Реклама на порталі

Як знімати стару підлогу в квартирі. Як у квартирі замінити дерев'яну підлогу на бетонну

Досить часто під час проведення ремонту виникає необхідність демонтажу старої підлоги. Причинами можуть стати повна заміна покриття, реконструкція окремих складових ламінату чи паркету.

У статті описано, як прибрати дерев'яну підлогу, не вдаючись до послуг сторонніх фахівців, які інструменти використовувати при самостійному демонтажі. Крім того, наведено деякі методи ремонту статевого покриття без зняття дерев'яних мостин.

Необхідність демонтажу дерев'яної підлоги

Дерев'яна підлога вважається найбезпечнішим, екологічно чистим статевим покриттям. При дотриманні технології монтажу та правильної експлуатації така підлога прослужить понад 50 років. Однак з часом дошки можуть стати непридатними і потребують часткової або повної заміни.

Основні причини демонтажу старої підлоги:

  • зношеність статевого покриття;
  • підвищена вологість у приміщенні - дерев'яну підлогу краще замінити водостійким покриттям (плитка, лінолеум);
  • пошкодження статі грибками та комахами;
  • тріщини з дерев'яними дошками, поява скрипу і т.д.

Порада. Плануючи капітальний ремонт, старої дерев'яної підлоги краще позбутися. Звісно, ​​така робота дуже трудомістка та запилена, але цілком виправдана. Нове покриття буде «лягати» рівно і перестане рипіти.

Перед тим, як розпочати демонтажні роботи, необхідно уважно оглянути підлогу. Зайві меблі винести з кімнати, видалити бруд, що накопичився. Особлива увага приділяється рівномірності статевої рейки та ступеня її зносу. Якщо покриття не деформувалося, достатньо провести косметичний ремонт. Іноді, дерев'яну підлогу перестилають, перевернувши дошки на виворот.

Непоодинокі ситуації, коли проведення ремонту потрібно для окремої ділянки (коридор, прохідна частина приміщення). У цьому випадку пошкоджені дошки видаляються та замінюються на нові.

Порада. Визначити прогнилий половиці, вийде, постукаючи по підлозі молотком. Дошки, що видають глухий звук, підлягають заміні. Якщо більшість половиць вимагають оновлення, то стару підлогу необхідно повністю розібрати.

Все треба врахувати при знятті дерев'яного покриття

Демонтаж старих дерев'яних підлог має деякі особливості:


Як зробити демонтаж дерев'яної підлоги: порядок роботи

Підготовка інструментів

Для демонтажу паркету або іншого дерев'яного покриття можуть знадобитися такі інструменти:

  • гвоздодер;
  • кувалда чи монтажний молоток;
  • плоскогубці, викрутки та кліщі;
  • пила або електролобзик для різання довгих дощок.

Зазначимо, що для демонтажу бетонної стяжки під дерев'яною підлогою додатково знадобиться перфоратор та зубило.

Зняття плінтуса

Демонтаж підлоги у квартирі чи приватному будинку прийнято починати з видалення дерев'яного чи пластикового плінтуса. Послідовність дій:

  1. З приміщення винести меблі, прибрати конструкції, влаштовані на підлозі, робочу поверхню протерти вологою ганчіркою – це скоротить кількість пилу, що піднімається під час демонтажних робіт.
  2. Зняття починати з кута кімнати, інакше плінтус почне напружуватись і зламається. Між підлогою та плінтусом вставити гострий кінець гвоздодера. Доклавши зусиль витягнути перший цвях наполовину із плінтуса.
  3. Те саме зробити з наступними цвяхами.
  4. Повернутися до першого цвяха та витягнути його повністю.

Набагато простіше знімати плінтус, закріплений шурупами – їх потрібно просто викрутити. Пофарбовані плінтуси, навпаки, складніші у демонтажі. Для зняття під точку опори гвоздодера треба загнати дерево. Якщо цвяхи дуже довгі і ходу гвоздодеру недостатньо, треба підкласти брусок.

Зазвичай плінтуси прибиті цвяхами та пофарбовані в 2-3 шари фарбою. У цих випадках, швидше за все, кріплення розташовуються на відстані 50-70 см. Виймаючи цвяхи, гвоздодер треба злегка похитувати, щоб збити шатлівку - так плінтус легко зняти без пошкоджень.

Процедура видалення плінтуса, зафіксованого на стіні, така сама, як і підлогового.

Демонтаж усієї статі

Після зняття плінтуса по периметру кімнати можна приступати безпосередньо до демонтажу дерев'яні дошки. Враховуючи, що укладання підлоги починається з мостини, зверненої до стіни шипом, то зняття проводиться у зворотному напрямку – це дозволить зберегти цілісність. дерев'яного матеріалута використовувати його в інших ремонтних робітах.

Якщо підлога кріпиться на шурупах, всі фіксатори викручуються, а дошки знімаються послідовно. У тих випадках, коли мостини тримаються на цвяхах, діяти треба в такій послідовності:

1. Визначити бік підлоги, де укладено останню дошку.

2. Під дошку забити гвоздодер молотком чи рукою.

3. Підняти половицю на 1-3 см від лаги.

4. Притиснути дошку те щоб половиця лягла назад. В результаті виконаної роботи капелюшки цвяхів залишаться стирчати над поверхнею підлоги. Якщо з першого разу не вийшло, то дошку треба повторно підняти та опустити.

5. Підкласти під гвоздодер дощечку та видалити цвяхи гвоздодером. Підкладена дощечка захистить маску від продавлювання.

Важливо! Щоб не пошкодити підлогу дошку піднімати половицю від лаг треба не вище, ніж на 3 см.

Для видалення крайньої дошки треба забрати всі цвяхи описаним способом. Потім поступово за допомогою стамески збільшувати щілину між мостинами.

При демонтажі є можливість пошкодження паза та шипа дошки. Це може статися при сильному натисканні на гвоздодер або через поганий стан самої деревини (наявність тріщин, поява гнилі тощо). Відламану верхню частину паза вдасться відновити за допомогою клею або прибити маленьким цвяхом. Зовнішній вигляддошки дещо погіршитись, а ось функціональність не постраждає.

Під час демонтажно-будівельних робіт можуть виникнути певні складнощі, наприклад щільне прилягання дерев'яних дощок до стіни. Якщо гвоздодер важко засунути в щілину, його доведеться забивати молотком. За такого зняття є ризик пошкодити штукатурку. Іноді доводиться вдаватися до використання дриля, щоб видалити частину мостини. У простір, що утворився, вдасться загнати гвоздодер.

Видалення лаг

Демонтаж лаг та бетонної стяжки краще довірити фахівцям. Видалення підстави підлоги є досить складним заходом, що вимагає спеціальних технічних засобів.

