Реклама на порталі

Чим небезпечний колодязь поруч із фундаментом. Що робити якщо в центрі майбутнього будинку знаходяться старі криниці, що обвалилися.

Багато досвідчених колодяз стверджують, що колодязь можна копати практично в будь-яку пору року, крім періоду весняних паводків. Проте все ж копати колодязь слід у серпні чи вересні. По-перше, в ці місяці водоносні шари ґрунту, в які хочуть потрапити копачі колодязя, в цей час знаходяться на найнижчому рівні. Тому ризик не докопати колодязь стає меншим. Якщо ви копаєте криницю недостатньої глибини, орієнтуючись на підвищений таненням снігу та дощами рівень водоносного шару, у літню спеку криниця може залишитися порожньою. По-друге, літній час зручний ще й тим, що багато дачників залишаються на ділянці на тривалий час, що дозволяє повністю контролювати процес будівництва.

Другим важливим питанням є вибір місця. Вважається, що колодязь можна розташувати там, де водоносний обрій знаходиться найближче до поверхні землі, це дозволить полегшити будівельні роботи. Як знайти це місце? Більшість фахівців не рекомендують користуватися методами визначення глибини залягання підземних вод за допомогою металевих рамок чи лози, тому вони не є точними. Тим часом фахівці часто суперечать один одному. Це говорить про те, що всі ділянки землі мають індивідуальні відмінності, а при виборі місця потрібно брати до уваги низку факторів. Навіть відома думка про те, що на ділянках з густою рослинністю і в низинах колодязь копати надійніше іноді виявляється невірним. Найвологіше і найнижче на поверхні місце може не мати під землею чистої води.

Досвідчені дачники знають, який тип ґрунту на його ділянці на глибині двох метрів, проте вода на такій малій глибині для пиття не придатна, питна вода зазвичай залягає на глибині десятків метрів. Звичайно, визначити розташування місць з найближчим розташуванням водоносного шару до поверхні у вас не вийде. Так само як і з'ясувати якість грунту, що знаходиться на такій глибині. У цьому питанні необхідно дослухатися порад професіоналів. При виборі місця під колодязь потрібно брати до уваги кілька важливих факторів.

Можна розпитати сусідів, які вже мають на своїй ділянці колодязь, про те, яка у нього глибина, які проблеми виникли під час будівництва, який тип ґрунту на ділянці. Ця інформація є досить корисною.

Будь-які джерела забруднень повинні знаходитися на найбільшій відстані від колодязя, і розташовуватися нижче за рельєфом. Враховуйте не тільки сьогоднішній зовнішній вигляд території, але плановані найближчим часом зміни, адже при будівництві лазні або альтанки в майбутньому колодязь неможливо буде пересунути. Перед тим, як почати копати колодязь, продумайте його розташування щодо будинку.

Визначити глибину майбутнього колодязя наперед важко. Якщо на сусідній ділянці є колодязь, як приблизний орієнтир можна прийняти його глибину. На думку фахівців, дві криниці, викопані на відстані кількох метрів одна від одної, можуть мати зовсім різний тип і глибину.

Як правильно викопати колодязь

Копати колодязь бажано вдвох, одна людина повинна знаходитися внизу, інша нагорі, по черзі змінюючи одна одну. Яма повинна мати діаметр трохи більше одного метра, для того, щоб у неї вмістилися залізобетонні або дерев'яні колодязні кільця. Внутрішній діаметр колодязя, зрештою, повинен становити 1 м. Найпростіше копати пісок, після якого йде глина. Однак буває дуже щільний і сухий ґрунт, або ґрунт із великим вмістом каменів. Чим яма стає глибшою, тим складніше її рити. Колодязі зазвичай викопують лопатою, що має короткий держак. Крім неї, знадобляться і такі матеріали та інструменти:

На глибині близько 3 метрів необхідно використовувати товсту мотузку і гачок для підняття ґрунту у відрі вгору. На цьому етапі може знадобитися брезентовий плащ з гумовими чоботями. Дерев'яні або бетонні кільця укладають у міру поглиблення ями, ставлячи їх одне на інше. Після того, як вириють отвір глибиною 1 м, потрібно розташувати перше кільце, яке осяде вглиб ями під тиском власної ваги. Потрібно трохи пострибати на кільці для того, щоб воно осіло щільніше. При зміщенні кільця убік, його потрібно поправити штиковою лопаткою. Вертикаль перевіряють за допомогою схилу. Похибка вимірювань збільшується при збільшенні глибини отвору, тому необхідно регулярно перевіряти виміри за допомогою схилу. колодязні кільця (дерев'яні або ж/б);

  • штикова лопатка;
  • будівельний вивіс;
  • гачок;
  • товста мотузка;
  • дротяні вуха;
  • щебінь;
  • колода діаметром 20 см;
  • відро;
  • дерев'яний брус;
  • піскоцементні блоки;
  • гідроізоляційний матеріал;
  • сокира;
  • електрорубанок;
  • циркуль.

Щілини, що утворюються між колодязними кільцями, не потрібно заливати спеціальним розчином, досить просто закласти верхній шар навколо колодязя глиною, яка захистить його від протікання. Залізобетонні колодязні кільця можуть мати різну висоту. Чим вона більша, тим важче роботи зі встановлення колодязя своїми руками. Тому при самостійному облаштуванні колодязя потрібно використовувати короткі кільця. Кільця можна кріпити дротяними вушами, тут може стати в нагоді брухт. При облаштуванні колодязя необхідно використовувати мотузкову страховку, яка захистить вас від небезпек, пов'язаних із підземними сипучими пісками та несподіваними порожнечами. Потрібно бути дуже уважним і відстежувати схильність ґрунту до рухливості.

