Як демонтувати компоненти smd. Про демонтаж SMD-компонентів із друкованих плат

У цій статті буде розглянуто один із працюючих способів розпаювання smd компонентів. При чому розпаювання буде відбуватися не зовсім стандартним способом, але, не дивлячись на це, він дуже ефективний. Прогрів елементів відбувається рівномірно, без небезпеки перегріву, тому що температуру можна регулювати!

Все частіше застосовуються SMD деталі у виробництві, а також серед радіоаматорів. Працювати з ними зручніше, тому що свердлити отвори для висновків не потрібно, а пристрої виходять дуже мініатюрними.

SMD компоненти можна використовувати і повторно. Тут знову виникає очевидна перевага поверхневого монтажу, так як випоювати дрібні деталі набагато простіше. Їх дуже просто здувати спеціальним паяльним феном із плати. Але якщо у вас такого не виявиться під рукою, то вас виручить звичайна побутова праска.

Демонтаж SMD деталей

Отже, у мене згоріла світлодіодна лампа, і я не буду її лагодити. Я її розпаю на деталі для майбутніх своїх саморобок.

Розбираємо лампочку, знімаємо верхній ковпак.

Витягуємо плату з основи цоколя.

Відпаюємо навісні компоненти та деталі, дроти. Загалом має бути плата лише з SMD деталями.

Закріплюємо праску догори дригом. Робити це потрібно жорстко, щоб він у процесі паяння не перекинувся.

Використання праски ще добре тим, що в ньому є регулятор, який досить точно підтримуватиме встановлену температуру поверхні підошви. Це величезний плюс, тому що поверхневі компоненти дуже бояться перегріву.

Виставляємо температуру близько 180 градусів за Цельсієм. Це другий режим прасування білизни, якщо мені не змінює пам'ять. Якщо пайка не піде – поступово збільшуйте температуру.
Кладемо плату від лампочки на підошву перевернутої праски.

Чекаємо 15-20 секунд, поки плата прогріється. Саме тоді змочуємо флюсом кожну детальку. Флюс не дасть перегріву, це буде своєрідний помічник під час розпаювання. З ним всі елементи знімаються легко.

Як тільки все добре розігріється, всі деталі можна змахнути з плати, вдаривши плату про якусь поверхню. Але я зроблю все обережно. Для цього візьмемо дерев'яну паличку для утримання плати на місці і за допомогою пінцету від'єднуватимемо кожен компонент плати.
Гола плата наприкінці роботи:

Випаяні деталі:

Цей спосіб дозволить вам дуже швидко розпаювати будь-які плати з деталями SMD. Беріть на озброєння друзі!

Коли якась апаратура виходить з ладу, зовсім не обов'язково відразу ж викидати її на сміття. Якщо ви захоплюєтеся електронікою і радіотехнікою, розумніше буде випаювання робочих елементів мікросхеми. Раптом, у майбутньому знадобиться конденсатор, транзистор чи резистор, якщо ви вирішите зробити . У цій статті ми розповімо, як випаяти радіодеталі з плати, щоб нічого не пошкодити.

Що для цього знадобиться?

Існує безліч пристроїв для випаювання деталей. Звичайно, не обійтися радіоаматору без паяльника, який і буде основним помічником у цій справі. Однак крім паяльника, для того щоб випаяти елемент, вам знадобляться:

Також необхідно підготувати робоче місце. Воно має бути з добрим освітленням. Найкраще, якщо лампа знаходиться над робочим місцем, щоб світло падало вертикально, не створюючи тіней.

Методики демонтажу

Отже, спочатку ми розповімо про найпопулярнішу технологію – як випаяти деталь із плати паяльником без додаткових пристроїв. Після цього коротко розглянемо найпростіші методи.

Якщо ви хочете випаяти електролітичний конденсатор, досить захопити його пінцетом (або крокодилом), прогріти 2 виведення і швидко, але акуратно вилучити їх із плати.

З транзисторами справи точнісінько так само. Капаємо на всі 3 висновки припоєм і виймаємо радіодеталь із плати.

Що стосується резисторів, діодів та неполярних конденсаторів, дуже часто їх ніжки загинають під час паяння з зворотного боку плати, що викликає складно при випоюванні без додаткових пристроїв. В цьому випадку рекомендується спочатку розігріти один висновок і за допомогою крокодила, з невеликим зусиллям витягнути частину деталі зі схеми (ніжка повинна розігнутися). Потім аналогічну процедуру виконуємо з другим висновком.