При самостійному виконанні демонтажу діють у такому порядку:

  1. Зазвичай лаги встановлені на підкладках, між якими є утеплювач. Теплоізоляційний матеріал витягнути. При видаленні скловати необхідно використовувати засоби індивідуального захисту.
  2. Лаги підчепити ломом або розламати - залежить від зношеності дерев'яних елементів.
  3. Після видалення лаг може знадобитися демонтаж бетонної стяжки та заливання нової основи.

Потрібно оцінити стан лаг. Якщо лаги прогнили – їх доведеться викинути. На місце старих треба монтувати нові, якісно просушені дерев'яні. Важливо вибирати саме просушені лаги, які в процесі експлуатації не дадуть усадки, і підлога не покоробиться.

Якщо старі лаги виглядають більш-менш стерпно, то дерев'яну підлогу можна просто зміцнити, встановивши додаткові нові лаги між старими елементами.

Порада. Щоб продовжити термін служби лаг, їх необхідно просочити оліфою та пофарбувати. Це захистить дерев'яні елементи від вологи, грибків, плісняви ​​та впливу інших мікроорганізмів.

Демонтаж старої стяжки

Для видалення стяжки підлоги знадобиться відбійний молоток, перфоратор або використання ріжучих кіл алмазів. У домашніх умовах, де доводиться працювати у невеликих масштабах, можна озброїтися молотком, зубилом та кувалдою.

Процес демонтажу значно ускладнюється великих площах, де стяжка обладнана армуванням. Видалити металеву сітку із цементу зубилом та молотком складно. Краще з цією рабою впорається алмазне коло.

Стяжку спочатку треба роздробити, після чого її легко вдасться прибрати з поверхні. Залишки бетону складають у мішки та виносяться з приміщення. Якщо сміття планується вивозити не відразу, то мішки треба розміщувати під накриттям – у разі намокання під дощем бетон ускладниться і процес навантаження суттєво ускладниться.

Демонтаж бетонної стяжки дуже пильний та галасливий процес. Проводити подібні роботи треба вдень, погодивши дії з сусідами. Крім того, необхідно дотримуватися правил техніки безпеки та надіти респіратор, щоб дрібні частинки будівельного сміття не потрапили в дихальну систему.

Ремонт дерев'яної підлоги: видалення скрипу

Дуже часто саме поява скрипу є причиною для демонтажу дерев'яної підлоги та заливки бетоном основи. Проте не варто поспішати – вирішити подібну проблему вдасться одним із способів.

Перший спосіб.У скрипучій половиці над балкою просвердлити отвір діаметром 12-16 мм і залити його цементом, розведеним водою у співвідношенні 1:1. Через 2 дні в отвір загнати дерев'яний штир, просочений клеєм до панелі перекриття. Після повного висихання цю ділянку заштукатурити, защемлювати, розкрити лаком або пофарбувати.

Другий спосіб.Між скриплячими дошками просвердлити отвір під кутом 45 ° товщиною 6-8 мм. В отвір забити дерев'яний штифт, змащений столярним клеєм. Виступаючу частину штапика зрізати стаместкой, ділянку, що ремонтується, шпатлюється.

Третій метод. В багатоквартирних будинкахз центральним опаленням, Найчастіше скрип обумовлений надмірною сухістю. Усунути цей недолік можна за допомогою мастила. Звичайний тальк запускається у щілини через гумову аптечну грушу. Діяти треба акуратно, щоб не прокидатися тальк на поверхню мостин, інакше після вологого прибирання на підлозі залишаться білі розлучення. Після обробки щілини зашпаклювати.

Оновлення або заміна старої, зношеної підлоги в квартирі – це одна з найважчих операцій у загальному процесі проведення ремонту. Тільки представивши всю масштабність і витратність майбутнього, багато власників житла дуже часто відмовляються від ремонту підлоги, обмежуючись лише зміною. декоративного покриттяна них. Але час бере своє, і рано чи пізно настає момент, коли відтягувати подібні роботи стає просто неможливим.

В цьому випадку зовсім не обов'язково одразу шукати бригаду майстрів – тим більше, що у подібній сфері послуг дуже часто можна зустріти відвертих «халтурників». У результаті все може вилитися в зовсім непотрібне марнування часу, нервів і грошей при низькоякісному результаті. Чому б не спробувати це зробити самостійно? Якщо у господаря є певні навички у загальнобудівельних роботах, і якщо проводити в квартирі своїми руками поетапно, з дотриманням технологічних правил, що рекомендуються, то все має вийти!

Етапи ремонту, безумовно, залежить від виду підлог, їх вихідного стану, призначення приміщень, у яких ведуться роботи, типу фінішного покриття. У цій публікації будуть розглянуті кілька варіантів, що найчастіше зустрічаються.

Початковий етап – визначитися з фронтом робіт

Раз господар квартири задумався про ремонт підлоги, то, швидше за все, на те спонукальні причини, якщо, звичайно, це не косметична заміна покриття за черговим примхою дружини. Отже, спочатку потрібно виявити і чітко сформулювати проблеми – від цього залежатиме весь масштаб подальших підготовчих та ремонтних робіт.

У справжній публікації йдеться про міську квартиру, а в переважній більшості багатоповерхових будинків будь-яка підлога має основу у вигляді залізобетонної плитиперекриття. Але подальша конструкція вже може істотно відрізнятися. Підлога може бути влаштована на лагах, закріплених до основи, або бути настелена безпосередньо на бетонну стяжку.

  • Дерев'яна підлога на лагах свої дефекти зазвичай починає проявляти скрипом, нестабільністю покриття – мостини «грають» під ногами, появою неприємного запахугнилі, освітою та поступовим розширенням щілин. Ще гірше, якщо раптом одна з дощок тріскає або її фрагмент провалюється вниз.

Стара дерев'яна підлога нагадує про себе скрипом і дошками, що «грають».
  • Стара стяжка, на яку настелене покриття, від «старості» теж може почати сюрпризи, особливо якщо була колись залита з низькою якістю. Так, теж не виключена поява явних скрипів і шарудіння від піску або дрібних камінчиків, «бухтіння» стяжки, виникнення пром'ятих ділянок поверхні, порушення рівності фінішного покриття, а іноді – явна нестабільність великого фрагмента.

У будь-якому випадку за наявності явних дефектів, знімати старе покриття.

Видалення старого покриття

  • З кімнати потрібно винести всі меблі, повністю звільнивши їх для подальших робіт. Якщо ремонт проводиться не у всій квартирі відразу, а від приміщення до приміщення, необхідно буде передбачити захист від поширення пилу, наприклад, завісивши вхід шторою із щільної поліетиленової плівки або тканини, що часто зволожується, а щілина під дверима прикривши валиком з мокрої ганчірки. Щоправда, повна ефективність такого методу – дуже сумнівна, та кращий варіантвсе ж таки – передбачити відселення членів сім'ї на час поведінки ремонту. Тим не менш, перешкода для пилу необхідна у будь-якому випадку.
  • Далі знімаються старі плінтуси. Роблять це акуратно, щоб не зашкодити нижню частинустін, до якої вони кріпляться. Якщо плінтуса передбачається використовувати далі, їх нумерують за місцем розташування і тимчасово прибирають.

