Ένδειξη φόρτισης φακού DIY. Πολλά απλά κυκλώματα ισχύος LED
Σαν δείγμα, ας πάρουμε έναν επαναφορτιζόμενο φακό της εταιρείας «DiK», «Lux» ή «Cosmos» (βλ. φωτογραφία). Αυτός ο φακός τσέπης είναι μικρού μεγέθους, άνετος στο χέρι και έχει έναν αρκετά μεγάλο ανακλαστήρα - διαμέτρου 55,8 mm, η μήτρα LED του οποίου έχει 5 λευκά LED, τα οποία παρέχουν καλό και μεγάλο σημείο φωτισμού.
Επιπλέον, το σχήμα του φακού είναι γνωστό σε όλους, και πολλοί από την παιδική ηλικία, με μια λέξη - μια μάρκα. Ο φορτιστής βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον φακό, απλά πρέπει να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα και να το συνδέσετε σε μια πρίζα. Αλλά τίποτα δεν μένει στάσιμο και αυτό το σχέδιο φακού έχει επίσης υποστεί αλλαγές, ειδικά το εσωτερικό του γέμισμα. Το τελευταίο μοντέλο αυτή τη στιγμή είναι το DIK AN 0-005 (ή DiK-5 EURO).
Οι προηγούμενες εκδόσεις είναι DIK AN 0-002 και DIK AN 0-003, που διαφέρουν στο ότι περιείχαν μπαταρίες δίσκου (3 τμχ), σειρά Ni-Cd D-025 και D-026, με χωρητικότητα 250 mA/h, ή μοντέλο AN 0-003 - συναρμολόγηση νεότερων μπαταριών D-026D με μεγαλύτερη χωρητικότητα, 320 mAh και λαμπτήρες πυρακτώσεως 3,5 ή 2,5 V, με τρέχουσα κατανάλωση 150 και 260 mA, αντίστοιχα. Ένα LED, για σύγκριση, καταναλώνει περίπου 10 mA και ακόμη και μια μήτρα 5 τεμαχίων είναι 50 mA.
Φυσικά, με τέτοια χαρακτηριστικά, ο φακός δεν μπορούσε να λάμψει για πολλή ώρα· άντεξε το πολύ 1 ώρα, ειδικά τα πρώτα μοντέλα.
Τι είναι το τελευταίο μοντέλο φακού DIK AN 0-005;
Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει μια μήτρα LED 5 LED, σε αντίθεση με 3 ή έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως, που δίνει σημαντικά περισσότερο φως με χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και δεύτερον, ο φακός κοστίζει μόνο 1 σύγχρονη μπαταρία Ni-MH 1,2 ιντσών - 1,5 V και χωρητικότητα από 1000 έως 2700 mAh.
Κάποιοι θα ρωτήσουν, πώς μπορεί μια μπαταρία AA 1,2 V να «ανάψει» τα LED, γιατί για να λάμπουν χρειάζονται περίπου 3,5 V; Για το λόγο αυτό, σε παλαιότερα μοντέλα τοποθετούσαν 3 μπαταρίες σε σειρά και λάμβαναν 3,6 V.
Αλλά δεν ξέρω ποιος είχε πρώτος την ιδέα, ο Κινέζος ή κάποιος άλλος, να φτιάξει έναν μετατροπέα τάσης (πολλαπλασιαστή) από 1,2 V σε 3,5 V. Το κύκλωμα είναι απλό, στους κινέζικους φακούς υπάρχουν μόνο 2 μέρη - ένα αντίσταση και ένα παρόμοιο ραδιοεξάρτημα με ένα τρανζίστορ με την ένδειξη - 8122 ή 8116, ή SS510 ή SK5B. Το SS510 είναι μια δίοδος Schottky.
Ένας τέτοιος φακός λάμπει καλά, έντονα και αυτό που δεν είναι ασήμαντο - για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης δεν είναι 150, όπως στα προηγούμενα μοντέλα, αλλά πολύ περισσότεροι, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια ζωής αρκετές φορές. Αλλά!! Για να λειτουργεί ένας φακός LED για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να τον τοποθετήσετε σε πρίζα 220 V όταν είναι απενεργοποιημένος! Εάν δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας, τότε κατά τη φόρτιση μπορείτε εύκολα να κάψετε τη δίοδο Schottky (SS510) και συχνά τα LED ταυτόχρονα.
Κάποτε χρειάστηκε να επισκευάσω ένα φακό DIK AN 0-005. Δεν ξέρω ακριβώς τι προκάλεσε την αποτυχία του, αλλά υποθέτω ότι το έβαλαν σε πρίζα και το ξέχασαν για αρκετές ημέρες, αν και σύμφωνα με το διαβατήριο θα έπρεπε να φορτιστεί για όχι περισσότερο από 20 ώρες. Εν ολίγοις, η μπαταρία απέτυχε, διέρρευσε και κάηκαν 3 από τα 5 LED, καθώς και ο μετατροπέας (δίοδος) επίσης σταμάτησε να λειτουργεί.
Είχα μια μπαταρία AA 2700 mAh, που είχε απομείνει από μια παλιά κάμερα, καθώς και LED, αλλά η εύρεση του εξαρτήματος - SS510 (δίοδος Schottky) - αποδείχθηκε προβληματική. Αυτός ο φακός LED είναι πιθανότατα κινεζικής προέλευσης και ένα τέτοιο εξάρτημα μπορεί να αγοραστεί μόνο από εκεί. Και μετά αποφάσισα να φτιάξω έναν μετατροπέα τάσης από τα εξαρτήματα που είχα, δηλ. από οικιακά: τρανζίστορ KT315 ή KT815, μετασχηματιστής υψηλής τάσης και άλλα (βλ. διάγραμμα).
Το κύκλωμα δεν είναι καινούργιο, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, μόλις το χρησιμοποίησα σε αυτόν τον φακό. Αλήθεια, αντί για 2 εξαρτήματα ραδιοφώνου, όπως τα κινέζικα, πήρα 3, αλλά ήταν δωρεάν.
Το ηλεκτρικό κύκλωμα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι στοιχειώδες· το πιο δύσκολο πράγμα είναι να τυλίξετε τον μετασχηματιστή RF σε έναν δακτύλιο φερρίτη. Ο δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα παλιό τροφοδοτικό μεταγωγής, από υπολογιστή ή από μια λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας που δεν λειτουργεί (βλ. φωτογραφία).
