Виготовлення прозорих кабін для моделі літака. Скління кабіни

У цій статті описано докладний процес виготовлення капота для авіамоделі з капронових колготок та епоксидного клею. Старі колготки є у багатьох, але якщо Ви переконаний холостяк і не носите колготки, можна купити будь-які в супермаркеті.

Відразу хотілося б попередити - процес виготовлення одного капота або ліхтаря може зайняти кілька днів, тому що епоксидка сохне досить довго. На мій погляд, капот і ліхтар краще починати на початковому етапі виготовлення фюзеляжу, а не наприкінці будівництва моделі.

І ще маленьке зауваження (власний досвід): з епоксидкою краще працювати у теплому та сухому приміщенні. Коли я робив капот у дощ на холодному балконі, епоксидка ввібрала стільки вологи, що не висихала майже тиждень. Довелося прогрівати капот у духовці.

Матеріали:
- Піноплекс
- Стельова плитка
- Капронові колготки
- Епоксидний клей (не швидко твердіє)
- Стельовий клей

Інструменти:
- гострий канцелярський ніж
- Маркер для дисків
- Наждачний папір
- Кутник
- Паличка
- Пластикові картки
- Дріт
- Склянка або банка
- Міні дриль

Крок 1. Викреслення шаблонів

Рисуємо на картоні носову частину, мотор і кок, не забувши товщину обшивки фюзеляжу, і викреслюємо форму капота у трьох проекціях.

Вирізаємо шаблони. Кухоль діаметром трохи більше підстави кока потрібен для надання більш обтічної форми капоту і для більш легкого визначення місця майбутнього отвору.

Крок 2. Склеювання заготовки

На аркуші піноплекса розмічаємо прямокутники розміром трохи більше шаблону. Кількість прямокутників залежить від розмірів майбутнього капота.

Склеюємо їх у великий брусок стельовим клеєм. Так як піноплекс гладкіший і не вбирає клей, рекомендую спочатку намазаним деталям дати підсохнути.

Крок 3. Вирізання болванки

Рисуємо на готовому бруску за шаблоном контури майбутнього капота. Потім по косинці проводимо перпендикуляри, щоб точніше накреслити контури на звороті.

Аналогічно креслимо бічні контури.

Гострим канцелярським ножем вирізаємо бічний профіль і креслимо лінію (вісь симетрії).

По цій осі прикладаємо шаблон, креслимо контури і, ґрунтуючись на контурах з іншого боку болванки, вирізаємо передній профіль.

Вирізаємо третій профіль та приклеюємо кружок зі стельки.

Наждачним папером обробляємо йолоп для отримання рівної поверхні.

Крок 4. «Епоксидні» роботи

Загортаємо йолоп у поліетиленовий пакет (щоб потім було легше зняти готовий капот) і натягуємо на нього колготки в один шар.

Знизу колготки скручуємо, щоб пішли всі складки, закріплюємо дротом і приклеюємо два бруски піноплекса на стельовий клей, щоб потім бовдур рівно поставити.

Розводимо в склянці епоксидку і починаємо обмазувати їй бовдур за допомогою пластикової картки.

Процес не швидкий, тому що треба при хорошому освітленні стежити, щоб епоксидка просочувала колготки рівномірно і не давала сильних патьоків у нижній частині. Коли йолоп повністю покритий епоксидкою, його можна прибрати на шафу для просушування.

Після висихання епоксидки обрізаємо зайві колготки знизу та відриваємо бруски піноплексу.

Можна починати Крок 4спочатку, лише пакет не потрібен. Для нормальної міцності потрібно щонайменше три шари колготок, тобто Крок 4треба виконати тричі.

Крок 5. Заключні кроки

Після висихання третього шару епоксидки отримуємо міцний і рівний капот.

Тепер залишилося витягти йолоп. Для цього креслимо по нижньому краю лінію маркером і за допомогою міні-релі (за відсутності такого інструменту можна скористатися ножівкою по металу або надфілем) зрізаємо за нею зайве. Робота дуже запорошена, а тому раджу скористатися засобами захисту (респіратор та окуляри).

Вирізаємо отвір для двигуна.

Видавлюємо йолоп через отвір і відокремлюємо плівку, в яку він був загорнутий, від капота.

- Ваш провідник світі масштабного моделювання!