Якщо хтось раніше з цією справою не стикався, то можна нагадати – плінтуси кріпляться до стіни, а не до поверхні підлоги, тобто потрібно правильно спрямовувати зусилля важеля. Простіше буде в тому випадку, якщо плінтуси закріплені на шурупи або на спеціальні кронштейни.

Наступний крок – власне зняття старого покриття. Тут можливі кілька варіантів:

А.Якщо підлога застелена якимось рулонним матеріалом, то її підчіпають з однієї зі сторін і намагаються акуратно скачати в рулон – так буде легше її винести. Якщо покриття (наприклад, лінолеум або ковролін) колись укладалися без клею, прямо на бетонну стяжку, зробити це буде нескладно. Можна заздалегідь, для полегшення дій, зробити гострим будівельним ножем паралельні надрізи, розділивши цим все полотно на кілька вужчих стрічок.

Але найчастіше зустрічаються ситуації, при яких старий матеріал відходить разом з пластами стяжки, що відшарувалася. Тоді доведеться видаляти його фрагментарно і відразу виносити з приміщення разом зі шматками бетону, щоб це будівельне сміття не заважало подальшим роботам.


Трапляється, що колись якісно приклеєний лінолеум при знятті сам починає розшаровуватися, залишаючи на стяжці пласти, що присохли. В цьому випадку доведеться попрацювати скребком (шпателем), прогріваючи ці ділянки за допомогою будівельного фена або зволожуючи старий клейовий шар розчином миючого засобудля підлог.

Б.Більше клопоту може завдати старий «граючий» паркет. Якщо він не представляє цінності, його плашки послідовно знімають, відразу завантажують в мішки, які виносять у міру наповнення. Якщо колись паркет клеївся на бітумну мастикуабо клей на органічній основі, то зняття окремих плашок або навіть цілих фрагментів може бути скрутним. «Рецепт» той самий – скребок, зубило та прогрів за допомогою фена.


Ст.Щоб зняти стару кахельну плитку, найзручніше скористатися перфоратором, переключеним у режим довбання, із встановленим зубилом-лопаткою. Якщо такого інструменту в розпорядженні немає, то все виконується вручну, із застосуванням молотка і зубила.


р.При знятті дощатого покриття підлоги найскладніше, напевно, підчепити та відокремити першу половицю. Далі, коли можна буде вільно завести важіль, робота піде швидше. Для роботи знадобляться цвяхи з довгою рукояткою-важелем, молоток, кліщі. Цвяхи потрібно постаратися виймати акуратно, не руйнуючи дощок, оскільки, цілком можливо, цей матеріал ще послужить для нового підлоги після проведення ремонту або для виготовлення лаг.


Якщо старе покриття кріпилося саморізами (шурупами), то можна спробувати його демонтувати і за допомогою шуруповерта.

Ну а якщо дощате покриттявже ніякої цінності уявляє, то найзручнішим буде за допомогою ручної вертикальної циркулярки зробити розрізи (акуратно та завбачливо, щоб не зачепити) бетонна основа, не пошкодити лаги і не напоротися на цвях). Після такого поділу довгих половиць їхнє зняття стане нескладним завданням.

Чи варто знімати все дощате покриття підлоги, якщо явні дефекти спостерігалися тільки на окремих ділянках, а в планах не варто замінити інший тип обробки поверхні? Звичайно, можна обмежитися лише частковим ремонтом – заміною деталей, що зносилися або зіпсувалися. Але спеціалісти в один голос радять – знімайте все повністю. Немає жодної гарантії того, що якщо процес старіння проявився в одній області статі, то він не покаже себе в іншій уже через рік, а то й раніше. Дешевше буде підновити основу і заново перестелити підлогу, нехай навіть з використанням старого матеріалу, ніж повертатися до такого ремонту через якийсь нетривалий період.

Проведення ревізії основи

Після того, як покриття підлоги зняте, необхідно ретельно обстежити основу.

  • Якщо на підлозі залишилися лаги, і планується настилати дощате покриття, то слід ретельно перевірити стан цих несучих елементів і підпорок, на які вони встановлені. Бруси лаг не повинні мати ділянок розкладання, трухлявості, ураження грибком – такі деталі підлягають обов'язковій заміні. Кожну лагу перевіряють під навантаженням – вона не повинна бовтатися, прогинатися, скрипіти тощо. Якщо потрібно, оновлюють підкладки, які утримують напрямну на потрібній висоті.

Якщо стан лаг не викликає побоювань, після проведення ретельного прибирання в просторах між ними можна буде настилати нове покриття. Можливо, для цього цілком підійде більшість старих половиць. Після такої перебирання підлога перестане скрипіти і набуде необхідної стабільності. Якщо потрібно, між лагами можна укласти термоізоляційний матеріал, який візьме на себе роль шумоізолятора.


Однак, на старій дерев'яній підлозі дуже часто й самі лаги досить зношені, і їх ремонт неможливий або не гарантує довговічності. І тут їх доведеться демонтувати, щоб згодом встановити нові. При знятті лаг слід пам'ятати, що вони можуть бути міцно прикріплені до базової основи. Потрібно виявляти акуратність і обачність, щоб не допустити сильної руйнації бетонної основи і не додати собі зайвих турбот щодо її відновлення.

Після зняття лаг проводиться максимально ретельне прибирання основи підлоги, щоб можна було переходити до подальших етапів.

У разі, коли після зняття старого фінішного покриття під ним відкривається бетонна стяжка, її ретельно обстежують. Потрібно покладатися, що бетон міцний сам по собі, і ремонт такої поверхні необов'язковий.

Стяжку необхідно обстукати – це допоможе вивити ділянки її відшарування, які підлягають видаленню до «здорової» основи. Перевіряється поверхня на наявність пухких місць, тих, де через порушення технології заливки розчин не набрав міцності або зазнав ерозії через вплив вологи. Такі ділянки також потребують очистки.


Не слід залишати на поверхні великих щілин – звідси продовжиться процес деструктуризації основи. Щілини і тріщини полежать обробці вшир і вглиб щонайменше, ніж 10 — 15 мм, для подальшого ремонту.

Іноді після видалення нестабільних ділянок бетону відкривається взагалі неприваблива картина, така, наприклад, як показано на фотографії. Тим не менш, і це цілком піддається ремонту.


Після видалення дефектних ділянок та оброблення тріщин проводиться ретельне прибирання. Найкраще в цій справі використати потужний будівельний пилосос– іншими засобами якісно очистити поверхню та порожнини, що утворилися, від дрібного сміття та пилу – вкрай складно.

Іноді доводиться вдаватися до повного демонтажу стяжки до плити перекриття. Це може бути викликане вкрай низькою якістю покриття, яке недоцільно ремонтувати, а краще перезалити повністю. Нерідко у стяжці у сирих приміщеннях знаходить «притулок» цвіль або грибок. Інший варіант – коли полам потрібно додаткове утепленняі шумоізоляція, а висота стель та розміри дверних прорізіву квартирі не дозволить піднімати рівень покриття (з урахуванням термоізоляційного шару та фінішного оздоблення). Так само вдаються тоді, коли планується замість тонких покриттів зробити дерев'яну підлогу на лагах.


