Реклама на порталі

Чи можна звести будинок біля криниці. Де не можна будувати колодязь? Як правильно вибрати час для копання ями

Вітаю!

Надумав будувати новий будинок поруч із старим, з наступним знесенням останнього. Так виходить, що на місці майбутнього будинку були колодязі, які розташовуються через 0,5-1 м один від одного (обидва обвалилися свого часу і залишилися дві ями). Вода, за словами «старих», глибоко (колодязі були по 10-12 м, а свердловини в окрузі зараз бурять 20-30 м). Будинок передбачається 10 на 10 м-код одноповерховий. Ями розташовуються в центрі гаданого будинку. Будинок буде з/б монолітний з утеплювачем, стельові перекриття – дерев'яні. Але швидше за все потрібна внутрішня стіна, що несе, по середині будинку (прямо на місці колодязів). Не хотілося б міняти становище майбутнього будинку. Підкажіть будь ласка:

1. Як вчинити з колодязями (може якось по-особливому засипати і трамбувати)?

2. Чи можна взагалі будувати на такому місці? Чим загрожує?

3. У яких випадках потрібна додаткова «п'ята» стіна?

Заздалегідь дякую!

Вітаю. Почнемо відповідати з кінця:

  • 3. "П'ята" несуча стіна потрібна, якщо ширина будівлі занадто велика, щоб перекрити її єдиною конструкцією.

У цьому випадку крім зовнішніх стін, зводиться центральна, яка буде додатковою точкою опори для перекриття або даху. У вашому випадку при габаритах будинку 10х10 м наявність центральної стіни, що несе, є виправданим. Для дерев'яних балок це дуже велика відстань. Знайти десятиметровий брус відповідного перерізу непросто і прогин буде більшим.

Можна зробити дерев'яні ферми, але вони займуть багато місця по висоті і вийдуть дорожче. Збірні залізобетонні перекриття, хоч і дозволяють перекривати прольоти до 12 метрів, при довжині понад 7,2 м дуже недешеві. До того ж, якщо кам'яний будинок, в центральній стіні буде зручно розмістити вентиляційні канали і димарі: вони вийдуть на покрівлю близько до ковзана, що забезпечить оптимальну тягу.

  • 2. Будувати можна. Нічим не загрожує, якщо все зробити правильно.

Ґрунт потрібно ущільнити, наскільки це можливо, про це нижче, у п. 1. Навряд чи це вдасться зробити ідеально. Можливість просідання, нехай невеликий, все ж таки збережеться. Тому конструкція фундаменту, на яку спиратиметься стіна, на ділянці над колодязями повинна бути балкою.

Ми не знаємо ні можливих навантажень від стіни, ні довжини ділянки над насипним ґрунтом. Дамо надзвичайно загальну пораду: фундаментна стрічка в цьому місці має бути не менше 60 см заввишки, відлита з міцного бетону та армована. Для ширини 40 см в одному ряду рекомендуємо розташувати по чотири прути, всього три ряди. Мінімальний переріз арматури верхнього ряду 10 мм, середнього та нижнього не менше 12 мм. Армування слід розташувати над засипаними колодязями і завести більш міцний грунт, щонайменше, ніж 60 див у кожну зі сторін. Повторимося, це мінімум для одноповерхового будинку, стіни з пустотілої цегли та прольоту довжиною приблизно 2,5 м. Вам рішення слід приймати за місцем з урахуванням конкретної ситуації.

  • 1. Засипати, звісно.

Але, оскільки ваші колодязі вже обрушилися, відкопувати їх назад і, як належить, пошарово трамбувати ґрунт немає сенсу. Найпростіший і доступний спосіб ущільнити насипний ґрунт – лити воду. Проливати ґрунт слід великою кількістю води – чим довше, тим краще. Було б добре на пару тижнів опустити в ями шланги та цілодобово проливати ґрунт, поступово його підсипаючи. Верхні 20-30 см рекомендуємо заповнити щебенем, ущільнити трамбуванням, механічним або ручним.

До речі, навряд чи ви будуватимете будинок з монолітного залізобетону. Ймовірно, лише фундамент. Можливо, під виразом «будинок буде з/б монолітний з утеплювачем» ви мали на увазі зведення стін у опалубці пінопласту, так звана система «Теплий будинок». Не найкращий, до речі, варіант для власного житла. Хоча й не дуже дорогий.