Η εξωτερική διάμετρος του δακτυλίου φερρίτη είναι 10-15 mm, το πάχος είναι περίπου 3-4 mm. Είναι απαραίτητο να τυλίγουμε 2 περιελίξεις των 30 στροφών το καθένα με ένα σύρμα 0,2-0,3 mm, δηλαδή πρώτα τυλίγουμε 30 στροφές, μετά κάνουμε μια βρύση από τη μέση και άλλες 30. Αν πάρετε ένα δακτύλιο φερρίτη από την σανίδα ενός φθορίζοντος λάμπα, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε 2 κομμάτια, διπλωμένα μαζί. Το κύκλωμα θα λειτουργεί επίσης σε έναν δακτύλιο, αλλά η λάμψη θα είναι πιο αδύναμη.
Σύγκρισα 2 φακούς για λάμψη, τον αρχικό (κινέζικο) και αυτόν που μετατράπηκε σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα - δεν είδα σχεδόν καμία διαφορά στη φωτεινότητα. Παρεμπιπτόντως, ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί όχι μόνο σε έναν επαναφορτιζόμενο φακό, αλλά και σε έναν κανονικό που λειτουργεί με μπαταρίες, τότε θα είναι δυνατή η τροφοδοσία του με μόλις 1 μπαταρία 1,5 V.
Το κύκλωμα του φορτιστή του φακού δεν έχει υποστεί σχεδόν καμία αλλαγή, με εξαίρεση τις αξιολογήσεις ορισμένων εξαρτημάτων. Το ρεύμα φόρτισης είναι περίπου 25 mA. Κατά τη φόρτιση, ο φακός πρέπει να είναι σβηστός! Και μην πατάτε το διακόπτη κατά τη φόρτιση, καθώς η τάση φόρτισης είναι πάνω από 2 φορές μεγαλύτερη από την τάση της μπαταρίας, και αν πάει στον μετατροπέα και ενισχυθεί, τα LED θα πρέπει να αλλάξουν μερικώς ή πλήρως...
Κατ 'αρχήν, σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, μπορείτε εύκολα να φτιάξετε έναν φακό LED με τα χέρια σας, τοποθετώντας τον, για παράδειγμα, στο σώμα κάποιου παλιού, ακόμη και του πιο αρχαίου φακού, ή μπορείτε να φτιάξετε το σώμα μόνοι σας.
Και για να μην αλλάξετε τη δομή του διακόπτη του παλιού φακού, ο οποίος χρησιμοποιούσε έναν μικρό λαμπτήρα πυρακτώσεως 2,5-3,5 V, πρέπει να σπάσετε τον ήδη καμένο λαμπτήρα και να κολλήσετε 3-4 λευκά LED στη βάση. του γυάλινου βολβού.
Και επίσης, για φόρτιση, εγκαταστήστε μια υποδοχή κάτω από το καλώδιο τροφοδοσίας από έναν παλιό εκτυπωτή ή δέκτη. Αλλά, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, εάν το σώμα του φακού είναι μεταλλικό, μην τοποθετήσετε τον φορτιστή εκεί, αλλά κάντε τον απομακρυσμένο, δηλ. χωριστά. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να αφαιρέσετε την μπαταρία ΑΑ από τον φακό και να την τοποθετήσετε στο φορτιστή. Και μην ξεχνάτε να μονώνετε τα πάντα καλά! Ειδικά σε μέρη όπου υπάρχει τάση 220 V.
Νομίζω ότι μετά τη μετατροπή ο παλιός φακός θα σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια ακόμα...
Αφιερωμένο σε όλους όσους έχουν παρόμοια φώτα LED.
Ένα τυπικό πρόβλημα με το τελευταίο είναι μια μπαταρία μολύβδου-οξέος 4 volt (AGM) που σταματά να λειτουργεί «ξαφνικά».
Πρόσφατα υπήρξε μια ανασκόπηση με μια λύση σε ένα παρόμοιο πρόβλημα. .
Πήρα έναν ελαφρώς διαφορετικό δρόμο, θα γίνει σαφές το γιατί αργότερα.
Πρώτα, λίγα λόγια για τα φανάρια:
Οικονομικοί φακοί με αξιοπρεπή μεγέθη και μέτρια χαρακτηριστικά. Αλλά συνεχίζουν να αγοράζονται και να χρησιμοποιούνται. Ο φακός περιέχει πολλά εξαιρετικά φωτεινά LED 3-5 mm. 
Τα LED συνδέονται συνήθως παράλληλα, μέσω αντιστάσεων περιορισμού ρεύματος. 
Η καρδιά του φακού είναι μια μπαταρία μολύβδου-οξέος (AGM) με χωρητικότητα έως 4,5Ah. 
Το ανεπιτήδευτο της μπαταρίας μπορεί να θεωρηθεί θετικό σημείο. Δυνατότητα επαναφόρτισης ανά πάσα στιγμή και λειτουργία σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Το τελευταίο σημείο δεν λαμβάνεται υπόψη στην τροποποίησή μου, αφού δεν προβλέπεται η λειτουργία του φακού σε σημαντικές αρνητικές θερμοκρασίες.
Κοιτάζοντας μπροστά, θα πω ότι χρειάστηκαν περίπου 2 ώρες για να ξαναφτιάξουμε το φανάρι.
Ανοίξτε τον φακό και αφαιρέστε τη νεκρή μπαταρία:
Αρχικά, μέτρησα την κατανάλωση ρεύματος σε τάση μπαταρίας 3,84 V:
Οι αντιστάσεις τοποθετούνται σε σειρά με τα LED για περιορισμό του ρεύματος. Λόγω της αλλαγμένης τάσης του φακού, θα ήταν δυνατή η μείωση της αντίστασης των αντιστάσεων, αλλά δεν το έκανα. Η φωτεινότητα έχει πέσει ελαφρώς, μπορείτε να ζήσετε με αυτό και είναι χρονοβόρο.
Σε τάση 4,2 V, το ρεύμα ξεπέρασε το 1 Α. Αυτό έγινε το σημείο εκκίνησης για την επίλυση του προβλήματος. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ένα φτηνό κιτ power bank λόγω της αδυναμίας του τελευταίου να παράγει το απαιτούμενο ρεύμα.
Η λύση ήταν στην επιφάνεια:
Δύο επιλογές σανίδας, η μία με προστασία υπερεκφόρτισης και η άλλη χωρίς προστασία: 
Λίγα λόγια για τους πίνακες. Ο ελεγκτής είναι ένα από τα πιο κοινά TP4056. Χρησιμοποίησα παρόμοια πλακέτα. Τεκμηρίωση ελεγκτή. Ο ελεγκτής παρέχει ρεύμα φόρτισης έως και 1 Ampere, ώστε να μπορείτε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση τον χρόνο φόρτισης της μπαταρίας.