Водоприймач можна вважати викопаним тоді, коли його глибина становитиме 1 м. З шахти потрібно відкачати воду та очистити її від зайвого ґрунту. Потім на дно необхідно засипати гранітний щебінь шаром завтовшки 10 см, це захистить воду від попадання землі та глини при зачерпуванні відром. Грунт, здобутий з колодязя, можна використовувати для спорудження альпійської гірки та створення грядок на ділянці.

Установка наземної частини колодязя

Встановлення наземної частини відбувається легше, ніж спорудження стовпа колодязя. Тут ви можете зайнятися творчою роботою та прикрасити ландшафт вашої ділянки. Як оголовок зазвичай встановлюється зруб із дерев'яного бруса. На стіні можна зробити виступ для відра. Оголовок встановлюється на піскоцементні блоки. Не варто забувати і про гідроізоляцію. Тут можна застосувати руберойд, рубемаст або склоізол. Під блоки засипають пісок, що забезпечує блокам підсипку, що захищає від зміщень ґрунту.

Для накручування ланцюга при піднятті відра з колодязя застосовується воріт. Його виготовляють із колоди діаметром 20 см. Його довжина має становити близько 1,2 метра. Ворота попередньо необхідно підготувати, розрівнявши його сокирою і електрорубанком, перевіряючи рівність кола по його торцю, накресливши на ньому за допомогою циркуля рівне коло діаметром 20 см. На торцях колоди по центру свердлять отвори глибиною 10 см і діаметром 2,2 см. Діаметр повинен бути на пару міліметрів більше для надійнішої посадки. Після цього на саму браму встановлюються 2 шайби, ще стільки ж потрібно встановити на стійку зрубу, на якій знаходитиметься рукоятка, а одну шайбу - на протилежну стійку. Це необхідно для захисту зрубу від усунення.

Дах колодязя встановлюють на несучі стовпи за допомогою укосів. Дах, що має великі звиси, захистить колодязь від дощу та снігу. Дошки на даху для кращого захисту слід укласти в 2 шари, закриваючи щілини. Іншим варіантом даху є покрівля з металочерепиці. Розкосини, на які кріпиться дах, згодом можуть скошуватися, тому їх потрібно підправляти кожні кілька років.

Після цього, в центрі воріт потрібно прикріпити трос або ланцюг, на який підвішують дерев'яне або металеве відро. Землю навколо зрубу можна викласти дошками, камінням чи тротуарною плиткою для захисту від бруду. Шар землі перед цим потрібно зняти.

Орієнтовна вартість колодязя

Вартість колодязя залежить від багатьох факторів. Насамперед, вона залежить від глибини колодязя. Найчастіше для зміцнення стін колодязя використовуються залізобетонні кільця, ціна яких варіюється від 1500 до 3000 рублів. Закопати кільце в землю коштує до 3500 рублів, якщо ви звичайно не робитимете це своїми руками. До того ж у процесі облаштування колодязя можуть виникнути деякі складнощі. Наприклад, може потрапити кам'яна брила, витягнути яку буде неможливо. У такому разі доведеться обирати інше місце. Роботу можуть ускладнити і насичені водою ґрунти.

Важливо заздалегідь визначитися з метою використання колодязя. Якщо тільки для пиття та поливу - цей варіант буде дешевшим. А якщо, наприклад, вода з нього надходитиме в будинок або лазню і використовуватиметься в зимовий час - тут буде потрібно створення більш складної системи трубопроводу та її теплоізоляції, що істотно збільшить вартість робіт. Якщо ви укладаєте договір з фірмою, перевірте, чи вказані в ньому такі нюанси, щоб уникнути непередбачених витрат. Отже, колодязь завглибшки десять залізобетонних кілець має приблизну вартість від 35 тисяч рублів з урахуванням вартості робіт. Деякі дачники вважають за краще економити і рити колодязь глибиною близько трьох кілець, вартість такого колодязь знижується до 15 тисяч. Однак, вода з такого джерела не може використовуватися для пиття або приготування їжі.

У деяких випадках в колодязях встановлюється насос, і разом з ним надколодезний будиночок з цебром на ланцюжку і валом необхідний на випадок відключення електрики і для надання колодязю колориту. Вартість насоса залежить від його потужності, а вартість будиночка – від його дизайну, матеріалів та розмірів. За бажанням замовника додатковою статтею витрати може стати послуги вивезення ґрунту з ділянки. Адже весь обсяг землі, що викопана під час робіт, залишиться на вашій території. Якщо ви не хочете прибирати її самостійно, домовтеся заздалегідь про вивезення землі та вартість цієї послуги.

Як правильно доглядати за колодязем

Ідеальними умови для будівництва є рідко. Багатьом забудовникам доводиться стикатися із близьким до поверхні ґрунту рівнем залягання підземних вод. А якщо ситуація ускладнюється великою кількістю глини у складі ґрунту, то про сухе підвальне приміщення можна не мріяти: йому доведеться витримувати значний тиск сил неминучого пучення. Фундамент за високих ґрунтових вод зводиться за правилами, які дозволяють мінімізувати цей несприятливий фактор.

