Hakko T12 पर आधारित होममेड सोल्डरिंग स्टेशन। Hakko T12 Hakko t12 विभिन्न प्रकार के थर्मोकपल . जैसी युक्तियों के लिए STC पर सोल्डरिंग स्टेशन

एक डंक क्या है हक्को T12? यह एक कार्ट्रिज है जिसमें सोल्डरिंग आयरन टिप, हीटर और थर्मोकपल शामिल हैं। अब लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और नेटवर्क उनके बारे में लेखों से भरा है। इस तथ्य के कारण कि उन्हें चीनियों द्वारा दोहराया गया था, अली पर उनके लिए कीमतें लगभग $ 4 हैं, और आप अक्सर एक टुकड़े के लिए लगभग $ 3 की कीमत पर स्टॉक खरीद सकते हैं। इन डंकों की रेंज चौड़ी है, दावा किया जाता है कि 80 से अधिक मॉडल हैं। (वैसे, T15 वही स्टिंग हैं जो T12 के साथ पूरी तरह से संगत हैं)

समीक्षाओं को देखकर मैं भी इन डंकों की ओर आकर्षित हुआ। हाइलाइट्स में से एक तेजी से हीटिंग है। जब आप डिबगिंग या मरम्मत कर रहे होते हैं, तो आपको अक्सर एक तार को मिलाप करने या कुछ हिस्से को बदलने की आवश्यकता होती है, और हर बार सोल्डरिंग आयरन के गर्म होने की प्रतीक्षा करना कष्टप्रद होता है, और इसे हर समय रखने से, संसाधन को कम करने के अलावा, नहीं होता है कमरे में हवा क्लीनर। यहाँ, हीटिंग सचमुच दस सेकंड में है, अर्थात। जब उसने फ्लक्स टपकाया और चिमटी ली, सोल्डरिंग आयरन तैयार है। इसके अलावा बड़े लैंडफिल को गर्म करने का बुरा अवसर नहीं है।

स्टोर से खरीदे गए क्विक-चेंज सोल्डरिंग आयरन हैंडल आदि के साथ इसे सही तरीके से एक साथ रखना। पैसे के लिए यह बहुत उचित नहीं है, क्योंकि BK950D जैसे तैयार स्टेशन की कीमत AliExpress पर $ 35-40 है।

इसलिए, मैंने स्टिंग को बदलने से इनकार करके जितना संभव हो सके सब कुछ आसान बनाने का फैसला किया। सिद्धांत रूप में, एक नियम के रूप में, काम में केवल एक जोड़ी डंक का उपयोग किया जाता है, शायद ही कभी तीन। मैंने दो-चैनल सोल्डरिंग स्टेशन प्राप्त करने के लिए बस कुछ सोल्डरिंग लोहा बनाने का फैसला किया।

इसलिए मैंने परीक्षण के लिए एक T12-KU टिप खरीदा।

अंत में टिप रॉड में दो संपर्क बेल्ट होते हैं, उनके बीच 8 ओम के प्रतिरोध वाला एक हीटर और एक थर्मोकपल श्रृंखला में जुड़ा होता है। आपूर्ति वोल्टेज 24V तक और वर्तमान 3A तक। अधिकतम शक्ति लगभग 70W है।

यदि आप हीटर के दूर की ओर से देखते हैं, तो पहले यह प्लस फिर माइनस जाता है और कार्ट्रिज की बॉडी ही जमीन होती है और स्टिंग को ग्राउंड करने का काम करती है।

मैंने इन बेल्टों में तारों को एक साधारण मोड़ के साथ तय किया और उन्हें कई हीट सिकुड़न के साथ समेट दिया।

स्टिंग रॉड पर दो गाढ़ेपन दिखाई दे रहे हैं। डंक की नोक से दूसरी मोटाई के बाद, रॉड का तापमान कम होता है, और यहां आप इसे अपने हाथों से ले सकते हैं। इस जगह में मैं साधारण स्टेशनरी गोंद के साथ कागज को घाव करता हूं।

यदि एक तैयार टांका लगाने वाला लोहे का हैंडल या एक उपयुक्त ट्यूब है, तो आप पहले से ही रॉड को गोंद कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ऑफिस के कागज से पेन को भी चिपका दिया।

बेशक, कागज की प्रत्येक परत के बाद, गोंद को सूखने दिया जाना चाहिए। पूरी तरह से सूखने के बाद, मैंने इसे कम गंदा और पकड़ने के लिए अधिक सुखद बनाने के लिए गर्मी को ऊपर से सिकोड़ दिया।

पीठ पर, कठोरता बढ़ाने के लिए, मैंने इसे गोंद से भर दिया (वस्तुतः गोंद की एक बड़ी अंगूठी नहीं है)।

तापमान नियंत्रक ने चीनी नियामकों के एक सर्किट के आधार पर एनालॉग बनाया। हीटर की ध्रुवीयता आरेख पर इंगित नहीं की जाती है, साथ ही ऊपर से आरेख के अनुसार हीटर, माइनस सर्किट की जमीन से जुड़ा होता है।

मौजूदा भागों के लिए बस फिर से करें। मैंने 7806 स्टेबलाइजर को LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 से बदल दिया और एक सुरक्षात्मक डायोड D3 जोड़ा। मैं एक मुद्रित सर्किट बोर्ड की एक ड्राइंग लाता हूं, यह दो तरफा टेक्स्टोलाइट पर बना है, दूसरा पक्ष मिट्टी के बहुभुज के नीचे है। सभी smd प्रतिरोधक और सिरेमिक कैपेसिटर का आकार 0805। अतिरिक्त शंट कैपेसिटर 0.1uF, लेकिन आप स्थापित नहीं कर सकते। C4 आकार B.

इस सर्किट में एकमात्र दुर्लभ हिस्सा P-Mosfet है।

मैंने एन-मॉसफेट के लिए सर्किट को परिवर्तित करने का भी प्रयास किया, जो कि प्राप्त करना या खोदना बहुत आसान है।

चेतावनी। LM358 का उपयोग करते समय सर्किट काम नहीं करता है। मैं इसे TL082 op-amp का उपयोग करके चलाने में कामयाब रहा, उन्होंने टिप्पणियों में अपना संस्करण दिया।

जेनर डायोड D3 और ट्रांजिस्टर Q2 ने सबसे पहले सामने आए। करंट> 20mA और वोल्टेज 6v के लिए कोई भी जेनर डायोड। 40V से अधिक के वोल्टेज के लिए एक ट्रांजिस्टर और 6A से अधिक का करंट (20V से कम की बिजली आपूर्ति के साथ, आप पुराने मदरबोर्ड से Mosfet स्थापित कर सकते हैं, वे आमतौर पर 30V के वोल्टेज के लिए होते हैं)।

रोकनेवाला R15 और वोल्टेज स्रोत V1, यह टांका लगाने वाले लोहे का हीटर और थर्मोकपल है।

अब तक मैं योजना के चीनी संस्करण के अनुसार बोर्ड एकत्र कर रहा हूं, और ऐसा लगता है कि इसे इकट्ठा किया गया है।

स्थापना

सर्किट को लगभग कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हीटर को ठीक से कनेक्ट करने और तापमान सीमा को समायोजित करने की आवश्यकता है। डिबगिंग को कम वोल्ट से 9 आपूर्ति वोल्टेज पर किया जाना चाहिए, अन्यथा, 24V पर एक लंबे मोड़ के साथ, आप स्टिंग को लाल रंग में गर्म कर सकते हैं। हीटर कनेक्शन की सही ध्रुवता निर्धारित करने के लिए, मैंने चर रोकनेवाला के पास सर्किट को तोड़ दिया (ट्रिमर रोकनेवाला को मिलाप नहीं किया) और नियामक को चालू कर दिया। जब सोल्डरिंग आयरन को सही ध्रुवता के साथ चालू किया जाता है, तो उसे बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है और एलईडी नहीं जलती है। op-amp के शून्य बहाव के कारण, यह व्यवहार संभव है, भले ही ध्रुवता गलत हो, इस स्थिति को जांचने के लिए, स्टिंग की नोक को लाइटर से आधा सेकंड तक गर्म करें। यदि ध्रुवीयता सही नहीं है, तो टांका लगाने वाला लोहा लगातार संचालित होगा।

