Каналізація

Туя підходить для вирощування бонсай. Як виростити бонсай з ялинки? Без вікових обмежень

Розкішна красуня досягає 30 м-коду висоти. Різний колірхвої залежить від сорту дерева. Як і довжина голок. Найпоширеніший колір хвої - зелений, але є види з яскраво-блакитним відтінком. Шишечки при дозріванні змінюють червоний колір на темно-коричневий. Живе довго, близько 600 років. Для двох штатів Америки це власний символ. З боку ялина виглядає, як дуже масивне дерево, але воно має гнучкі гілки та стовбур. Досвідчені садівники не рекомендують вирощувати його новачкам. Багато дрібної роботи, від якої залежить результат. Переклад з латинської означає смолянисте дерево, яке повністю характеризує його, через виділення великої кількості смоли. У дерева гостра крона та похилі гілки. Особливо примітний стрункий ствол. Шишки з'являються на кінцях пагонів і не розкриваються після повного дозрівання.

Проживання

Дерево можна зустріти у гірських долинах Північної Америки. Культурні сорти вирощують у Німеччині. Окремі екземпляри розміщуються у гірських районах Європи. Більшість районів Північної півкулі можуть похвалитися тим чи іншим видом ялинки.

Полив

Необхідний хороший дренажний шар з битої цеглита піску. Для молодої рослини потрібний регулярний полив. Влітку полив може бути рясним, з урахуванням того, що грунт встигає трохи підсохнути. До осені полив скорочують, зводячи на рідкісний до зимових місяців. Садівники часто застосовують теплий душ із лійки. Або обприскування у теплу погоду.

Підживлення

Постійної добавки добрив не потрібно, а от періодично добре додавати універсальні компоненти для хвойних рослин. Як додаткову добавку використовують порошкові добрива під час активного росту. Можна додавати органічні добрива, що повільно розкладаються.

Обрізка

Деревце росте не швидко, швидше за повільно, особливо деякі сорти. Для формування особливого стилю накладають дріт, який може триматися понад 2 роки. Для того, щоб дріт не вріс під нього підкладають м'який прошарок. Обрізка гілок починається навесні, або наприкінці лютого. У цей час виділення смоли мінімальне. Молоді пагони можна прищипувати протягом літа. У цей період проріджують крону. Необхідно видаляти засохлі гілки та голки всередині крони та з поверхні ґрунту. Кору можна чистити щіткою, якщо з'явиться мох, його можна зіскребти ножем.

Освітлення

Контейнер із рослиною треба розмістити на освітленому місці. Але дерево також добре почувається в тіні і в півтіні. В літній часбуде корисно виносити ялинку в сад або на терасу. При розміщенні на вулиці захист від вітру не можна застосовувати. Якщо влітку достатньо температури близько 24оС, то взимку треба перемістити рослину до приміщення з температурою не вище 5оС. Через особливості утримання дерево часто вирощують у відкритому ґрунтіщо корисніше для нього. Приміщення має постійно провітрюватись.

Ґрунт для рослини

Для гарного зростуі буйної крони беруть ґрунтовий субстрат із дернової землі, змішують із листовою, додають торф та пісок. Знавці радять у готову сумішдодати нітроамофоски. Вважається, що ялина добре переносить глинисті ґрунти, обділені поживними речовинами. Один із рекомендованих складів містить листову землю, глинистий гранулят та японську глину. Можна порекомендувати можливу субстрат із компосту, листової землі та річкового піску.

Розмноження

Під час пересадки треба затвердити кореневу шию на рівні землі, не нижче. Дорослу рослину пересаджувати не треба, а ось верхній шар треба міняти, домішувати торф і добре розпушувати. Коріння неглибоко сягає грунт, тому горщики можуть бути не дуже глибокими. Пересадку проводять раз на 5 років, кожен наступний горщик трохи більший за попередній. При цьому, обрізають третину кореневої системи, вибирають старе та пошкоджене коріння.

Рослину часто намагаються вирощувати з живців, але результат не гарантований. Живці зрізають влітку з торішніх гілочок, видаляють хвою з нижньої частини, висаджують у темному місці, підтримують температуру близько 20оС. Весь процес може тривати близько 2-х років. Простіше купити саджанець у магазині. Для розмноження насінням збирають шишки восени, висушують їх, тримають за теплої температури. Після пророщують близько 10 днів у піску. Грунт треба тримати зволоженим. Навесні насіння висаджують у пухкий ґрунт. Зазвичай, через 3 тижні з'являються паростки. Ще деякий час паростки треба потримати під скляним посудом. Десь у середині літа банки знімають. Вже наступного року паростки можна відсаджувати в окремі горщики.

Застосовують і розмноження відведеннями. Для цього вибирають нижні гілки, притискають їх до землі. Роблять кілька надрізів, вкривають ґрунтом і регулярно поливають. Професіонали використовують літнє або весняне щеплення, але цей спосіб не підійде для новачків, тому що вважається дуже складним методом.

Шкідники та хвороби рослини

З комах, які докучають дереву, слід відзначити короїдів, кореневих нематодів, червоного. павутинного кліща, рогохвосту осу та великого соснового довгоносика Всі вони залишають, по собі, цілу мережу сполучених отворів під корою. Поява комах можна відстежити за пошкодженнями на хвої та шишках. Необхідно уражені місця вирізати та знищити. Молоді рослини обробляють масляною емульсією, обприскують інсектицидами. Від появи вогневки, листовійки, шовкопряда, попелиці та пильщиків деформуються пагони та хвоя, потрібне термінове обприскування хімічними препаратами. Від хермесів застосовують обприскування фосфороорганічних речовин. Побуріння хвої, септоріоз, іржа та рак ялинки – досить серйозні хвороби. Від яких позбавляються обприскуванням фунгіцидними препаратами, які мають у своїй основі мідний купоросчи цибен.

Види рослин

Ялина колюча. Її хвоя часто має голубуватий відтінок. Ялина колюча сиза, Всі її сорти мають голубуватий відтінок хвої через восковий наліт. Крона розкидається на 8 м у діаметрі. Приріст дерева становить близько 40 див на рік. Сиза Шаровидна ялина інакше, ялина Глаука Глобоза має карликовий вигляд, може досягти у висоту 1 м і розкинутися на 1,5 м у діаметрі. Срібляста ялина Аргентеа відрізняється хвоєю з білуватим відтінком, яка з віком стає сріблясто-білою. Блакитна ялина Ольденбург родом з Німеччини, не така висока, її зріст близько 15 м, зате колюча хвоя має приємний блакитний колір.

Хвойний бонсай – як мистецтво, зародився майже тисячу років тому в Китаї. Масове поширення набуло у Японії. У японській культурі завжди простежувався зв'язок традицій та природи. Постійна зміна пір року в садах та парках завжди зачаровувала і приваблювала, причому настільки, що з появою бонсай виникла можливість переносити красу навколишнього світу у домашню обстановку. Бонсай перекладається не тільки як карликові дерева, а й процес вирощування цих рослин у піддоні або неглибокому горщику.