Найскладнішими умовами вважаються ті, коли підземні води розташовуються на точці промерзання ґрунту. У цьому випадку підошву основи неможливо заглибити належним чином і вона знаходиться безпосередньо над УГВ. Але і в цьому випадку є вихід: влаштовують, подушка якого є амортизатором переміщення ґрунту під час його сезонного пучення. Тип основи вибирають залежно від ваги будівлі та інших параметрів. «Плаваючою» можна побудувати і монолітну плиту, і стрічку, і стовпчасту основу. Але оптимальним варіантом для болотистих ґрунтів є основа на гвинтових палях.

Як високий рівень ґрунтових вод впливає на фундамент?

Для бетону найбільш руйнівні не так самі підземні води, скільки присутні в їх складі різні сольові розчини та інші хімічні сполуки. Комплекс цих компонентів провокує руйнування бетону за допомогою певної речовини, мовою будівельників назва його звучить як «цементна бацила».

Її дію можна виявити візуально: фундамент розшаровується і на ньому з'являється світлий пухкий наліт, що нагадує гіпс. Крім цього, можливе виникнення цвілі та грибка, жовтих розмитих плям, запаху вогкості у безпосередній близькості від бетонного моноліту.

При високому рівні ґрунтових вод складності починають виникати на стадії будівництва котловану. Його дно розмивається і втрачає щільність, здатність грунту, що несе, стає вкрай низькою. Якщо підставу встановлювати безпосередньо на неї, просідання та руйнування бетону неминучі. Тому в умовах залягаючого близько до поверхні ґрунту УГВ необхідно і відведення вод у найближчу водойму, накопичувальну криницю або міські комунікації.

Основною небезпекою при зведенні будинку на ділянці з високим УГВ є висхідна суфозія - вимивання мінеральних складових ґрунту.

Внаслідок цього він втрачає стійкість і його здатність знижується. Тому без необхідного в цих умовах комплексу робіт із осушення ґрунту будівництво навіть легкої будівлі стає неможливим.

Повернутись до змісту

Фундамент при високому рівні ґрунтових вод: поширені помилки

Схема пристінного дренажу фундаменту.

Стрічку або плиту з бетону починають укладати в напіврідкий грязьовий склад, попередньо відкачавши основну кількість води. Така основа має низьку несучу здатність, причинами якої є:

  1. Підошва основи виходить пухкою, що складається з перемішаних між собою грудок землі і бетону. Це в той час, коли вона має утворювати міцну плоску поверхню.
  2. Під час безперервного відкачування ґрунтових вод відбувається вимивання цементної складової і моноліт виходить пористим. Така основа не є надійною і може не витримати запланованої ваги будівлі.
  3. При високому рівні ґрунтових вод багато хто бачить вихід в закладці в опалубку сухої бетонної суміші. Але таке рішення помилкове, оскільки в цих умовах неможливе повноцінне перемішування складу та моноліт незабаром почне шаруватись.

Повернутись до змісту

Відкрите водозниження при високому УГВ

Це один із найзручніших для приватного забудовника способів осушення котлованів та . Виконується воно за допомогою насоса, що відкачує надлишок ґрунтових вод. Але незнання технології цього процесу може призвести до неприпустимих наслідків. Правила робіт такі:

  • потрібно добитися такого стану ґрунту, щоб УГВ був на 0,2-0,4 м нижче за рівень будівельної ділянки;
  • у процесі формування котловану слід укладати перфоровані труби — дрени, якими відбуватиметься відведення води межі ділянки;
  • як дрена найпростіше використовувати недорогі труби діаметром 110 мм із сірого або помаранчевого пластику, призначені для монтажу каналізаційних систем;
  • ґрунт виймається таким чином, щоб напрям струму ґрунтових вод йшов назустріч лопаті або ковшу екскаватора. Якщо робити протилежне, то неминуча його розмивка;
  • відкрите водозниження провадиться до перших ознак появи суффозії. Продовження відкачування ґрунтових вод призведе до його непридатності для того, щоб встановити на ньому фундамент;
  • доцільне використання насосів, оснащених автоматикою. На відміну від візуального спостереження станом ґрунтових вод, відкрите водозниження виробляється ефективніше.

Важливо: струмені води, що пробиваються з глибини, виносять на поверхню частинки грунту і відкладають напливи на кшталт лави у кратера вулкана, є першими ознаками висхідної суффозії. Причому маса частинок ґрунту, що виносяться, повинна безперервно зростати. Грунт набуває здатності обповзати в найнесподіваніший час. Тому відведення води негайно припиняють, а її рівень необхідно підвищити до зникнення ознак суффозії. При проблемах підвищеної складності потрібні рекомендації професіонала щодо осушення ґрунтів.

Повернутись до змісту

Влаштування дренажної системи при високому УГВ

Якщо на будівельному майданчику грунт глинистий, під час робіт з формування котловану він поводиться як пісок-пливун. Це ускладнює підготовку ями, в яку встановлюватиметься фундамент. Тому слід заглибити дрени і влаштувати накопичувальний та приймальний колодязі. Тобто зробити дренажну систему, яка повинна включати не тільки комплекс труб, що відводять ґрунтові води від фундаменту та споруд, а й від ділянки.

Для цього довкола нього викопують меліоративні канави. Грамотно збудована мережа з таких траншей добре знижує УГВ. Принцип її дії наступний: рідина починає накопичуватися в ній, тому що не зустрічає на своєму шляху опору ґрунту. Стінки траншей зміцнюють дерев'яними або металевими щитами, запобігаючи цим зсувам. Але можна і засипати канави гравієм чи щебенем. Однак така система в деяких випадках занадто високого УГВ нераціональна і вимагає укладання траншеї дрен.