मेरे पास 10k चर रोकनेवाला उपलब्ध था, इसलिए समायोजन सर्किट के मान मूल से कुछ अलग हैं, ट्यूनिंग के बाद, समायोजन सीमा 260º से 390º हो गई। शायद मैं कम प्रतिरोध प्रतिरोधी आर 2 के प्रतिरोध को कम करके सीमा का विस्तार करने का फैसला करूंगा।

परीक्षण

ऑपरेशन में, सोल्डरिंग आयरन काफी सामान्य साबित हुआ। हीटिंग दर लगभग दस सेकंड की वास्तविक ऊंचाई पर निकली (मैं वीडियो का हवाला देता हूं)।

मैंने बिजली के साथ एक विशेष चमत्कार नहीं देखा, जब तक कि निश्चित रूप से, सस्ते चीनी स्टेशनों की तुलना में, जो अधिकांश भाग के लिए मिलाप नहीं करते हैं, लेकिन स्नोट उठाते हैं। और इसलिए यह काफी सरल, लेकिन ब्रांडेड स्टेशनों के स्तर पर है।

मैंने इस टांका लगाने वाले लोहे के साथ एडॉप्टर को मिलाया। हालांकि इतने पतले डंक के लिए यह एक विकृति है। ऐसे बड़े हिस्से को टांका लगाना आरामदायक नहीं कहा जा सकता है, गर्मी हस्तांतरण स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। वीडियो तब तक उबाऊ और लंबा निकला जब तक मैंने इसे पोस्ट न करने का फैसला किया।

अंत में, सामान्य तौर पर, मुझे परिणाम काफी पसंद आए।

इसलिए, मैं एक और अधिक विशाल स्टिंग ऑर्डर करने की योजना बना रहा हूं, जब तक कि मैंने तय नहीं किया कि किस प्रकार के बीसी या डी को चुनना है।

और एक कंप्यूटर बिजली आपूर्ति से स्टेशन को दो चैनलों में ही बना दें। इसके बारे में बहुत सारे लेख हैं, इसमें से 20-24v और 6a को हटाना कोई समस्या नहीं है। मैंने इस पर कोशिश की, ऐसा लगता है कि पीएसयू बोर्ड से अनावश्यक भागों को हटाने के बाद, दो नियामक मामले में फिट होंगे। साथ ही मैं ब्लॉक फैन को एग्जॉस्ट हुड के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अब मैं रसोई के हुड से फिल्टर के एक टुकड़े के साथ एक 12v पंखे का उपयोग करता हूं (विवरण में यह कहा गया था कि यह सक्रिय कार्बन की तरह था), लेकिन एक पंखे का जोर थोड़ा छोटा है और मैं दो स्थापित करने की योजना बना रहा हूं।

वैसे, यहाँ आज के पंखे का दृश्य है जिसे मैं एग्जॉस्ट हुड के रूप में उपयोग करता हूँ।

जब मैं इस पर अपना हाथ रखूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे निकला। जबकि टांका लगाने वाला लोहा केवल प्रयोगशाला इकाई से जुड़ा होता है। यदि आप एक टांका लगाने वाले लोहे को खिलाते हैं, तो आप बिजली की आपूर्ति का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक लैपटॉप से, मुझे एक जले हुए लैपटॉप से ​​​​19v और 4.5A मिलता है, जो काम के लिए काफी है।

मैं टांका लगाने वाले लोहे को गर्म करने की गति को प्रदर्शित करने वाला एक वीडियो भी देता हूं। बेशक, अधिक भारी टिप के लिए या कम आपूर्ति वोल्टेज पर, वार्म-अप समय बढ़ सकता है।

तत्वों की सूची बोर्ड पर टांके गए मूल्यवर्ग को दर्शाती है, नोट्स मूल सर्किट पर तत्वों को इंगित करते हैं।

रेडियो तत्वों की सूची

पद	के प्रकार	मज़हब	मात्रा	टिप्पणी	अंक	मेरा नोटपैड
U1	ऑपरेशनल एंप्लीफायर	एलएम358ए	1			नोटपैड के लिए
यू 2	रैखिक नियामक	LM317M	1	एलएम7806		नोटपैड के लिए
Q1	द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर	2एन2222ए	1	9013		नोटपैड के लिए
Q2	MOSFET ट्रांजिस्टर	AO4407A	1	आईआरएफ9540		नोटपैड के लिए
डी 1 डी 3 को	दिष्टकारी डायोड	1N4148	3	मूल में डायोड D3 गायब है		नोटपैड के लिए
सी2	संधारित्र	10 एनएफ	1			नोटपैड के लिए
सी 3	संधारित्र	1 यूएफ	1			नोटपैड के लिए
सी 4	संधारित्र	22 यूएफ	1	1 यूएफ		नोटपैड के लिए
सी 5	विद्युत - अपघटनी संधारित्र	470uF	1			नोटपैड के लिए
आर 1	अवरोध	22 कोहम	1	30 कोहम		नोटपैड के लिए
R2	अवरोध	39 ओम	1	51 ओम		नोटपैड के लिए
R3	अवरोध	100 ओम	1			नोटपैड के लिए
आर4	अवरोध	120 कोहम	1	100 कोहम		नोटपैड के लिए
R5, R6, R13	अवरोध

लोकप्रिय Hakko T12 किट आपको कम पैसे में एक अच्छा सोल्डरिंग स्टेशन बनाने की अनुमति देता है। इस सेट को मस्का पर पहले ही माना जा चुका है, इसलिए मैंने इसे खरीदने का फैसला किया। कट के तहत, उपलब्ध घटकों से एक मामले में एक स्टेशन को असेंबल करने का मेरा अनुभव। शायद कोई उपयोगी होगा।

अंत में क्या हुआ।

पिछली समीक्षा में हैंडल की असेंबली का विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मैं इस पर विचार नहीं करूंगा। मैं केवल इस बात पर ध्यान दूंगा कि पैड की स्थिति बनाते समय मुख्य बात सावधान रहना है। यह महत्वपूर्ण है कि स्प्रिंग-लोडेड कॉन्टैक्ट को सोल्डर करने के लिए दोनों पैड एक ही तरफ अगल-बगल हों, क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं, तो सोल्डरिंग काफी मुश्किल है। मैंने youtube पर कई समीक्षकों में यह त्रुटि देखी है।

चूंकि चीनी पिनआउट चित्र थोड़ा भ्रमित करने वाला लगता है, इसलिए मैंने अधिक समझने योग्य चित्र बनाने का निर्णय लिया। कंपन सेंसर से नियंत्रक तक संपर्कों का क्रम मायने नहीं रखता।

टिप्पणियों में, कंपन सेंसर की सही स्थिति के बारे में विवाद था, जिसे SW-200D कोण सेंसर के रूप में भी जाना जाता है। इस सेंसर का उपयोग सोल्डरिंग आयरन को स्टैंडबाय मोड में स्वचालित रूप से स्विच करने के लिए किया जाता है, जिसमें टिप का तापमान 200C हो जाता है जब तक कि सोल्डरिंग आयरन फिर से नहीं उठाया जाता। सेंसर की एकमात्र सही स्थिति प्रयोगात्मक रूप से स्थापित की गई थी। स्लीप मोड में संक्रमण तब होता है जब सेंसर से 10 मिनट से अधिक समय तक कोई बदलाव नहीं आता है और तदनुसार, स्लीप मोड से बाहर निकलने पर कम से कम कुछ उतार-चढ़ाव दर्ज किए जाते हैं।


इस सेंसर में, कंपन संकेत केवल उस समय संभव होते हैं जब गेंदें संपर्क क्षेत्र को छूती हैं। यदि गेंदें एक गिलास में हैं, तो कोई डेटा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए, सेंसर को कांच के ऊपर और पैड को स्टिंग की ओर मिलाप किया जाना चाहिए। सेंसर का ग्लास एक धातु के किनारे जैसा दिखता है, और संपर्क पैड पीले रंग के प्लास्टिक से बना होता है।

यदि आप सेंसर को ग्लास के साथ नीचे (टिप की ओर) रखते हैं, तो सोल्डरिंग आयरन को लंबवत रखने पर सेंसर काम नहीं करेगा और स्लीप मोड से बाहर निकलने के लिए इसे हिलाना होगा।