Питання, де копати колодязь, щоб бути точно впевненим, що вода в ньому буде чистою і у великій кількості, хвилює тих, хто збирається організувати водопостачання дачної ділянки з цієї гідротехнічної споруди. Здавалося б, що питання стосується лише місця розташування, але необхідно зазначити, що є спеціальні документи державних установ, які точно визначають відстань від колодязя до будинку та інших будівель та споруд. Один із них це СНиП 30-02-97, в якому розбираються норми планування та забудови дачних ділянок.

Колодязна конструкція біля будинку

Нормативи розташування колодязя на дачі

Але в будь-якому документі, навіть у зазначеному БНіП, не знайти точних нормативних відстаней, якщо справа стосується колодязя для питної води. Вся справа в тому, що сама криниця як таких навантажень на будівлю не несе. Тому можна часто зустріти колодязі, які викопані усередині будинку. Щоправда, при цьому необхідно зазначити, що такий вид споруди можливий, якщо будинок збудований не на малозаглибленому фундаменті.

Малопоглиблені фундаментні конструкції зазвичай споруджуються під невеликі легкі будови. При викопуванні ґрунту всередині будинку або поруч із фундаментом можуть виникнути його зрушення, що позначиться на якісному стані не лише фундаментної конструкції, але й на основній будові загалом. Тому саме для таких випадків і існує норма відстані від криниці до будівлі. Вона не повинна бути меншою за 3 м.

Локальна водопровідна мережа

Але необхідно враховувати і ту обставину, що колодязь може виступати як джерело води, яке є місцем забору для локальної водопровідної мережі. Якщо встановити в колодязну шахту насос і під'єднати його шлангом або трубою з трубним розведенням внутрішнього водопроводу, можна гарантувати постійну присутність води в будинку. І в цьому плані, чим ближче колодязна конструкція знаходиться до будинку, тим краще.

  • По-перше, таким чином, скорочується відстань від джерела до споживачів, що дає змогу скоротити водопровідну лінію та використовувати насос із меншою потужністю. А це непогана економія коштів.
  • По-друге, невеликі розміри дачної ділянки не дають змоги з розмахом вести будівництво або проводити декоративне оформлення території. Тому компактність – основна вимога забудови.

Відстань від колодязя до каналізаційних об'єктів

Що стосується решти будівель або об'єктів, то колодязь можна споруджувати на відстані:

  • більше 30 м від будівель, де міститься худоба або свійський птах;
  • більше 4 м від посаджених дерев, це на той випадок, якщо коріння насаджень дістанеться до колодязя і почне його руйнувати;
  • понад 1 м від чагарників;
  • і не менше 30 м до вигрібних ям, септиків, стічних колодязів системи каналізації, туалетів та інших об'єктів, пов'язаних з нечистотами або забрудненнями.

Увага! Оптимальна умова – якщо колодязь викопуватиметься вище, ніж розташовані каналізаційні споруди. І тут враховуються не лише власні споруди, а й сусідські.

На фото нижче показано схему розташування колодязя щодо основного будинку та інших будівель на дачній ділянці. При цьому автор малюнка позначив ідеальне розташування, яке гарантує, що всередині цього гідротехнічного об'єкта вода завжди буде придатною для пиття.

Ідеальне розташування колодязя на дачній ділянці

Особливості спорудження

Вибрати місце для колодязя, в принципі, не дуже складно, якщо на руках є план забудови дачної ділянки. Особливо це буде важливо для тих, хто тільки починає облаштовувати дачу. Якщо будинок ще тільки у плані будівництва, то можна спокійно викопувати колодязь, який вирішено організувати всередині будівлі. Тим більше, при будівництві будинків буде потрібна вода, тому спорудження вододжерела буде дуже актуальним саме на перших стадіях благоустрою заміської ділянки.

Якщо фундамент вже залитий, то в такому разі також можна викопувати колодязну шахту всередині. Хоча немає жодних проблем зробити це за вже зведеного будинку. Просто, чим більше вільного та відкритого простору, тим простіше проводити викопування ґрунту.

Слід також врахувати, що колодязь усередині будівлі – це втрата у корисній площі будинку. Якщо загальна площа більша, то проблем не буде. Але в маленьких будівлях, де на рахунку кожен квадратний метр від такої витівки краще відмовитись. Можна й у підвальному приміщенні, якщо таке передбачено у проекті будинку. Шахту колодязя доведеться регулярно чистити, а іноді й ремонтувати – це встановлення блоку для очищення, бруд та сміття, тому простір навколо колодязя має легко очищатися, а оздоблювальні матеріали бути стійкими до дії вологи.