Чесно зізнатися я дуже радий знову взятися за перо (у переносному розумінні, звичайно!) і почати публікувати нові матеріали для нашого з вами інформаційно-освітнього порталу про масштабне моделювання.

Попередні кілька місяців пройшли у щільній роботі, вивченні нових перспективних можливостей для бізнесу. Також довелося поколесити містами та весями. Але кінцевий результат моєї діяльності мене цілком влаштовує. Прийнято важливі управлінські рішення, які допоможуть існуючим напрямам знайти нові сили для розвитку.

Також я, нарешті, вирішив створити свій власний інтернет-магазин для моделістів-масштабників. Причин у мене до цього було достатньо. Мабуть, головна з них — це глибоканезадоволеність існуючими нині на ринку пропозиціями у цій сфері. І щоб не психовати, не впадати в найжорстокішу депресію — я реалізовуватиму своє бачення цих процесів через свій особистий портал.

Проектування сайту вже триває повним ходом. Домен куплений. Він називається scaletao.com. Перейдіть за посиланням – і ви побачите робочий варіант сайту. Він викладений спеціально для відпрацювання елементів архітектури, недоступних для налагодження на локальному сервері. Про всі деталі цієї роботи, про назву сайту, його місію, асортимент продукції — я напишу незабаром окремий матеріал.

Все це не залишило мені вільного часу на власне моделювання та написання статей для сайту. Але час не стоїть на місці. Зараз я можу розпочати створення однієї моделі. Дай бог цього року я таки зможу зробити хоч щось. Думаю, це буде модель ПАК ФА. У досить простому варіанті. Майже з коробки. Тільки фарбування та декалі.

Ну і заразом почну писати матеріали для сайту.

Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як закрити деталі, що вже пофарбовані, що знаходяться всередині моделі літака.

І дійсно….

Адже робота над моделлю літака починається саме із створення кабіни. Повного стикування, фарбування та склеювання всіх деталей складових об'єм кабіни. Створюється своєрідна капсула, яка потім акуратно вклеюється у фюзеляж.

Взагалі, кабіна літака може бути найважливішим і видовищним елементом моделі. Найчастіше її створення витрачається майже половина часу складання. Це стосується розширених варіантів складання моделі із застосуванням афтермакета.

Так що буде дуже шкода втратити всю цю красу через один незграбний рух аерографом або пензлем. Коли ви замажете фарбою ділянку кабіни. Який, до того ж, не витягти з моделі.

ЩО РОБИТИ??

Взагалі кожен модельіст знає, що робити в таких випадках. Потрібно думатипро такі проблеми до їх виникнення . І проводити відповідні заходи, які не допустять виникнення цих випадків.

Результатом таких роздумів найчастіше є застосування поролона. Матеріали мають прекрасні властивості заповнювати весь обсяг простору, в якому він знаходиться. При цьому вбирати значний обсяг фарби.

Необхідно взяти цей шматок поролону, і щільно запхати його всередину. Основна проблема в цій справі проста. Потрібно запхати поролону в 2 рази більше, ніж реального обсягу. Причому потрібно зробити це досить акуратно, щоб не пошкодити дрібні та тендітні деталі кабіни.

Будьте уважні. Краї такої імпровізованої «пробки» не повинні залазити на поверхню, що фарбується.

Ось такий дуже простий, але дуже ефективний спосіб. Головне в цій справі постійно використовувати підручні матеріали.

Але що ще важливіше- Потрібно постійно думати. Це набагато складніше, ніж здається. Але критично важливо у житті:)

Source unknown

На жаль, малюнки не дуже якісні, і не дають змоги ясно побачити картину, але сам підхід, детально описаний у статті, дуже цікавий.