स्लीप टाइमआउट को मेनू में समायोजित किया जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन मेनू पर जाने के लिए, आपको एनकोडर पर बटन दबाए रखना होगा (तापमान नियंत्रक दबाएं) नियंत्रक पावर बंद के साथ, नियंत्रक चालू करें और बटन को छोड़ दें।
नींद का समय P08 में समायोजित किया गया है। आप 3 मिनट से 50 तक का मान सेट कर सकते हैं, अन्य को अनदेखा कर दिया जाएगा।
मेनू आइटम के बीच जाने के लिए, आपको एन्कोडर के बटन को संक्षेप में दबाए रखना होगा।

P01 ADC संदर्भ वोल्टेज (TL431 को मापकर प्राप्त किया गया)
P02 NTC सुधार (डिजिटल अवलोकन पर तापमान को न्यूनतम रीडिंग पर सेट करके)
P03 सेशन amp इनपुट ऑफसेट वोल्टेज सुधार मूल्य
P04 थर्मोकपल एम्पलीफायर गेन
P05 PID पैरामीटर pGain
P06 PID पैरामीटर iGain
P07 PID पैरामीटर dGain
P08 स्वचालित शटडाउन समय सेटिंग 3-50 मिनट
P09 फ़ैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करें
P10 तापमान सेटिंग कदम
P11 थर्मोकपल एम्पलीफायर गेन

यदि किसी कारण से कंपन सेंसर आपके साथ हस्तक्षेप करता है, तो आप नियंत्रक पर SW और + को बंद करके इसे बंद कर सकते हैं।

टांका लगाने वाले लोहे से अधिकतम शक्ति को निचोड़ने के लिए, इसे 24V द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। 19V और उससे अधिक की बिजली आपूर्ति के साथ, रोकनेवाला को हटाना न भूलें

प्रयुक्त अवयव

टांका लगाने वाला लोहा अपने आप में एक नियंत्रक के साथ Hakko T12 की प्रतिकृति है

सबसे उपयोगी था T12-BC1

यह पता चला कि प्रत्येक स्टिंग के लिए आपको अलग से तापमान को कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है। मैं कुछ डिग्री की विसंगति हासिल करने में कामयाब रहा।

सामान्य तौर पर, मैं टांका लगाने वाले लोहे से बहुत प्रसन्न हूं। एक सामान्य प्रवाह के साथ, मैंने सीखा कि एसएमडी को उस स्तर पर कैसे मिलाप करना है जिसका मैंने पहले कभी सपना नहीं देखा था।

स्थानीय समीक्षाओं को पढ़ते हुए, मैंने बार-बार T12 टिप के साथ सोल्डरिंग आयरन खरीदने के बारे में सोचा है। एक लंबे समय के लिए मैं एक ओर पोर्टेबल कुछ चाहता था, दूसरी ओर पर्याप्त शक्तिशाली, और निश्चित रूप से, सामान्य रूप से तापमान बनाए रखना।
मेरे पास अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में टांका लगाने वाले लोहा हैं, जो अलग-अलग समय पर और विभिन्न कार्यों के लिए खरीदे जाते हैं:
बहुत प्राचीन EPSN-40 और एक 90W Moskabel, थोड़ा नया EMP-100 (हैचेट), एक पूरी तरह से नया चीनी TLW 500W है। अंतिम दो तापमान को विशेष रूप से अच्छी तरह से रखते हैं (तांबे के पाइप को टांका लगाने पर भी), लेकिन उनके साथ टांका लगाने वाले माइक्रोक्रिस्केट बहुत सुविधाजनक नहीं हैं :)। ZD-80 (एक बटन के साथ पिस्तौल) का उपयोग करने का प्रयास काम नहीं आया - न तो शक्ति और न ही सामान्य तापमान रखरखाव। अन्य "इलेक्ट्रॉनिक" ट्राइफल्स जैसे एंटेक्स सीएस18 / एक्सएस25 केवल बहुत छोटी चीजों के लिए उपयुक्त हैं, और उनके पास कोई अंतर्निहित समायोजन नहीं है। लगभग 15 साल पहले मैंने डेन-ऑन "ovskim ss-8200" का उपयोग किया था, लेकिन वहां के स्टिंग बहुत छोटे हैं, तापमान सेंसर बहुत दूर है और तापमान ढाल बहुत बड़ा है - घोषित 80W के बावजूद, एक तिहाई भी नहीं होगा डंक।
एक स्थिर विकल्प के रूप में, मैं 10 वर्षों से ल्यूकी 868 का उपयोग कर रहा हूं (यह व्यावहारिक रूप से 702 है, केवल एक सिरेमिक हीटर और कुछ अन्य छोटी चीजें हैं)। लेकिन इसमें कोई पोर्टेबिलिटी नहीं है, आप इसे अपने साथ अपनी जेब या छोटे बैग में नहीं ले जा सकते।
इसलिये खरीद के समय, मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि "क्या मुझे इसकी आवश्यकता है", न्यूनतम बजट विकल्प के-स्टिंग और एक हैंडल के साथ लिया गया था जो ल्यूकी से सामान्य टांका लगाने वाले लोहे के समान था। यह संभव है कि कुछ के लिए यह बहुत सुविधाजनक नहीं लगता है, लेकिन मेरे लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि इस्तेमाल किए गए दोनों सोल्डरिंग आइरन के हैंडल आदतन और समान रूप से हाथ में हों।
आगे की समीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - "स्पेयर पार्ट्स से डिवाइस कैसे बनाया जाए" और "यह डिवाइस और नियंत्रक फर्मवेयर कैसे काम करता है" का विश्लेषण करने का प्रयास।
दुर्भाग्य से, विक्रेता ने इस विशेष SKU को हटा दिया, इसलिए मैं ऑर्डर लॉग से केवल उत्पाद के स्नैपशॉट का लिंक दे सकता हूं। हालांकि, एक समान उत्पाद खोजने में कोई समस्या नहीं है।

भाग 1 - निर्माण

प्रदर्शन के मॉक टेस्ट के बाद डिजाइन के चुनाव पर सवाल खड़ा हुआ।
लगभग एक उपयुक्त बिजली की आपूर्ति (24v 65W) थी, लगभग 1: 1 एक नियंत्रण बोर्ड के साथ, इससे थोड़ा संकरा और लगभग 100 मिमी लंबा। यह देखते हुए कि इस बिजली की आपूर्ति ने किसी प्रकार के मृत (उसकी गलती नहीं!) से जुड़ा हुआ है और लोहे का सस्ता चमकदार टुकड़ा नहीं है, और इसके आउटपुट रेक्टिफायर में कुल 40 ए के लिए दो डायोड असेंबली हैं, मैंने फैसला किया कि यह एक से ज्यादा खराब नहीं है यहाँ आम चीनी 6A पर। उसी समय, यह रोल नहीं करेगा।
एक समय-परीक्षणित लोड डमी पर परीक्षण जांच (पीईवी -100, लगभग 8 ओम से बिना ढके)