Що стосується колодязя біля фундаменту або в будь-якому іншому місці, то це найпростіше. Справа може лише ускладнитися присутністю великих дерев, коріння яких має розгалужену мережу пролягання. Тому варто враховувати навіть такі начебто не найсуворіші вимоги та умови.

Криниця всередині будинку

Але, як показує практика, найбільше неприємностей створюватимуть колодязі невеликої глибини. Це насамперед свідчить, що водоносний шар пролягає дуже близько до землі. При викопуванні шахти вода з горизонту піднімається на 1,5-2 м, заповнюючи водозбірник. Тобто, її розташування стає ще вищим. І якщо неправильно провести будівництво шахти та формування ствола, то з'являється велика ймовірність, що, просочуючись через стінки облицювання стін шахти, вода почне підмивати і сам фундамент. А це вже великі неприємності.

Тому дуже важливо подбати про герметизацію ствола колодязної конструкції. Особливо, якщо він обробляється деревом, каменем або цеглою. У цьому плані залізобетонні кільця гарантують максимальну герметичність.

Отже, відстань від колодязя до будинку та інших будівель на дачній ділянці – величина дуже важлива. З усього сказаного вище можна зробити висновок, що найчастіше цей показник впливає і на чистоту води в колодязі, і на технічний стан будинку, в першу чергу фундаменту.

Не забудьте оцінити цю статтю.

У разі відсутності централізованого водопостачання джерелами води є підземні міжпластові води. Для вільного доступу до води на ділянці зазвичай влаштовують шахтний колодязь. При дотриманні технології він дає хорошу воду, довговічний і простий в експлуатації. Однією з важливих умов правильного розміщення джерела води на ділянці є дотримання оптимальної відстані від колодязя до септика, інших колодязів та інших споруд.

Грамотне розташування колодязя на ділянці – непросте інженерне завдання, яке недооцінюють недосвідчені власники заміських будинків. Для того щоб експлуатація систем водопостачання та каналізації була безпроблемною потрібно ще до початку робіт розуміти, що існують норми та правила, недотримання яких призведе до проблем у майбутньому.

Вибір розміщення та визначення глибини

При будівництві колодязя потрібно визначити його передбачувану глибину та кількість кілець. Якщо ділянка нова, і будівництво ще не почалося пошук води потрібно почати з обстеження джерел, якими користуються сусіди.

Як знайти правильне розташування для свердловини

Щоб знайти, потрібно дізнатися таку інформацію:

  • Глибину свердловин та колодязів на сусідніх ділянках;
  • Об'єми водовіддачі;
  • Строки користування;
  • Особливості експлуатації.

У разі відсутності сусідів завдання ускладнюється. Тоді рекомендується скористатися одним із методів визначення джерела води. Найбільш популярні з них:

  • Біолокація;
  • Гідрогеологічні показання;
  • Місцеві прояви води.

Жоден із них не дасть стовідсоткової гарантії достовірності даних. Однак слід знати, що його можна проводити на певній відстані від джерел водопостачання на сусідніх ділянках. Інакше вода з них може просто піти у новостворені свердловини. Крім того, метод цей досить дорогий і більше підходить для незасвоєних ділянок.

Критерії вибору місця на ділянці

Ретельний вибір місця – обов'язкова умова для створення надійного та якісного джерела водопостачання. Такий підхід виключить ризик отримання води, яка не відповідає санітарно-технічним нормам. При виборі місця керуються такими критеріями, як:

  • Зручне розташування на ділянці;
  • Відстань між колодязями та об'єктами користування;
  • Відстань від джерел забруднення.

Що треба знати про відстань колодязя до фундаменту

Проблема розташування колодязя на ділянці є особливо актуальною для власників невеликих ділянок. Споруда має бути максимально зручною. Для цього його мають у своєму розпорядженні так, щоб можна було без особливих зусиль організувати подачу води в такі будівлі на ділянці, як будинок або лазню, а також на город. Зазвичай, для колодязя вибирають найвище місце на ділянці, не можна допускати, щоб вище його по рельєфу розташовувалися вигрібні ями сусідів.

Що собою являє насосна станція для колодязя?