Ποια πλακέτα θα χρησιμοποιήσετε στο φακό σας εξαρτάται από τον τύπο των στοιχείων 18650. Εάν υπάρχει προστασία από υπερβολική εκφόρτιση, τότε αυτή στα δεξιά. Διαφορετικά, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία προστασίας της μπαταρίας στην πλακέτα, την οποία κάνει εξαιρετική δουλειά. Οι πλακέτες διαφέρουν μεταξύ τους λόγω της παρουσίας πρόσθετων εξαρτημάτων, όπως ελεγκτής εκφόρτισης DW01 και διακόπτη τροφοδοσίας 8205 (διπλό τρανζίστορ εφέ πεδίου) για την αποσύνδεση της μπαταρίας από το φορτίο την κατάλληλη στιγμή ή την προστασία της από υπερφόρτιση.
Υπάρχει πολύς χώρος μέσα, μπορείτε να εγκαταστήσετε τουλάχιστον μια ντουζίνα μπαταρίες, αλλά για δοκιμή αρκέσθηκα σε μία. 
Το τελευταίο αφαιρέθηκε από μια παλιά μπαταρία φορητού υπολογιστή και δοκιμάστηκε σε φορτιστή IMAX B6: 
Με ρεύμα εκφόρτισης 1 Ampere, η υπολειπόμενη χωρητικότητα είναι 1400 mAh. Αυτό είναι αρκετό για περίπου μιάμιση ώρα συνεχούς λειτουργίας του φακού.
Ας προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την μπαταρία στην πλακέτα:
Τα καλώδια της μπαταρίας πρέπει να συγκολληθούν προσεκτικά, χωρίς να υπερθερμανθεί η μπαταρία. Εάν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια θήκη μπαταρίας. 
Συνιστάται επίσης να παρατηρήσετε τη χρωματική διαφοροποίηση του παντελονιού και να χρησιμοποιήσετε καλώδια διαφορετικών χρωμάτων για να συνδέσετε το ρεύμα.
Συνδέουμε την πλακέτα μέσω καλωδίου micro USB στο τροφοδοτικό:
Το κόκκινο LED ανάβει και η φόρτιση έχει ξεκινήσει.
Τώρα πρέπει να εγκαταστήσετε την πλακέτα του ελεγκτή φόρτισης στον φακό. Δεν υπάρχουν ειδικά κουμπώματα, γι' αυτό φτιάχνουμε ένα συλλογικό αγρόκτημα χρησιμοποιώντας την αγαπημένη υπερκόλλα όλων. 
Το να κολλήσετε τα δάχτυλά σας τουλάχιστον μία φορά είναι ιερό καθήκον όλων όσων το έχουν χρησιμοποιήσει.
Φτιάχνουμε ένα στήριγμα από μια κατάλληλη μεταλλική πλάκα (ένα στοιχείο από ένα σετ μεταλλικής κατασκευής για παιδιά θα κάνει). 
Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων χρησιμοποιούμε μονωτικό υλικό. Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι θερμοσυστελλόμενο σωλήνα.
Ασφάλισα την πλακέτα συνδέοντας πρώτα τα καλώδια που προηγουμένως πήγαιναν στην μπαταρία μολύβδου:
Από έξω μοιάζει με αυτό:
Μικρά ελαττώματα είναι ορατά στα πλάγια του συνδετήρα. Διορθώνονται ως εξής: η τρύπα ή η ρωγμή γεμίζεται με μαγειρική σόδα και μετά 1-2 σταγόνες υπερκόλλα. Η κόλλα πήζει αμέσως. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο για να επεξεργαστείτε την επιφάνεια.
Ασφαλίζουμε την μπαταρία στο εσωτερικό χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διαθέσιμη μέθοδο. Χρησιμοποίησα στεγανωτικό· κάποιοι προτιμούν πιστόλι κόλλας.
Η οπή του συνδετήρα φόρτισης θα καλυφθεί αργότερα με ένα ελαστικό καπάκι.
Συναρμολογούμε και ενεργοποιούμε:
Εργα.
Ενημέρωση:Εάν σκοπεύετε να συνδέσετε πολλές μπαταρίες παράλληλα, τότε πριν τη σύνδεση, για να αποφύγετε ζημιά στις τελευταίες, είναι απαραίτητο να φέρετε όλες τις μπαταρίες σε ένα μόνο EMF (απλή τάση).
Συμπεράσματα:Το κόστος σε χρήμα είναι περίπου 100 ρούβλια και 2 ώρες χρόνου. Δεν λαμβάνω υπόψη την μπαταρία, χρησιμοποίησα μια μισοθάνατη με υψηλή εσωτερική αντίσταση. Παίρνω έναν φακό που λειτουργεί. Οι διαδικασίες που περιγράφω δεν είναι πανάκεια· υπάρχουν και άλλες επιλογές για την τροποποίηση των φακών. Δεν εμφάνισα ένδειξη της διαδικασίας φόρτισης/ ετοιμότητας στη θήκη. Η μπλε/κόκκινη λάμψη LED είναι ορατή μέσα από το περίβλημα.
Παρεμπιπτόντως, η πλακέτα μπορεί να έχει οποιαδήποτε υποδοχή mini ή micro USB που θέλετε. Όλα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων καλωδίων. Μεταξύ άλλων, έχουμε ακόμα ένα τροφοδοτικό για τη φόρτιση μιας μπαταρίας μολύβδου-οξέος - θα είναι χρήσιμο να το συνδέσετε κάπου.
Πλεονεκτήματα:
Ελαφρύ, μικρότερο βάρος (αν και αυτό είναι ασήμαντο γεγονός). Μπορείτε να φορτίσετε σε οποιοδήποτε προσβάσιμο μέρος, εάν έχετε φορτιστή USB ή υπολογιστή.
Μειονεκτήματα:
Η μπαταρία φοβάται τον παγετό, η φωτεινότητα είναι χαμηλότερη (κατά περίπου 10-15%) σε σύγκριση με την εργοστασιακή έκδοση. Στο τέλος της εκκένωσης, η φωτεινότητα πέφτει αισθητά στο μάτι. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια πιο μεγάλη (ή περισσότερες) μπαταρία.
Όπως μπορείτε να δείτε, το σχέδιο είναι απλό. Κύρια στοιχεία: πυκνωτής περιορισμού ρεύματος, γέφυρα διόδου ανορθωτή με τέσσερις διόδους, μπαταρία, διακόπτης, εξαιρετικά φωτεινά LED, LED για ένδειξη φόρτισης μπαταρίας με φακό.
Λοιπόν, τώρα, με τη σειρά, σχετικά με το σκοπό όλων των στοιχείων στον φακό.