दिखाया कि पीएसयू व्यावहारिक रूप से गर्म नहीं होता है - ऑपरेशन के 5 मिनट में, कुंजी ट्रांजिस्टर, इसके अछूता मामले के बावजूद, 40 डिग्री (थोड़ा गर्म) तक गर्म होता है, डायोड गर्म होते हैं (लेकिन यह हाथ नहीं जलाता है, यह है पकड़ने में काफी आरामदायक), और वोल्टेज अभी भी 24 वोल्ट पेनीज़ के साथ है। उत्सर्जन सैकड़ों मिलीवोल्ट तक बढ़ गया, लेकिन इस वोल्टेज और इस अनुप्रयोग के लिए, यह काफी सामान्य है। दरअसल, मैंने लोड रेसिस्टर के कारण प्रयोग बंद कर दिया - लगभग 50W अपने छोटे आधे हिस्से पर खड़ा था और तापमान सौ से अधिक हो गया।
नतीजतन, न्यूनतम आयाम निर्धारित किए गए (पीएसयू + नियंत्रण बोर्ड), अगला कदम मामला था।
चूंकि आवश्यकताओं में से एक पोर्टेबिलिटी थी, इसे अपनी जेब में डालने की क्षमता तक, तैयार मामलों के साथ विकल्प गायब हो गया। उपलब्ध सार्वभौमिक प्लास्टिक के मामले आकार में बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे, जैकेट की जेब के लिए T12 के तहत चीनी एल्यूमीनियम के मामले भी बहुत बड़े हैं, और मैं एक और महीने इंतजार नहीं करना चाहता था। "मुद्रित" मामले वाला विकल्प पास नहीं हुआ - न तो ताकत और न ही गर्मी प्रतिरोध। संभावनाओं का अनुमान लगाने और अग्रणी युवाओं को याद करने के बाद, मैंने इसे यूएसएसआर के समय से आसपास पड़े प्राचीन एक तरफा फ़ॉइल फाइबरग्लास से बनाने का फैसला किया। मोटी पन्नी (ध्यान से चिकने टुकड़े पर एक माइक्रोमीटर ने 0.2 मिमी दिखाया!) अभी भी पार्श्व नक़्क़ाशी के कारण नक़्क़ाशी की पटरियों को मिलीमीटर से अधिक पतला नहीं होने दिया, लेकिन शरीर के लिए - बस।
लेकिन आलस्य, धूल की अनिच्छा के साथ, स्पष्ट रूप से हैकसॉ या कटर के साथ काटने का अनुमोदन नहीं करता था। उपलब्ध तकनीकी क्षमताओं का आकलन करने के बाद, मैंने इलेक्ट्रिक टाइल कटर पर टेक्स्टोलाइट को काटने के विकल्प को आजमाने का फैसला किया। जैसा कि यह निकला - एक अत्यधिक सुविधाजनक विकल्प। डिस्क बिना किसी प्रयास के फाइबरग्लास को काटती है, किनारा लगभग सही है (आप कटर, हैकसॉ या आरा से भी तुलना नहीं कर सकते), कट की लंबाई के साथ चौड़ाई भी समान है। और, महत्वपूर्ण बात, सारी धूल पानी में रहती है। यह स्पष्ट है कि यदि आपको एक छोटा टुकड़ा देखना है, तो टाइल कटर को खोलना बहुत लंबा है। लेकिन इस छोटे से शरीर के लिए भी एक मीटर काटना जरूरी था।
अगला, दो डिब्बों के साथ एक मामला मिलाप किया गया था - एक बिजली की आपूर्ति के लिए, दूसरा नियंत्रण बोर्ड के लिए। शुरू में, मैंने अलगाव की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन, जैसा कि वेल्डिंग में होता है, एक कोने में टांके लगाने वाली प्लेटें ठंडा होने पर कोण को कम कर देती हैं, और एक अतिरिक्त झिल्ली बहुत उपयोगी होती है।
सामने का पैनल पी अक्षर के आकार में एल्यूमीनियम से मुड़ा हुआ है। मामले में फिक्सिंग के लिए ऊपरी और निचले मोड़ को पिरोया गया है।
परिणाम यह है (मैं अभी भी डिवाइस के साथ "खेल रहा हूं", इसलिए पेंटिंग अभी भी बहुत खुरदरी है, एक पुराने स्प्रे कैन के अवशेषों से और बिना पॉलिश किए):

शरीर के समग्र आयाम ही 73 (चौड़ाई) x 120 (लंबाई) x 29 (ऊंचाई) हैं। चौड़ाई और ऊंचाई को छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियंत्रण बोर्ड 69 x 25 मापता है, और कम बिजली की आपूर्ति खोजना भी आसान नहीं है।
पीछे एक मानक विद्युत तार और एक स्विच के लिए एक कनेक्टर है:


दुर्भाग्य से, ब्लैक माइक्रोस्विच कूड़ेदान में नहीं था, इसे ऑर्डर करना आवश्यक होगा। दूसरी ओर, सफेद अधिक ध्यान देने योग्य है। लेकिन मैंने विशेष रूप से कनेक्टर को मानक के रूप में सेट किया है - यह ज्यादातर मामलों में मेरे साथ एक अतिरिक्त तार नहीं ले जाने की अनुमति देता है। लैपटॉप आउटलेट वाले विकल्प के विपरीत।
निचला दृश्य:

ब्लैक रबर इंसुलेटर मूल बिजली आपूर्ति से बचा हुआ था। यह काफी मोटा (एक मिलीमीटर से थोड़ा कम), गर्मी प्रतिरोधी और काटने में बहुत मुश्किल है (इसलिए प्लास्टिक स्पेसर के लिए मोटा कटआउट - यह लगभग फिट नहीं हुआ)। ऐसा लगता है जैसे एस्बेस्टस रबर से संसेचित हो।
बिजली की आपूर्ति के बाईं ओर रेक्टिफायर रेडिएटर है, दाईं ओर कुंजी ट्रांजिस्टर है। मूल पीएसयू में, रेडिएटर एल्यूमीनियम की एक पतली पट्टी थी। मैंने बस मामले में "बढ़ने" का फैसला किया। दोनों हीट सिंक को इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग किया जाता है, इसलिए वे मामले की तांबे की सतहों का स्वतंत्र रूप से पालन कर सकते हैं।
नियंत्रण बोर्ड के लिए एक अतिरिक्त हीटसिंक झिल्ली पर लगाया जाता है, डी-पाक मामलों के साथ संपर्क एक थर्मल पैड द्वारा प्रदान किया जाता है। फायदे ज्यादा नहीं हैं, लेकिन हवा से बेहतर है सब कुछ। शॉर्ट सर्किट को खत्म करने के लिए, मुझे "विमानन" कनेक्टर के उभरे हुए संपर्कों को थोड़ा काटना पड़ा।
स्पष्टता के लिए, मामले के बगल में एक टांका लगाने वाला लोहा:

परिणाम:
1) टांका लगाने वाला लोहा लगभग बताए अनुसार काम करता है और जैकेट की जेब में पूरी तरह से फिट बैठता है।
2) पुराने कूड़ेदान में पुनर्नवीनीकरण और अब आसपास नहीं पड़ा: एक बिजली की आपूर्ति, 40 साल पुराना फाइबरग्लास का एक टुकड़ा, 1987 में बनाया गया नाइट्रो तामचीनी का एक कैन, एक माइक्रोस्विच और एल्यूमीनियम का एक छोटा टुकड़ा।

बेशक, आर्थिक व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से, तैयार किए गए मामले को खरीदना बहुत आसान है। हालांकि सामग्री व्यावहारिक रूप से मुफ्त थी, लेकिन "समय पैसा है"। यह सिर्फ इतना है कि कार्य "इसे सस्ता बनाओ" मेरे कार्यों की सूची में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया।

भाग 2 - ऑपरेशन नोट्स

जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले भाग में, मैंने बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया कि यह सब कैसे काम करता है। यह मुझे उचित लगा कि मैं अपने व्यक्तिगत डिजाइन (बल्कि "सामूहिक-कृषि स्व-निर्मित" मेरी राय में) और नियंत्रक के कामकाज के विवरण को भ्रमित न करूं, जो समान या कई के समान है।

प्रारंभिक चेतावनी के रूप में, मैं कहना चाहूंगा:
1) विभिन्न नियंत्रकों में थोड़ा अलग सर्किटरी होती है। यहां तक ​​​​कि बाहरी रूप से समान बोर्डों में थोड़ा अलग घटक हो सकते हैं। इसलिये मेरे पास केवल एक विशेष उपकरण है, मैं किसी भी तरह से दूसरों के साथ मैच की गारंटी नहीं दे सकता।
2) मैंने जिस कंट्रोलर फर्मवेयर का विश्लेषण किया वह केवल एक ही उपलब्ध नहीं है। यह सामान्य है, लेकिन आपके पास एक अलग फर्मवेयर हो सकता है जो एक अलग तरीके से कार्य करता है।
3) मैं पायनियर होने का दावा बिल्कुल नहीं करता। कई बिंदु पहले ही अन्य समीक्षकों द्वारा कवर किए जा चुके हैं।
4) तब बहुत सारे उबाऊ पत्र होंगे और एक भी मज़ेदार तस्वीर नहीं होगी। यदि आप आंतरिक उपकरण में रुचि नहीं रखते हैं - यहां रुकें।