Складна, але часто просто необхідна операція — повне зняття старої стяжки

Безумовно, процес повного демонтажу стяжки за допомогою відбійного інструменту – дуже стомлюючий, галасливий і запорошений, але іншого способу поки що не придумано. При цьому потрібна обережність, щоб не пошкодити бетонну плиту перекриття. Стяжку сколюють окремими шматками, які одразу відгрібають убік лопатою та пакують по мішках для вивезення. Використовувати навіть дрібні фрагменти як матеріал для заповнення нового розчину – не рекомендується, тому що вони не посилять, а навпаки, погіршать якість.

Після зняття старої стяжки проводять ретельне збирання поверхні - так, як це описувалося вище.

Ремонт базової поверхні

Яка була підлога не планувалася надалі до настилу, бетонну основу під нього необхідно привести в порядок. Так, можуть оголитися погано закріплені шви між плитами перекриття, щілини по периметру стін, вибоїни чи каверни тощо.

Такий ремонт необхідний навіть у тому випадку, якщо планується заливка нової розчину може не проникнути в ці вади, там залишаться повітряні порожнини, що знижують монолітність покриття і стають вихідною точкою процесу руйнування стяжки. Тим більше це важливо і обов'язково, якщо стяжка заливатиметься на розділовий шар або на гідроізоляційну плівку (плаваюча стяжка).


Всі дефекти поверхні необхідно ретельно очистити, при необхідності (наприклад, міжплитні шви) обробити, а потім видалити навіть найдрібнішу крихту та пил пилососом.


Наступним кроком поверхня ретельно, щонайменше – двічі, який призначений спеціально для бетону.

Така обробка суттєво зміцнить поверхню, що особливо важливо при її пухкості, підвищить гідрофобні якості, знизить поглинання бетону, покращить адгезію з ремонтними складами. До подальших робіт переходять після того, як останній нанесений шар грунту повністю вбереться та висохне.

Як ремонтний склад можна використовувати звичайний цементно-піщаний розчин. Однак, сохне та набирає потрібну міцність він досить довго, і краще не пошкодувати грошей на спеціальні ремонтні склади, також на цементній або на епоксидній основі.

Загрунтовані вади поверхонь максимально щільно заповнюють ремонтним складом, порівнюючи із загальним рівнем підлоги. Для цього можна використати звичайний шпатель. Деякі ремсклади реалізуються в пластикових тубах, і їх зручніше наносити з використанням будівельного шприца або спеціального пістолета.


Якщо дефект великий за обсягом, то часом можна вдатися до його заповнення монтажної піною. Після її висихання надлишок зрізають, а потім ремскладом доводять цю ділянку до загального рівня поверхні.

Ремонтним «латкам» дають час для повного застигання, відповідно до їх інструкції, після чого можна підрівняти поверхню за допомогою наждачного паперу, обгорнутого на брусок. Потім рекомендується ще раз пройтися по всій поверхні ґрунтовкою. Якщо в місцях проведення ремонту відзначається підвищена поглинання складу, то на цих ділянках ґрунтують двічі.

Після висихання ґрунту поверхню можна буде вважати готовою до подальших робіт.

Вирівнююча стяжка

Якщо було знято стару стяжку або дерев'яну підлогу, і відкрилася плита перекриття, то, швидше за все, її рівень дуже далекий від горизонталі. Будинок згодом дав усадку, та й при його зведенні багато років тому будівельники могли не особливо дбати про строго вивірений рівень перекриттів. Так що, якою була підлога не планувалося робити далі, рекомендується основу і зміцнити, і одночасно вирівняти стяжкою. Товщина цього шару, що заливається, повинна бути в самій високій точціне менше 30 мм

Насамперед, необхідно визначити величину перепаду, тобто виявити пікові, найвищу та найнижчу точки поверхні та «пробити» лінію нульового рівня. За цією оцінкою виставлятиметься система маяків.

Для заливки стяжки можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, який готується прямо за місцем проведення робіт. Зазвичай виходять із пропорції трьох частин піску до однієї цементу М-400 – таке співвідношення дає оптимальну за міцністю та зносостійкістю поверхню, на яку потім можна монтувати будь-яке з існуючих покриттів підлоги.

Тим будівельникам-початківцям, хто не хоче зв'язуватися з самостійним складанням пропорцій, можна порекомендувати скористатися готовими будівельними сухими сумішами. Їх склад вже оптимізований під стяжку, і залишається лише правильно його зачинити водою, відповідно до інструкції, що додається.

Яка кількість матеріалів знадобиться у тому чи іншому випадку? Все залежить від рівня перепаду висоти в крайніх точках, планованої мінімальної товщини стяжки, площі кімнати, особливостей розчину.

Зазвичай на упаковці сухих будівельних сумішей вказується нормована їх витрата в кілограмах на 1 квадратний метрплощі, що заливається при товщині шару в 10 мм. Виходячи з цього можна шляхом нескладних обчислень визначити потрібну кількість матеріалу.

Для полегшення читачам завдання – калькулятор, що дозволяє швидко та точно зробити подібні розрахунки.

Дерев'яні підлоги вважаються досить міцним та надійним покриттям. Однак через свою гігроскопічність дерево піддається впливу вологи. Влітку при підвищеній температуріі вологості воно набухає. А взимку усихає. Це призводить до утворення тріщин між мостинами. Згодом дошки піддаються гнилі. З-за меблів на поверхні дерев'яної підлоги утворюються вм'ятини та подряпини. Фарба облуплюється. Пролиті хімікати залишають слід. Тому покриття доводиться періодично реставрувати. А що вже говорити про старі будинки, в яких ремонт дерев'яної підлоги не проводився протягом тривалого терміну. З чого розпочати цей процес і що для цього потрібно? Ось перші два питання, що постають перед людиною, яка вирішила оновити дерев'яне. підлогове покриття.

З чого розпочати ремонт підлоги з дерева?

Якщо ви проводите ремонт дерев'яної підлоги своїми руками, не поспішайте відразу приступати до роботи. Можливо, крім тих ділянок з пошкодженнями, які добре помітні, є приховані дефекти. Їх необхідно виявити та усунути. Інакше згодом ремонт доведеться проводити наново. Тому насамперед проведіть всебічний огляд підлогового покриття та його складових. Зробивши ретельний огляд можна вирішити, чи піддаються підлоги ремонту або потрібна повна їхня заміна.

Щоб виявити прогнілі дошки, необхідно пройтися молотком по всій підлозі. Тільки так можна виявити прихований дефект. Глухий звук свідчить про наявність гнили. Про це повідають і іржаві цвяхи в мостинах. Від розміру пошкоджень залежить обсяг робіт. Найлегше замінити верхні половиці. Дошки чорнової підлоги замінити складніше, але не так важко, як лаги. Щоб зробити ремонт лаг, що прогнили, потрібно розібрати підлогу над ними і вирізати дефектний шматок. Після чого замінити його на нове.