Περιοριστικός πυκνωτής ρεύματος. Έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας. Η χωρητικότητά του για κάθε τύπο φακού μπορεί να είναι διαφορετική. Χρησιμοποιείται ένας μη πολικός πυκνωτής μαρμαρυγίας. Η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βολτ. Στο κύκλωμα πρέπει να παρακαμφθεί, όπως φαίνεται, με αντίσταση. Χρησιμεύει για την αποφόρτιση του πυκνωτή αφού αφαιρέσετε τον φακό από την πρίζα φόρτισης. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία εάν αγγίξετε κατά λάθος τους ακροδέκτες ισχύος 220 volt του φακού. Η αντίσταση αυτής της αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 kOhm.
Η γέφυρα ανορθωτή συναρμολογείται σε διόδους πυριτίου με αντίστροφη τάση τουλάχιστον 300 βολτ.
Για να υποδείξει τη φόρτιση της μπαταρίας του φακού, χρησιμοποιείται ένα απλό κόκκινο ή πράσινο LED. Συνδέεται παράλληλα με μια από τις διόδους της γέφυρας ανορθωτή. Είναι αλήθεια ότι στο διάγραμμα ξέχασα να υποδείξω την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη σε σειρά με αυτό το LED.
Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα άλλα στοιχεία· ούτως ή άλλως όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα κύρια σημεία της επισκευής ενός φακού LED. Ας δούμε τις κύριες βλάβες και πώς να τις διορθώσουμε.
1. Ο φακός σταμάτησε να λάμπει. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ. Ο λόγος μπορεί να είναι η αποτυχία των υπερφωτεινών LED. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση. Φόρτισες τον φακό και άνοιξες κατά λάθος τον διακόπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα συμβεί ένα απότομο άλμα στο ρεύμα και μία ή περισσότερες δίοδοι της γέφυρας ανορθωτή μπορεί να σπάσουν. Και πίσω τους, ο πυκνωτής μπορεί να μην το αντέξει και να βραχυκυκλώσει. Η τάση στην μπαταρία θα αυξηθεί απότομα και τα LED θα αποτύχουν. Επομένως, σε καμία περίπτωση μην ανάψετε τον φακό κατά τη φόρτιση, εκτός αν θέλετε να τον πετάξετε.
2. Ο φακός δεν ανάβει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ελέγξετε τον διακόπτη.
3. Ο φακός αποφορτίζεται πολύ γρήγορα. Εάν ο φακός σας είναι "έμπειρος", τότε πιθανότατα η μπαταρία έχει φτάσει στη διάρκεια ζωής της. Εάν χρησιμοποιείτε ενεργά τον φακό, τότε μετά από ένα χρόνο χρήσης η μπαταρία δεν θα διαρκέσει πλέον.
Πρόβλημα 1: Ο φακός LED δεν ανάβει ούτε τρεμοπαίζει όταν εργάζεται
Κατά κανόνα, αυτή είναι η αιτία της κακής επαφής. Ο ευκολότερος τρόπος για να το αντιμετωπίσετε είναι να σφίξετε σφιχτά όλες τις κλωστές.
Εάν ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου, ξεκινήστε ελέγχοντας την μπαταρία. Μπορεί να αποφορτιστεί ή να καταστραφεί.
Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα του φακού και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να συνδέσετε το περίβλημα στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Εάν ο φακός ανάβει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη μονάδα με το κουμπί.
Το 90% των κουμπιών όλων των φώτων LED κατασκευάζονται σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο:
Το σώμα του κουμπιού είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με σπείρωμα, ένα λαστιχένιο καπάκι εισάγεται εκεί, στη συνέχεια η ίδια η μονάδα κουμπιού και ένας δακτύλιος πίεσης για επαφή με το σώμα.
Το πρόβλημα συνήθως επιλύεται με χαλαρό δακτύλιο σύσφιξης.
Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, απλώς βρείτε στρογγυλές πένσες με λεπτές μύτες ή λεπτό ψαλίδι που πρέπει να τοποθετήσετε στις τρύπες, όπως στη φωτογραφία, και να τις γυρίσετε δεξιόστροφα.
Εάν ο δακτύλιος μετακινηθεί, το πρόβλημα διορθώθηκε. Εάν ο δακτύλιος παραμείνει στη θέση του, τότε το πρόβλημα έγκειται στην επαφή της μονάδας κουμπιού με το σώμα. Ξεβιδώστε το δακτύλιο σύσφιξης αριστερόστροφα και τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα κουμπιού.
Συχνά εμφανίζεται κακή επαφή λόγω οξείδωσης της επιφάνειας αλουμινίου του δακτυλίου ή του περιγράμματος στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (υποδεικνύεται με βέλη)
Απλώς σκουπίστε αυτές τις επιφάνειες με οινόπνευμα και η λειτουργικότητα θα αποκατασταθεί.
Οι μονάδες κουμπιών είναι διαφορετικές. Ορισμένα έχουν επαφή μέσω της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, άλλα έχουν επαφή μέσω των πλαϊνών πετάλων στο σώμα του φακού.
Απλώς λυγίστε αυτό το πέταλο στο πλάι έτσι ώστε η επαφή να είναι πιο σφιχτή.
Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε μια κόλληση από κασσίτερο ώστε η επιφάνεια να είναι πιο χοντρή και να πιέζεται καλύτερα η επαφή.
Όλα τα φώτα LED είναι βασικά τα ίδια
Το συν περνά από τη θετική επαφή της μπαταρίας στο κέντρο της μονάδας LED.
Το αρνητικό περνάει από το σώμα και κλείνει με ένα κουμπί.
Θα ήταν καλή ιδέα να ελέγξετε τη στεγανότητα της μονάδας LED μέσα στο περίβλημα. Αυτό είναι επίσης ένα κοινό πρόβλημα με τα φώτα LED.
Χρησιμοποιώντας πένσα με στρογγυλή μύτη ή πένσα, περιστρέψτε τη μονάδα δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει. Προσέξτε, είναι εύκολο να καταστρέψετε το LED σε αυτό το σημείο.
Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι αρκετά αρκετές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φακού LED.
Είναι χειρότερο όταν ο φακός λειτουργεί και οι λειτουργίες αλλάζουν, αλλά η δέσμη είναι πολύ αμυδρή ή ο φακός δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα.
Πρόβλημα 2. Ο φακός λειτουργεί καλά, αλλά είναι θαμπός ή δεν λειτουργεί καθόλου και υπάρχει μια μυρωδιά καμένου μέσα
Το πιθανότερο είναι ότι ο οδηγός απέτυχε.