Повернутись до змісту

Дренування ділянки з використанням перфорованих труб

Влаштування фундаменту на ґрунтових водах вимагає попереднього осушення ділянки. На відміну від зливової системи глибина закладання труб тут значно більша. Правила робіт такі:

  1. Дрени укладаються на одному рівні з підошвою плити (стрічки) або нижче за неї на 20-30 см.
  2. При високому рівні ґрунтових вод потрібно не пристінний, а .
  3. Розрахункова глибина закладення дрен залежить від багатьох факторів, найважливіший з яких тип грунту на ділянці будівництва.
  4. Фундамент має бути розташований від труб на відстані, яка розраховується залежно від внутрішнього тертя порід.

Визначаємо тип ґрунту:

  • ґрунт потрібно взяти з глибини 15-20 см і 90-100 см. Потім зразок слід трохи зволожити і розтерти між долонями, немов скочуючи. При високому УГВ проби взяті з глибини слід спочатку висушити до рівня напіввологості;
  • якщо виходить досить пружна «ковбаска», ґрунт глинистий;
  • якщо в процесі розтирання між долонями він тріскається та ламається, це суглинок;
  • коли розкочування неможливе через розсип на невеликі кульки, значить, це супісок;
  • ґрунти з високим вмістом піску не скочуються.

Повернутись до змісту

Етапи робіт з влаштування кільцевої дренажної системи

  1. Визначення схеми розташування труб.
  2. Формування траншей шириною до 40 см необхідної глибини. При високому рівні ґрунтових вод рекомендується виконувати роботи поступово, викопуючи не більше 20 м, монтуючи трубопровід і приступаючи до розробки наступних 20 м, засипаючи попередню траншею грунтом, що виймається.
  3. Води, що у великій кількості заповнюють дно рову, потрібно відкачувати дренажним насосом або помпою.
  4. Траншея заповнюється піском на висоту до 20 см. Відсипання утрамбовується.
  5. Аналогічно виконується гравійна подушка з каменів середньої фракції (можна використовувати щебінь).
  6. Між піском і гравієм доцільно прокласти геотекстиль, який запобігатиме обсипанню дрібного ґрунту та замулюванню дренажної системи.
  7. На шар щебеню укладається геотекстиль з перехлестом шматків тканини щонайменше 15 див.
  8. Готуються дрени. Якщо вони заводські та перфорація в них знаходиться тільки з одного боку, то вона має бути звернена до дна рову. Далі проводиться укладання та з'єднання труб.
  9. Трубопровід накривається геотекстилем.
  10. Зворотне засипання починається з піску, який повинен скласти шар завтовшки не менше 20 см.
  11. Далі траншея заповнюється щебенем чи гравієм на висоту 15-20 см.
  12. Після цього рів до верху засипається вийнятим раніше грунтом.

Повернутись до змісту

Вибір та влаштування основи для будинку при високому рівні ґрунтових вод

Одна з небезпек при високому УГВ – великий вміст сульфатів, розчинених у воді. Вони здатні руйнувати бетон, розпушуючи його. Тому в таких умовах будівництва рекомендується використовувати для виготовлення цементно-піщаного розчину сульфатостійкий портландцемент. Це необхідно незалежно від того, який обраний фундамент. У цьому складовому бетонної суміші відсутні речовини, які здатні вступати в хімічну реакцію з солями, що містяться в рідині, та іншими агресивними компонентами.

Якщо рівень ґрунтових вод знаходиться нижче точки промерзання ґрунту, але ця відстань менше 1,5 м, то закладка основи на супісках і піщаних ґрунтах проводиться на глибині 0,7-1 м. Якщо на ділянці суглинок, то на розрахунковій точці промерзання або нижче за неї на 20-30 см. Останнє правильне і для випадків збігу УГВ та ТПГ (точки промерзання ґрунту). В умовах важкого ґрунту (вологої глини) потрібно вчинити так: підошву зробити товще, ніж сам фундамент, а його стінки виконати з невеликим нахилом. Така конструкція має значно кращу стійкість до бічного тиску ґрунту, що виникає в процесі її пучення.

У разі відсутності централізованого водопостачання джерелами води є підземні міжпластові води. Для вільного доступу до води на ділянці зазвичай влаштовують шахтний колодязь. При дотриманні технології він дає хорошу воду, довговічний і простий в експлуатації. Однією з важливих умов правильного розміщення джерела води на ділянці є дотримання оптимальної відстані від колодязя до септика, інших колодязів та інших споруд.

Грамотне розташування колодязя на ділянці – непросте інженерне завдання, яке недооцінюють недосвідчені власники заміських будинків. Для того щоб експлуатація систем водопостачання та каналізації була безпроблемною потрібно ще до початку робіт розуміти, що існують норми та правила, недотримання яких призведе до проблем у майбутньому.

Вибір розміщення та визначення глибини

При будівництві колодязя потрібно визначити його передбачувану глибину та кількість кілець. Якщо ділянка нова, і будівництво ще не почалося пошук води потрібно почати з обстеження джерел, якими користуються сусіди.

Як знайти правильне розташування для свердловини

Щоб знайти, потрібно дізнатися таку інформацію:

  • Глибину свердловин та колодязів на сусідніх ділянках;
  • Об'єми водовіддачі;
  • Строки користування;
  • Особливості експлуатації.