Сучасний бонсай

Сьогодні бонсай отримав велику популярність у всьому світі. За своєю суттю – це. Більшість видів рослин, що використовуються для формування карликових дерев у Японії, не ростуть у наших широтах. Багато садівників вирощують ті види, які виростають на нашій території. Найбільш придатними для вирощування породами є хвойні породи дерев. Для створення композиції добре підходять туя, ялина, . Не всі садівники вміють правильно доглядати карликові дерева. Далі ми розкриємо за композицією.

Процес вирощування карликових дерев дуже тривалий та трудомісткий. Таке хобі підходить тільки для цілеспрямованих та терплячих людей. Сформувавши вигляд свого деревця не варто думати, що він постійно зберігатиметься. Бонсай із хвої росте, активно розвивається і може втратити свій акуратний вигляд. У зв'язку з цим при догляді за композицією потрібні регулярні підрізання, пересадження та формування гілок. На даний моментвстановлені суворі канони вирощування, що формувалися протягом століть. Іноді професіонали відступають від них і в результаті можуть вийти справжні витвори мистецтва. Щоправда варто проводити такі експерименти лише за наявності певного досвіду у цьому занятті.

Процес формування крони бонсай

Сьогодні існує велика кількість різних стиліввирощування бонсай. Але у догляді за деревами таки виділяють кілька основних правил формування крони:

Ялина і туя повинні мати конічну форму крони або крона повинна ділитися на горизонтальні яруси;
Ялина або туя повинні мати досить густу хвою.

Все це обумовлено основними правилами розвитку рослин природних умовах. Дотримання принципів дозволяє добре провітрювати кожен ярус хвойної рослини, і кожна гілка отримує достатню кількість освітлення. Кожен окремий ярус створює свій мікроклімат, що сприяє активному росту рослини. Таким чином, ялина або туя забезпечують собі умови для життя.

Щоб сформувати крону карликових дерев, доведеться витратити чимало зусиль. Після того як ялина або тую розмістили в контейнер з природного середовища зростання, верхівку необхідно підстригти. Попередньо необхідно продумати форму та стиль вашої майбутньої рослини, оскільки вже перша стрижка закладає її основу.

При підрізанні прибирають зайві гілки і залишають лише відповідні за фактурою.

Використовуючи алюмінієвий дріт формують каркас майбутнього ствола. Також за допомогою подібних каркасів можна додати потрібний виглядгілкам і направити їх зростання у певному напрямку.

Сформована ялина або туя потребує регулярної стрижки. Проведення такої процедури допомагає зберегти гарний зовнішній вигляд. Також за допомогою підстригання перерозподіляється потік сил між верхніми сильнішими гілками до слабкіших нижніх.

Перший раз на рік ялинку підстригають із початком активного зростання навесні. Далі необхідність підстригання обумовлюється інтенсивністю розвитку рослини та необхідністю видалення гілок, які порушують загальний силует рослини.

Правила підстригання кожної окремої породи відрізняється. У процесі також видаляються пошкоджені та засохлі гілки. Щоб швидше затягнулися місця зрізів, їх необхідно заліпити пластиліном.

Формувати напрямок зростання гілок необхідно тоді, коли вони є найбільш м'якими і податливими для обробки. Також на початку літа проводять видалення хвої з метою омолодження крони рослини.

Догляд за кореневою системою

Карликову ялинку і ту треба регулярно пересаджувати. Проводять цю процедуру з настанням теплої пори року, до того як рослина почне активно розвиватися.

Процедура проводиться так:

Потрібно підготувати ємність глибше за попередню на пару сантиметрів. Для цього можна використовувати керамічний квітковий горщикз дренажними отворами. Чверть контейнера заповнюють глиною, насипають шар спеціального субстрату.
Дуже акуратно видаляють пошкоджені, старі або сильно розрослі частини кореневої системи. Роблять це садовими ножицями.
Кореневу систему очищають від старого субстрату та засипають новим. Для дорослої рослини номою є видалення майже сорока відсотків старого ґрунту. Для молодих рослин цей показник вищий майже вдвічі. Якщо ялина не здорова, то таку процедуру варто проводити кілька етапів. Роблять це за допомогою спеціальних паличок.

Перед пересадкою земляному кому дають деякий час для того, щоб він підсох. Це дозволить зберегти цілісність кореневої системи. Після пересаджування ялина потрібно рясно зволожити.

Період зимового спокою

Карликові дерева в зимовий періодуповільнюють свій розвиток. Для кожного виду тривалість періоду спокою різна. Ялина за низьких температур перебуває у стані зимового сну приблизно сто п'ятдесят днів.

Бонсай потрібно регулярно підгодовувати органічними та неорганічними добривами. Для кожного виду мініатюрного дерева тип добрива підбирається індивідуально. Також при цьому слід враховувати вік деревця та його стан.

Щоб грамотно підійти до вирощування бонсай у домашніх умовах, потрібно детально вивчити правила догляду за набутим виглядом. Слід чітко дотримуватися режиму поливу та освітлення, підтримувати потрібну температуру та вологість повітря. Вивчити всі тонкощі вирощування бонсай можна лише у процесі догляду за рослиною.

Як самостійно виростити бонсай із сосни в домашніх умовах? Вирощування та розмноження табернемонтани в домашніх умовах

Ялина

Сучасне мистецтво вирощування бонсай має безліч напрямків та стилів. Але всі вони дотримуються загального правила, Що стосується формування крони:

хвойне дерево повинно мати гілки з дрібною та пишною хвоєю;
вибір повинен бути на користь дерева з кроною у формі конуса або крона повинна бути розділена на яруси.

Розглянемо питання про те, як виростити бонсай ялинку звичайну або бонсай елітної блакитної ялинки. Зробити це непросто, не кожен новачок зможе впоратися, якщо починати з посадки насіння. Їх на добу вміщують у світлий розчин марганцівки, а потім ще на добу у воду. У ємність з приготованим піском поміщають насіння на глибину 1-2 см і на два місяці залишають в холодному місці (наприклад, на балконі або в гаражі).

З початком весни ємність переносять у домашні умови, розміщують ближче до джерела світла (підвіконня) та поливають. Через три тижні з'являються маленькі ялинки-сіянці і коли вони досягають 10 більше сантиметрів, можна почати формування бонсай з ялинки звичайної. Протягом 2-3 років ялинка росте при поливі у літній період (раз на тиждень). Провесною вносять мінеральні добрива. Після закінчення цього терміну сіянець можна пересаджувати в спеціальний горщик - бонсайницю.

Прищипка верхівки потрібна для того, щоб зупинити зростання. Обрізка та стрижка допоможуть надати рослині потрібної форми. Обрізання можна здійснювати за потребою, а форму крони підкаже фантазія.Місця зрізів обробляйте садовим варом. Найкраще місцедля молодої рослини – балкон, веранда, лоджія. Тут багато природного світла і часто заглядають сонячні промені.

Кедр

Виростити кедр своїми руками не так вже й складно, треба лише мати бажання та певні знання. Зараз ми крок за кроком розглянемо, як виростити з насіння кедр бонсай:

Головне, знайти здорову шишку (без видимих пошкоджень та ознак цвілі) та дістати з неї кілька горішків.
Підберіть невелику скриньку, проробивши в дні дірочки для провітрювання, покладіть всередину засохлу траву, а зверху горішки. Ящик потрібно залишити на відкритому балконі до весни. Таким чином, пройде стратифікація – імітація зимових умовв природі.
Навесні горішки переносимо в будинок, прикопуємо на 1-2 см у пісочний ґрунт у невеликій ємності та залишаємо на підвіконні.
Через місяць з'являться маленькі саджанці – поливайте їх та оберігайте від прямих променів сонця. Розсадити їх можна лише через 3 роки у спеціальну ємність – бонсайницю.