Крім того, слід враховувати вплив шахти на сусідню споруду. Для криниці вибирають місце ближче до будинку. Це з особливостями організації водопостачання: підведення води до будинку великих відстані – дороге задоволення. Криниці можуть будувати навіть усередині будинку. Зазвичай спочатку влаштовують шахту для колодязя, а потім риють котлован для фундаменту. При цьому слід враховувати тип ґрунту та топографічні умови ділянки.

Інша річ, коли будинок уже готовий, а колодязь лише у планах. Будинки на малозаглиблених фундаментах можуть страждати від близькості колодязних шахт.Не варто влаштовувати колодязі в безпосередній близькості до таких будівель. Особливо небезпечні у плані малозаглиблені стрічкові фундаменти на глині. Тут варто враховувати і глибину колодязя. Більше неприємностей для будівель таять у собі неглибокі шахти. Вода може підмивати фундамент.

Колодязі можна розташовувати на відстані не менше ніж за 3 м від фундаментів будівель. Ця норма прописана в СНіП 30-02-97.

Мінімальна відстань до споруд для утримання тварин – 4 м, інших споруд – 1 м, дерев – 4 м, чагарників – 1 м.

Якою має бути відстань між колодязями

Влаштування локального водопроводу на ділянці має проводитися згідно з проектом. Якщо в ньому чітко прописано, скільки і яких конструкцій знадобиться для системи, багато питань відпадають самі собою. У документації також повинні вказуватися дані про точні відстані від колодязя до колодязя.

Технологію буріння свердловин на воду описано.

Власники заміських будинків часто споруджують водопровід своїми руками, проект при цьому не складається. Тому потрібна інструкція, яка підкаже, яким чином розраховувати місцезнаходження колодязів.

При створенні домашнього водопроводу однією криницею не обходиться, потрібні додаткові резервуари. Вони необхідні обслуговування мережі, і навіть усунення аварійних ситуацій.

Кількість шахт та ємностей залежить від:

  • відстані колодязя до фундаменту будинку;
  • Наявність на ділянці інших будівель, трубопроводів та інших споруд;
  • Складності рельєфу з урахуванням перепадів висоти.

Влаштування водопроводу з колодязем поблизу будинку

Оптимальний і найпростіший варіант - одна оглядова криниця. Він підходить для ділянок, на яких питна криниця знаходиться максимально близько від будинку. Його розташовують на введенні трубопроводу у будову.

Як вибрати насос для колодязя підкаже.

Розрахунки роблять з урахуванням того, що зовнішню розведення труб виконують за 20 см від стіни. Якщо діаметр колодязя становить 1 метр, то відстань від осі до стіни буде щонайменше 70 див.

Влаштування водопроводу з віддаленим від будинку колодязем

Ситуація ускладнюється, коли джерело питної води віддалено від будинку. У цьому випадку знадобиться спорудження кількох оглядових резервуарів. Максимальна відстань між колодязями водопроводу – 15 м. Для каналізаційних оглядових конструкцій ця норма не відрізняється.

З розмірами бетонних кілець для колодязів ознайомтеся.

У разі необхідності зміну напрямку трубопроводу, споруджують поворотний колодязь. З'єднання всіх вузлів має проходити максимально точно. У цих місцях найчастіше трапляються засмічення.

На ділянках з перепадами висоти необхідно змінювати глибину закладення труб. Для цього будують перепадну конструкцію. Вся водопровідна система прокладається під нахилом до колодязі.

Відстань від цієї споруди до інших складових системи водозабезпечення регламентуються виключно особливостями рельєфу ділянки. Для оптимізації витрат на утримання та економії коштів на пристрій обидві допоміжні споруди можуть поєднувати з оглядовими колодязями.

Каналізаційні

Для того щоб водопостачання виконувало свою функцію, потрібно дотримуватись відстані від джерел забруднення до колодязя з питною водою та між елементами каналізаційної системи ділянки. Ці норми прописані у СНіП 2.04.03-85. При цьому враховуються споруди не лише на власній ділянці, а й на сусідніх.

Відстань між каналізацією та септиком

Водні конструкції потрібно споруджувати на максимальному віддаленні від звалищ, об'єктів промисловості, септиків, колекторів та інших джерел забруднення. Мінімальна відстань від джерела питної води до колодязів зі стоками та вигрібних ям – 50 м, будівель для тваринницьких господарств – 30 м. Відстань від септика до житлових приміщень – 7 м.