У разі відсутності сусідів завдання ускладнюється. Тоді рекомендується скористатися одним із методів визначення джерела води. Найбільш популярні з них:

  • Біолокація;
  • Гідрогеологічні показання;
  • Місцеві прояви води.

Жоден із них не дасть стовідсоткової гарантії достовірності даних. Однак слід знати, що його можна проводити на певній відстані від джерел водопостачання на сусідніх ділянках. Інакше вода з них може просто піти у новостворені свердловини. Крім того, метод цей досить дорогий і більше підходить для незасвоєних ділянок.

Критерії вибору місця на ділянці

Ретельний вибір місця – обов'язкова умова для створення надійного та якісного джерела водопостачання. Такий підхід виключить ризик отримання води, яка не відповідає санітарно-технічним нормам. При виборі місця керуються такими критеріями, як:

  • Зручне розташування на ділянці;
  • Відстань між колодязями та об'єктами користування;
  • Відстань від джерел забруднення.

Що треба знати про відстань колодязя до фундаменту

Проблема розташування колодязя на ділянці є особливо актуальною для власників невеликих ділянок. Споруда має бути максимально зручною. Для цього його мають у своєму розпорядженні так, щоб можна було без особливих зусиль організувати подачу води в такі будівлі на ділянці, як будинок або лазню, а також на город. Зазвичай, для колодязя вибирають найвище місце на ділянці, не можна допускати, щоб вище його по рельєфу розташовувалися вигрібні ями сусідів.

Що собою являє насосна станція для колодязя?

Крім того, слід враховувати вплив шахти на сусідню споруду. Для криниці вибирають місце ближче до будинку. Це з особливостями організації водопостачання: підведення води до будинку великих відстані – дороге задоволення. Криниці можуть будувати навіть усередині будинку. Зазвичай спочатку влаштовують шахту для колодязя, а потім риють котлован для фундаменту. При цьому слід враховувати тип ґрунту та топографічні умови ділянки.

Інша річ, коли будинок уже готовий, а колодязь лише у планах. Будинки на малозаглиблених фундаментах можуть страждати від близькості колодязних шахт.Не варто влаштовувати колодязі в безпосередній близькості до таких будівель. Особливо небезпечні у плані малозаглиблені стрічкові фундаменти на глині. Тут варто враховувати і глибину колодязя. Більше неприємностей для будівель таять у собі неглибокі шахти. Вода може підмивати фундамент.

Колодязі можна розташовувати на відстані не менше ніж за 3 м від фундаментів будівель. Ця норма прописана в СНіП 30-02-97.

Мінімальна відстань до споруд для утримання тварин – 4 м, інших споруд – 1 м, дерев – 4 м, чагарників – 1 м.

Якою має бути відстань між колодязями

Влаштування локального водопроводу на ділянці має проводитися згідно з проектом. Якщо в ньому чітко прописано, скільки і яких конструкцій знадобиться для системи, багато питань відпадають самі собою. У документації також повинні вказуватися дані про точні відстані від колодязя до колодязя.

Технологію буріння свердловин на воду описано.

Власники заміських будинків часто споруджують водопровід своїми руками, проект при цьому не складається. Тому потрібна інструкція, яка підкаже, яким чином розраховувати місцезнаходження колодязів.

При створенні домашнього водопроводу однією криницею не обходиться, потрібні додаткові резервуари. Вони необхідні обслуговування мережі, і навіть усунення аварійних ситуацій.

Кількість шахт та ємностей залежить від:

  • відстані колодязя до фундаменту будинку;
  • Наявність на ділянці інших будівель, трубопроводів та інших споруд;
  • Складності рельєфу з урахуванням перепадів висоти.

Влаштування водопроводу з колодязем поблизу будинку

Оптимальний і найпростіший варіант - одна оглядова криниця. Він підходить для ділянок, на яких питна криниця знаходиться максимально близько від будинку. Його розташовують на введенні трубопроводу у будову.

Як вибрати насос для колодязя підкаже.

Розрахунки роблять з урахуванням того, що зовнішню розведення труб виконують за 20 см від стіни. Якщо діаметр колодязя становить 1 метр, то відстань від осі до стіни буде щонайменше 70 див.

Влаштування водопроводу з віддаленим від будинку колодязем

Ситуація ускладнюється, коли джерело питної води віддалено від будинку. У цьому випадку знадобиться спорудження кількох оглядових резервуарів. Максимальна відстань між колодязями водопроводу – 15 м. Для каналізаційних оглядових конструкцій ця норма не відрізняється.

З розмірами бетонних кілець для колодязів ознайомтеся.

У разі необхідності зміну напрямку трубопроводу, споруджують поворотний колодязь. З'єднання всіх вузлів має проходити максимально точно. У цих місцях найчастіше трапляються засмічення.

На ділянках з перепадами висоти необхідно змінювати глибину закладення труб. Для цього будують перепадну конструкцію. Вся водопровідна система прокладається під нахилом до колодязі.

Відстань від цієї споруди до інших складових системи водозабезпечення регламентуються виключно особливостями рельєфу ділянки. Для оптимізації витрат на утримання та економії коштів на пристрій обидві допоміжні споруди можуть поєднувати з оглядовими колодязями.

Каналізаційні

Для того щоб водопостачання виконувало свою функцію, потрібно дотримуватись відстані від джерел забруднення до колодязя з питною водою та між елементами каналізаційної системи ділянки. Ці норми прописані у СНіП 2.04.03-85. При цьому враховуються споруди не лише на власній ділянці, а й на сусідніх.