Формування кедра бонсай відбувається за такою схемою:

1–2 місяці рослина відпочиває та звикає до нового місця;
за допомогою м'якого дроту обвиваєте ствол і створюєте потрібний каркас, надаючи гілкам потрібні напрямки, при цьому не забувайте удобрювати кедр щомісяця. Так минають 2 місяці;
при черговій пересадці, не порушуючи грудки землі в кореневій системі деревця, потрібно злегка підрізати коріння, оновити землю в бонсайниці і повернути кедр на місце, мульчувавши грунт біля коріння торфом;
через 3-4 роки потрібно прищепити верхню нирку, запобігши росту. Ця процедура стимулюватиме зростання бічних пагонів;
після закінчення декількох років утворюється крона - ось тут і знадобиться розмах вашої фантазії.

Японський кедр бонсай може набути химерної форми в каскадному стилі або виберете для нього строгий класичний варіант.

Туя

Чагарник відноситься до роду хвойних. Але замість голок, притаманних хвойних дерев, має лусочки. У туї є насіння у вигляді шишечок, якими і розмножується рослина. Для посадки використовують насіння, живці та саджанці. Умови висадки та догляд не відрізняються від описаних раніше вирощування хвойних. Туя підходить для перебування в домашніх умовах і є чудовим матеріалом для вирощування бонсай з туї.

Інші хвойні

Ще один представник хвойних – ялівець. Він невибагливий, швидко пристосовується до кімнатного клімату і нічим не поступається красою своїм побратимам. Відмінність тільки в тому, що ялівець краще переносить зимівлю за кімнатної температури і не вимагає видворення на балкон.

Сосна Роксбурга навряд чи підійде для застосування в умовах будинку, тому що в природі вона досягає висоти понад 2 м і має довгі хвоїнки. У цьому сосна звичайна є підходящою основою бонсая. Садівники створюють неповторні та химерні форми з неї.

Особливості вирощування та догляду за хвойними

Пропонуємо деякі поради для самостійної посадки та догляду за хвойними рослинами.

Щоб виростити бонсай із хвойних, потрібно, перш за все, поставити собі такі питання:

якому грунту воліє дерево;
чи достатньо світла для вирощування цього виду має приміщення;
якого поливу потребує даний виддерева або чагарник.

Тільки відповівши на них, приступайте до справи.

Стан хвоїнок «каже» про здоров'я вашого підопічного. Якщо помітили плями, обсипання голок або змінилося їх забарвлення, це говорить про захворювання або появу шкідливих комах.

Слід врахувати, що хвойні мають два етапи зростання протягом року: перший проявляється у зростанні гілок ( пізньої весни), другий характерний їх потовщенням наприкінці літа.

Мідорі-цумі- Прищипка точки зростання. Укорочуючи втечу, ви провокуєте закладку нових бруньок нижче місця прищипки, отримуючи, таким чином, щільні лапи з безліччю гілочок. Залежно від того, з якою породою дерев ви працюєте, змінюється час проведення робіт:

для листяних порід - прищипка починається в період активного зростання пагонів і триває до середини літа. На гілці, що залишилася, присутні 2-3 листочки (нирки). Закінчують роботу наприкінці липня, щоб гілочки, що відросли, підготувалися до зими;
для хвойних порід - починається прищипка, коли гілка знаходиться в режимі свічки, але хвоїнки вже відійшли від неї на кут 45 °.

Кірі-модосі- обрізка всіх пагонів минулого року для формування щільних пензлів. Виготовляється на початку руху соку, до того, як розпустяться нирки.

Хаму-сірі- проріджування хвої - застосовується тільки для сосен. Вищипується вся хвоя попереднього року, а залишки проріджуються наполовину або менше (залежить від того, скільки втеч ви хочете отримати).

Фюсе-зукурі– спеціальні прийоми зміни форми і напрями зростання пагонів.

Для цих цілей гілки відгинаються у потрібному напрямку на необхідний кут та фіксуються.

При відгині головне завдання – не пошкодити дерево, тому при найменшому потріскуванні, нахил зменшують, а гілку фіксують. Застосовують бамбукові розпірки, м'який мідний дріт, шпагат, мішковину для захисту гілок від пошкоджень. Уважно стежать, щоб обв'язування не вросло в кору - як тільки гілки товщають - їх перев'язують. Повна фіксація гілки відбувається через 2-3 сезони.

Шітате- техніка вигину ствола. Такі стилі нивакиЯк моєгі, кенгай, сякай вимагають, щоб стовбур розташовувався не у вертикальній площині. Для надання форми використовують розпірки, натяг, пригинання до землі з подальшою фіксацією кілочками.

Формувати ствол можна двома шляхами:

задаючи потрібний напрямок молодому саджанцю з року в рік (наприклад, висаджуючи рослину під нахилом);
змінюючи форму підщепи у дорослого дерева (зазвичай застосовується посилення існуючих вигинів).

Є ризик, що неприродне становище стовбура може призвести до того, що коренева система його не утримає, тому розтяжки встановлюються так:

З чого починати?

Бонсаїсту, що починає, радимо для початку потренуватися на деревах і чагарниках, що ростуть на ділянці. Формувати ниваки можна як з молодого, так і деревця, що давно росте. Починають роботу ранньою весноюдо того, як розпустяться нирки. У цей час добре видно форму дерева, природні вигини, сильні та слабкі пагони. Для бонсая вибирайте здорову рослину, яка зможе пережити стрес, спричинений кардинальним втручанням у його життєдіяльність.

Порядок роботи:

у деревця або чагарника обріжте всі хворі, поламані та сухі гілки;
оберіть стиль, у якому формуватиметься ниваки, приділивши особливу увагу віку деревця та природній формі стовбура;
визначтеся, де буде лицьова сторона композиції, позначте гілки першого порядку (основи) і верхню гілку, що вінчає нивки.

Скелетні гілки максимально повинні підкреслювати рівні – для цього їх розташовують у паралельній землі площині, використовуючи вищеописані техніки.

Після цього всі зайві пагони видаляють, залишаючи на скелетних гілках ті, які надалі сформують крону. При необхідності встановлюють розтяжки, спрямовуючи зростання пагонів у потрібному напрямку.

Наступний етап починається лише наступного року:

Приклади елементарної ниваки

Жасмін. Чагарник дає багату поросль, і без коригування обрізки через кілька років має непривабливий занедбаний вигляд. Що можна зробити? Видаліть всю зайву поросль, залишивши кілька найсильніших вертикальних пагонів. Стягніть їх м'яким дротом – вгорі вийде компактна «шапочка», яка навесні перетвориться на чудову білу хмарку з ніжним ароматом.

Спірея. Буйно квітуча «Багата наречена» – відмінний матеріал для бонсая. Залишивши кілька скелетних гілок, переплетіть їх між собою, а все зайве обріжте під корінь. Надайте стволикам бажану висоту, бічні пагони сформуйте у вигляді кулі.