Набагато складніше робити ремонт підлоги в дерев'яному будинку. Тут крім ретельної перевірки верхніх мостиць, чорнової підлоги та лаг доведеться оглянути балки та закладні вінці. Огляд слід з усіх боків: зсередини, зовні, з підпілля. Огляд необхідно проводити при хорошому освітленні, щоб не пропустити гнили, що починається. Під час перевірки у підпіллі бажано використовувати потужний ліхтар.

Іноді невеликі дефекти заставних балок не видно "на око". Щоб їх знайти використовують шило або в'язальну спицю з гострим кінцем. Протикання рухами проходять всю балку, перевіряючи на наявність гнилих ділянок. При цьому проколи робляться якнайчастіше. Виявивши пошкоджену балку, її замінюють на нову. Іноді, щоб зробити заміну балки в дерев'яному будинку, доводиться піднімати будову домкратом.

Розбір приватних ситуацій

У старих багатоквартирних спорудах досі збереглася дерев'яна підлога. Їхній пристрій трохи відрізняється від підлог у приватних будинках. Якщо у приватній будові лаги укладаються на ґрунт, то у квартирі укладання проводиться на бетон. Тому ремонт дерев'яної підлоги в квартирі відрізняється від ремонту в приватному будинку. Після зняття лаг для заміни необхідно очистити та перевірити бетонну основу на наявність тріщин.

Якщо ж проводиться повна заміна підлоги, після демонтажу та збирання необхідно виконати . Можна застосувати. Після чого проводиться грунтовка основи та укладання гідроізоляційного матеріалу. Зверху кладуть тепло- та звукоізоляційний матеріал, а потім дошки підлоги.

Заміна мостиць

Розглянемо ситуацію, коли необхідно замінити лише одну чи кілька половиць. Знайшовши пошкоджену ділянку підлоги, знімаємо половину, що згнила. За її розмірами випилюємо нову дошку. Обробивши її антисептиком, не торкаючись торців, укладаємо на місце старого фрагмента.

Порада! Не можна проводити обробку торців дошки антисептиком. Інакше за час дошка почне гнити.

За допомогою шурупів закріплюємо дошку на місці старої, прикручуючи до лагів. Так проводиться заміна кожної прогнилої мостини. Якщо на дошці виявлено невелику ділянку гнилі, можна не змінювати всю половицю. Достатньо випиляти тільки псовану ділянку. Використовуючи його як шаблон вирізати з нової деревини заміну. Закріпити її до лагів використовуючи шурупи. При цьому кінці нової ділянки мають сягати середини лаг.

Закладення щілин між мостинами

Перед тим як приступити до очищення покриття. Заберіть зайві меблі, щоб вони не заважали. Для більш ретельного очищення щілин використовуйте щітку з жорсткою щетиною. Щоб нічого не пропустити після огляду, позначте всі ділянки, які потребують ремонту. Приготуйте склад для роботи. Є спеціальні замазки для деревини. Але можна зробити склад самостійно. Якщо змішати клей ПВА з тирсою до густини сметани вийде чудова замазка.

Ретельно обробивши всі щілини, залиште їх для повного висихання. Після чого зачистіть шкіркою. Цей метод ремонту підходить для невеликих тріщин. Широкі та глибокі щілини усувають інакше – для них готують дерев'яні бруски. По довжині вони повинні відповідати довжині щілини, а в діаметрі мати вигляд конуса.

Посадивши на клей з тирсою, заготівлю забивають у щілину гострим краєм униз. Зайве забирається рубанком та шліфується. Після закінчення ремонту дерев'яна підлога покривається лаком чи фарбою.

Закладення широкої щілини за допомогою дерев'яної заготовки

Іноді ремонт підлоги в приватному будинку зводиться до усунення дрібних дефектів, таких як . Після часу будь-яке дерев'яне покриття починає скрипіти. Основна причина скрипу – ослаблення кріплення. Якщо в будинку є підвальне приміщення, причину неприємних звуків можна легко усунути. Щоб виявити які мостини скріплять, знайдіть партнера. Коли він походжає по підлозі, ви повинні будете визначити, в яких місцях знаходиться дефект.

Усунення скрипу мостин забиванням цвяхів

Обчисливши скрипучу половицю, вбиваєте в щілину між балкою та цією дошкою дерев'яний клин. Не перестарайтеся, щоб дошка не піднялася вище підстави. При неможливості потрапити до підпілля ремонт проводиться зверху. Просвердліть отвори в скрипучих половицях над балками. Закріпіть шурупи, увігнавши їх у балки під невеликим кутом, змінюючи напрямок кута. Можна закріпити дошку за допомогою цвяхів.

Оновлення непривабливого вигляду

Буває що в підлоговому покритті немає перерахованих вище проблем. Єдиний недолік зводиться до його непривабливого вигляду. Або після усунення інших дефектів необхідно привести основу належного вигляду. Будь-який ремонт старої дерев'яної підлоги закінчується його або лакуванням. Але перш ніж це робити необхідно підготувати основу. Стару фарбу, яка не тримається, видаліть шпателем. Вимийте підлогу з використанням миючого засобу, щоб знежирити поверхню.

Якщо виконувати ремонт старих підлог за правилами, бажано відшліфувати старе покриття. Це допоможе вирівняти непомітні горбки та западини. Чим ретельніше підготувати поверхню, тим рівніше ляже фарба. Очищена та висушена підлога грунтується оліфою. Після цього необхідно дати підлозі висохнути і лише потім наносити шар фарби. Не намагайтеся одразу зафарбувати все товстим шаром фарби. Краще нанести два-три шари ретельно розтушовуючи і даючи висохнути кожному.

При правильному доглядідерев'яна підлога прослужить не одне десятиліття. Дерево не любить вологу, тому намагайтеся не заливати підлогу водою при збиранні. Щоб ніжки меблів не дряпали поверхню, наклейте на них захисні ковпачки. Не дозволяйте домашнім улюбленцям псувати підлогу кігтями та влаштовувати туалет у недозволеному місці. Такі заходи допоможуть відтягнути наступний ремонт підлоги надовго.

Однією з найважливіших умов успішного проведення ремонтних робіт, зокрема заміни підлогового покриття, є підготовка поверхонь. Яким би не було фінішне покриття, слід розуміти, що укладати його необхідно на максимально рівну та міцну поверхню. Монтаж нового покриття поверх старого неприпустимий, оскільки це знизить його міцнісні, естетичні та інші експлуатаційні характеристики, а значить, потрібно знати, як прибрати стару підлогу, причому не тільки знати, але й робити це правильно.

У людини професійної в цьому питанні демонтаж будь-якого старого покриття підлоги навряд чи викличе труднощі, а ось тим, хто вперше стикається з необхідністю проведення робіт такого типу, варто ознайомитися з деякими правилами.