Це ми розглянули методику, коли під рукою немає нічого, крім паяльника. А ось якщо ви придбали набір голок, тоді випаяти елемент буде ще простіше: спочатку розігріваємо паяльником контакт, після чого одягаємо на виведення голку відповідного діаметра(Вона повинна проходити через отвір в мікросхемі) і чекаємо, поки припій охолоне. Після цього дістаємо голку та отримуємо оголений висновок, який з легкістю можна вивести. Якщо кілька ніжок у радіодеталі, діємо також – розігріваємо контакт, надягаємо голки, чекаємо та знімаємо.

Все, про що ми розповіли в цій статті, ви можете наочно побачити на відео, в якому надана технологія випаювання елементів із плати:

До речі, замість спеціальних голок можна використовувати навіть звичайні, які йдуть зі шприцем. Однак у цьому випадку спочатку потрібно сточити кінець голки, щоб він був під прямим кутом.

Випаяти деталь за допомогою демонтажного обплетення також не складно. Перед початком роботи намочіть кінець обмотки спирто-каніфольним флюсом. Після цього накладіть обплетення у місці випаювання (на припій) і прогрійте жалом паяльника. В результаті розігрітий припій повинен вбратися в обплетення, що дозволить звільнити висновки радіодеталей.

З олововідсмоктувачем справи аналогічно - зводиться пружина, розігрівається контакт, після чого наконечник підносять до розплавленого припою і натискають кнопку. Створюється розрідження, яке втягує припій всередину олововідсмоктувача.

Ось і все, що хотілося розповісти вам про те, як випаяти радіодеталі із плати в домашніх умовах. Сподіваємося, надані методики та відео уроки були для вас корисними та цікавими. Насамкінець хотілося б відзначити, що можна виконати випоювання елементів з мікросхеми будівельним феном, але ми не радимо так робити. Фен може пошкодити деталі, що знаходяться поруч, а також ту, які ви хочете витягти!

Цікаве

Багато хто задається питанням, як правильно паяти SMD-компоненти. Але перед тим як розібратися з цією проблемою, необхідно уточнити, що це за елементи. Surface Mounted Devices – у перекладі з англійської вираз означає компоненти для поверхневого монтажу. Головною їх перевагою є більша, ніж у стандартних деталей, монтажна щільність. Цей аспект впливає на використання SMD-елементів у масовому виробництві друкованих плат, а також їх економічність і технологічність монтажу. Звичайні деталі, які мають висновки дротяного типу, втратили своє широке застосуванняпоряд із швидкозростаючою популярністю SMD-компонентів.

Помилки та основні принцип паяння

Деякі умільці стверджують, що паяти такі елементи своїми руками дуже складно та досить незручно. Насправді аналогічні роботи з ТН-компонентами проводити набагато важче. І взагалі ці два види деталей застосовують у різних галузях електроніки. Однак багато хто робить певні помилки при пайці SMD-компонентів в домашніх умовах.

SMD-компоненти

Головною проблемою, з якою стикаються любителі, є вибір тонкого жала на паяльник. Це пов'язано з існуванням думки про те, що при паянні звичайним паяльником можна заляпати оловом ніжки SMD-контактів. У результаті процес паяння проходить довго і болісно. Таке судження не можна вважати вірним, тому що в цих процесах істотну роль відіграє капілярний ефект, поверхневий натяг, а також сила змочування. Ігнорування цих додаткових хитрощів ускладнює виконання роботи своїми руками.

Пайка SMD-компонентів

Щоб правильно паяти SMD-компоненти, необхідно дотримуватись певних дій. Спочатку прикладають жало паяльника до ніжок взятого елемента. Внаслідок цього починає зростати температура і плавитися олово, яке в результаті повністю обтікає ніжку цього компонента. Цей процес називається силою змочування. Цієї ж миті відбувається затікання олова під ніжку, що пояснюється капілярним ефектом. Разом зі змочуванням ніжки відбувається аналогічна дія на самій платі. У результаті виходить рівномірно залите зв'язування плати з ніжками.