Як видути обтічник (ліхтар) літака

У житті кожного самороба-будівельника літака виникає питання: "Як зробити гарний аеродинамічно обтічний ліхтар своєму дітищу?". Зазвичай виникає маса думок про раму ліхтаря, підсилювальні компоненти та інші аттрибути для надання закінченого вигляду подібної конструкції. Дуже часто літаки домашньої будівлі "вилітають" взагалі з відкритою кабіною або за конструкцією, або з елементарного незнання, як зробити інакше. Ми всі часто грішимо цим самим незнанням.
Подібні проблеми вирішуються виготовленням ліхтаря найвищої якості методом дуття. Матеріали для процесу використовуються зазвичай плексиглас, оргскло або лексан. Останній відрізняється найбільшою трудомісткістю та труднощами у виготовленні краплеподібного ліхтаря, але найвищою якістю останнього.
Пряма залежність між трудомісткістю та якістю в результаті лежить у температурі плавлення використовуваного матеріалу. Чим нижча температура плавлення - тим легше виготовлення, тим нижча міцність готового виробу та стійкість до механічних навантажень та пошкоджень (подряпин, наприклад). До того ж низькоплавкі матеріали зазвичай збільшеної товцини (для збереження міцності) та важче. Як правило плекс використовується товщиною до 3 мм, в той же час лексан можна використовувати всього 0.75 мм і навіть тонше, хоча це значно ускладнює виготовлення та відповідальність під час роботи з ним. У процесі спроб і помилок (зіпсованих обтічників) було визначено, що оптимальна товщина листа має бути щонайменше 1.5 мм. Бажаєте спробувати тонше - немає проблем, тільки необхідно встановлювати підтримуючий каркас на кшталт стрінгерів набору корпусу судна під міхуром пластику, інакше неминучі викривлення та нерівності.

1. Пекти
Пекти - мабуть найбільш трудомістка частина всього процесу з виготовлення обтічника. Весь принцип процесу досить зрозумілий з наведеного нижче малюнка. Пекти виготовляється з алюмінієвого куточка і стіни зашиваються з того ж матеріалу. Розмір не критичний і визначений швидше за необхідний розмір ліхтаря, що виготовляється, для свого літака. Якщо йдеться про виготовлення значної кількості обтічників, то найбільш підходящими будуть розміри печі порядку 240х120х120 см і сама піч може бути виготовлена ​​із сталевого куточка, та сталевих листів для зашивки стін. Наявність теплоізоляції з азбестових плит по всіх стінах є обов'язковою.
Підігрів здійснюється пропановими пальниками рівномірно розподіленими по днищу печі та їх кількість визначається загальним розміром (зазвичай визначається без установки заготівлі з лексаном у піч по здатності тримати задану температуру – для плексу –200, оргскла –250, для лексану –350 градусів).
Передня стіна печі має бути виконана у вигляді дверей з вічком для спостереження за процесом.

..
..

2. Пакет
Фланцевий набір заготовки лексану (або іншого матеріалу) фабрикується з 12 мм фанери і складається з основи-суцільного листа з встановленим входом для подачі стисненого повітря. Основа показана малюнку.
Наступною поверх лексану укладається матриця, за якою і буде видуватися сам бікач. Весь цей "сандвіч" скріплюється болтами. Не забудьте між з обох боків лексану прокласти прокладки з матеріалу відповідного температурі із запасом (від 200 до 350 градусів, залежно від того, що ви дутимете).

3. Процес дуття
Процес дуття описаний нижче, хоча самі картинки пояснень не вимагають - все дуже наочно. Нагрівати піч слід дуже повільно, доводячи температуру до необхідної (може знадобитися проекспериментувати без набору з листом пластику) і уважно спостерігати за станом майбутнього обтічника. Коли він почне трохи провисати треба бути готовим до початку. Цей момент дуже близький до більш значного провису всієї заготовки і схематично показаний на малюнку. У момент провисання донизу приблизно на 10 сантиметрів (знову ж залежить від товщини листа) можна почати дмухання. До входу для подачі стисненого повітря має бути приєднаний шланг від ресивера (балону) на 40 літрів. Цього буде досить. Регулювання подачі повітря здійснюється вручну краном. Накачувати міхур слід повільно та уважно стежачи за потенційним проривом. Якщо бульбашка перекачана, то готовий обтічник матиме опуклості з обох боків. Як наслідок - це ускладнить звільнення його від матриці (він просто не пройде вільно назовні) і її доведеться зруйнувати. Краще мати ще й бічне оглядове вікно і працювати з помічником, який вчасно повідомить про відповідні розміри міхура в сторони.
Якщо в процесі дуття виявилися локальні опуклості, треба негайно припинити подальше накачування і перекривши кран подачі повітря, від'єднати його від входу. Бульбашка трохи здуває і через пару хвилин його можна накачувати знову. Цю операція повторна безліч разів доти, доки обтічник не набуде бажаної форми.

.
.
..