डिजाइन सिंहावलोकन

आगे की गणना काफी हद तक नियंत्रक सर्किटरी से संबंधित होगी। इसके संचालन को समझने के लिए, सटीक योजना आवश्यक नहीं है, यह मुख्य घटकों पर विचार करने के लिए पर्याप्त है:
1) STC15F204EA माइक्रोकंट्रोलर। 8051 परिवार की विशेष रूप से उत्कृष्ट चिप कुछ भी नहीं, मूल (मूल 35 साल पहले, हाँ) की तुलना में काफी तेज है। यह 5V द्वारा संचालित है, इसमें स्विच के साथ 10-बिट ADC, 2x512 बाइट्स nvram, 4K प्रोग्राम मेमोरी है।
2) + 5V के लिए स्टेबलाइजर, 7805 से मिलकर और 120-330 ओम (विभिन्न बोर्डों पर अलग) के प्रतिरोध के साथ गर्मी अपव्यय (?) को 7805 तक कम करने के लिए एक शक्तिशाली अवरोधक। समाधान बेहद कम लागत वाला और गर्मी पैदा करने वाला है।
3) स्ट्रैपिंग के साथ पावर ट्रांजिस्टर STD10PF06। कम आवृत्ति पर कुंजी मोड में काम करता है। कुछ खास नहीं, बूढ़ा।
4) थर्मोकपल वोल्टेज एम्पलीफायर। ट्रिमर अपने लाभ को समायोजित करता है। इसमें इनपुट (24V से) पर सुरक्षा है और यह ADC MK के एक इनपुट से जुड़ा है।
5) TL431 पर संदर्भ वोल्टेज स्रोत। एडीसी एमके के इनपुट में से एक से जुड़ा।
6) बोर्ड तापमान सेंसर। एडीसी से भी जुड़े हैं।
7) संकेतक। एमके से जुड़ा, गतिशील संकेत मोड में काम करता है। मुझे संदेह है कि मुख्य उपभोक्ताओं में से एक + 5V
8) नियंत्रण घुंडी। रोटेशन तापमान (और अन्य मापदंडों) को नियंत्रित करता है। कई मॉडलों में बटन लाइन को मिलाया या काटा नहीं जाता है। यदि जुड़ा हुआ है, तो यह आपको अतिरिक्त पैरामीटर कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी कामकाज माइक्रोकंट्रोलर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चीनी इसे सिर्फ एक क्यों डालते हैं - मुझे नहीं पता, यह बहुत सस्ता नहीं है (लगभग $ 1, यदि आप कुछ टुकड़े लेते हैं) और संसाधनों के मामले में एक के बाद एक। एक सामान्य चीनी फर्मवेयर में, प्रोग्राम मेमोरी के एक दर्जन बाइट्स सचमुच मुक्त रहते हैं। फर्मवेयर स्वयं सी या कुछ इसी तरह लिखा गया है (लाइब्रेरी की स्पष्ट पूंछ वहां दिखाई दे रही है)।

नियंत्रक फर्मवेयर की कार्यप्रणाली

मेरे पास स्रोत कोड नहीं है, लेकिन आईडीए दूर नहीं गया है :)। ऑपरेशन का तंत्र काफी सरल है।
प्रारंभिक स्टार्टअप पर, फर्मवेयर:
1) डिवाइस को इनिशियलाइज़ करता है
2) nvram से पैरामीटर लोड करता है
3) जांचता है कि क्या बटन दबाया गया है, अगर इसे दबाया जाता है, तो यह रिलीज होने की प्रतीक्षा करता है और उन्नत पैरामीटर (पीएक्सएक्स) की पी / पी सेटिंग्स शुरू करता है, कई पैरामीटर हैं, अगर कोई समझ नहीं है, तो उन्हें छूना बेहतर नहीं है . मैं लेआउट तैयार कर सकता हूं, लेकिन मैं समस्याओं को भड़काने से डरता हूं।
4) "एसईए" प्रदर्शित करता है, मुख्य कार्य लूप की प्रतीक्षा करता है और शुरू करता है

ऑपरेशन के कई तरीके हैं:
1) सामान्य, सामान्य तापमान रखरखाव
2) आंशिक ऊर्जा की बचत, तापमान 200 डिग्री
3) पूर्ण शटडाउन
4) सेटिंग मोड P10 (तापमान सेटिंग चरण) और P4 (थर्मोकूपल सेशन amp लाभ)
5) वैकल्पिक नियंत्रण मोड

शुरू करने के बाद, मोड 1 काम करता है।
बटन का एक छोटा प्रेस मोड 5 पर स्विच हो जाता है। वहां आप घुंडी को बाईं ओर मोड़ सकते हैं और मोड 2 या दाईं ओर जा सकते हैं - तापमान को 10 डिग्री बढ़ा सकते हैं।
एक लंबा प्रेस मोड 4 पर स्विच हो जाता है।

पिछली समीक्षाओं में, कंपन सेंसर को ठीक से स्थापित करने के तरीके के बारे में बहुत बहस हुई थी। मेरे पास मौजूद फर्मवेयर के अनुसार, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं - कोई अंतर नहीं। आंशिक बिजली बचत मोड में संक्रमण की अनुपस्थिति में किया जाता है परिवर्तन कंपन सेंसर की स्थिति, टिप के तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन की अनुपस्थिति और हैंडल से संकेतों की अनुपस्थिति - यह सब 3 मिनट के लिए। कंपन सेंसर बंद या खुला है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्मवेयर केवल राज्य में परिवर्तन का विश्लेषण करता है। मानदंड का दूसरा भाग भी दिलचस्प है - यदि आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो टिप तापमान अनिवार्य रूप से तैर जाएगा। और यदि निर्धारित मान से 5 डिग्री से अधिक का विचलन तय किया जाता है, तो ऊर्जा बचत मोड में कोई निकास नहीं होगा।
यदि बिजली की बचत मोड निर्दिष्ट एक से अधिक समय तक रहता है, तो टांका लगाने वाला लोहा पूरी तरह से बंद हो जाएगा, संकेतक शून्य दिखाएगा।
ऊर्जा-बचत मोड से बाहर निकलें - कंपन या नियंत्रण घुंडी द्वारा। पूर्ण ऊर्जा बचत से आंशिक में कोई वापसी नहीं है।

एमके टाइमर इंटरप्ट में से एक में तापमान बनाए रखने में लगा हुआ है (उनमें से दो शामिल हैं, दूसरा डिस्प्ले और अन्य चीजों में लगा हुआ है। ऐसा क्यों किया जाता है यह स्पष्ट नहीं है - इंटरप्ट अंतराल और अन्य सेटिंग्स समान हैं, एक ही रुकावट के साथ करना काफी संभव था)। नियंत्रण चक्र में 200 टाइमर इंटरप्ट होते हैं। 200 वें रुकावट पर, हीटिंग को आवश्यक रूप से बंद कर दिया जाता है (- जितना 0.5% बिजली!), एक देरी की जाती है, जिसके बाद वोल्टेज को थर्मोकपल, तापमान सेंसर और टीएल 431 से संदर्भ वोल्टेज से मापा जाता है। इसके अलावा, यह सब सूत्रों और गुणांक (आंशिक रूप से nvram में निर्दिष्ट) का उपयोग करके तापमान में परिवर्तित हो जाता है।
यहां मैं अपने आप को एक छोटे से विषयांतर की अनुमति दूंगा। इस तरह के विन्यास में तापमान संवेदक पूरी तरह से स्पष्ट क्यों नहीं है। ठीक से व्यवस्थित होने पर, इसे थर्मोकपल के ठंडे जंक्शन पर तापमान सुधार देना चाहिए। लेकिन इस डिजाइन में, यह बोर्ड के तापमान को मापता है, जिसका आवश्यक से कोई लेना-देना नहीं है। इसे या तो पेन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जितना संभव हो T12 कारतूस के करीब (और एक और सवाल यह है कि थर्मोकपल का ठंडा जंक्शन कारतूस में कहाँ स्थित है), या पूरी तरह से बाहर फेंक दिया गया है। शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीनी डेवलपर्स ने ऑपरेशन के सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं समझते हुए, किसी अन्य डिवाइस से मुआवजे की योजना को मूर्खता से फाड़ दिया।