Το πρόγραμμα οδήγησης είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα σε τρανζίστορ που ελέγχει τις λειτουργίες του φακού και είναι επίσης υπεύθυνο για ένα σταθερό επίπεδο τάσης, ανεξάρτητα από την εκφόρτιση της μπαταρίας.
Πρέπει να ξεκολλήσετε το καμένο πρόγραμμα οδήγησης και να κολλήσετε σε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης ή να συνδέσετε το LED απευθείας στην μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, χάνετε όλες τις λειτουργίες και σας μένει μόνο η μέγιστη.
Μερικές φορές (πολύ λιγότερο συχνά) το LED αποτυγχάνει.
Μπορείτε να το ελέγξετε αυτό πολύ απλά. Εφαρμόστε τάση 4,2 V/ στα μαξιλαράκια επαφής του LED. Το κύριο πράγμα δεν είναι να συγχέουμε την πολικότητα. Εάν το LED ανάβει έντονα, τότε το πρόγραμμα οδήγησης έχει αποτύχει, εάν το αντίστροφο, τότε πρέπει να παραγγείλετε ένα νέο LED.
Ξεβιδώστε τη μονάδα με το LED από το περίβλημα.
Οι ενότητες ποικίλλουν, αλλά κατά κανόνα είναι κατασκευασμένες από χαλκό ή ορείχαλκο και
Το πιο αδύναμο σημείο τέτοιων φακών είναι το κουμπί. Οι επαφές του οξειδώνονται, με αποτέλεσμα ο φακός να αρχίσει να λάμπει αμυδρά και στη συνέχεια να σταματήσει να ανάβει εντελώς.
Το πρώτο σημάδι είναι ότι ένας φακός με κανονική μπαταρία λάμπει αμυδρά, αλλά αν κάνετε κλικ στο κουμπί πολλές φορές, η φωτεινότητα αυξάνεται.
Ο ευκολότερος τρόπος για να κάνετε ένα τέτοιο φανάρι να λάμπει είναι να κάνετε τα εξής:
1. Πάρτε ένα λεπτό σύρμα και κόψτε το ένα σκέλος.
2. Τυλίγουμε τα καλώδια στο ελατήριο.
3. Λυγίζουμε το σύρμα για να μην το σπάσει η μπαταρία. Το σύρμα πρέπει να προεξέχει ελαφρώς
πάνω από το περιστρεφόμενο τμήμα του φακού.
4. Στρίψτε σφιχτά. Σπάμε (σκίζουμε) το σύρμα που περισσεύει.
Ως αποτέλεσμα, το καλώδιο παρέχει καλή επαφή με το αρνητικό μέρος της μπαταρίας και τον φακό
θα λάμπει με τη σωστή φωτεινότητα. Φυσικά, το κουμπί δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τέτοιες επισκευές, οπότε
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φακού γίνεται περιστρέφοντας το τμήμα της κεφαλής.
Ο Κινέζος μου δούλεψε έτσι για μερικούς μήνες. Εάν πρέπει να αλλάξετε μπαταρία, το πίσω μέρος του φακού
δεν πρέπει να αγγίζονται. Γυρίζουμε το κεφάλι μας μακριά.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ.
Σήμερα αποφάσισα να επαναφέρω στη ζωή το κουμπί. Το κουμπί βρίσκεται σε πλαστική θήκη, η οποία
Απλώς πιέζεται στο πίσω μέρος του φωτός. Κατ 'αρχήν, μπορεί να απωθηθεί, αλλά το έκανα λίγο διαφορετικά:
1. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 2 mm για να κάνετε μερικές τρύπες σε βάθος 2-3 mm.
2. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τσιμπιδάκια για να ξεβιδώσετε το περίβλημα με το κουμπί.
3. Αφαιρέστε το κουμπί.
4. Το κουμπί συναρμολογείται χωρίς κόλλα ή μάνδαλα, ώστε να αποσυναρμολογείται εύκολα με ένα μαχαίρι χαρτικής.
Η φωτογραφία δείχνει ότι η κινούμενη επαφή έχει οξειδωθεί (ένα στρογγυλό πράγμα στο κέντρο που μοιάζει με κουμπί).
Μπορείτε να το καθαρίσετε με μια γόμα ή ένα λεπτό γυαλόχαρτο και να ξανασυναρμολογήσετε το κουμπί, αλλά αποφάσισα να κονσερβοποιήσω επιπλέον τόσο αυτό το μέρος όσο και τις σταθερές επαφές.
1. Καθαρίστε με λεπτό γυαλόχαρτο.
2. Απλώστε μια λεπτή στρώση στα σημεία που σημειώνονται με κόκκινο χρώμα. Σκουπίζουμε τη ροή με οινόπνευμα,
συναρμολόγηση του κουμπιού.
3. Για να αυξήσω την αξιοπιστία, κόλλησα ένα ελατήριο στην κάτω επαφή του κουμπιού.
4. Συναρμολόγηση όλων.
Μετά την επισκευή, το κουμπί λειτουργεί τέλεια. Φυσικά, ο κασσίτερος οξειδώνεται επίσης, αλλά επειδή ο κασσίτερος είναι ένα αρκετά μαλακό μέταλλο, ελπίζω ότι το φιλμ οξειδίου θα είναι
εύκολο να σπάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική επαφή στους λαμπτήρες είναι από κασσίτερο.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.
Ο Κινέζος φίλος μου είχε μια πολύ αόριστη ιδέα για το τι είναι το «hotspot», οπότε αποφάσισα να τον διαφωτίσω.
Ξεβιδώστε το τμήμα της κεφαλής.
1. Υπάρχει μια μικρή τρύπα στον πίνακα (βέλος). Χρησιμοποιήστε ένα σουβλί για να στρίψετε τη γέμιση.
Ταυτόχρονα πιέστε ελαφρά το δάχτυλό σας στο ποτήρι από έξω. Αυτό διευκολύνει το ξεβίδωμα.
2. Αφαιρέστε τον ανακλαστήρα.
3. Πάρτε συνηθισμένο χαρτί γραφείου και τρυπήστε 6-8 τρύπες με μια τρύπα γραφείου.
Η διάμετρος των οπών στη διάτρηση οπών ταιριάζει απόλυτα με τη διάμετρο του LED.
Κόψτε 6-8 ροδέλες χαρτιού.
4. Τοποθετήστε τις ροδέλες στο LED και πιέστε το με τον ανακλαστήρα.
Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε με τον αριθμό των ροδέλες. Βελτίωσα την εστίαση μερικών φακών με αυτόν τον τρόπο· ο αριθμός των ροδέλες ήταν μεταξύ 4-6. Ο τρέχων ασθενής χρειάστηκε 6 από αυτά.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (για όσους γνωρίζουν λίγο από ηλεκτρονικά).