Типи каналізаційних колодязів та відстані між ними

Облаштування каналізації в заміському будинку - справа нескладна. І цілком під силу будь-якій майстровій людині. Найпростіша система складається з септика та трубопроводу. Усі труби та котловани вимагають постійного контролю, тому споруджують додаткові каналізаційні колодязі. Їх так само, як і в системі водопроводу, поділяють на такі типи:

  • Оглядові;
  • Поворотні;
  • Вузлові.

Принципи їх влаштування практично не відрізняються від водопровідних колодязів. Мінімальна відстань між такими технічними спорудами – 15 м. Якщо система обмежена однією трубою, відстань може збільшуватися до 50 м.

Не виключено, що вам знадобиться інформація про .

Перед початком робіт потрібно добре продумати схему розведення та місце встановлення колодязів. Наявність готового плану дозволить скоротити витрати на влаштування каналізації та водопроводу на ділянці.

На відео – приклад неправильного розміщення колодязя:

Для мінімізації ризику отримання води поганої якості потрібно ретельно підбирати місце для створення автономного джерела водопостачання. Криниця – це капітальна споруда, її влаштовують на тривалий термін. При невдачі перенести його на інше місце практично неможливо. А недотримання норм щодо відстані комунікацій до інших об'єктів на ділянці може призвести до виходу з експлуатації цілої системи водопостачання та каналізації.

Після завершення будівництва колодязя настає час його облаштування, спрямованого на забезпечення зручності користування та збереження чистоти води. Важливий елемент такого облаштування – м'яка вимощення навколо колодязя, яка не дозволить талим та поверхневим водам проникати у шахту, а вам забезпечить зручний підхід до спорудження.
Чому багато фахівців радять робити саме м'яку вимощення, які ще є способи її створення, у чому їх переваги та недоліки? Про все це буде розказано нижче.

Коли робити вимощення і чи взагалі робити

Почнемо з питання – для чого взагалі потрібне вимощення? Головним чином для того, щоб у колодязь із ґрунтовою водою не просочувалися забруднена верховодка та талі води з поверхні землі.
Її завдання – не пропустити їх до ствола шахти, відвести убік. Не варто нехтувати і тим, що колодязь з вимощенням виглядає естетичніше, а користуватися ним, стоячи на чистій і сухій основі, набагато зручніше.
Однак, необхідність у ній може і не виникнути за таких умов:

  • Криниця розташована далеко від доріг, промзон, в екологічно чистому місці;
  • Він стоїть на піднесенні, що виключає стік щодо нього поверхневих вод;
  • Обладнаний автоматичним водопідйомним обладнанням, яке не вимагає вашої частої присутності біля колодязя.

Тепер про те, коли найкраще зробити вимощення. Інструкція свідчить, що не раніше, ніж через рік після завершення будівництва, тому що протягом цього часу (а іноді і довше) відбувається самоущільнення та осад засипаного навколо стовбура колодязя ґрунту, в результаті яких утворюються порожнечі та провали.

Також у цей період можливе природне зміщення верхніх у горизонтальній площині, що також може порушити цілісність вимощення. Тому до її устрою можна приступати лише після завершення цих процесів та усунення їх наслідків.

Порада. Щоб протягом цього часу можна було без побоювання користуватися колодязною водою, при будівництві споруди необхідно зробити навколо неї глиняний замок та тимчасове вимощення.

Види вимощення

Вимощення у колодязя може бути виконане з різних матеріалів: глини, бетону, залізобетону, а також із гідроізолюючої плівки та піску.
Останню називають м'якою вимощенням. Давайте розглянемо особливості їхнього пристрою.

Тверді види вимощення

Виконуються з глини або бетону товщиною 20-30 см та шириною від 1,2 до 2,5 метрів по всьому периметру споруди:

  • Глиняна вимощення є шаром утрамбованої глини, покладеної у виїмку зазначених розмірів.
    Головний її недолік - утворення слизького та липкого бруду на поверхні при попаданні на неї води. Це вимагатиме додаткових витрат на пристрій захисного покриття.

  • Бетонне вимощення колодязя виконується шляхом заливання бетону у встановлену у виїмку опалубку на подушку з гравію. Щоб вона прослужила довше, до опалубки перед заливкою розчину укладають арматурну сітку.
    Обов'язковою умовою виготовлення такої вимощення є гідроізоляція зовнішніх стін колодязя там, де вони будуть стикатися з бетоном. Це необхідно, щоб не допустити жорстке зчеплення із застиглою плитою вимощення.

Зверніть увагу. У будь-якому випадку вимощення повинна мати ухил від криниці для стоку води. Іноді у ній роблять і водовідвідні канавки.