तापमान मापने के बाद, निर्धारित तापमान और वर्तमान तापमान के बीच के अंतर की गणना की जाती है। इस पर निर्भर करता है कि यह बड़ा है या छोटा, दो सूत्र काम करते हैं - एक बड़ा, गुणांक के एक समूह और डेल्टा के संचय के साथ (जो लोग पीआईडी ​​​​नियंत्रकों के निर्माण के बारे में पढ़ सकते हैं), दूसरा सरल है - बड़े अंतर के साथ, आपको चाहिए या तो इसे जितना संभव हो उतना गर्म करें या इसे पूरी तरह से बंद कर दें (संकेत के आधार पर)। PWM चर का मान 0 (अक्षम) से 200 (पूरी तरह से सक्षम) तक हो सकता है - नियंत्रण लूप में इंटरप्ट की संख्या के अनुसार।
जब मैंने डिवाइस को चालू किया (और अभी तक फर्मवेयर में नहीं आया था), मुझे एक पल में दिलचस्पी थी - ± डिग्री से कोई घबराहट नहीं थी। वे। तापमान या तो स्थिर रहता है, या तुरंत 5-10 डिग्री गिर जाता है। फर्मवेयर का विश्लेषण करने के बाद, यह पता चला कि यह स्पष्ट रूप से हमेशा कांप रहा था। लेकिन अगर निर्धारित तापमान से विचलन 2 डिग्री से कम है, तो फर्मवेयर मापा नहीं, बल्कि निर्धारित तापमान दिखाता है। यह न तो अच्छा है और न ही बुरा - कांपता हुआ निचला बिट भी बहुत कष्टप्रद है - बस कुछ ध्यान में रखना है।

फर्मवेयर के बारे में बातचीत को समाप्त करते हुए, मैं कुछ और बिंदुओं पर ध्यान देना चाहता हूं।
1) मैंने 20 वर्षों से थर्मोकपल के साथ काम नहीं किया है। हो सकता है कि इस समय के दौरान वे रैखिक हो गए हों;), लेकिन पहले, किसी भी सटीक माप के लिए और यदि संभव हो, तो गैर-रैखिकता सुधार फ़ंक्शन हमेशा पेश किया गया था - एक सूत्र या ए द्वारा मेज़। यहाँ यह शब्द से बिल्कुल नहीं है। केवल शून्य ऑफसेट और ढलान को समायोजित किया जा सकता है। हो सकता है कि सभी कारतूस उच्च-रैखिक थर्मोकपल का उपयोग करें। या तो अलग-अलग कारतूसों में फैला हुआ व्यक्ति संभावित समूह गैर-रैखिकता से अधिक है। मैं पहले विकल्प के लिए आशा करना चाहता हूं, लेकिन दूसरे पर संकेतों का अनुभव करना चाहता हूं ...
2) किसी कारण से मुझे समझ में नहीं आता, फर्मवेयर के अंदर तापमान 0.1 डिग्री के संकल्प के साथ एक निश्चित बिंदु संख्या के रूप में सेट किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछली टिप्पणी के कारण, 10-बिट एडीसी, गलत कोल्ड एंड करेक्शन, अनहेल्ड वायर, आदि खराब हो गए थे। माप की वास्तविक सटीकता और 1 डिग्री किसी भी तरह से नहीं होगी। वे। ऐसा लगता है कि इसे किसी अन्य डिवाइस से फिर से काट दिया गया था। और गणना की जटिलता थोड़ी बढ़ गई है (बार-बार आपको दस 16-बिट संख्याओं से विभाजित / गुणा करना होगा)।
3) बोर्ड पर संपर्क पैड Rx/TX/gnd/+5v हैं। जैसा कि मैं इसे समझता हूं, चीनियों के पास था विशेषफर्मवेयर और एक विशेष चीनी कार्यक्रम जो आपको सभी तीन एडीसी चैनलों से सीधे डेटा प्राप्त करने और पीआईडी ​​मापदंडों को समायोजित करने की अनुमति देता है। लेकिन मानक फर्मवेयर में ऐसा कुछ नहीं है, आउटपुट केवल फर्मवेयर को नियंत्रक पर अपलोड करने के लिए हैं। भरण कार्यक्रम उपलब्ध है, एक साधारण सीरियल पोर्ट के माध्यम से काम करता है, केवल टीटीएल स्तरों की आवश्यकता होती है।
4) संकेतक पर बिंदुओं की अपनी कार्यक्षमता होती है - बायां एक मोड 5 को इंगित करता है, मध्य एक - कंपन की उपस्थिति, दायां एक - प्रदर्शित तापमान (सेट या वर्तमान) का प्रकार।
5) चयनित तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए 512 बाइट्स आवंटित किए जाते हैं। प्रविष्टि स्वयं सही ढंग से की गई थी - प्रत्येक परिवर्तन अगले मुक्त सेल में लिखा जाता है। जैसे ही अंत होता है, ब्लॉक पूरी तरह से मिटा दिया जाता है, और पहले सेल में प्रवेश किया जाता है। सक्षम होने पर, सबसे दूर का रिकॉर्ड किया गया मान लिया जाता है। यह आपको संसाधन को दो सौ गुना बढ़ाने की अनुमति देता है।
स्वामी, याद रखें - तापमान घुंडी को मोड़कर, आप अंतर्निहित नवराम के एक अपूरणीय संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं!
6) अन्य सेटिंग्स के लिए, दूसरे nvram ब्लॉक का उपयोग किया जाता है

सब कुछ फर्मवेयर के साथ है, यदि आपके कोई अतिरिक्त प्रश्न हैं - पूछें।

शक्ति

टांका लगाने वाले लोहे की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक हीटर की अधिकतम शक्ति है। आप इसका मूल्यांकन इस प्रकार कर सकते हैं:
1) हमारे पास 24V . का वोल्टेज है
2) हमारे पास एक T12 स्टिंग है। मैंने जो ठंडा टिप प्रतिरोध मापा है वह सिर्फ 8 ओम से अधिक है। मुझे 8.4 मिले, लेकिन मैं यह दावा नहीं करता कि माप त्रुटि 0.1 ओम से कम है। आइए मान लें कि वास्तविक प्रतिरोध 8.3 ओम से कम नहीं है।
3) खुले राज्य में STD10PF06 कुंजी का प्रतिरोध (डेटाशीट के अनुसार) - 0.2 ओम से अधिक नहीं, विशिष्ट - 0.18
4) इसके अतिरिक्त, आपको 3 मीटर तार (2x1.5) और कनेक्टर के प्रतिरोध को ध्यान में रखना होगा।

परिणामी कोल्ड सर्किट प्रतिरोध कम से कम 8.7 ओम है, जो 2.76A की वर्तमान सीमा देता है। कुंजी, तार और कनेक्टर पर गिरावट को ध्यान में रखते हुए, हीटर पर वोल्टेज स्वयं लगभग 23V होगा, जो लगभग 64 वाट की शक्ति देगा। इसके अलावा, यह ठंडे राज्य में और कर्तव्य चक्र को ध्यान में रखे बिना अधिकतम शक्ति है। लेकिन ज्यादा परेशान न हों - 64 वॉट काफी होता है। और स्टिंग के डिजाइन को देखते हुए, यह ज्यादातर मामलों के लिए पर्याप्त है। लगातार हीटिंग मोड में प्रदर्शन की जांच करते हुए, मैंने स्टिंग की नोक को पानी के एक मग में रखा - स्टिंग के चारों ओर पानी उबला हुआ और बहुत खुशी से बढ़ गया।

लेकिन यहां लैपटॉप से ​​बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके पैसे बचाने का प्रयास बहुत ही संदिग्ध दक्षता है - वोल्टेज में बाहरी रूप से नगण्य कमी से एक तिहाई बिजली का नुकसान होता है: 64 डब्ल्यू के बजाय, लगभग 40 डब्ल्यू रहेगा। क्या यह इसके लायक $ 6 बचत?