Οι Κινέζοι κάνουν οικονομία σε όλα. Μερικές επιπλέον λεπτομέρειες θα αυξήσουν το κόστος, έτσι ώστε να μην το εγκαταστήσουν.
Το κύριο μέρος του διαγράμματος (σημειωμένο με πράσινο) μπορεί να είναι διαφορετικό. Σε ένα ή δύο τρανζίστορ ή σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα (έχω ένα κύκλωμα δύο μερών:
επαγωγέα και ένα IC 3 σκελών παρόμοιο με ένα τρανζίστορ). Γλιτώνουν όμως στο κομμάτι που σημειώνεται με κόκκινο χρώμα. Πρόσθεσα έναν πυκνωτή και ένα ζευγάρι διόδους 1n4148 παράλληλα (δεν είχα βολές). Η φωτεινότητα του LED αυξήθηκε κατά 10-15 τοις εκατό.
1. Έτσι φαίνεται το LED σε παρόμοια κινέζικα. Από το πλάι μπορείτε να δείτε ότι μέσα υπάρχουν χοντρά και λεπτά πόδια. Το λεπτό πόδι είναι ένα συν. Πρέπει να καθοδηγηθείτε από αυτό το σημάδι, γιατί τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να είναι εντελώς απρόβλεπτα.
2. Έτσι φαίνεται η πλακέτα με το LED κολλημένο σε αυτήν (στην πίσω πλευρά). Το πράσινο χρώμα δείχνει αλουμινόχαρτο. Τα καλώδια που προέρχονται από τον οδηγό είναι κολλημένα στα πόδια του LED.
3. Χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι ή μια τριγωνική λίμα, κόψτε το αλουμινόχαρτο στη θετική πλευρά του LED.
Τρίβουμε όλη την σανίδα για να αφαιρέσουμε το βερνίκι.
4. Συγκολλήστε τις διόδους και τον πυκνωτή. Πήρα τις διόδους από ένα σπασμένο τροφοδοτικό υπολογιστή και κόλλησα τον πυκνωτή τανταλίου από έναν καμένο σκληρό δίσκο.
Το θετικό καλώδιο πρέπει τώρα να συγκολληθεί στο μαξιλαράκι με τις διόδους.
Ως αποτέλεσμα, ο φακός παράγει (με το μάτι) 10-12 lumens (βλ. φωτογραφία με hotspots),
αν κρίνουμε από το Phoenix, το οποίο παράγει 9 lumens στην ελάχιστη λειτουργία.
Το βράδυ, ένας φακός τσέπης είναι απαραίτητο πράγμα. Ωστόσο, τα εμπορικά διαθέσιμα δείγματα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φόρτιση από το δίκτυο είναι μόνο απογοητευτικά. Εξακολουθούν να λειτουργούν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αγορά, αλλά στη συνέχεια η μπαταρία μολύβδου-οξέος γέλης υποβαθμίζεται και μια φόρτιση αρχίζει να διαρκεί μόνο μερικές δεκάδες λεπτά λάμψης. Και συχνά κατά τη φόρτιση με τον φακό αναμμένο, τα LED καίγονται το ένα μετά το άλλο. Φυσικά, δεδομένης της χαμηλής τιμής του φακού, μπορείτε να αγοράσετε ένα νέο κάθε φορά, αλλά είναι προτιμότερο να κατανοήσετε μια φορά τις αιτίες των αποτυχιών, να τις εξαλείψετε στον υπάρχοντα φακό και να ξεχάσετε το πρόβλημα για πολλά χρόνια.
Ας εξετάσουμε αναλυτικά αυτό που φαίνεται στο Σχ. 1 διάγραμμα μιας από τις αποτυχημένες λάμπες και προσδιορίστε τις κύριες αδυναμίες της. Στα αριστερά της μπαταρίας GB1 υπάρχει μια μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη φόρτισή της. Το ρεύμα φόρτισης ρυθμίζεται από την χωρητικότητα του πυκνωτή C1. Η αντίσταση R1, εγκατεστημένη παράλληλα με τον πυκνωτή, την αποφορτίζει αφού αποσυνδέσει τον φακό από το δίκτυο. Το κόκκινο LED HL1 συνδέεται μέσω μιας περιοριστικής αντίστασης R2 παράλληλα με την κάτω αριστερή δίοδο της γέφυρας ανορθωτή VD1-VD4 σε αντίστροφη πολικότητα. Το ρεύμα ρέει μέσω του LED κατά τη διάρκεια αυτών των μισών κύκλων της τάσης δικτύου στους οποίους η πάνω αριστερή δίοδος της γέφυρας είναι ανοιχτή. Έτσι, η λάμψη του HL1 LED δείχνει μόνο ότι ο φακός είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και όχι ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα λάμπει ακόμα κι αν η μπαταρία λείπει ή είναι ελαττωματική.
Το ρεύμα που καταναλώνει ο φακός από το δίκτυο περιορίζεται από την χωρητικότητα του πυκνωτή C1 σε περίπου 60 mA. Δεδομένου ότι μέρος του είναι διακλαδισμένο στο HL1 LED, το ρεύμα φόρτισης για τις μπαταρίες GB1 είναι περίπου 50 mA. Οι πρίζες XS1 και XS2 έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση της τάσης της μπαταρίας.
Η αντίσταση R3 περιορίζει το ρεύμα εκφόρτισης της μπαταρίας μέσω των LED EL1-EL5 που είναι συνδεδεμένα παράλληλα, αλλά η αντίστασή της είναι πολύ μικρή και ένα ρεύμα που υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα ρέει μέσω των LED. Αυτό αυξάνει ελαφρώς τη φωτεινότητα, αλλά ο ρυθμός υποβάθμισης των κρυστάλλων LED αυξάνεται αισθητά.
Τώρα σχετικά με τους λόγους για την εξάντληση των LED. Όπως γνωρίζετε, κατά τη φόρτιση μιας παλιάς μπαταρίας μολύβδου της οποίας οι πλάκες έχουν θειωθεί, εμφανίζεται μια πρόσθετη πτώση τάσης στην αυξημένη εσωτερική αντίστασή της. Ως αποτέλεσμα, κατά τη φόρτιση, η τάση στους ακροδέκτες μιας τέτοιας μπαταρίας ή της μπαταρίας τους μπορεί να είναι 1,5...2 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική. Εάν αυτή τη στιγμή, χωρίς διακοπή της φόρτισης, κλείσετε το διακόπτη SA1 για να ελέγξετε τη φωτεινότητα των LED, τότε η αυξημένη τάση θα είναι επαρκής ώστε το ρεύμα που διαρρέει από αυτά να υπερβεί σημαντικά την επιτρεπόμενη τιμή. Τα LED θα αποτυγχάνουν ένα προς ένα. Ως αποτέλεσμα, προστίθενται καμένα LED στην μπαταρία, η οποία είναι ακατάλληλη για περαιτέρω χρήση. Είναι αδύνατο να επισκευαστεί ένας τέτοιος φακός - δεν υπάρχουν εφεδρικές μπαταρίες στην πώληση.