Відстань між каналізацією та септиком

Водні конструкції потрібно споруджувати на максимальному віддаленні від звалищ, об'єктів промисловості, септиків, колекторів та інших джерел забруднення. Мінімальна відстань від джерела питної води до колодязів зі стоками та вигрібних ям – 50 м, будівель для тваринницьких господарств – 30 м. Відстань від септика до житлових приміщень – 7 м.

Типи каналізаційних колодязів та відстані між ними

Облаштування каналізації в заміському будинку - справа нескладна. І цілком під силу будь-якій майстровій людині. Найпростіша система складається з септика та трубопроводу. Усі труби та котловани вимагають постійного контролю, тому споруджують додаткові каналізаційні колодязі. Їх так само, як і в системі водопроводу, поділяють на такі типи:

  • Оглядові;
  • Поворотні;
  • Вузлові.

Принципи їх влаштування практично не відрізняються від водопровідних колодязів. Мінімальна відстань між такими технічними спорудами – 15 м. Якщо система обмежена однією трубою, відстань може збільшуватися до 50 м.

Не виключено, що вам знадобиться інформація про .

Перед початком робіт потрібно добре продумати схему розведення та місце встановлення колодязів. Наявність готового плану дозволить скоротити витрати на влаштування каналізації та водопроводу на ділянці.

На відео – приклад неправильного розміщення колодязя:

Для мінімізації ризику отримання води поганої якості потрібно ретельно підбирати місце для створення автономного джерела водопостачання. Криниця – це капітальна споруда, її влаштовують на тривалий термін. При невдачі перенести його на інше місце практично неможливо. А недотримання норм щодо відстані комунікацій до інших об'єктів на ділянці може призвести до виходу з експлуатації цілої системи водопостачання та каналізації.

Після завершення будівництва колодязя настає час його облаштування, спрямованого на забезпечення зручності користування та збереження чистоти води. Важливий елемент такого облаштування – м'яка вимощення навколо колодязя, яка не дозволить талим та поверхневим водам проникати у шахту, а вам забезпечить зручний підхід до спорудження.
Чому багато фахівців радять робити саме м'яку вимощення, які ще є способи її створення, у чому їх переваги та недоліки? Про все це буде розказано нижче.

Коли робити вимощення і чи взагалі робити

Почнемо з питання – для чого взагалі потрібне вимощення? Головним чином для того, щоб у колодязь із ґрунтовою водою не просочувалися забруднена верховодка та талі води з поверхні землі.
Її завдання – не пропустити їх до ствола шахти, відвести убік. Не варто нехтувати і тим, що колодязь з вимощенням виглядає естетичніше, а користуватися ним, стоячи на чистій і сухій основі, набагато зручніше.
Однак, необхідність у ній може і не виникнути за таких умов:

  • Криниця розташована далеко від доріг, промзон, в екологічно чистому місці;
  • Він стоїть на піднесенні, що виключає стік щодо нього поверхневих вод;
  • Обладнаний автоматичним водопідйомним обладнанням, яке не вимагає вашої частої присутності біля колодязя.

Тепер про те, коли найкраще зробити вимощення. Інструкція свідчить, що не раніше, ніж через рік після завершення будівництва, тому що протягом цього часу (а іноді і довше) відбувається самоущільнення та осад засипаного навколо стовбура колодязя ґрунту, в результаті яких утворюються порожнечі та провали.

Також у цей період можливе природне зміщення верхніх у горизонтальній площині, що також може порушити цілісність вимощення. Тому до її устрою можна приступати лише після завершення цих процесів та усунення їх наслідків.

Порада. Щоб протягом цього часу можна було без побоювання користуватися колодязною водою, при будівництві споруди необхідно зробити навколо неї глиняний замок та тимчасове вимощення.

Види вимощення

Вимощення у колодязя може бути виконане з різних матеріалів: глини, бетону, залізобетону, а також із гідроізолюючої плівки та піску.
Останню називають м'якою вимощенням. Давайте розглянемо особливості їхнього пристрою.

Тверді види вимощення

Виконуються з глини або бетону товщиною 20-30 см та шириною від 1,2 до 2,5 метрів по всьому периметру споруди:

  • Глиняна вимощення є шаром утрамбованої глини, покладеної у виїмку зазначених розмірів.
    Головний її недолік - утворення слизького та липкого бруду на поверхні при попаданні на неї води. Це вимагатиме додаткових витрат на пристрій захисного покриття.

  • Бетонне вимощення колодязя виконується шляхом заливання бетону у встановлену у виїмку опалубку на подушку з гравію. Щоб вона прослужила довше, до опалубки перед заливкою розчину укладають арматурну сітку.
    Обов'язковою умовою виготовлення такої вимощення є гідроізоляція зовнішніх стін колодязя там, де вони будуть стикатися з бетоном. Це необхідно, щоб не допустити жорстке зчеплення із застиглою плитою вимощення.

Зверніть увагу. У будь-якому випадку вимощення повинна мати ухил від криниці для стоку води. Іноді у ній роблять і водовідвідні канавки.

Недоліком цього виду є часте утворення на поверхні сколів та тріщин. Вони не тільки пропускають крізь себе поверхневі води, але й надають бетонному покриттю недоглянутого вигляду.
Однак, це не найбільша проблема – при бажанні вимощення для колодязя може бути відремонтовано. А ось вона сама за недотримання технології виготовлення може пошкодити ствол колодязя, порушити його цілісність.
Справа в тому, що на вимощення діють сили морозного пучення, і якщо вона жорстко з'єднана з верхнім кільцем колодязя, може відбутися його відрив від нижнього. В результаті між ними утворюється щілина, через яку забруднена вода та частинки ґрунту потрапляють безпосередньо в шахту з чистою водою.