Контакт припою з сусідніми ніжками не відбувається через те, що починає діяти сила натягу, що формує окремі краплі олова. Очевидно, що описані процеси протікають власними силами, лише з невеликою участю паяльника, який лише розігріває паяльником ніжки деталі. При роботі з дуже маленькими елементами можливе їхнє прилипання до жалу паяльника. Щоб цього не сталося, обидві сторони припаюють окремо.

Пайка в заводських умовах

Цей процес відбувається з урахуванням групового методу. Пайка SMD-компонентів виконується за допомогою спеціальної паяльної пасти, яка рівномірно розподіляється найтоншим шаром на підготовлену друковану плату, де вже є контактні майданчики. Цей спосіб нанесення називається шовкографією. Застосовуваний матеріал за своїм виглядом та консистенцією нагадує зубну пасту. Цей порошок складається з припою, який доданий і перемішаний флюс. Процес нанесення виконується автоматично під час проходження друкованої плати конвеєром.

Заводська пайка SMD-деталей

Далі встановлені стрічкою руху роботи розкладають у потрібному порядку всі необхідні елементи. Деталі у процесі пересування плати міцно утримуються встановленому місці з допомогою достатньої липкості паяльной пасти. Наступним етапом відбувається нагрівання конструкції в спеціальній печі до температури, яка трохи більша за ту, при якій плавиться припій. У результаті такого нагрівання відбувається розплавлення припою та обтікання його навколо ніжок компонентів, а флюс випаровується. Цей процес і робить деталі припаяними на посадкові місця. Після грубки платі дають охолонути, і все готове.

Необхідні матеріали та інструменти

Для того щоб своїми руками виконувати роботи з впаювання SMD-компонентів, знадобиться наявність певних інструментів та витратних матеріалів, До яких можна віднести такі:

• паяльник для паяння SMD-контактів;
• пінцет та бокорізи;
• шило або голка з гострим кінцем;
• припій;
• збільшувальне скло або лупа, які необхідні для роботи з дуже дрібними деталями;
• нейтральний рідкий флюс безвідмивального типу;
• шприц, за допомогою якого можна наносити флюс;
• за відсутності останнього матеріалу можна обійтися спиртовим розчином каніфолі;
• для зручності паяння майстри користуються спеціальним паяльним феном.

Пінцет для встановлення та зняття SMD-компонентів

Використання флюсу просто необхідне, і він має бути рідким. У такому стані цей матеріал знежирює робочу поверхню, а також прибирає оксиди, що утворилися, на паяному металі. В результаті цього на припої з'являється оптимальна сила змочування, і крапля для паяння краще зберігає свою форму, що полегшує весь процес роботи та виключає утворення соплів. Використання спиртового розчинуканіфолі не дозволить досягти значного результату, та й утворився білий налітнавряд чи вдасться прибрати.

Дуже важливим є вибір паяльника. Найкраще підходить такий інструмент, у якого можливе регулювання температури. Це дозволяє не переживати за можливість пошкодження деталей перегріванням, але цей нюанс не стосується моментів, коли потрібно випаювати SMD-компоненти. Будь-яка деталь, що паяється, здатна витримувати температуру близько 250–300 °С, що забезпечує регульований паяльник. За відсутності такого пристрою можна скористатися аналогічним інструментом потужністю від 20 до 30 Вт, розрахованим на напругу 12-36 Вт.

Використання паяльника на 220 В призведе до не найкращих наслідків. Це пов'язано з високою температуроюнагрівання його жала, під дією якої рідкий флюс швидко випаровується і не дозволяє ефективно змочувати деталі припоєм.

Фахівці не радять користуватися паяльником з конусним жалом, так як припій важко наносити на деталі і витрачається безліч часу. Найбільш ефективним вважається жало під назвою «Мікрохвиля». Очевидною його перевагою є невеликий отвір на зрізі для зручнішого захоплення припою в потрібній кількості. Ще з таким жалом на паяльнику зручно збирати надлишки пайки.

Використовувати припій можна будь-який, але краще застосовувати тонку тяганину, за допомогою якої комфортно дозувати кількість використовуваного матеріалу. Паяюча деталь за допомогою такої тяганини буде краще оброблена за рахунок зручнішого доступу до неї.

Як паяти SMD-компоненти?