Бузок. Звичайний кущ може стати шедевром садового боса, якщо трохи попрацювати:

виріжте всю поросль і видаліть під корінь стрижневі гілки, залишивши одну, найсильнішу або викривлену втечу;
зріжте його на висоту трохи більше 1,5 м;
використовуючи техніку фюсе-зукурі, сформуйте з молодих пагонів крону у вигляді чаші, раковини чи шапки на верхівці основної гілки;
намагайтеся спрямовувати зростання молодих верхніх пагонів паралельно землі, підв'язуючи до них вантаж;
обов'язково видаляйте всю зайву поросль біля кореня і коригуйте верхню точку зростання.

Після цвітіння всі сухі свічки видаліть обов'язково - це стимулює збільшення квітконосів на наступний рік.

Остролистий клен. Яскраві червоні листя цієї рослини гарні самі по собі. Але якщо надати деревцеві потрібну форму – ви отримаєте унікальну композицію, яка прикрасить берег штучної водоймиабо альпійську гірку. Посадіть поруч два молоді саджанці, які можна надалі переплітати між собою, а можна виростити дерево в стилі «сокан» – з роздвоєним стволом.

Не бійтеся експериментувати! Для захопленої людини немає такої рослини, яку не можна було б перетворити на шедевр на заздрість усім сусідам.

Вирощування бонсай - це постійні відкриття, знахідки та творча робота, що робить людину по-справжньому щасливою. А щоб досягти цього ефекту, потрібно знати способи та деякі особливості вирощування бонсай. Для того щоб виростити бонсай за всіма правилами, необхідний спеціальний посуд, інструменти, особливий догляд і т.д. і т.п. У цій статті я розповім безпосередньо про процес вирощування.

Бонсай із Ялівцю Сарджента. Вік 15 років. Стиль Хан-Кенгай (Han-Kengai). © Cliff

Вибираємо рослини для бонсай у розпліднику

З куплених у розпліднику молодих рослин можна відносно швидко сформувати гарні бонсай. Більшість, що продаються в розплідниках, рослин протягом багатьох років вирощуються у контейнерах. Завдяки цьому у них, як правило, утворюється добре сформована та густа коренева система, що є ідеальним для формування бонсай.

Рослина виймають з контейнера, видаляють старий ґрунт і проводять перше обрізання коренів, щоб отримати кореневу системуплоских форм. Після цього рослину знову висаджують у звичайний контейнер, заповнений тепер ґрунтовою сумішшюдля бонсай. Незабаром такі рослини вже можна пересаджувати в невисокі спеціальні контейнери (плошки).

Єдине, що необхідно пам'ятати при проведенні сильної обрізки коренів, це дотримання правильних термінів посадки рослин, тобто всі ці заходи проводять в кінці зими, поки ще не почався період активного росту.

Асортимент рослин, що продаються в розсадниках, дуже великий, і в ньому легко заплутатися. Саме тому в розпліднику найкраще ґрунтовно переглянути всі наявні рослини і постаратися відшукати найбільш підходящі для формування бонсай екземплярів. Крім цього, варто регулярно відвідувати садівничі центри та розплідники і заглядати там у найдальші куточки, де, можливо, можуть знаходитися карликові деревця, що передчасно зістарилися.

Правда, новачкам рекомендується підбирати молодші рослини, з яких простіше формувати бонсай. До вибору рослин потрібно підходити дуже критично. Призначені для формування бонсай деревця повинні бути густовитими до самої землі, щоб після обрізки можна було залишити відповідні для різних стилів гілки.

При огляді рослин ґрунт навколо ствола необхідно злегка розкопати, щоб мати можливість добре оглянути основу ствола. Щеплені рослини повинні бути щеплені таким чином, щоб у сформованого бонсай місце щеплення не було помітно.

Особлива обережність необхідна для придбання рослин з дуже густою кроною, внутрішня частина якої зазвичай буває повністю голою. Таким рослинам потрібно дуже багато часу, щоб на внутрішній сторонігілок з'явилися нові пагони. Це стосується, головним чином, великих екземплярів ялини звичайної (Picea abies) «Pumila Glauca» та ялини сизою (Picea glauca) «Conica».

Рододендрони з кулястою формою крони підходять більше, оскільки відносно швидко дають молоді пагони зі старої деревини. Для формування бонсай сміливо можна рекомендувати всі низькорослі форми та сорти сосни, не щеплені віялові клени, клен польовий, всі види барбарису, місцеві види в'язів, не щеплений граб звичайний, кедровий стланник (сосна карликова), ялівець, глід та багато інших.

Бонсай. Композиція з кількох дерев. © Sage Ross

Колекціонерам, які мають необхідний досвід і віддають перевагу складним у формуванні та дорогим рослинам, можна порекомендувати лише пошукати відповідний вихідний матеріал у розплідниках. Відколи бонсай стали відомі в Німеччині, з'явилися також і перші розплідники, які поряд зі звичайним асортиментом стали вирощувати призначені для формування бонсай деревця.

Тепер вони мають гарний вибірвідповідних і дуже недорогих рослин, з яких через пару років роботи можуть вийти дуже красиві та дуже цінні бонсай. Тому рослини з розплідників – найкращий шлях для того, щоб навчитися формувати бонсай.

Бонсай, взяті в природі, Ямадорі

У природі є прекрасні деревця, які, незважаючи на свій вік, чудово підходять для формування бонсай. Переважно високо в горах, на межі лісів, можна зустріти вікові дерева, які не перевищують у висоту 50 см. Дуже короткий вегетаційний період дозволяє рослинам вирости за рік лише на кілька міліметрів. Через постійні сильні вітри, льоду і снігові бурі вони так і залишаються карликовими і набувають химерну, нерідко дуже викривлену форму.

Для того, щоб викопати рослини в природі, необхідно отримати дозвіл землевласника. При викопуванні рослини на його місці по можливості знову висаджують сіянець. Для того, щоб з такого вихідного матеріалу сформувати гармонійний бонсай, необхідно мати відповідний досвід. Насамперед, початківцям любителям бонсай буває дуже нелегко зробити з цього переплетеного, заплутаного та абстрактно сформованого матеріалу щось пристойне. Саме тому їм рекомендується підшукувати молодші екземпляри з компактною кореневою системою.

80-річні деревця висотою 50-60 см нерідко мають коріння завдовжки 5 м і більше. Такі рослини зустрічаються на скелястих ґрунтах, тому що їх коріння в пошуках вологи та живлення вростає глибоко в тріщини та розколини скель. Для того щоб викопати подібні рослини, необхідно зі знанням справи обрізати їх довге коріння. У деяких особливо несприятливих випадках ця процедура розтягується на роки, щоб за цей час біля основи стовбура утворилося нове коріння, завдяки якому викопана рослина зможе вижити.

Найбільш підходящим часом для викопування рослин є рання весна, Коли ґрунт уже відтанув, а зростання рослин ще не розпочалося. З інструменту необхідно мати складну лопату, альпіністську кирку, секатор, складну пилку, молоток та зубило.

Коріння викопаних рослин поміщають у пластикові мішки з вологим мохом, щоб вони перенесли транспортування. Вдома такі рослини спочатку висаджують у великі пластикові контейнери.