М'яка вимощення

Ця конструкція складається з гідроізолюючої плівки, яка засипається шаром піску. Зверху можливе влаштування декоративного покриття або газону.
Її виготовлення не вимагає великих фінансових та фізичних витрат і складається з наступних етапів:

  • Перед тим як зробити вимощення навколо колодязя, навколо нього на ширину 1,2-1,5 метра знімається родючий ґрунт;
  • На дно виїмки укладається гідроізоляційна плівка, край якої заводиться на верхнє кільце;
  • Плівка фіксується на кільці за допомогою двостороннього скотчу або металевої смуги, через яку вона кріпиться до стінок дюбелями чи шурупами;
  • У місці переходу плівки з вертикального положення горизонтальне обов'язково робиться складка. Вона призначена для компенсації зміщення та просадок ґрунту в підставі, що запобігатиме пошкодженню та руйнуванню верхнього декоративного шару;
  • На плівку засипається пісок, поверх якого укладається тротуарна плитка, бруківка, цегла, щебінь і т.д. Можна просто повернути на місце раніше знятий дерн або посіяти газонну траву.

Переваги м'якого вимощення

Крім того, що виготовлення такої конструкції в економ варіанті вимагатиме мінімум зусиль, у неї є безліч інших переваг:

  • Найважливіше - відсутність ризику розриву колодязної шахти по шву між кільцями;
  • Грунт навколо колодязя може просаджуватися і ущільнюватися без шкоди як для колодязя, так і для покриття вимощення;
  • Низька ціна використовуваних матеріалів;
  • При необхідності м'яку вимощення легко демонтувати;
  • Гідроізоляційна плівка набагато краще впорається із завданням відведення води від стінок колодязя, ніж глина чи бетон;
  • Невисока трудомісткість процесу - вимощення колодязя своїми руками в цьому випадку виконується без проблем та залучення помічників;
  • Пристойний термін служби, що сягає 80 років. Ремонт може знадобитися лише зовнішньому декоративному шару;
  • Зрештою, ви зможете використовувати будь-яке декоративне покриття від дерев'яного настилу до облицювання каменем.

Висновок

Відео в цій статті допоможе вам краще розібратися в тому, як зробити вимощення для вашої криниці. Важливо не забувати про всі описані у статті правила та нюанси її пристрою, щоб у майбутньому не займатися переробкою або навіть ремонтом самого джерела води.

При облаштуванні автономного водопостачання, досить незвичайним рішенням є колодязь у підвалі будинку. Таке розташування джерела автономного водопостачання, безумовно, має низку переваг, проте є і деякі складності його виконання.

Колодязь у підвалі – всі за і проти

Насамперед розберемося, чи можна взагалі виконати колодязь усередині будинку. Багато фахівців стверджують, що будівництво слід виконувати не ближче 5 метрів від будинку і в жодному разі не в самій будівлі. Такі рекомендації обґрунтовуються тим, що будівництво колодязя може зашкодити фундаменту, а наявність джерела води у підвалі чи цокольному поверсі зробить приміщення сирим.

Почасти в цьому є частка правди, проте відступити від фундаменту необхідну відстань можна і всередину будинку. А що стосується вогкості, то навіть за відносно близького розташування водоносного шару, не складно її запобігти, адже воду можна видобувати електричним насосом, а саме джерело при цьому буде герметично закрито. Крім того, вирішенням проблеми може стати гарна вентиляція.

Доказом тому є безліч будинків, власники яких успішно використовують колодязі, розташовані в підвалах та цокольних приміщеннях і при цьому не мають будь-яких проблем із зайвою вогкістю.

Переваги

Переваг у такого рішення, як уже говорилося вище, є досить багато, ось основні з них:

  • Виключається можливість несанкціонованого доступу та забруднення колодязя ззовні. Тому такий колодязь для заміського будинку є найоптимальнішим варіантом, особливо, якщо господарі проживають у ньому не цілий рік, а, наприклад, лише влітку.
  • Можна не турбуватися про збереження вододобувного обладнання.
  • Відпадає необхідність утеплення колода та трубопроводу.
  • Менше довжина комунікацій, що дозволяє заощадити на матеріалах та монтажних роботах.
  • Немає необхідності будувати невеликий будинок для колодязя, досить просто закрити його щільною кришкою.

Щодо недоліків такої конструкції, то всі їх ми вже розглянули.

Будівництво колодязя у будинку

Види облаштування колодязів у будинку

Відразу слід сказати, що існує два варіанти будівництва:

  • Джерело водопостачання виконується до будівництва будинку.
  • Виконується колодязь у будинку, який уже збудовано.

У першому випадку будівництво колодязя не має якихось особливостей, єдине – потрібно заздалегідь визначитися з розташуванням будинку на ділянці та його плануванням. Щоб точно визначити правильне розташування джерела у майбутньому будинку, слід нанести розмітку.

У другому випадку виконати колодязь трохи складніше, тому що немає можливості використовувати техніку, та й не завжди є можливість опустити у підвал бетонні кільця. Тому їх доводиться виготовляти своїми руками дома. Далі ми розглянемо цей варіант.

Попередні роботи

Перш ніж розпочати виконання колодязя, необхідно переконатися, що для цього є всі необхідні умови.