यदि, इसके विपरीत, आप टांका लगाने वाले लोहे से घोषित 70W को निचोड़ने का प्रयास करते हैं, तो दो तरीके हैं:
1) पीएसयू का वोल्टेज थोड़ा बढ़ा दें। यह केवल 1V बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।
2) सर्किट प्रतिरोध को कम करें।
सर्किट के प्रतिरोध को थोड़ा कम करने का लगभग एकमात्र विकल्प कुंजी ट्रांजिस्टर को बदलना है। दुर्भाग्य से, उपयोग किए गए पैकेज में और आवश्यक वोल्टेज के लिए लगभग सभी पी-चैनल ट्रांजिस्टर (मैं इसे 30V पर सेट करने का जोखिम नहीं उठाऊंगा - मार्जिन न्यूनतम होगा) समान Rdson है। और इसलिए यह दोगुना अद्भुत होगा - साथ ही, नियंत्रक बोर्ड को कम गर्म किया जाएगा। अब, अधिकतम हीटिंग मोड में, कुंजी ट्रांजिस्टर पर लगभग एक वाट जारी किया जाता है।

तापमान सटीकता / स्थिरता

शक्ति के अलावा, तापमान स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, स्थिरता सटीकता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि संकेतक पर मूल्य अनुभवजन्य रूप से चुना जा सकता है - मैं आमतौर पर ऐसा करता हूं (और यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि 300 डिग्री की प्रदर्शनी में यह वास्तव में स्टिंग पर है - 290 ), तो अस्थिरता को इस तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, संवेदनाओं के अनुसार, T12 पर तापमान स्थिरता 900 श्रृंखला के डंक की तुलना में काफी बेहतर है।

नियंत्रक में फिर से करने के लिए क्या समझ में आता है

1) नियंत्रक गर्म हो रहा है। घातक नहीं, बल्कि वांछित से अधिक। इसके अलावा, यह मुख्य रूप से बिजली इकाई भी नहीं है जो इसे गर्म करती है, लेकिन 5V स्टेबलाइजर। माप से पता चला कि 5V पर करंट लगभग 30 mA है। 30mA पर 19V ड्रॉप लगभग 0.6W निरंतर हीटिंग देता है। इनमें से लगभग 0.1W रेसिस्टर (120Ω) पर और दूसरा 0.5W स्टेबलाइजर पर ही आवंटित किया जाता है। बाकी सर्किट की खपत को नजरअंदाज किया जा सकता है - केवल 0.15W, जिसमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा संकेतक पर खर्च किया जाता है। लेकिन बोर्ड छोटा है और स्टेप-डाउन लगाने के लिए कहीं नहीं है - अगर केवल एक अलग स्कार्फ पर।

2) एक बड़े (अपेक्षाकृत बड़े!) प्रतिरोध के साथ एक पावर स्विच। 0.05 ओम स्विच का उपयोग सभी हीटिंग समस्याओं को दूर करेगा और कार्ट्रिज हीटर में लगभग एक वाट बिजली जोड़ देगा। लेकिन मामला अब 2 मिमी डीपीके का नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक आकार बड़ा होगा। या फिर नियंत्रण को n-चैनल में बदल दें।

3) एनटीसी को हैंडल में स्थानांतरित करना। लेकिन फिर माइक्रोकंट्रोलर, पावर स्विच और संदर्भ वोल्टेज को वहां स्थानांतरित करना समझ में आता है।

4) फर्मवेयर कार्यक्षमता का विस्तार (विभिन्न युक्तियों के लिए पीआईडी ​​​​पैरामीटर के कई सेट, आदि)। सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मौजूदा मेमोरी में रौंदने की तुलना में कुछ छोटे stm32 पर फिर से अंधा करना आसान (और सस्ता!)

नतीजतन, हमारे पास एक अद्भुत स्थिति है - आप बहुत सी चीजों को फिर से कर सकते हैं, लेकिन लगभग किसी भी बदलाव के लिए आपको पुराने बोर्ड को बाहर निकालने और एक नया बनाने की आवश्यकता होती है। या इसे मत छुओ, जो कि मैं अभी के लिए झुक रहा हूँ।

निष्कर्ष

क्या T12 पर स्विच करने का कोई मतलब है? पता नहीं। अभी के लिए, मैं केवल T12-K टिप के साथ काम कर रहा हूं। मेरे लिए, यह सबसे बहुमुखी में से एक है - और बहुभुज अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, और आप एक ersatz तरंग के साथ लीड की कंघी को मिलाप / उतार सकते हैं, और आप एक तेज अंत के साथ एक अलग लीड को गर्म कर सकते हैं।
दूसरी ओर, मौजूदा नियंत्रक और एक विशेष प्रकार की टिप की स्वचालित पहचान की कमी T12 के साथ काम को जटिल बनाती है। खैर, हक्को को कारतूस के अंदर किसी प्रकार की पहचान रोकनेवाला/डायोड/चिप लगाने से किसने रोका? यह आदर्श होगा यदि नियंत्रक के पास अलग-अलग टिप सेटिंग्स (कम से कम 4 टुकड़े) के लिए कई स्लॉट हों और टिप बदलते समय, यह स्वचालित रूप से आवश्यक लोगों को लोड कर देता है। और मौजूदा प्रणाली में, आप जितना संभव हो सके स्टिंग का मैन्युअल चयन कर सकते हैं। काम की मात्रा का अनुमान लगाते हुए, आप समझते हैं कि खेल मोमबत्ती के लायक नहीं है। हां, और कारतूस की लागत पूरे सोल्डरिंग स्टेशन के अनुरूप है (यदि आप $ 5 के लिए चीन नहीं लेते हैं)। हां, निश्चित रूप से, आप प्रयोगात्मक रूप से तापमान सुधार की एक तालिका प्रदर्शित कर सकते हैं और ढक्कन पर एक प्लेट चिपका सकते हैं। लेकिन पीआईडी ​​गुणांक (जिस पर स्थिरता सीधे निर्भर करती है) के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। स्टिंग से स्टिंग तक, वे अलग-अलग होने चाहिए।

यदि हम विचार-सपनों को त्याग दें, तो निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:
1) यदि कोई सोल्डरिंग स्टेशन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं, तो 900 को भूल जाना और T12 लेना बेहतर है।
2) यदि आपको सस्ते और सटीक सोल्डरिंग मोड की आवश्यकता नहीं है - बिजली नियंत्रण के साथ एक साधारण टांका लगाने वाला लोहा लेना बेहतर है।
3) यदि आपके पास पहले से 900x के लिए एक सोल्डरिंग स्टेशन है, तो T12-K पर्याप्त है - बहुमुखी प्रतिभा और पोर्टेबिलिटी शीर्ष पर है।

व्यक्तिगत रूप से, मैं खरीद से संतुष्ट हूं, लेकिन मैं अभी तक सभी मौजूदा 900वें डंकों को T12 से बदलने की योजना नहीं बना रहा हूं।

यह मेरी पहली समीक्षा है, इसलिए संभावित खुरदरापन के लिए मैं पहले से माफी मांगता हूं।

Hakko T12 स्टिंगर्स हाल ही में अपनी उच्च गुणवत्ता, उपयोग में आसानी और एक बड़े वर्गीकरण के कारण तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं। कुल मिलाकर, लगभग 80 प्रकार के डंक (अधिक सटीक, उनकी युक्तियां) हैं, जो किसी भी स्थिति के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। अधिकांश उपयोगकर्ता अपने काम में अधिकतम 5-10 किस्मों का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो, तो आप हमेशा वही विकल्प चुन सकते हैं जो वर्तमान में आवश्यक है।

सोल्डरिंग स्टेशन के लिए Hakko T12 टिप्स की विशेषताएं

इस प्रकार के डंक मुख्य रूप से एक बहुत ही उच्च ताप दर से कार्यशील अवस्था में भिन्न होते हैं। औसतन, अधिक या कम सामान्य सोल्डरिंग स्टेशन का उपयोग करने में लगभग 15 सेकंड (कभी-कभी कम) लगते हैं। इसके अलावा, ऐसे उत्पाद डिफ़ॉल्ट रूप से एक अंतर्निहित तापमान सेंसर से लैस होते हैं। यही है, एक सामान्य टांका लगाने वाले लोहे के नियंत्रक और एक बाहरी तापमान मीटर होने पर, आप उन्हें सेट कर सकते हैं ताकि तापमान 7-10 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर भिन्न हो, और नहीं।