Правила проведення робіт

Роботи з демонтажу старого покриття для підлоги будуть певною мірою відрізнятися в залежності від типу цього самого покриття. Тому опис цих робіт для кращого розуміння питання краще розділити на кілька окремих абзаців.

Насамперед, потрібно розуміти, що роботи щодо демонтажу покриттів усередині приміщень будуть призводити до утворення пилу та забруднень, тому перед їх початком потрібно приготувати засоби індивідуального захисту. Потрібні захисні окуляри або маска, рукавички, респіратор, а також мішки для сміття та пилу. Крім того, буде не обійтися без допоміжного інструменту на зразок фомки-цвяхів, перфоратора, шуруповерта і молотка. Потім із кімнати потрібно прибрати меблі. Після того, як підготовка буде завершена, можна приступати до самих робіт.

Якщо як підлогове покриття були використані рулонні матеріали, такі як лінолеум, ковролін та подібні до них, то роботи потрібно починати зі зняття плінтусів. Цей конструктивний елемент необхідно забрати по всьому периметру кімнати. Слід зазначити, що нерідко трапляється так, що цвяхи, якими плінтус кріпиться, іржавіють і їх демонтаж стає можливим лише за повного руйнування самого плінтуса. У цьому випадку цвяхи, що залишилися, потрібно відрубати за допомогою зубила. Після видалення плінтуса покриття просто відривається від поверхні, при цьому потрібно знати, що починати найкраще з кута кімнати.

У випадку, коли як підлогове покриття використаний паркет або ламінат, демонтаж підлоги слід проводити залежно від того, який тип установки був обраний. Якщо покриття було встановлено плаваючим способом, спочатку, як і в попередньому випадку, знімається плінтус, а потім покриття розбирається на окремі елементи. До того ж, якщо має місце замкове з'єднання, ці елементи цілком можна використовувати повторно.

Якщо ж покриття закріплене клейовим способом, то справи складніші. У такому випадку після видалення плінтуса необхідно за допомогою перфоратора відбивати кожен елемент окремо. Для цього на перфоратор необхідно встановити спеціальну насадку. Якщо перфоратора немає, можна виконати роботу з допомогою фомки, поддевая знизу елемент і відриваючи його.

Якщо в приміщенні була встановлена ​​дерев'яна підлога на лагах, то таке покриття забирається досить просто. Якщо дошки кріпилися до лагам саморізами, їх потрібно просто викрутити, і дошки легко видаляються. Якщо були використані цвяхи, то дошки на місці кріплення піддягаються фомкою і відриваються. Якщо дошки зберігати не потрібно, можна поступити простіше. За допомогою електролобзика дошки пиляють упоперек і просто відривають. Лаги також демонтуються в залежності від способу кріплення. Якщо прикріплено анкерними болтами, то їх викручують. А можна і просто відбити лаги від основи за допомогою кувалди.

Коли йдеться про демонтаж плиткової підлоги, наприклад, кахельної, слід знати, що робота має бути запилена і досить трудомістка. Плитка видаляється за допомогою перфоратора з насадкою або молотка та зубила. Важливо відзначити, що основну складність при таких роботах представляє видалення залишків клею і вирівнювання основи. Для цього можна використовувати той же перфоратор.

Може статися і так, що під фінішним покриттямможе бути розміщено вирівнюючу основу з фанери. Листи цього матеріалу потрібно також видаляти, так як нове покриття, настелене поверх старої основи, через деякий час може почати скрипіти. Якщо фанера пригвинчена шурупами, то їх потрібно просто викрутити, а якщо фанера до стяжки приклеєна, то її знімають за допомогою перфоратора. При цьому потрібно пам'ятати, що розташовувати його потрібно під гострим кутом до поверхні.

Роботи з демонтажу старого підлогового покриття не надто складні з технологічного боку, причому не важливо, чи йдеться про те, щоб зняти дерев'яну підлогу або розібрати підлогу. кахельної плитки. Потрібні лише деякі знання та старанність. Але, при цьому важливо дотримуватися правил техніки безпеки.

Дерев'яна підлога - безперечний лідер серед статей ХХ століття. Він абсолютно натуральний, екологічно чистий, міцний, створює затишок та комфорт у будинку, та й матеріали для нього загальнодоступні. Більшість будівель минулого століття: «сталінки», «хрущовки», «чеський проект», всі приватні будинки та багато інших було оснащено саме дерев'яними підлогами. Враховуючи вік цих об'єктів, безперечним є те, що настав час робити їх ремонт. Ця стаття розповість про те, як зробити ремонт дерев'яної підлоги в приватному будинку або квартирі, а також торкнеться ремонту підлоги в дерев'яному будинку та його конструктивні особливості.

Діагностика та обстеження конструкції дерев'яної підлоги

Перед початком ремонту підлоги обов'язково необхідно обстежити його і знайти дошки, що згнили або просіли, оглянути лаги та балки на предмет, чи не з'їдені вони короїдом. Від результату досліджень залежатиме, чи можна обійтися частковим ремонтом: там прикрутити, там підстругати, або доведеться робити капітальний ремонт.

Навіть якщо дошки чистої підлоги здаються Вам ідеальними, все одно необхідно переконатися, що чорнова підлога також у хорошому стані. Спробуємо знайти дошки, що згнили. Для цього стукаємо мостини молотком. За звуком визначатимемо стан дощок. Якщо звук — глухий, то дошка згнила. А точніше положення визначаємо по цвяхах - вони проржавіли під впливом гнилої дошки. Якщо непридатними стали лише верхні дошки, їх легко замінити. Якщо прогнили дошки чорнової підлоги, теж не біда, їх можна випиляти та замінити, попередньо перевіривши стан лаг. А от якщо прогнили лаги, доведеться розібрати конструкцію трохи більше, вирізати шматок лаги, що згнив, і прибити до неї з двох боків нові бруски.

Перевіряємо заставні балки, протикаючи їх шилом

Якщо в приватному будинку від підлоги виходить неприємний запах, а деякі елементи порушені, значить десь є гнилизна. Доведеться перевіряти всі елементи: і чистову підлогу, і чорнову, і лаги, і балки, і вінки. Найскладніше, що навіть прогнили закладні балки можуть виглядати ідеально, особливо якщо оглядати їх у напівтемному підполі. Тому оглядаємо всі дерев'яні елементи і зовні будівлі, і зсередини, і підполу. Якщо дефектів "на око" не виявлено, тоді беремо шило і намагаємося проткнути закладні балки. Намагаємося робити якнайчастіші протикаючі рухи. Якщо знайдемо згнилий ділянку балки, доведеться випилювати його та замінювати. А якщо це неможливо, тоді підніматимемо дерев'яний будинокна домкраті та замінювати заставну балку повністю.

Піднімаємо дерев'яний будинок домкратом

Звертаємо увагу на торці лаг. Вони починають гнити частіше і швидше, переймаючи гнилизна із закладних балок, які негідроізольовані або, якщо ізоляція вже зносилася від часу.

