прокладки.

Таблиця 3. Монтаж лаг

Ілюстрація	Опис
	Перед тим як прикріпити куточок до лаги, висвердлюють отвір під шуруп. Для міцності з'єднання саморіз занурюють у деревину під кутом.
	У бетонній підлозі висвердлюють отвір під дюбель.
	Дюбель занурюють в отвір та вкручують шуруп.
	Під лаги вводять брус, який дозволить зафіксувати лаги на потрібній висоті та забезпечити вентиляцію конструкції.
	Бруски також фіксують за допомогою куточків до підлоги.
	Дерев'яний настил виконують із шпунтованої дошки.
	Для фіксації дошки під кутом висвердлюють отвір під шуруп.
	Дошку фіксують за допомогою шурупа, зануреного в паз під кутом в 45 градусів.

Регульовані лаги

Регульована система лаг є найбільш простим способомпристрої рівного дощатого настилу в приміщенні з бетонною основою, що має суттєвий перепад висоти. Анкери у такій конструкції замінені пластиковими стійками, які кріпляться до бетону за допомогою дюбелів. Зручність використання пластикових стійок полягає в тому, що відрегулювати їх висоту і рівень розташування лаг можна за допомогою спеціальних болтів, що обертаються. Надлишки стійок, що виступають над поверхнею лаг після регулювання, обрізають.

Сучасні виробники пропонують універсальні стійки, що дозволяють виготовляти ідеально рівне. дощате покриттяу приміщенні з великим перепадом висот незалежно від перерізу балок. Монтаж відбувається в такий спосіб. Опори встановлюють на бетонну основу.

Укладають лаги та, орієнтуючись на рівень, виставляють горизонтальну площину, регулюючи розташування балок за допомогою спеціального механізму стійок.

Універсальні стійки оснащені системою автоматичного коригування кута нахилу до 5%.