Як ґрунт використовують японський глинистий гранулят (Akadama), по можливості великий, 6-12 мм. Після посадки рослини розміщують у притіненому та захищеному від сильного вітру місці. Приблизно через 3 роки можна пересадити в контейнер меншого розміру. Як правило, проходить від 5 до 10 років, поки з викопаних рослин виходять потужні та вражаючі бонсай. Старим ямададорам потрібно ще більше часу, щоб вони добре вкоренилися в контейнері.

Рослини з розплідника, навпаки, чудово укорінюються, найчастіше, того ж року. Якщо на верхівках пагонів почало утворюватися сильне листя або голки, це вірна ознака того, що рослина добре вкорінилася. Тільки після цього необхідно починати проводити підживлення добривом. При пересадці листяні дерева приживаються значно швидше, ніж хвойні. Особливо повільно укорінюється в контейнері викопаний у природі ялівець.

Саме тому бажано викопувати рослини не в один прийом, а рік у рік поступово обрубувати довге коріння. Через кілька років таку рослину можна безболісно викопати.

Новачку, якому ще належить навчитися розпізнавати форми у вихідному рослинному матеріалі і який поки що почувається невпевнено в технічних прийомах формування бонсай, використовувати ямадорі не рекомендується.

Для початківців цілком підходять більш молоді густовитисті листяні дерева зі стовбуром товщиною в палець, хоча типовими йамадорі вони не є. Для досвідчених колекціонерів бонсай існує можливість брати рослини зі свого саду.

Згодом у саду нерідко виникає необхідність видалити деякі дерева, тому що вони були посаджені занадто часто, або ж на порядок денний постає питання про перепланування саду. Ці рослини є ідеальним вихідним матеріалом для колекціонера бонсай. Дуже часто його (матеріал) відрізняють стовбури завтовшки з руку, потужні основи коріння та сильні довгі гілки.

Таким рослинам також потрібен певний час, щоб добре укорінитися, тому спочатку їх висаджують у великі пластикові контейнери. Приблизно через три роки, залежно від розмірів рослини, їх можна пересадити в дрібніший посуд. Вже в пластиковому контейнері можна приступати до чорнового формування рослини, поки через три роки воно не буде пересаджено у відповідний контейнер для бонсай. Для таких рослин фаза чорнового формування триває приблизно 46 років. Зате пізніше вийде бонсай у віці близько 50 років, що виглядає дуже ефектно та потужно.

Рододендрон у формі бонсай. Рослини 22 роки. © Andreas D

Бонсай з місцевих порід дерев та їх переваги

Є цілий ряд порід дерев, що виростають у Європі, які добре підходять для формування бонсай. Нерідко місцеві породи навіть значно витриваліші, ніж екзотичні види. До цього слід додати, що ми краще знаємо їхні потреби щодо розташування, якісного складу та структури ґрунту, а також можливих шкідників та хвороби. Дерева, що ростуть у наших лісах, морозостійкі, і отже, їм не потрібно перезимовувати в закритих приміщеннях.

Багато питань можна з'ясувати собі дома природного проростання вибраних дерев. В принципі, виростити бонсай можна з будь-якого європейського виду дерев, який до цього ще ніколи як бонсай не використовувався. Для цього є багато можливостей.

По-перше, можна просто поекспериментувати на рослині з ґрунтом, світлом і водою для поливу, що, загалом, навряд чи варто рекомендувати робити, або ж віддати перевагу більш прийнятному рішенню, що полягає в тому, щоб дізнатися про умови проростання того чи іншого виду у природі.

При вирощуванні бонсай з місцевих порід дерев скласти собі чітке уявлення про умови зростання певного дерева можна в тому випадку, якщо уважно поспостерігати за ним у природному середовищі проживання і поставити наступні питання:

На якому ґрунті росте дерево?
Якої кількості світла воно потребує?
Розташування дерева: затінене чи світле?
Чи зростає дерево тільки в захищеному лісом чи ущелині місці?
Яким місцям воно воліє: сухі чи вологі?

Приклад: із сосни чорної необхідно сформувати бонсай. У пошуках старих дерев зазвичай вирушають у високорослі рідколісся. Макушки сосни чорної густо вкриті хвоєю. Решта крони, насамперед, її Нижня частина, залишається прозорою. Це відбувається тому, що сосна чорна дуже світлолюбна рослина і розвиває пишну хвою тільки на верхівках крони.

З цього і слід виходити: бонсай із сосни чорної потребують дуже яскравого освітлення, отже, місце для них має бути віддаленим від стін та будівель на кілька метрів і злегка піднятим над поверхнею землі, щоб бонсай отримували також трохи світла знизу.

У природних умовах сосни виростають на добре дренованих вапняно-піщаних або карстових основах. Тому для бонсай вибирають ґрунтову суміш із великого піску або щебеню з невеликим додаванням гумусу. При формуванні бонсай з чорної сосни зовсім не обов'язково точно копіювати природну форму дерева, можливі також і традиційні японські форми.

Таким чином, природні форми дерев будь-якої породи, що виростає у нас, можна використовувати як зразок для подальшого їх перенесення на бонсай. Для тих, хто хоче зайнятися мистецтвом вирощування бонсай більш інтенсивно та цілеспрямовано, необхідно взяти за правило звертати увагу на красиві деревана вулиці і уважно вивчати їх, насамперед ті, повз які ви проходите кожен день,

При формуванні бонсай не обов'язково керуватися класичними японськими чи китайськими формами. При роботі з місцевими породами навіть набагато розумніше брати як зразок форми дерев, що ростуть у наших лісах. У нас є дуже красиві дерева, які заслуговують на те, щоб за їх зразком були сформовані бонсай.

Крім того, набагато простіше уважно розглянути та вивчити дерева у природних умовах і потім перенести їх форму на бонсай. Хіба не цікаво уявити собі, що дуб висотою всього за метр разом із суччям та гілками може виглядати як старе доросле дерево. Серед порід дерев, що виростають у наших широтах, є, принаймні, дюжина, які напевно можуть служити хорошим вихідним матеріалом.

Той, хто іноді робить спроби використовувати для формування бонсай породи дерев, які в цій якості майже не відомі, дуже скоро приходить до висновку, що далеко не кожне дерево підходить для формування з нього бонсай. Так, наприклад, у каштана дивовижні за красою квіти і листя, та ще й чудова за формою крона, проте через свої величезні суцвіття і листя для формування бонсай це дерево підходить погано.

І, навпаки, кущі глоду в природних умовах не дуже привабливі і не мають особливого шарму, проте, для використання як бонсай це чудовий вихідний матеріал.

Тому при виборі місцевих порід дерев необхідно подумки відповісти на такі питання:

Чи дрібні у цієї породи дерева листя?
Чи дає воно молоді пагони зі старої деревини?
Чи утворює воно багато розгалужень?
Чи сильно відростають у нього пагони?
Чи добре воно росте у маленькому посуді?
Чи гарно сформована у нього основа коріння?

Однак, поряд із породою дерева, вирішальне значення при виборі вихідного матеріалу має також зовнішній вигляд та стан окремої рослини.