Якщо при зовнішньому огляді виявлено дрібні недоліки у вигляді щілин між половицями, дошки «гуляють», або облупилася фарба, тоді обійдемося частковим ремонтом.

Якщо підлога скрипить, достатньо перебрати її та замінити деякі лаги.

Якщо підлога надто холодна, пропускає вологу, значить, під час будівництва поспішали та економили на матеріалах, забувши утеплити підлогу. Прийде розібрати його і заново гідроізолювати і утеплити.

Капітальний ремонт дерев'яної підлоги

Якщо Ви є щасливим власником дерев'яної підлоги віком 40 років і більше, не тіште себе ілюзіями, напівзаходами не обійтися. Далі ми розглянемо, як зробити капітальні та інші будівлі. До речі, всі роботи цілком під силу виконати самостійно. Хоча краще мати партнера, це і зручніше, і швидше, і веселіше.

Насамперед знімаємо підлогове покриття та плінтуса. Це може бути лінолеум, паркет, дошки чи сукно залежно від проекту будинку. Якщо зірвати лінолеум або паркет - ще півбіди, то відірвати сукно і оргаліт може виявитися не просто. За часів радянського дефіциту, коли навіть цвяхів потрібного розмірубуло не знайти, 5 мм оргаліт могли прибити 50 мм цвяхами. Цілком можливо, що доведеться мучитися. Все, що відірвали, викидаємо, воно вже нам не знадобиться.

Підриваємо та випилюємо старі дошки підлоги

Щоб демонтувати підлогові дошки, шукаємо ширшу щілину. Використовуючи брухт або фомку, а краще і те, й інше, піднімаємо дошку та підриваємо її по всій довжині. Висмикуємо цвяхи. Таким чином, знімаємо всі дошки підлоги, і чистової, і чорнової. Перед нами мають постати лаги у всій своїй красі. Ну, або те, що від них лишилося. Приготуйтеся до найгіршого. Швидше за все, Ви побачите, що чорнова підлога просто висіла в повітрі над грунтом і залишками перекриттів, що згнили.

Важливо! Цілком можливо, що лаги з'їдені короїдом. Адже раніше не було спеціальних просочень. Обов'язково перевіряємо це.

Якщо лаги все ж таки залишилися, демонтуємо їх, відкручуючи від балок та опорних стовпчиків.

На цьому демонтаж старої підлоги може бути закінчений, і можна приступати до укладання нової статі.

Схема заміни балок із використанням домкрата для підняття будинку

Але якщо ми ремонтуємо дерев'яний будинок або лазню, в якій лаги спираються і кріпляться до закладних балок, які вже прогнили, без помічників і техніки не обійтися. Для роботи з опорними точками нам доведеться піднімати будинок на домкраті та замінювати усі балки на нові.

Встановлення нових лаг

Перед безпосередньою установкою лаг необхідно визначитися, чи потрібно нам осушувати підвал або підливати фундамент. Якщо підпілля сиро, осушення підпілля істотно збільшить терміни ремонту підлоги.

При необхідності додаємо фундамент у місця, що розкришилися.

Оглядаємо стан опорних стовпчиків під лаги: всі елементи конструкції мають бути в хорошому стані. Якщо таких не було, для більшої надійності конструкції монтуємо стовпчики:

  • Намічаємо на закладних балках місця кріплення лаг. Натягуємо шнур у поздовжньому та поперечному напрямку, визначаючи кути майбутніх стовпчиків.
  • У намічених місцях знімаємо ґрунт. Утрамбовуємо, укладаємо поліетиленову плівку для гідроізоляції фундаменту, насипаємо щебінь, ще раз утрамбовуємо.
  • Встановлюємо армуючу сітку на 10 см вище щебеню.
  • Монтуємо опалубку на 10 см вище за рівень грунту.
  • Заливаємо бетон. Фундамент під стовпчики повинен виступати на 5 см вище за ґрунт. Чекаємо, доки висохне, 2-3 дні.
  • Гідроізолюємо бетон.
  • Укладаємо цеглу в два ряди на цементну суміш.
  • Гідроізолюємо цеглу, прокладаємо тепло та звукоізоляцію.

Схема встановлення лаг на опорні стовпчики

Для лаг купуємо брус прямокутного перерізу. Краще, якщо висота лаги буде в 2,5 рази більша за ширину. Але якщо купити брус 200*200 мм, також добре. Можна використовувати деревину хвойних порід: сосни, якщо, ялиці. Вологість має бути 18-20%.

Важливо! Усе дерев'яні конструкції: балки, лаги, підлогові дошки обробляємо антисептиками проти жучків та грибків.

Укладаємо лаги на балки та опорні стовпчики. Починаємо з «маячних лаг», крайніх від стін. Потім відступаємо від них на 2 м і укладаємо ще лаги.

Важливо! Обов'язково перевіряємо горизонталь лаг рівнем. Якщо в якомусь місці лага виступає за рівень, спилюємо зайве рубанком. Якщо десь лага прогинається, встановлюємо під неї підкладку.

Укладаємо всі лаги і прикручуємо їх до балок шурупами. Для закріплення лаг до опорних стовпчиків використовуємо куточки. Просвердлюємо отвори заздалегідь, щоб не розщепити лагу. З боку дерева закріплюємо шурупами, з боку цегли - дюбелями.

Важливо! Допускається відхилення рівня лаг 1 мм на 1 м.

Облаштування нижньої статі

Дошки нижньої підлоги прибиваємо знизу до лагів

"Нижня" підлога нам знадобиться, щоб було, куди укладати утеплювач. Для цього беремо добре просушені дошки 20-30 мм завтовшки.

Зручніше і легше кріпити дошки нижньої підлоги поперек лаг, закріплюючи їх безпосередньо до брусів.

Для цього всі роботи доведеться виконувати з підполу, може, навіть лежачи на землі. Дошки прибиваємо або прикручуємо шурупами до лагам.

Важливо! Якщо з якоїсь причини вирішили укладати дошки нижньої підлоги вздовж лаг, тоді до лагів доведеться прибити бруски, на які кріпитимуться нижні дошки.

Перевіряємо підлогу на наявність щілин. Якщо такі виявили, задаємо їх монтажною піною.

Укладаємо утеплювач між лагами

Після того, як «нижня» підлога готова, укладаємо шар гідроізоляції та утеплювача. Оскільки простір між лагами залишився порожнім, в нього й укладатимати мати утеплювача: кам'яної ватимінеральної вати, базальтового волокна або іншого матеріалу.

Облаштування дерев'яного настилу

Настилаємо чистову підлогу зверху гідроізоляції та утеплювача

Для верхньої або чистової підлоги купуємо добре просушену деревину вологістю не більше 12%. Товщина дошки має бути близько 40 мм. Зручніше, якщо дошка буде шпунтована.