Недоліком цього виду є часте утворення на поверхні сколів та тріщин. Вони не тільки пропускають крізь себе поверхневі води, але й надають бетонному покриттю недоглянутого вигляду.
Однак, це не найбільша проблема – при бажанні вимощення для колодязя може бути відремонтовано. А ось вона сама за недотримання технології виготовлення може пошкодити ствол колодязя, порушити його цілісність.
Справа в тому, що на вимощення діють сили морозного пучення, і якщо вона жорстко з'єднана з верхнім кільцем колодязя, може відбутися його відрив від нижнього. В результаті між ними утворюється щілина, через яку забруднена вода та частинки ґрунту потрапляють безпосередньо в шахту з чистою водою.

М'яка вимощення

Ця конструкція складається з гідроізолюючої плівки, яка засипається шаром піску. Зверху можливе влаштування декоративного покриття або газону.
Її виготовлення не вимагає великих фінансових та фізичних витрат і складається з наступних етапів:

  • Перед тим як зробити вимощення навколо колодязя, навколо нього на ширину 1,2-1,5 метра знімається родючий ґрунт;
  • На дно виїмки укладається гідроізоляційна плівка, край якої заводиться на верхнє кільце;
  • Плівка фіксується на кільці за допомогою двостороннього скотчу або металевої смуги, через яку вона кріпиться до стінок дюбелями чи шурупами;
  • У місці переходу плівки з вертикального положення горизонтальне обов'язково робиться складка. Вона призначена для компенсації зміщення та просадок ґрунту в підставі, що запобігатиме пошкодженню та руйнуванню верхнього декоративного шару;
  • На плівку засипається пісок, поверх якого укладається тротуарна плитка, бруківка, цегла, щебінь і т.д. Можна просто повернути на місце раніше знятий дерн або посіяти газонну траву.

Переваги м'якого вимощення

Крім того, що виготовлення такої конструкції в економ варіанті вимагатиме мінімум зусиль, у неї є безліч інших переваг:

  • Найважливіше - відсутність ризику розриву колодязної шахти по шву між кільцями;
  • Грунт навколо колодязя може просаджуватися і ущільнюватися без шкоди як для колодязя, так і для покриття вимощення;
  • Низька ціна використовуваних матеріалів;
  • При необхідності м'яку вимощення легко демонтувати;
  • Гідроізоляційна плівка набагато краще впорається із завданням відведення води від стінок колодязя, ніж глина чи бетон;
  • Невисока трудомісткість процесу - вимощення колодязя своїми руками в цьому випадку виконується без проблем та залучення помічників;
  • Пристойний термін служби, що сягає 80 років. Ремонт може знадобитися лише зовнішньому декоративному шару;
  • Зрештою, ви зможете використовувати будь-яке декоративне покриття від дерев'яного настилу до облицювання каменем.

Висновок

Відео в цій статті допоможе вам краще розібратися в тому, як зробити вимощення для вашої криниці. Важливо не забувати про всі описані у статті правила та нюанси її пристрою, щоб у майбутньому не займатися переробкою або навіть ремонтом самого джерела води.

Багато досвідчених колодяз стверджують, що колодязь можна копати практично в будь-яку пору року, крім періоду весняних паводків. Проте все ж копати колодязь слід у серпні чи вересні. По-перше, в ці місяці водоносні шари ґрунту, в які хочуть потрапити копачі колодязя, в цей час знаходяться на найнижчому рівні. Тому ризик не докопати колодязь стає меншим. Якщо ви копаєте криницю недостатньої глибини, орієнтуючись на підвищений таненням снігу та дощами рівень водоносного шару, у літню спеку криниця може залишитися порожньою. По-друге, літній час зручний ще й тим, що багато дачників залишаються на ділянці на тривалий час, що дозволяє повністю контролювати процес будівництва.

Другим важливим питанням є вибір місця. Вважається, що колодязь можна розташувати там, де водоносний обрій знаходиться найближче до поверхні землі, це дозволить полегшити будівельні роботи. Як знайти це місце? Більшість фахівців не рекомендують користуватися методами визначення глибини залягання підземних вод за допомогою металевих рамок чи лози, тому вони не є точними. Тим часом фахівці часто суперечать один одному. Це говорить про те, що всі ділянки землі мають індивідуальні відмінності, а при виборі місця потрібно брати до уваги низку факторів. Навіть відома думка про те, що на ділянках з густою рослинністю і в низинах колодязь копати надійніше іноді виявляється невірним. Найвологіше і найнижче на поверхні місце може не мати під землею чистої води.