Порядок робіт

Процес паяння при ретельному підході до теорії та отримання певного досвіду не є складним. Отже, можна всю процедуру поділити на кілька пунктів:

1. Необхідно помістити SMD-компоненти на спеціальні контактні майданчики на платі.
2. Наноситься рідкий флюс на ніжки деталі та нагрівається компонент за допомогою жала паяльника.
3. Під дією температури відбувається заливання контактних майданчиків та самих ніжок деталі.
4. Після заливки відводиться паяльник і надається час на остигання компонента. Коли припій остигнув - робота виконана.

Процес паяння SMD-компонентів

При виконанні аналогічних дій з мікросхемою процес паяння трохи відрізняється від наведеного вище. Технологія буде виглядати так:

1. Ніжки SMD-компонентів встановлюються точно на контактні місця.
2. У місцях контактних майданчиків виконується змочування флюсом.
3. Для точного влучення деталі на посадкове місце необхідно спочатку припаяти одну її крайню ніжку, після чого компонент легко виставляється.
4. Подальше паяння виконується з граничною акуратністю, і припій наноситься на всі ніжки. Надлишки припою усуваються жалом паяльника.

Як паяти за допомогою фена?

При такому способі паяння необхідно змастити посадкові місця спеціальною пастою. Потім на контактний майданчик укладається необхідна деталь - крім компонентів це можуть бути резистори, транзистори, конденсатори і т.д. Для зручності можна скористатися пінцетом. Після цього деталь нагрівається гарячим повітрям, що подається з фена, температурою близько 250 º C. Як і в попередніх прикладах паяння, флюс під дією температури випаровується і плавиться припій, тим самим заливаючи контактні доріжки та ніжки деталей. Потім відводиться фен, і плата починає остигати. При повному охолодженні можна вважати пайку закінченою.

Всі розуміють, як можна за допомогою звичайного паяльника ЕПСН, потужністю 40 ватів, і мультиметра, різну електронну техніку, з вивідними деталями. Але такі деталі зараз зустрічаються, в основному тільки в блоках живлення різної техніки, тощо силових платах, де протікають значні струми, і присутні висока напруга, А всі плати управління зараз йдуть на SMD елементної бази.

На платі SMD радіодеталі

Так як же бути, якщо ми не вміємо демонтувати і впаювати назад, адже тоді мінімум 70% від можливих ремонтів техніки, ми вже самостійно не зможемо виконати... Хто-небудь, не дуже глибоко знайомий з темою монтажу та демонтажу, можливо скаже, цього необхідні паяльна станція і паяльний фен, різні насадки та жала до них, безвідмивальний флюс, типу RMA-223 тощо, чого в майстерні домашнього майстразазвичай немає.

Паяльна станція

У мене є будинки в наявності, паяльна станція та фен, насадки та жала, флюси, та припій з флюсом різних діаметрів. Але як бути, якщо тобі раптом потрібно буде полагодити техніку, на виїзді на замовлення, або в гостях у знайомих? А розбирати, і привозити дефектну плату додому, чи в майстерню, де є відповідне паяльне обладнання, незручно, з тих чи інших причин? Виявляється, вихід є, і досить простий. Що нам для цього потрібно?

Що потрібно для гарного паяння

• 1. Паяльник ЭПСН 25 ват, з жалом заточеним в голку, для монтажу нової мікросхеми.

• 2. Паяльник ЭПСН 40-65 ват із жалом заточеним під гострий конус, для демонтажу мікросхеми, із застосуванням сплаву Розе чи Вуда. Паяльник, потужністю 40-65 ват, повинен бути обов'язково включений через Діммер, пристрій для регулювання потужності паяльника. Можна такий, як на фото нижче, дуже зручно.

• 3. Сплав Розе або Вуда. Відкушуємо шматочок припою бокорізами від крапельки, і кладемо прямо на контакти мікросхеми з обох боків, якщо вона у нас, наприклад у корпусі Soic-8.

• 4. Демонтажне обплетення. Потрібно для того, щоб видалити залишки припою з контактів на платі, а також на мікросхемі, після демонтажу.

• 5. Флюс СКФ (спиртоканіфольний флюс, потовчений у порошок, розчинений у 97% спирті, каніфоль), або RMA-223, або подібні флюси, бажано на основі каніфолі.

• 6. Видальник залишків флюсу Flux Off, або 646 розчинник, і маленький пензлик, із щетиною середньої жорсткості, якою користуються зазвичай у школі, для зафарбовування на уроках малювання.