Το προτεινόμενο σχέδιο για την οριστικοποίηση του φαναριού, που φαίνεται στο Σχ. 2 σας επιτρέπει να εξαλείψετε τις περιγραφόμενες ελλείψεις και να εξαλείψετε την πιθανότητα αποτυχίας των στοιχείων του λόγω τυχόν λανθασμένων ενεργειών. Συνίσταται στην αλλαγή του κυκλώματος σύνδεσης των LED με την μπαταρία, ώστε η φόρτισή της να διακόπτεται αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση του διακόπτη SA1 με έναν διακόπτη. Η περιοριστική αντίσταση R5 επιλέγεται έτσι ώστε το συνολικό ρεύμα μέσω των LED EL1-EL5 σε τάση μπαταρίας GB1 4,2 V να είναι 100 mA. Δεδομένου ότι ο διακόπτης SA1 είναι ένας διακόπτης τριών θέσεων, κατέστη δυνατή η εφαρμογή μιας οικονομικής λειτουργίας μειωμένης φωτεινότητας του φακού προσθέτοντας αντίσταση R4 σε αυτόν.
Η ένδειξη στο HL1 LED έχει επίσης επανασχεδιαστεί. Η αντίσταση R2 συνδέεται σε σειρά με την μπαταρία. Η τάση που πέφτει κατά μήκος της όταν ρέει το ρεύμα φόρτισης εφαρμόζεται στο LED HL1 και στην περιοριστική αντίσταση R3. Τώρα υποδεικνύεται το ρεύμα φόρτισης που διαρρέει την μπαταρία GB1 και όχι μόνο η παρουσία τάσης δικτύου.
Η αχρησιμοποίητη μπαταρία gel αντικαταστάθηκε από ένα σύνθετο σύνολο τριών μπαταριών Ni-Cd χωρητικότητας 600 mAh. Η διάρκεια της πλήρους φόρτισής της είναι περίπου 16 ώρες και είναι αδύνατο να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία χωρίς να σταματήσει η φόρτιση εγκαίρως, καθώς το ρεύμα φόρτισης δεν υπερβαίνει μια ασφαλή τιμή, αριθμητικά ίση με το 0,1 της ονομαστικής χωρητικότητας της μπαταρίας.
Αντί για τα καμένα, τοποθετήθηκαν LED HL-508H238WC με διάμετρο 5 mm λευκού φωτός με ονομαστική φωτεινότητα 8 cd σε ρεύμα 20 mA (μέγιστο ρεύμα - 100 mA) και γωνία εκπομπής 15°. Στο Σχ. Το σχήμα 3 δείχνει την πειραματική εξάρτηση της πτώσης τάσης σε ένα τέτοιο LED από το ρεύμα που ρέει μέσα από αυτό. Η τιμή του 5 mA αντιστοιχεί σε μια σχεδόν πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία GB1. Ωστόσο, η φωτεινότητα του φακού σε αυτή την περίπτωση παρέμεινε επαρκής.
Το φανάρι, που μετατράπηκε σύμφωνα με το εξεταζόμενο σχέδιο, λειτουργεί με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Μια αξιοσημείωτη μείωση στη φωτεινότητα της λάμψης εμφανίζεται μόνο όταν η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως αποφορτισμένη. Αυτό ακριβώς είναι το σήμα ότι πρέπει να φορτιστεί. Όπως είναι γνωστό, η πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών Ni-Cd πριν από τη φόρτιση αυξάνει την αντοχή τους.
Μεταξύ των μειονεκτημάτων της εξεταζόμενης μεθόδου τροποποίησης, μπορούμε να σημειώσουμε το μάλλον υψηλό κόστος μιας μπαταρίας που αποτελείται από τρεις μπαταρίες Ni-Cd και τη δυσκολία τοποθέτησής της στο σώμα του φακού αντί της τυπικής μολύβδου-οξέος. Ο συγγραφέας έπρεπε να κόψει το εξωτερικό κέλυφος μεμβράνης της νέας μπαταρίας για να τοποθετήσει πιο συμπαγή τις μπαταρίες που τη σχηματίζουν.
Επομένως, κατά την οριστικοποίηση ενός άλλου φακού με τέσσερα LED, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μόνο μία μπαταρία Ni-Cd και πρόγραμμα οδήγησης LED στο τσιπ ZXLD381 στη συσκευασία SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Με τάση εισόδου 0,9...2,2 V, παρέχει LED με ρεύμα έως και 70 mA.
Στο Σχ. Το σχήμα 4 δείχνει το κύκλωμα τροφοδοσίας για τα LED HL1-HL4 που χρησιμοποιούν αυτό το τσιπ. Ένα γράφημα της τυπικής εξάρτησης του συνολικού τους ρεύματος από την αυτεπαγωγή του επαγωγέα L1 φαίνεται στο Σχ. 5. Με την επαγωγή του 2,2 μH (χρησιμοποιείται επαγωγέας DLJ4018-2,2), καθένα από τα τέσσερα παράλληλα συνδεδεμένα LED EL1-EL4 αντιστοιχεί σε ρεύμα 69/4 = 17,25 mA, το οποίο είναι αρκετά αρκετό για τη φωτεινή λάμψη τους.
Από τα άλλα πρόσθετα στοιχεία, μόνο η δίοδος Schottky VD1 και ο πυκνωτής C1 απαιτούνται για τη λειτουργία του μικροκυκλώματος στη λειτουργία εξομάλυνσης ρεύματος εξόδου. Είναι ενδιαφέρον ότι σε ένα τυπικό διάγραμμα για τη χρήση του μικροκυκλώματος ZXLD381, η χωρητικότητα αυτού του πυκνωτή υποδεικνύεται ως 1 F. Η μονάδα φόρτισης μπαταρίας G1 είναι η ίδια όπως στο Σχ. 2. Οι περιοριστικές αντιστάσεις R4 και R5, που υπάρχουν επίσης, δεν χρειάζονται πλέον και ο διακόπτης SA1 χρειάζεται μόνο δύο θέσεις.