Досвідчені дачники знають, який тип ґрунту на його ділянці на глибині двох метрів, проте вода на такій малій глибині для пиття не придатна, питна вода зазвичай залягає на глибині десятків метрів. Звичайно, визначити розташування місць з найближчим розташуванням водоносного шару до поверхні у вас не вийде. Так само як і з'ясувати якість грунту, що знаходиться на такій глибині. У цьому питанні необхідно дослухатися порад професіоналів. При виборі місця під колодязь потрібно брати до уваги кілька важливих факторів.

Можна розпитати сусідів, які вже мають на своїй ділянці колодязь, про те, яка у нього глибина, які проблеми виникли під час будівництва, який тип ґрунту на ділянці. Ця інформація є досить корисною.

Будь-які джерела забруднень повинні знаходитися на найбільшій відстані від колодязя, і розташовуватися нижче за рельєфом. Враховуйте не тільки сьогоднішній зовнішній вигляд території, але плановані найближчим часом зміни, адже при будівництві лазні або альтанки в майбутньому колодязь неможливо буде пересунути. Перед тим, як почати копати колодязь, продумайте його розташування щодо будинку.

Визначити глибину майбутнього колодязя наперед важко. Якщо на сусідній ділянці є колодязь, як приблизний орієнтир можна прийняти його глибину. На думку фахівців, дві криниці, викопані на відстані кількох метрів одна від одної, можуть мати зовсім різний тип і глибину.

Як правильно викопати колодязь

Копати колодязь бажано вдвох, одна людина повинна знаходитися внизу, інша нагорі, по черзі змінюючи одна одну. Яма повинна мати діаметр трохи більше одного метра, для того, щоб у неї вмістилися залізобетонні або дерев'яні колодязні кільця. Внутрішній діаметр колодязя, зрештою, повинен становити 1 м. Найпростіше копати пісок, після якого йде глина. Однак буває дуже щільний і сухий ґрунт, або ґрунт із великим вмістом каменів. Чим яма стає глибшою, тим складніше її рити. Колодязі зазвичай викопують лопатою, що має короткий держак. Крім неї, знадобляться і такі матеріали та інструменти:

На глибині близько 3 метрів необхідно використовувати товсту мотузку і гачок для підняття ґрунту у відрі вгору. На цьому етапі може знадобитися брезентовий плащ з гумовими чоботями. Дерев'яні або бетонні кільця укладають у міру поглиблення ями, ставлячи їх одне на інше. Після того, як вириють отвір глибиною 1 м, потрібно розташувати перше кільце, яке осяде вглиб ями під тиском власної ваги. Потрібно трохи пострибати на кільці для того, щоб воно осіло щільніше. При зміщенні кільця убік, його потрібно поправити штиковою лопаткою. Вертикаль перевіряють за допомогою схилу. Похибка вимірювань збільшується при збільшенні глибини отвору, тому необхідно регулярно перевіряти виміри за допомогою схилу. колодязні кільця (дерев'яні або ж/б);

  • штикова лопатка;
  • будівельний вивіс;
  • гачок;
  • товста мотузка;
  • дротяні вуха;
  • щебінь;
  • колода діаметром 20 см;
  • відро;
  • дерев'яний брус;
  • піскоцементні блоки;
  • гідроізоляційний матеріал;
  • сокира;
  • електрорубанок;
  • циркуль.

Щілини, що утворюються між колодязними кільцями, не потрібно заливати спеціальним розчином, досить просто закласти верхній шар навколо колодязя глиною, яка захистить його від протікання. Залізобетонні колодязні кільця можуть мати різну висоту. Чим вона більша, тим важче роботи зі встановлення колодязя своїми руками. Тому при самостійному облаштуванні колодязя потрібно використовувати короткі кільця. Кільця можна кріпити дротяними вушами, тут може стати в нагоді брухт. При облаштуванні колодязя необхідно використовувати мотузкову страховку, яка захистить вас від небезпек, пов'язаних із підземними сипучими пісками та несподіваними порожнечами. Потрібно бути дуже уважним і відстежувати схильність ґрунту до рухливості.