Бонсай. Стиль Йосе Уе (Youse-Ue). © William Neuheisel

Бонсай, вирощені з живців

Вирощування бонсай з живців також є тривалим заняттям, що вимагає терпіння. Щоправда, вирощування рослин у такий спосіб дає виграш на рік у порівнянні з сіянцями.

Живці - це зрізані частини гілок (пагінів, що одеревіли) без коренів, які нарізають зі здорових материнських рослин і встромляють для вкорінення в грунт. Підходящим часом для живцювання хвойних дерев є початок вересня або квітень.

Живці у листяних дерев, найкраще, нарізати з початку до кінця червня. Для стимуляції коренеутворення живці можна обробити спеціальним стимулятором зростання (фітогормон). Живці листяних дерев укорінюються через кілька тижнів.

У хвойних дерев процес коренеутворення може тривати більше року. Як посуд для укорінення живців найкраще використовувати пластикові міні-теплички. Нижню її частину на дві третини заповнюють сумішшю піску і торфу і встромляють живці в ґрунт на рівній відстані один від одного.

Потім живці обережно поливають і накривають тепличку зверху прозорою кришкою. Для розміщення теплички з живцями вибирають затемнене місце і щодня контролюють вологість ґрунту, при необхідності ґрунт у тепличці поливають.

Коли на живцях з'являться молоді листочки, що можливо через кілька тижнів, це означає, що вже утворилося коріння. Тепер прозору кришку міні-теплички можна час від часу піднімати для провітрювання, щоб загартувати молоді рослини та поступово привчити їх до звичайного клімату. Через кілька місяців живці вже добре укорінюються і їх можна висаджувати в окремі контейнери.

Для цього використовується пухка, що містить глину ґрунтова суміш для рослин. Цього року молоді рослини підгодовувати добривами не потрібно, оскільки свіжий ґрунт містить достатню кількість поживних речовин. Для перезимівлі таких рослин необхідно подбати про спеціальне укриття, оскільки їх ніжні коріння ще не в змозі перенести тривалі морози. Контейнери з молоденькими рослинами слід добре прикопати в ґрунт і прикрити зверху складеною в кілька шарів плівкою для захисту від вітру.

Не всі дерева розмножуються живцями. Наприклад, кедри та сосни розмножити у такий спосіб неможливо. Їх розмножують виключно насінням. В'язи ж, навпаки, можна дуже швидко виростити з живців, як і більшість дерев і чагарників, що використовуються для живоплотів, таких як бірючина, звичайний граб, клен польовий, барбарис і в'яз карликовий.

Бонсай із Ланта камара, рослині 3 роки. Стиль Секідзедзю (Sekijoju). © JCardinal18

Бонсай, вирощені з насіння

Вирощування з насіння є найтривалішим за часом способом формування бонсай. Щоб отримати з насіння приблизно схожі на бонсай рослини, потрібно від 12 до 15 років. Такий вік мають більшість рослин, що продаються в садівницьких центрах та розсадниках. Навіщо ж потрібен такий тривалий шлях?

Є деякі види дерев, у яких оптимальної форми можна досягти тільки в тому випадку, якщо почати формувати рослину з перших днів її життя. Це відноситься, наприклад, до в'язів, з яких планується сформувати бонсай у строго вертикальному стилі. У таких рослин потрібно вже в перший рік вирізати частину коренів і регулювати зростання молодих стовбурів за допомогою обрізки.

Приблизно через 20 років вже буде явно помітно, що ці рослини сформовані на ранній стадіїсвого розвитку. Це можна визначити, насамперед, на основі коріння. Усі виступаючі лежить на поверхні грунту коріння розходяться від ствола як зірки, а самі стволи прекрасної форми. При погляді на основу гілок впадає в око їх гармонійний розподіл.

Пропорція висоти стовбура до висоти крони утворює врівноважене просторове співвідношення. Усі ці переваги дає вирощування рослин із насіння. У однорічних і дворічних сіянців хвойних дерев можна дуже згинати стовбури, надаючи їм будь-яку складну форму.

У всіх хвойних дерев з шорсткою корою накладений на стовбури та гілки дріт повинен вростати в деревину на глибину товщини кори. Завдяки цьому, вигнутий і нерівний стовбур додатково отримує ефект ран, що зарубцьовуються, які у молодих рослин швидко заростають.

Дворічні деревця сосни чорної, наприклад, можна дуже сильно вигнути взимку, що можливо тільки з сіянцями. Накладеному дроті дозволяють врости в кору і видаляють через 3 роки, не побоюючись при цьому, що рослина буде пошкоджена.

Мініатюрний бонсай. © Norio NAKAYAMA

Пізніше дріт можна накласти знову, щоб знову отримати ефект рубцювання ран. Коли рослина підросте настільки, що в наступні 45 років буде готова для демонстрації як бонсай, в жодному разі не можна допускати вростання дроту в стовбур. Оскільки з віком стовбур рослин наростає в товщину набагато повільніше, рани від дроту, що вріс у кору, заростають значно гірше і знадобиться не один десяток років, щоб останні сліди від дроту стали непомітними.

Самостійний збір насіння дерев дуже захоплююче та повне несподіванок заняття. Під час прогулянок у парку або в лісі можна постійно знаходити все нове і нове насіння дерев та чагарників. Якщо насіння бонсай зібране восени, його можна відразу посіяти в насіннєві ящики або контейнери для бонсай.

При цьому необхідно брати до уваги наступне: є насіння, яким для проростання потрібен холод (проморожування).

Це насіння з твердою оболонкою, такі як насіння вишні, терну, глоду, ліщини, ялівцю. Насіння цих дерев висівають у плоский контейнер з вологим піском і зверху також засипають шаром піску. Потім контейнер накривають плівкою, щоб посіви не пересихали. Після цього ємність з висіяним насінням виносять на вулицю у затемнене від прямих сонячних променів місце і залишають там на всю зиму, щоб під дією морозів тверда оболонка насіння тріснула. Весною з'являються перші сходи.

Зазвичай, проростає не все насіння. У цьому випадку таке насіння не викидає, а намагається отримати від нього сходи на наступний рік. Можна також проводити штучне проморожування насіння у морозильнику холодильника. Насіння бонсай з м'якою оболонкою можна частково висівати вже восени відразу після збору. Насіння сосни гірської збирають у серпні і відразу ж висівають. Вони проростають за 34 тижні.

Контейнер з сходами, що з'явилися, прикопують у захищеному від негоди місці, щоб ніжні сіянці не загинули взимку від пересушування грунту. Насіння більшості кленів, що виростають у лісах Німеччини, також проростають у рік їх збору.

Для цього надходять наступним чином: насіння розсипають у плоский контейнер з вологим піском, після чого обприскують водою з розпилювача. Потім на насіння кладуть газету, щоб воно залишалося вологим і щоб через газету проходило трохи світла, оскільки насіння кленів для проростання необхідне світло. Якщо зима м'яка, перші сходи з'являються вже взимку. Через рік, наступної навесні, коли сіянці трохи одеревіють, їх можна обережно розсадити в маленькі горщики і протягом літа провести обрізку.

Розміри бонсай

Бонсай можуть відрізнятися за розмірами. Найменші з них ледь досягають у висоту 8 см, однак, є також і дерева значних розмірів заввишки 130 см. При цьому справи зовсім не такі, що маленькі за розмірами бонсай молоді, а великі — старі, що виросли за довгі роки.