अगला महत्वपूर्ण बिंदु उपयोग में आसानी है। अधिकांश अन्य युक्तियों के साथ, निराकरण अक्सर एक समस्या होती है। स्टिंग को हटाने और नया डालने के लिए आपको बहुत समय देना होगा। Hakko T12 जैसे डंक मारने से यह समस्या सैद्धान्तिक रूप से उत्पन्न नहीं होती है। पूरी प्रतिस्थापन प्रक्रिया में लगभग पांच सेकंड लगते हैं।

उत्पादों को एक नियमित प्लास्टिक बैग में भेज दिया जाता है। उनमें से प्रत्येक में तीन संपर्क होते हैं, जो विशेष प्लास्टिक के छल्ले द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। डंक की लंबाई 147-154 मिमी के बीच भिन्न हो सकती है, बहुत कुछ विविधता पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में, वे थोड़े लंबे या छोटे हो सकते हैं। प्रत्येक उत्पाद पर एक स्टिंग कोड और उसका प्रकार (इन विशेषताओं वाला एक स्टिकर) होता है।

5.5 मिलीमीटर व्यास वाले स्टिंग के साथ काम करने के लिए 24 वोल्ट के वोल्टेज और 70 वाट की शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्हें 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है, लेकिन इसे और +50 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। सच है, यह इस तथ्य को जन्म देगा कि स्टिंग बहुत कम काम करेगा। और जो महत्वपूर्ण है, इस तरह के डंक को सीसा रहित सोल्डर के साथ स्वतंत्र रूप से जोड़ा जाता है। आपूर्ति किए गए सभी उत्पादों में टिन की युक्तियाँ हैं।

Hakko T12 स्टिंग्स की लोकप्रिय किस्में

इस निर्माता से डंक की सभी किस्मों को सूचीबद्ध करना बस अर्थहीन है। उनके उपयोग के लिए भी बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ऐसे कई प्रकार हैं जो योग्य रूप से उच्चतम लोकप्रियता का आनंद लेते हैं। आइए उन पर थोड़ा और विस्तार से ध्यान दें।

तो, एक T12-K स्टिंग एक लिपिक चाकू की नोक जैसा दिखता है। एक बड़े हिस्से या कई संपर्कों को गर्म करने के लिए बढ़िया। और इसके साथ, आप सिंथेटिक्स को काट सकते हैं और पॉलीथीन को पिघला सकते हैं।

डंक के विभिन्न सेटों में हक्को T12उत्पादों की एक विस्तृत विविधता हो सकती है। खरीदने से पहले, यह स्पष्ट करने की सिफारिश की जाती है कि पैकेज में वास्तव में क्या शामिल है और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के बाद अंतिम निर्णय लें।

तीव्र डंक T12-D08, T12-B और T12-IL एक दूसरे के समान हैं। टिप एक अवल जैसा दिखता है और केवल अंतर यह है कि इस या उस किस्म के किस प्रकार का तीक्ष्ण कोण होगा और बिंदु का समग्र व्यास होगा। लगभग सभी मानक टांका लगाने वाले लोहे के उपयोग के लिए उपयुक्त। घुमावदार डंक T12-JL02 दूर से एक हुक जैसा दिखता है और उन मामलों में उपयोग किया जाता है जहां सीधे भाग के करीब पहुंचना असंभव है। सामान्य तौर पर, किसी भी दुर्गम स्थानों के लिए।

T12-D4 और T12-D24 उनकी नोक में छेनी के समान उपकरण हैं। आवेदन का दायरा बेहद व्यापक है, लेकिन लगभग हर चीज के लिए उपयुक्त है। और सामान्य भिन्नताओं में से अंतिम: T12-BC2, T12-C4 और T12-C1। ये सार्वभौमिक डंक हैं, जिनके बीच एकमात्र अंतर टिप के व्यास में है। वे सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, और इसलिए वे अधिक बार विफल भी होते हैं।

मेरे जन्मदिन के लिए मुझे एक सोल्डरिंग स्टेशन के साथ बदली जाने वाली युक्तियों HAKKO T12 के साथ प्रस्तुत किया गया था। किट में तीन डंक थे, जिनमें से मैं 2 का उपयोग करता हूं, और फिर गरीबी के लिए। अब हम समीक्षा के लिए डंक का एक सेट लेने में कामयाब रहे - 10 टुकड़े।

इस प्रकार के स्टिंग के बारे में क्या अच्छा है? सबसे पहले, वे जल्दी से गर्म हो जाते हैं - वे 12-15 सेकंड में ऑपरेटिंग तापमान तक गर्म हो जाते हैं।
दूसरे, एक अंतर्निहित तापमान संवेदक। यह संभव है, एक सामान्य टांका लगाने वाले लोहे के नियंत्रक और एक बाहरी तापमान मीटर की उपस्थिति में, + -7-10 डिग्री के भीतर पुनर्निर्माण करना।
तीसरा - त्वरित-वियोज्य। एक स्टिंग को दूसरे स्टिंग से बदलने में 5 सेकंड का समय लगता है।
चौथा, रेंज

बेशक, चीनी भाई आमतौर पर अच्छी गुणवत्ता की प्रतियां बनाते हैं।

ऐसा सेट किस लिए है? भागों की विस्तृत श्रृंखला के कारण, डंकों की एक विस्तृत श्रृंखला रखना आवश्यक है। एक सार्वभौमिक प्रकार है - लेकिन विभिन्न आकारों में, बड़े पैमाने पर टांका लगाने के लिए है, सुई के आकार का - छोटे smd भागों के लिए, एक पोकर - जहां भाग को क्रॉल करना असुविधाजनक है ...

नतीजतन, यदि आप विभिन्न प्रकार के भागों को टांका लगाने में लगे हुए हैं, तो 5-7 टुकड़े बन जाते हैं, जिनका आप अक्सर उपयोग करते हैं।
लेकिन वापस सेट पर।

यह इस रूप में आया, इसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स और एक छोटे से बबल रैप में पैक किया गया था।

युक्तियों में प्लास्टिक के छल्ले द्वारा अलग किए गए 3 संपर्क हैं।
प्रकार के आधार पर सेट में स्टिंग की लंबाई 147 से 154 मिमी तक होती है।
प्रत्येक स्टिंग में स्टिंग प्रकार और कोड वाला एक स्टिकर होता है।
ब्लेड व्यास 5.5 मिमी
आपूर्ति वोल्टेज - 24 वोल्ट
पावर 70 वाट
तापमान - 400 डिग्री तक (यह 450 तक संभव है - लेकिन सेवा का समय कम हो जाता है)
सीसा रहित सोल्डर के साथ संगत

सेट में निम्नलिखित युक्तियां हैं:
टी12-बी
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
टी12-आईएल
T12-JL02
T12-K

T12-K - गैर-मानक से - पॉलीइथाइलीन को वेल्ड करने या सिंथेटिक कपड़े को काटने के लिए कई संपर्कों या बड़े हिस्से को गर्म करना सुविधाजनक है।

T12-D08, आकार में समान T12-B और T12-IL व्यास और तीक्ष्ण कोण में भिन्न हैं

T12-JL02 - कठिन स्थानों तक पहुँचने में उपयोग किया जाता है

T12-D4, T12-D24 - छेनी शार्पनिंग

T12-BC2, T12-C1, T12-C4 "खुर" - व्यास 1, 2 और 4 मिमी यूनिवर्सल टिप शार्पनिंग

सभी डंक एक टिन की नोक के साथ आए।
वे अच्छी तरह से मिलाप करते हैं, जब 300 से अधिक के तापमान के साथ साधारण रोसिन के साथ टांका लगाया जाता है, तो टिप पर काली कालिख बनती है, विशेष फ्लक्स का उपयोग करना बेहतर होता है।
व्यक्तिगत रूप से, किट में मेरे पास पर्याप्त "माइक्रोवेव" स्टिंग नहीं है और सोल्डरिंग आउटपुट तत्वों के लिए एक अवकाश है।
एक महीने के उपयोग के बाद, मुझे डंक से जलने का कोई निशान नहीं मिला। तांबे को पहले ही दो बार तेज करना होगा।

एक अच्छी कीमत के लिए अच्छा सेट।

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