• 7. Трубчастий припій з флюсом, діаметром 0.5 мм (бажано, але не обов'язково такого діаметра).

• 8. Пінцет, бажано загнутий, Г – образної форми.

Розпаювання планарних деталей

Отже, як відбувається процес? Дещо . Ми відкушуємо маленькі шматочки припою (сплаву) Розі або Вуда. Наносимо наш флюс, рясно, на всі контакти мікросхеми. Кладемо по крапельці припою Розе, з обох боків мікросхеми, де розташовані контакти. Включаємо паяльник, і виставляємо за допомогою диммера, потужність орієнтовно ват 30-35, більше не рекомендую, є ризик перегріти мікросхему при демонтажі. Проводимо жалом паяльника, що нагрівся, вздовж усіх ніжок мікросхеми, з обох боків.

Контакти мікросхеми у нас при цьому замкнуться, але це не страшно, після того, як демонтуємо мікросхему, ми легко за допомогою демонтажного обплетення, приберемо надлишки припою з контактів на платі, і з контактів на мікросхемі.

Отже, ми взялися за нашу мікросхему пінцетом, по краях, там, де відсутні ніжки. Зазвичай довжина мікросхеми, де ми притримуємо її пінцетом, дозволяє одночасно водити жалом паяльника, між кінчиками пінцету, поперемінно з двох сторін мікросхеми, де розташовані контакти, і злегка тягнути її вгору пінцетом. За рахунок того що при розплавленні сплаву Розе або Вуда, які мають дуже низьку температуру плавлення (порядку 100 градусів), щодо безсвинцевого припою, і навіть звичайного ПОС-61, і зміщуючись з припоєм на контактах, він тим самим знижує загальну температуру плавлення припою .

Демонтаж мікросхем за допомогою обплетення

І таким чином мікросхема у нас демонтується, без небезпечного для неї перегріву. На платі у нас утворюються залишки припою, сплаву Розе та безсвинцевого, у вигляді злиплих контактів. Для приведення плати в нормальний вигляд ми беремо демонтажне обплетення, якщо флюс рідкий, можна навіть вмочити її кінчик в неї, і кладемо на соплі, що утворилися на платі, з припою. Потім прогріваємо зверху, придавивши жалом паяльника, і проводимо обплетенням вздовж контактів.

Випаювання радіодеталей з обплетенням

Таким чином весь припій з контактів вбирається в обплетення, переходить на неї, і контакти на платі виявляються повністю очищеними від припою. Потім цю ж процедуру, потрібно проробити з усіма контактами мікросхеми, якщо ми збираємося запаювати мікросхему в іншу плату, або в цю ж, наприклад, після прошивання за допомогою програматора, якщо це мікросхема Flash пам'яті, що містить прошивку BIOS материнської плати, або монітора, або який або іншої техніки. Цю процедуру потрібно виконати, щоб очистити контакти мікросхеми від надлишків припою. Після цього наносимо флюс заново, кладемо мікросхему на плату, розташовуємо її так, щоб контакти на платі відповідали контактам мікросхеми, і ще залишалося трохи місця на контактах на платі, по краях ніжок. З якою метою ми залишаємо це місце? Щоб можна було злегка доторкнувшись до контактів, жалом паяльника, припаяти їх до плати. Потім ми беремо паяльник ЕПСН 25 ват, або подібний малопотужний, і торкаємося двох ніжок мікросхеми, розташованих по діагоналі.

У результаті мікросхема у нас виявляється "прихоплена", і вже не зрушить з місця, так як припій, що розплавився, на контактних майданчиках, буде тримати мікросхему. Потім ми беремо припій діаметром 0.5 мм, з флюсом всередині, підносимо його до кожного контакту мікросхеми, і торкаємося одночасно кінчиком жала паяльника, припою, і кожного контакту мікросхеми. Використовувати припій більшого діаметру, не рекомендую, є ризик навісити "соплю". Таким чином, у нас на кожному контакті "осаджується" припій. Повторюємо цю процедуру з усіма контактами і мікросхема впаяна на місце. За наявності досвіду всі ці процедури реально виконати за 15-20 хвилин, а то й за менший час. Нам залишиться тільки змити з плати залишки флюсу, розчинником 646, або відмивним засобом Flux Off, і плата готова до тестів, після просушування, а це відбувається дуже швидко, оскільки речовини, що застосовуються для змивання, дуже леткі. 646 розчинник, зокрема, зроблено на основі ацетону. Написи, шовкографія на платі та паяльна маска, при цьому не змиваються і не розчиняються.