Майбутній розмір бонсай приблизно встановлюється вже на самому початку формування. Найчастіше основні скелетні гілкиПринаймні їхні зачатки вже є на рослині, і вони значною мірою визначають, в якому стилі можна сформувати бонсай. І хоча з роками бонсай зростає на кілька сантиметрів у висоту, проте зростання деревця обмежується, головним чином, виробленням ідеальної форми, якої прагне любитель.

Ідеальний розмір бонсай залежить насамперед від розміру листя. З дерев з дрібним листям можна сформувати бонсай будь-якого розміру.

У дерев з великим листям або довгими голками необхідно встановити мінімальний розмір, при якому їх можна уявити у правильній пропорції (співвідношення розміру листя до розміру самого дерева). Так, наприклад, каштан повинен мати висоту від 1,20 до 1,50 м, щоб мати гарний вигляд.

Придатні дерева для різних розмірів бонсай:

8-20 см: ялівець, ірга, рододендрон, ялина;
20-30 см: барбарис, клен польовий, клен скельний, бірючина, сосна гірська з дрібними голками;
30-70 см: береза, ліщина, сосна, клен ясенелистний (американський), в'яз;
60-100 см: бук, дуб, бузина, клен хибно-платановий (явір), клен платанолистий, сосна чорна, модрина, липа, ясен, клен ясенелистний;
100-130 см: платан, каштан, сосна чорна, бузина, акація, гліцинія.

Особливості вирощування бонсай

Для формування певної форми гілок і стовбура бонсай зазвичай не обійтися без використання дроту. При цьому абсолютно байдуже, чи ви накладаєте дріт на гілки або змінюєте їх напрямок за допомогою натяжних пристроїв, будь-яка техніка роботи з дротом дуже важлива для формування бонсай.

Накладання дроту - найважча техніка формування бонсай, насамперед, у хвойних дерев. Тут необхідно фіксувати дротом все без винятку гілки до верхівки пагонів. У листяних дерев форму часто можна чудово регулювати лише за допомогою обрізки гілок, а необхідність у накладенні дроту на гілки виникає відносно рідко.

У дерев з гладкою корою, таких, наприклад, як бук, в'язи, клени, липа, дріт повинен залишатися на рослинах лише нетривалий час, оскільки негарні сліди від дроту, що вріс у стовбур, залишаються помітними протягом десятиліть. Зовсім інакше справи у ялівцю або сосен.

У цих дерев кора шорстка, і сліди від дроту відносно швидко заростають. Однак, навіть у таких дерев слід не допускати вростання накладеного дроту в кору, так як інакше і тут утворюються спіралеподібні рубці на стовбурі.

Накладати дріт найкраще взимку або напровесні, коли проводять також і обрізку бонсай. У цей час року на листяних деревах ще немає листя і до всіх гілок легко дістатися.

З початком руху соку і зростання молодих пагонів навесні гілки швидко стають товстішими, тому дріт необхідно накладати дуже слабо і згодом регулярно перевіряти, щоб він не врізався в кору або не вріс у деревину.

Приблизно через три місяці бажана форма, як правило, стабілізується і дріт можна зняти. Її обережно відкушують кусачками для дроту, а не розкручують, тому що при цьому можна легко обламати гілки.

Правильне накладання дроту вимагає навички та вправності. Тому, перш ніж приступати до фіксації дротом тендітних гілок бонсай, можна вправлятися у накладенні дроту на гілки дерев із саду чи лісу.

Як дріт використовують продається в спеціалізованих магазинах покритий міддю алюмінієвий дріт для бонсай різної товщини: від 0,7 до 7 мм. Для визначення правильної товщини дроту існує основне правило: товщина дроту = 1/3 товщини гілки, що нею фіксується. Таким чином, при товщині гілки 1 см необхідно використовувати дріт завтовшки близько 3 мм.

Залізний дріт або дріт, що використовується у флористиці, для формування бонсай не підходить, тому що вона недостатньо гнучка та іржавіє. При першому формуванні бонсай з вихідної рослини дріт накладають повністю на всі гілки, включаючи найтонші їх частини.

При цьому жодна гілка не повинна перехрещуватися з іншого. На закінчення кожній гілці окремо надають потрібний напрямок і форму. Накладення дроту на бонсай проводиться не з метою прикраси деревця, а лише для покращення та зміни його форми.

Бонсай з накладеним на ствол та гілки дротом не повинні виставлятися напоказ та демонструватися на виставках. Дужки з дроту використовуються там, де за допомогою накладання дроту вже неможливо досягти бажаного результату, наприклад, при зміні напрямку зростання товстих гілок і стволів.

У бонсай, сформованих у багатоствольному стилі, за допомогою дужок із дроту можна виправити або скоригувати напрямок зростання та форму окремих стволиків.

Виконання цієї роботи вимагає застосування певної сили. У цьому випадку необхідно регулярно перевіряти, чи дріт не вріс у деревину, і іноді переставляти дужки.

Щоб не пошкодити дротяними дужками кору дерева, під них підкладають шматочки шкіри. Зміна напрямку зростання гілок за допомогою натяжних дротяних пристроїв доречно там, де на занадто товстих і потужних гілках накладення дроту вже неможливо.

Відтяжка гілок униз, зрозуміло, не такий трудомісткий процес, як накладання дроту. Недолік натяжних дротяних пристроїв полягає в тому, що цей спосіб дозволяє змінити напрямок росту гілки тільки в одному певному напрямку. Ця техніка формування бонсай застосовується переважно там, де гілки ростуть вгору, і їх необхідно відтягнути вниз.

Для того щоб навчитися точно і чітко формувати бонсай за допомогою дроту, потрібні певний час та тренування. Саме тому бажано як вправу частіше накладати дріт на дерева і надавати гілкам різну форму. Тільки за допомогою регулярного тренування можна постійно удосконалювати свою майстерність у формуванні бонсай.

Штучне старіння бонсай

Щоб надати відносно молодому бонсай вигляду старого дерева, використовують різні техніки та прийоми. До однієї з них відноситься зняття кори з гілок та ствола за допомогою ножа або кусачок. Робота буде складнішою, коли ствол повинен бути вирізаним або розщепленим. Щоб займатися цими прийомами, потрібні певні теоретичні знання та практичний досвід.

Крім цього, необхідно знати, що з тих гілок або стовбурів, які передбачається залишити живими, не можна знімати всю кору. Необхідно залишити тонкі смужки кори, що ведуть до верхівки гілки або стовбура, якими до хвої будуть надходити вода і поживні речовини.

Інша ситуація з частинами гілок і стовбурів, які мають бути на бонсай мертвими. З них кору можна зняти повністю і обробити голу деревину ножем для різьблення по дереву. Зняття кори з гілок і стовбура особливих труднощів не представляє, проте обробка голої деревини ножем для різьблення по дереву потребує певного навички.

Тому перед тим, як розпочинати роботу з бонсай, необхідно потренуватися на шматку дерева. Ідеальним матеріалом для штучного старіннясеред бонсай є хвойні породи дерев, такі як ялівець, тис, ялини та сосни, оскільки їхня деревина не уражається грибком і не загниє. Однак можна штучно постаріти і листяні дерева.