Настилати підлогу починаємо з кута кімнати, далекої від дверей. Першу дошку укладаємо шпунтом до стіни на відстані 10-12 мм від неї. Закріплюємо шурупами гребінь до балок і лагам таким чином, щоб приховати капелюшок шурупа плінтусом. З зворотного боку вкручуємо самонарізи в паз під кутом 45 °.

Решту дошки вставляємо гребенем в паз, з боку паза прикручуємо саморізами.

Важливо! Якщо довжина дощок настила менше довжини кімнати, їх доведеться укладати «вразбежку», тобто. зі зміщенням на півметра, щоб стики торців у ряду не співпадали.

Всі дошки прикручуємо до всіх лагів без винятку. Якщо купили нешпунтовані дошки, тоді для монтажу використовуємо клини та підкладки.

Важливо! Напрямок річних кілець чергуємо у кожному ряду.

Якщо плануємо залишити підлогу дерев'яним, тоді настил необхідно відшліфувати і покрити прозорим лаком або фарбою. Якщо збираємось укладати лінолеум, тоді чистову підлогу вирівнюємо фанерою або ДСП. А зверху настилаємо лінолеум, ламінат чи паркет.

Влаштування дерев'яної підлоги в квартирі відрізняється від підлоги в приватному будинку тим, що лаги укладаються на бетонну основу, а не по ґрунту. Тому технологія ремонту таких підлог у квартирі трохи відрізнятиметься.

Насамперед демонтуємо стару підлогу, знімаємо дошки підлоги та демонтуємо лаги. Під ними ми маємо побачити бетонну основу. Ретельно очищаємо його від сміття та пилу.

Лаги дерев'яної підлоги у квартирі укладаються на бетонну основу. Очищаємо його від пилу та сміття

Обов'язково робимо цементну стяжку або стяжку сумішшю, що самовирівнюється. Грунтуємо поверхню та укладаємо гідроізоляцію. Можна використовувати поліетиленову плівку 200 мікрон, стелити смугами та стики склеювати скотчем.

Зверху гідроізоляції укладаємо звукоізоляцію. Можна використовувати пробку, ДВП, руберойд, гуму або спінений поліетилен.

Укладаємо лаги. Закріплюємо їх дюбелями.

Важливо! Якщо використовуємо брус менше довжини кімнати, тоді укладання має проводитися «розбіжно».

Між лагами укладаємо утеплювач. Зверху настилаємо підлогові дошки.

Як усунути скрип мостин

Будь-яка дерев'яна підлога рано чи пізно починає скрипіти. Чи то місце це занадто часто використовується, чи просто половиці розсохлися, чи лаги розщепилися. Причин може бути багато. І настил зверху фанери може не вирішити проблему, а лише відстрочити її вирішення.

Половиці скриплять тоді, коли вони нещільно прикріплені до лагів. Усунути причину можна кількома способами.

Вбиваємо клин між половицею та лагою знизу

Спосіб 1.Якщо є можливість доступу до підлоги знизу, наприклад, коли підлога є стелею підвального приміщеннятоді можна закріпити половицю знизу. Для цього одна людина спускається вниз, а інша ходить по скрипучій підлозі. Таким чином, визначається "скрипуча" дошка. Знаходимо місце, де утворилася щілина між дошкою та лагою або балкою, та вбиваємо у неї дерев'яний клин.

Закріплюємо дошки саморізами під кутом

Спосіб 2.Якщо доступу знизу немає, зверху вкручуємо шуруп під кутом. Для цього засвердлюємо отвори у всіх лагах і прикручуємо дошки саморізами. Капелюшки шурупів зашпаклюємо. А коли висохне шпаклівка, шліфуємо поверхню.

Спосіб 3.Якщо причина скрипу – тертя дощок один про одного, тоді потрібно пройтися по підлозі та знайти «причинні» місця. Потім у щілини між мостинами засипати тальк або графіт або вбити дерев'яні клини.

Як усунути прогинання половиць статі

Найчастіше причиною прогинання мостин є те, що їх настелили мало просушеними. Згодом деревина висохла, з'явилися щілини, дошки почали «гуляти» і прогинатися під вагою людини чи меблів. Способів вирішення проблеми кілька.

Проштовхуємо шнур, змочений у клеї ПВА, між мостинами

Спосіб 1. Купуємо товстий плетений синтетичний шнур (мотузку). Просочуємо його столярним клеєм або клеєм ПВА. Заштовхуємо шнур між мостинами до середини товщини дошки. Готуємо шпаклівку з клею ПВА та тирси. Попередньо просіюємо тирсу, видаляємо з них уламки кори та сміття. Розмішуємо суміш до густини сметани. Заповнюємо шпаклівкою щілини. Після того, як клей підсохне, зрізаємо зайве ножем. Після висихання, через 1-2 дні, підлогу можна фарбувати.

Заповнюємо щілини між половицями шпаклівкою

Спосіб 2. Якщо причиною прогину половиць є рідко розташовані лаги, тоді скріплятимемо дошки між собою. Готуємо круглі довгі дерев'яні палички або відрізки сталевого дроту великого діаметру. Довгим свердлом засвердлюємо отвори в мостинах під великим кутом таким чином, щоб отвір проходило через одну половицю і до половини заходило до сусідньої. В отвір вставляємо палички. Починаємо свердлити у шаховому порядку, спочатку в одній половині, потім у сусідній. Після того, як усі палички будуть вставлені в отвори, зашпаклюємо щілини, як у попередньому способі.

Важливо! Якщо шканти-палички стирчать з отворів, спилюємо зайве і зашпаклюємо.

Як зробити часткову заміну підлогових дощок

Підкладаємо дошку монтуванням, спираючись на брусок

Бувають ситуації, коли заміни потребують лише кілька дощок або навіть лише одна, а решта хорошого стану. Що робити у такому разі:

  • Якщо необхідно замінити не всю дошку, а лише пошкоджену ділянку, шукаємо де знаходиться лага.
  • У щілину просовуємо фомку, піднімаємо дошку.
  • Піднімаємо її на достатню висоту, щоб просунути фіксуючу підкладку.
  • Випилюємо пошкоджену ділянку.

Важливо! Ділянка обов'язково має обома кінцями доходити до середини лаг. Якщо вирішили знімати всю дошку, випилюємо всі ділянки до повного видалення.

  • Вирізаємо ділянку дошки з нової деревини, використовуючи старий фрагмент як шаблон.
  • Укладаємо новий фрагмент, закріплюємо шурупами до лагам.

Важливо! Якщо настил був виконаний зі шпунтованих дощок, тоді технологія заміни набагато складніша.

Незважаючи на те, що дерево – матеріал довговічний, за ним має бути гарний догляд. Щоб не робити ремонт дерев'яної підлоги занадто часто, не забувайте обробляти деревину антисептиками, які запобігають її гниття та поїдання короїдами. Іноді перевіряйте кріплення дощок, чи не розхиталися. І розкривайте чистову підлогу захисним матеріалом, наприклад, лаком.