Єдине, демонтувати таким чином мікросхему в корпусі Soic-16 і багатовивіднішу, буде проблематично, через складнощі з одночасним прогріванням, великої кількості ніжок. Усім вдалого паяння, і менше перегрітих мікросхем! Спеціально для радіосхем AKV.

Обговорити статтю ПАЙКА SMD ДЕТАЛІВ БЕЗ ФЕНА

Сталася тут днями одна неприємність - спалив доріжку живлення на платі перетворювача UART-USB (ATtiny2313). Довелося доріжку, що згоріла, замінити проводком-перемичкою. Начебто й працює все як слід, але цей проводок мене почав дратувати. Вирішив під цю справу оновити хустку перетворювача, проапгрейдить до версії №2. А якщо мікроконтролер цілий його можна випаяти і переставити на нову плату. Оскільки я обіцяв показати, як їх випоювати, то заразом і виконаю свою обіцянку.

Відпаювання (desoldering) SMD компонентів.
Звичайно ж, для відпаювання SMD компонентів найкращим інструментомє фен, але через відсутність фена доводиться викручуватися підручними засобами. Способів існує безліч, починаючи від виготовлення спеціальних насадокна паяльник (щоб гріти всі ніжки одночасно), застосування слюди, хімічного травленняі закінчуючи екзотичними способами, як прогрівання плати впритул приставленим сильним прожектором. Здебільшого ці методи не відрізняються особливою гуманністю до плати та доріжок. Вони безбожно перегріваються і стають погано придатними для повторного застосування.
Для себе я вибрав спосіб, максимально щадний як для плати і доріжок, так і для компонентів, що відпаюються. Крім того, для цього способу не потрібні будь-які особливі матеріали або технології.

Матеріали інструменти:
1 Спеціальне «обплетення» для видалення припою. Дістати не проблема – не є дефіцитом. Можна замінити на пучок тонкого зволікання (звісно ж не окисленого);
2 Рідкий флюс. Я купую флюс із назвою Ф5. Можна замінити на спирто-каніфоль, але ефект буде гіршим;
3 Голка або тонке шило, пінцет.

Технологія відпаювання наступна:
1 Рясно змочуємо флюсом, як ніжки, що відпаюються, так і саму «оплетку»;
2 За допомогою «оплетки» та паяльника максимально видаляємо припій. Для цього потрібно кілька проходів. Не заощаджуйте «обплетення»!
3 Після того, як припій максимально знятий, приступаємо до відривання ніжок від доріжок. Робиться це в такий спосіб: орудуючи голкою як важелем, злегка підтягуємо ніжку, спираючись на сусідню. Великого зусилля не потрібно – ніжки відстають дуже легко з характерним клацанням. Цю процедуру робимо з усіма ніжками. Якщо якась ніжка не піддається - не силуєм, залишаємо як є;
4 Після того, як усі ніжки відірвані, мікросхему вже нічого не утримуватиме – просто забираємо її з плати. Якщо кілька ніжок не відірвалися від доріжок - нічого страшного захоплюємо корпус пінцетом (або підшитим шилом) і акуратно прилаштовуючи невелике зусилля відриваємо.

(Visited 10 034 times, 3 visits today)

Розділ: Мітки: ,

Навігація за записами

054-Випаюємо SMD компоненти.: 29 коментарів

1. Hryam

   Звичайно значно легше випаювати феном, якщо є додаткові насадки то взагалі пісня. Грієш - знімаєш. Ваш спосіб злегка вандальний, цілком можна відірвати разом із ніжкою мікросхеми та доріжку під нею, добре якщо потрібна тільки мікросхема, а якщо навпаки?

2. GetChiper Автор запису

   У цьому я згоден. Але це менш вандальський спосіб, ніж заливати каніфоллю або гріти кіловатним прожектором або промисловим феном.
   Ми повинні розуміти, що цей спосіб годиться лише для поодиноких випоювань, якщо у Вас таке трапляється часто — паяльний фен обов'язковий!

3. SemLeik

   А ще, а SMD елементи знаходяться лише на комп'ютерних платах??