Щоб впевнено опанувати ці спеціальні методи, обов'язково потрібно спостерігати за рослинами в природі. Дерева в «зонах бойових дій», тобто в особливо відкритих та незахищених місцях, є найкращими прикладами.

Особливу увагу слід приділяти деревам, поміченим попаданням блискавки, буреломом або посухою. Перш ніж приступати до роботи, необхідно підготувати відповідний інструмент та допоміжні засоби. Серед них обов'язково повинні бути набір ножів для різьблення по дереву, плоскогубці для зняття кори, кусачки увігнутої форми, шкірка, спеціальний засіб, що відбілює, з барвником для просочення голої деревини.

Існує також безліч електричних інструментів, які значно полегшують роботу. Проте вони складніші у зверненні. Саме тому на початку освоєння технічних прийомів старіння бонсай необхідно користуватися звичайним інструментом. Ті, хто постійно займається цим ремеслом, використовуючи відповідні інструменти швидко зорієнтується, який електроінструмент для різьблення по дереву можна використовувати.

Шаріміки- технічний прийом штучного старіння, у якому зі значної частини гілок бонсай знімається кора, після чого гола деревина обробляється ножем чи спеціальним різцем. Новачкам не слід використовувати для цього дорогі рослини, тому що потрібен певний час, поки розвинеться необхідне почуття форми.

Сабамікиназивають бонсай із розщепленим стволом. Зовні вони виглядають як дерева, в які потрапила блискавка. Дуже часто вони більше не є цілими деревами, проте відрізняються великою виразністю. У бонсай такого ефекту вдається досягти за допомогою розщеплення ствола кусачками та клинами. Завдяки цьому саме деревце стає потужнішим і сильнішим.

Знайдені в природі придатні для сабаміки рослини, які мають бажану товщину стовбура, нерідко перевищують у висоту 2 м. Щоб отримати з них бонсай відповідного формату, такі рослини спочатку вкорочують у висоту до 70-80 см. Звідси і з'являється можливість сформувати майбутню верхівку дерева таким. ніби в неї потрапила блискавка. Верхній частині стовбура необхідно надати конічної форми, щоб деревце виглядало природно. У таких місцях ствола можна використовувати шариміки.

Підтримка невеликих розмірів голок та пагонів у сосен та ялинок

Сосны, що ростуть у лісах Німеччини, часто мають дуже довгу хвою, насамперед, сосна чорна. Розміри голок у таких дерев можна трохи зменшити, якщо поливати меншу рослину і використовувати більш бідну ґрунтову суміш. Вносити добрива також бажано рідше.

Щоб підтримувати загальну форму сосен та ялинок компактною та гармонійною, у сосен з квітня до початку травня виламують верхівки молодих пагонів. У ялин молодим пагонам дозволяють трохи відрости, а потім укорочують їх наполовину або на дві третини.

Завдяки радикальному виламуванню або обрізанню кінчиками ножиць верхівок молодих пагонів протягом літа на покритій хвоєю частині гілок утворюються нові ніжні бруньки, що розпускаються наступного року. Ще через рік утворюються нові верхівкові пагони.

Їм дозволяють відрости досить довгими, а потім укорочують на одну третину або одну чверть їхньої довжини. З вересня до кінця жовтня двох або трирічні голки вищипують або обрізають.

Повітряні відведення у бонсай

Повітряні відведення у бонсай отримують у тих випадках, коли занадто високий стовбур порушує гармонію деревця, крім того, при негарних або нерівномірно розходяться в сторони коренях або коли стовбур деревця омолоджується вниз.

Отримувати повітряні відведення можна також і у красивих гілок дерев, що ростуть у природних умовах. Любителі та колекціонери бонсай у Німеччині використовують повітряні відведення не так часто, як це робиться, наприклад, у Японії. Однак цей прийом необхідно проводити у багатьох бонсай, щоб досягти поліпшення форми деревця або отримати з красивої, схожої на гілки гілки новий бонсай. Сама техніка отримання повітряного відведення не дуже складна. У хвойних дерев вона займає більше часу, ніж у листяних.

Техніка одержання повітряних відводків у листяних дерев

Припустимо, що необхідно отримати повітряне відведення у бонсай з погано сформованим стволом. Для цього вище негарно сформованого місця робиться круговий надріз на стовбурі або гілки і видаляється смужка кори. Потім місце зрізу прив'язують невелику кількість вологого сфагнового моху. Поверх моху фіксують своєрідний кожух більшого розміру із металевої протимоскітної сітки, який заповнюють ґрунтовою сумішшю для бонсай.

Потім рослину поливають, як завжди. Пізньої осені місце зрізу перевіряють. Для цього відкривають металеву сітку і обережно видаляють ґрунт і мох. Якщо коріння утворилося рівномірно по всьому колу зрізу, то металеву сітку фіксують на колишньому місці і знову заповнюють її внутрішню частину ґрунтом. Тепер необхідно почекати, поки не утворюються сильніші і потужні корені. Потім стовбур можна відрізати трохи нижче нового коріння і висадити отриманий таким чином новий бонсай у контейнер.

Техніка одержання повітряних відводків у хвойних дерев

Тут техніка трохи інша. На стовбурі дерева робиться не круговий надріз, а накладається петля з дроту, після чого її туго стягують і провертають так, щоб дріт трохи врізався в кору. Потім маленьким молотком обережно простукують дріт навколо стовбура, щоб у корі утворилися невеликі ранки. Таким чином, можна стимулювати утворення коренів. Невелику частину стовбура або гілки зверху дроту обробляють стимулятором росту (фітогормон).

Потім на це місце накладається жменя вологого моху сфагнового і фіксується ликом або мотузкою. Після цього навколо стовбура так само, як і в першому випадку, накладається металева сітка і заповнюється грунтовою сумішшю для бонсай. Через рік-два утворюються нові корені. Коли вони стануть досить сильними для того, щоб живити дерево водою та мінеральними речовинами, стовбур бонсай між старим і новим корінням можна перерізати і висадити його в контейнер.

У листяних дерев одержання повітряних відводків проводиться із середини до кінця квітня. Проводити подібну процедуру у хвойних дерев можна трохи згодом. Температура повітря при цьому повинна бути в межах 18-22 o С. Догляд за рослинами такий же, як і за щойно посадженими бонсай, а саме: необхідно поставити рослини в злегка притінене місце і кожні 14 днів повертати їх, оскільки коріння швидше росте на затінені ділянки.

Під час отримання повітряних відводків обрізку рослин не проводять, оскільки сильний ріст гілок та пагонів сприяє більш потужному коренеутворенню. Рослини, у яких отримують повітряні відведення, мають бути здоровими та сильними у зростанні. Молоді рослини дають повітряні відведення швидше, ніж старі. У листяних дерев коріння нерідко утворюється вже через 3-4 місяці.

Хвойні дерева вкорінюються дуже повільно. У сосен процес коренеутворення може тривати 4-5 років. Для початківців набагато розумніше отримувати повітряні відведення від молодого та малоцінного рослинного матеріалу, щоб перевірити реакцію рослин на цей спосіб вегетативного розмноження.