Будьте уважні до провисання міхура над джерелом тепла-занадто близько може обернутися в "надто далеко" від готового ліхтаря і потекти на сталеву плиту.
Коли видутий обтічник досягне бажаної форми, слід перекрити подачу газу до пропанових пальників і негайно відчинити двері печі, продовжуючи витримувати форму обтічника короткими подачами стисненого повітря за потребою.
Надалі заготівля з найбільшою обережністю обробляється (лексан дуже тендітний при механічному впливі) і обтічнику надається необхідна форма за місцем встановлення.

.
.
.
.

4. Висновок.
У той час як виготовлення печі насправді дуже трудомістка робота, особливо в домашніх умовах, виробництво обтічників напрочуд просто і легко в порівнянні з традиційним методом, що використовує час поглинаюче вироблення бовдура і матриці, поділу на дві частини, підом виготовлення двох половин ліхтаря, і його з'єднання. При достатній вправності (і хорошому помічнику) обтічники вискакують з печі як цукерки з кондитерської машини. Чудово, що вони мають ідеальну аеродинамічну форму. Якщо матриця вашого майбутнього ліхтаря матиме звуження (огляду з боку хвоста), то обтічник прийме абсолютну краплеподібну форму, розрізану вздовж надвоє. Обткачі з оргскла формуються неймовірно легко, досконалі за формою та прозорі. Про лексану можна сказати, що вони набагато ефективніші, за винятком більшої відповідальності необхідної при виготовленні.
Обтічники з оргскла дуже добре фарбуються зсередини, набуваючи блискучого ідеального вигляду, хоча звичайно ліхтар із лексану може бути гарною "духовкою" в сонячну погоду і необхідно думати про захист голови від сонячного удару та вентиляції.

Як у домашніх умовах та з мінімальними витратами виготовити ліхтар кабіни?
Я думав, що ця тема вже давно не актуальна, проте якщо взяти до уваги кількість питань, що надійшли, розумію, що погарячкував. Тому вирішив присвятити окрему статтю тому, як я роблю ліхтарі на моделі із пластикової пляшки. Що тішить у цьому процесі, так це те, що приємне поєднується з корисним. А витрати справді мінімальні і зводяться до вартості того напою, пластикова пляшка від якого використовуватиметься як матеріал. Не знаю, як кому, а мені чомусь найбільше подобаються ліхтарі із пивних пляшок. Однак перейдемо до справи.

Власне справ не так вже й багато, потрібно зробити болванку. Для цього беремо брусок, я використав липу, вона більш однорідна та легше обробляється. Спочатку обробляємо бічні поверхні, щоб одержати потрібну форму нижньої поверхні. Розміри можна взяти з креслення, у вигляді зверху, або безпосередньо обмірявши фюзеляж. Повинна вийти трапеція. Потім, на шматок ватману, або картону, я копіюю з креслення профіль майбутньої кабінки і роблю викрійку. По ній наношу розмітку на болванку з припуском по довжині та знизу:

Після цього, природно, обробляється за контуром верхівка болванки. Способів багато, спочатку можна так:

а потім так:

Хвилин через 20-30 виходить така штуковина:

На торці заготовки наносимо розмітку:

,

Контури я змалював прямо з фюзеляжу на той самий ватман і робив викрійки.
Після цього попередньо обробив задню частину болванки:

,

Потім обдер передню:

Тепер залишається лише облагородити нашу незграбну (у прямому розумінні цього слова) роботу і надати їй закінченого вигляду. 20 хвилин роботи шкіркою і отримуємо класну болванку:

Тепер на деякий час роботу доведеться відкласти убік і трохи відпочити, тим більше, що це просто необхідно для продовження роботи.
Оцінивши візуально (а може навіть і інструментально) габарити нашої болванки, висуваємося в магазин, де представлений максимально можливий асортимент напоїв у великій пластиковій упаковці. Не знаю чому, але мені більше до вподоби кабінки коричневого тонування, тому був змушений шукати заготівлю ліхтаря в пивній секції. Майже ідеально і за формою, і за змістом підійшла 2.5-літрова пляшка пива «Великий кухоль». Вжививши за призначенням вміст заготовки, акуратно відрізаємо денце і запихаємо туди болванку. Щоб не довелося дуже багато садити пластик, якимось способом фіксуємо болванку всередині заготовки.