4. GetChiper Автор запису

   Чому лише на комп'ютерних платах? Вони використовуються дуже широко. Виробникам вигідніше робити електронну техніку саме на SMD компонентах через:
   - SMD дешевше коштують
   - під SMD не потрібно свердлити отвори в платах (це істотно спрощує та здешевлює виробництво)
   — SMD менше займаю місця та зберігаються у зручних для автоматичного монтажу стрічках
   - SMD простіше монтувати автоматами

   З тих же причин, крім останнього пункту, для радіоаматорів, так само вигідно застосовувати SMD компоненти

5. kosmogon

   Вітаю. А який фен порадите для роботи? Яку марку тип. Не тільки випоювати, а й паяти. Вентилятор у ручці, у блоці? Чим краще те чи інше? Яка ціна, у яких межах приблизно?

6. GetChiper Автор запису

   На рахунку фена нічого не скажу - у самого нема. Обходжуся паяльником.

7. anatoliy

   
   Фен рульоз!!
   А ще крутіше технологічна конвекційна піч 😀
   Це просто немає слів одні емоції! До того ж позитивні
   Пробував якось заради приколу материнку розпаяти. Засунув поставив терморегулятор на 290 воно погрілося бібікнуло. Швидко вийняв плату і прямо в рамці об край відкритої картонної коробки. Бац!! Усі деталі тама 🙂
   А запаювати просто казка. Намазав пастою. поставив деталі. запхнув плату. Вибрав профіль. Увімкнув. 30 сек. Бікнуло вийняв. охололо, відмив готово. Всі деталі строго по центру майданчиків. все на одній висоті.
   За відомої вправності можна зібрати з побутової електродуховки 🙂

8. aui2002

   Ходять чутки, що замість духовки можна взяти кілька потужних галогенових прожекторів. Теж нічого смажать.

9. anatoliy

   Це виходить ік. Ще треба контролювати температуру. У нас мужики робили із побутової духовки. Мікроконтролери 4 термопар. І як його? ну ик датчик з детектора руху.
   Різниці із промисловою не помітили. Хіба що в ціні!

10. GetChiper Автор запису

    Ого це вже промислові технології! Хоча плюси грубки вже бачу (навіть для невеликих плат).

11. aui2002

    Ну тоді простіше купити дешеву пічку-автоклав (використовується в хімічних лабораторіях) нову низькотемпературну або стару високотемпературну (високотемпературні гріють десь до 1000 за Цельсієм, але згодом «втрачають хватку» і не прогрівають вище 400-500). списують або продають за безцінь.

    Перевага перед духовкою – невеликий розмір (30х20х40см) та вбудована система контролю швидкості нагрівання.

12. anatoliy

    
    логічно 🙂
    Але це не скрізь є! Я б таку здобув. На скло струмопровідне покриття наносити. Там якраз 400С треба.

    Та ще при пайці важлива не швидкість, а так званий температурний профіль. Який треба суворо витримати.
    Ще важлива деталь рамка. У якій закріплюється плата. Повинна бути можливість вийняти її з печі як в холодному стані так і в гарячому. До того ж біс поштовхів. Інакше деталі осипляться.

13. aui2002

    
    Вони, зазвичай, є 1-2 пари направляючих (салазок) під них рамку досить легко сварганить.
    А з приводу температурного профілю, такі печі якраз і «заточені» під рівномірний нагрівання всього обсягу.

14. anatoliy

    
    Ну що ж, треба пробувати 🙂 У вас я так розумію доброволець на експеримент є? Ще можна продувши парканом повітрям організувати для різкого скидання температури. А придатність легко визначити. Ставіть термопару грієте на максимальній потужності до 300 градусів, потім різко вимикаєте і будуєте профіль по секундах нагрівання охолодження. Потім порівнюєте з рекомендованим для паяння. Є практично в будь-якому датасшиті на SMD деталі. І розумієте придатність для переробки.
    Імхо при пайці треба відносно різко нагріти і плавно так охолодити

15. ZagZag

    Тут шукав інформацію для визначення SMD компонентів.
    Ну, з резисторами все зрозуміло. 3 цифри: 2 – номінал, остання – ступінь.
    Приклади:
    102 = 10 * 10 ^ 2 = 1000 ом = 1 кому
    103 = 10 * 10 ^ 3 = 10 кому
    Стаття на тему.