Насамперед це стосується санітарних норм, які наведені нижче:

  • Місце розташування майбутнього джерела повинно бути не менше ніж за 50 метрів від найближчого забруднювача. Це стосується вигрібних ям,каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ін.
    Найчастіше власники ділянок цікавляться, чи можна копати два колодязі поруч, якщо на ділянці є старий колодязь, який реставрувати нерентабельно? У цьому випадку відстань також регламентується санітарними нормами, оскільки будь-яка криниця є потенційним забруднювачем.
  • Будинок не повинен розташовуватися ближче 30 метрів до автомагістралей та автомобільних доріг.
  • Глибина каналізаційного колодязя в приватному будинку повинна бути вищою за рівень водоносного шару.

Крім цього, необхідно переконатися, що водоносний шар знаходиться на доступній глибині. Найпростіше, якщо є колодязі на сусідніх ділянках. У цьому випадку потрібно також поцікавитися у сусідів якістю води, дебетом джерела та іншими характеристиками, щоб переконатися в правильності прийнятого рішення.

Виготовлення бетонних кілець

Роботу треба починати з виготовлення бетонних кілець, тому що цей процес займає чимало часу. Причому спочатку потрібно зробити форми. Для цього можна використовувати пластикові бочки або труби, однак не завжди є можливість спустити в підвал форми необхідного діаметра і висоти.

У такому випадку опалубку слід виконати на місці, наприклад, із сталевих листів. Принцип виготовлення досить простий - необхідно зробити два кільця колодязя, діаметр одного з яких менше другого на 20 см. У такому випадку товщина стінок бетонного кільця буде 10 см.

Порада!
Внутрішнє кільце повинно мати конусоподібну форму, щоб бетонні вироби легше витягувалися з опалубки.

Інструкція з виготовлення ЗБ кілець виглядає так:

  • Заготовлені кільця вставляються одне в інше.
  • Потім опалубка центрується і фіксується, щоб під час заливання не відбулося зміщення одного кільця щодо іншого. Для цього можна використовувати розпірку із дерев'яних клинів.
  • Далі в опалубку встановлюються вертикальні металеві дротики.
  • Коли форми будуть готові, слід виконати бетон із цементу, гравію, піску та води.
  • Наступним етапом є заливання опалубки. Виконується вона пошарово, з товщиною кожного шару близько 20-25 см. При цьому після кожного етапу заливки необхідно виконувати утрамбування металевим стрижнем.
  • Через кілька днів опалубку потрібно розібрати і дати бетону остаточно набрати міцність. На це піде щонайменше 15-20 днів.

Порада!
Якщо кільця виготовлятимуть без армування, то товщину стін потрібно збільшити до 15 сантиметрів.

Пристрій колодязя

Після того, як всі матеріали будуть готові, можна приступати безпосередньо до колодязя. Щоб спростити роботу, бажано зробити триногу і підвісити до неї лебідку, що спростить транспортування ґрунту та встановлення кілець.

Робота виконується в наступному порядку:

  • Насамперед необхідно виконати поглиблення по діаметру бетонного кільця. Його глибина може становити одну чи півтори висоти кільця. При цьому дно ями, що вийшла, має бути рівним.
  • Після цього в поглиблення поміщається бетонне кільце.. Розташувати його слід якомога рівніше щодо горизонтальної площини.
  • Далі потрібно спуститися всередину кільця та поглиблювати шахту рівномірно підкопуючи ґрунт під нижнім кільцем. Кільце під власною вагою поступово осідатиме. Якщо в грунті попадуться велике каміння, їх слід вивернути за допомогою короткого брухту і витягнути на поверхню у відрі або надійно обв'язати мотузкою.
  • У міру того, як зверху звільнятиметься місце, слід встановлювати нові кільця. При цьому в їх шви необхідно укладати просмолений канат, для забезпечення герметизації.
  • Якщо помітите, що кільця застрягли, тобто. перестали осідати, їх необхідно обтяжити, уклавши зверху щит і мішки з камінням . Під цією вагою конструкція напевно опуститься.
    Щоб подібна ситуація не виникла, потрібно постійно контролювати горизонтальність розташування.
  • На певній глибині до шахти почне прибувати вода, але зупиняти процес поглиблення ще рано. При необхідності воду потрібно відкачувати насосом.
  • Коли вода прибуватиме надто швидко і виявляться водоносні жили, поглиблення потрібно припинити.
  • Наступним кроком є ​​виконання фільтра на дні колодязя. Для цього треба заздалегідь промити велике каміння і укласти на дно, після чого засипати їх шаром промитого гравію або щебеню. Такий фільтр значно зменшить домішки піску у воді.
  • Після цього, стики кілець потрібно замазати розчином рідкого скла та цементу.
  • Щоб запобігти проникненню в шахту поверхневих вод, навколо колони слід виконати глиняний замок глибиною близько двох метрів.
  • На цьому основна частина робіт завершується.

Після того, як домашня криниця буде виконана, необхідно облаштувати її верхню частину. У жодному разі не можна робити люк нарівні з підлогою. Криниця повинна мати оголовок, який слугуватиме огорожею.

На фото – кришка для колодязя

Як оголовок, найпростіше встановити ще одне бетонне кільце, яке згодом можна обробити натуральним каменем, або деревом, залежно від інтер'єру приміщення. Крім того, важливим елементом є кришка криниці, яка має щільно закриватися. Зробити її можна самостійно з дерева або купити готову з ПВХ або іншого матеріалу.