Водоприймач можна вважати викопаним тоді, коли його глибина становитиме 1 м. З шахти потрібно відкачати воду та очистити її від зайвого ґрунту. Потім на дно необхідно засипати гранітний щебінь шаром завтовшки 10 см, це захистить воду від попадання землі та глини при зачерпуванні відром. Грунт, здобутий з колодязя, можна використовувати для спорудження альпійської гірки та створення грядок на ділянці.

Установка наземної частини колодязя

Встановлення наземної частини відбувається легше, ніж спорудження стовпа колодязя. Тут ви можете зайнятися творчою роботою та прикрасити ландшафт вашої ділянки. Як оголовок зазвичай встановлюється зруб із дерев'яного бруса. На стіні можна зробити виступ для відра. Оголовок встановлюється на піскоцементні блоки. Не варто забувати і про гідроізоляцію. Тут можна застосувати руберойд, рубемаст або склоізол. Під блоки засипають пісок, що забезпечує блокам підсипку, що захищає від зміщень ґрунту.

Для накручування ланцюга при піднятті відра з колодязя застосовується воріт. Його виготовляють із колоди діаметром 20 см. Його довжина має становити близько 1,2 метра. Ворота попередньо необхідно підготувати, розрівнявши його сокирою і електрорубанком, перевіряючи рівність кола по його торцю, накресливши на ньому за допомогою циркуля рівне коло діаметром 20 см. На торцях колоди по центру свердлять отвори глибиною 10 см і діаметром 2,2 см. Діаметр повинен бути на пару міліметрів більше для надійнішої посадки. Після цього на саму браму встановлюються 2 шайби, ще стільки ж потрібно встановити на стійку зрубу, на якій знаходитиметься рукоятка, а одну шайбу - на протилежну стійку. Це необхідно для захисту зрубу від усунення.

Дах колодязя встановлюють на несучі стовпи за допомогою укосів. Дах, що має великі звиси, захистить колодязь від дощу та снігу. Дошки на даху для кращого захисту слід укласти в 2 шари, закриваючи щілини. Іншим варіантом даху є покрівля з металочерепиці. Розкосини, на які кріпиться дах, згодом можуть скошуватися, тому їх потрібно підправляти кожні кілька років.

Після цього, в центрі воріт потрібно прикріпити трос або ланцюг, на який підвішують дерев'яне або металеве відро. Землю навколо зрубу можна викласти дошками, камінням чи тротуарною плиткою для захисту від бруду. Шар землі перед цим потрібно зняти.

Орієнтовна вартість колодязя

Вартість колодязя залежить від багатьох факторів. Насамперед, вона залежить від глибини колодязя. Найчастіше для зміцнення стін колодязя використовуються залізобетонні кільця, ціна яких варіюється від 1500 до 3000 рублів. Закопати кільце в землю коштує до 3500 рублів, якщо ви звичайно не робитимете це своїми руками. До того ж у процесі облаштування колодязя можуть виникнути деякі складнощі. Наприклад, може потрапити кам'яна брила, витягнути яку буде неможливо. У такому разі доведеться обирати інше місце. Роботу можуть ускладнити і насичені водою ґрунти.

Важливо заздалегідь визначитися з метою використання колодязя. Якщо тільки для пиття та поливу - цей варіант буде дешевшим. А якщо, наприклад, вода з нього надходитиме в будинок або лазню і використовуватиметься в зимовий час - тут буде потрібно створення більш складної системи трубопроводу та її теплоізоляції, що істотно збільшить вартість робіт. Якщо ви укладаєте договір з фірмою, перевірте, чи вказані в ньому такі нюанси, щоб уникнути непередбачених витрат. Отже, колодязь завглибшки десять залізобетонних кілець має приблизну вартість від 35 тисяч рублів з урахуванням вартості робіт. Деякі дачники вважають за краще економити і рити колодязь глибиною близько трьох кілець, вартість такого колодязь знижується до 15 тисяч. Однак, вода з такого джерела не може використовуватися для пиття або приготування їжі.

У деяких випадках в колодязях встановлюється насос, і разом з ним надколодезний будиночок з цебром на ланцюжку і валом необхідний на випадок відключення електрики і для надання колодязю колориту. Вартість насоса залежить від його потужності, а вартість будиночка – від його дизайну, матеріалів та розмірів. За бажанням замовника додатковою статтею витрати може стати послуги вивезення ґрунту з ділянки. Адже весь обсяг землі, що викопана під час робіт, залишиться на вашій території. Якщо ви не хочете прибирати її самостійно, домовтеся заздалегідь про вивезення землі та вартість цієї послуги.

Як правильно доглядати за колодязем