Λόγω του μικρού αριθμού εξαρτημάτων, η τροποποίηση του φαναριού έγινε με κρεμαστή εγκατάσταση. Η μπαταρία G1 (Ni-Cd μεγέθους AA με χωρητικότητα 600 mAh) είναι τοποθετημένη στην κατάλληλη βάση. Σε σύγκριση με το φανάρι που τροποποιήθηκε σύμφωνα με το σχήμα στο Σχ. 2, η φωτεινότητα αποδείχθηκε υποκειμενικά κάπως χαμηλότερη, αλλά αρκετά επαρκής.
Επί του παρόντος, οι διακοπές ρεύματος έχουν γίνει πολύ συχνές, επομένως στη ραδιοερασιτεχνική λογοτεχνία δίνεται μεγάλη προσοχή στις τοπικές πηγές ενέργειας. Ένας συμπαγής επαναφορτιζόμενος φακός (AKF) δεν είναι πολύ ενεργοβόρος, αλλά πολύ χρήσιμος σε περίπτωση απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης, η μπαταρία του οποίου χρησιμοποιεί τρεις σφραγισμένες μπαταρίες δίσκου νικελίου-καδμίου D 0,25. Η αποτυχία του ACF για τον ένα ή τον άλλο λόγο προκαλεί σημαντική απογοήτευση. Ωστόσο, εάν εφαρμόσετε λίγη εφευρετικότητα, κατανοήσετε τη σχεδίαση του ίδιου του φακού και γνωρίζετε τη βασική ηλεκτρολογία, τότε μπορεί να επισκευαστεί και ο μικρός σας φίλος θα σας εξυπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και αξιόπιστα.
Σχεδιασμός κυκλώματος. Σχέδιο
Ας ξεκινήσουμε, όπως ήταν αναμενόμενο, μελετώντας το εγχειρίδιο οδηγιών 2.424.005 R3 Επαναφορτιζόμενος φακός "Electronics V6-05". Οι ασυνέπειες αρχίζουν αμέσως μετά από μια προσεκτική σύγκριση του διαγράμματος ηλεκτρικού κυκλώματος (Εικ. 1) και του σχεδιασμού του φακού. Στο κύκλωμα, το συν προέρχεται από την μπαταρία και το μείον συνδέεται με τη λάμπα HL1.
Στην πραγματικότητα, ο ομοαξονικός ακροδέκτης HL1 συνδέεται μόνιμα στο συν της μπαταρίας και το μείον συνδέεται μέσω του S1 στην υποδοχή με σπείρωμα. Έχοντας εξετάσει προσεκτικά τις συνδέσεις εγκατάστασης, παρατηρούμε αμέσως ότι το HL1 δεν είναι συνδεδεμένο σύμφωνα με το διάγραμμα, ο πυκνωτής C1 δεν συνδέεται με VD1 και VD2, όπως φαίνεται στο Σχ. 1, αλλά με την ελαστική επαφή της κατασκευής, πιέζοντας την μπαταρία μείον , το οποίο είναι δομικά και τεχνολογικά βολικό, αφού το C1, ως το μεγαλύτερο στοιχείο, είναι αρκετά άκαμπτα τοποθετημένο με δομικά στοιχεία - ένας από τους ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας, δομικά συνδυασμένος με το περίβλημα ACF και την επαφή ελατηρίου μπαταρίας. Η αντίσταση R2 δεν συνδέεται σε σειρά με τον πυκνωτή C1, αλλά είναι συγκολλημένη με το ένα άκρο στον δεύτερο πείρο του βύσματος τροφοδοσίας και το άλλο στη βάση. Αυτό δεν λαμβάνεται επίσης υπόψη στο σύστημα ACF στο . Οι υπόλοιπες συνδέσεις αντιστοιχούν στο διάγραμμα που φαίνεται στην Εικ. 2.
Αλλά αν δεν λάβετε υπόψη τα σχεδιαστικά και τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι αρκετά προφανή, τότε κατ 'αρχήν δεν έχει σημασία πώς συνδέεται το C1, σύμφωνα με το Σχ. 1 ή το Σχ. 2. Παρεμπιπτόντως, με μια καλή ιδέα να βελτιώσετε το κύκλωμα φορτιστή AKF, δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί η χρήση "επιπλέον" στοιχείων.
Το κύκλωμα μνήμης, ενώ διατηρείται ο γενικός αλγόριθμος, μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά συναρμολογώντας το σύμφωνα με το σχήμα 3.
Η διαφορά είναι ότι τα στοιχεία VD1 και VD2 στο διάγραμμα στο Σχ. 3 εκτελούν δύο λειτουργίες, οι οποίες επέτρεψαν τη μείωση του αριθμού των στοιχείων. Η δίοδος Zener VD1 για το αρνητικό μισό κύμα της τάσης τροφοδοσίας στο VD1, το VD2 χρησιμεύει ως δίοδος ανορθωτή, είναι επίσης πηγή θετικής τάσης αναφοράς για το κύκλωμα σύγκρισης (CC), η (δεύτερη) λειτουργία του οποίου εκτελείται επίσης από VD2. Το CC λειτουργεί ως εξής: όταν η τιμή EMF στην κάθοδο VD2 είναι μικρότερη από την τάση στην άνοδο της, λαμβάνει χώρα η κανονική διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας. Καθώς η μπαταρία φορτίζεται, η τιμή EMF στην μπαταρία αυξάνεται και όταν φτάσει στην τάση στην άνοδο, το VD2 θα κλείσει και η φόρτιση θα σταματήσει. Η τιμή της τάσης αναφοράς VD1 (τάση σταθεροποίησης) πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα της πτώσης τάσης προς τα εμπρός κατά μήκος του VD2 + πτώση τάσης στο R3VD3 + emf μπαταρίας και επιλέγεται για συγκεκριμένο ρεύμα φόρτισης και συγκεκριμένα στοιχεία. Το emf ενός πλήρως φορτισμένου δίσκου είναι 1,35 V.
Με αυτό το σχέδιο φόρτισης, το LED, ως ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας, ανάβει έντονα στην αρχή της διαδικασίας, καθώς φορτίζει, η φωτεινότητά του μειώνεται και όταν φτάσει σε πλήρη φόρτιση, σβήνει. Εάν κατά τη λειτουργία παρατηρηθεί ότι το γινόμενο του ρεύματος φόρτισης και του χρόνου πυράκτωσης του VD3 σε ώρες είναι σημαντικά μικρότερο από την τιμή της θεωρητικής χωρητικότητάς του, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι ο συγκριτής στο VD2 δεν λειτουργεί σωστά, αλλά ότι ή περισσότεροι δίσκοι έχουν ανεπαρκή χωρητικότητα.
όροι χρήσης
Τώρα ας αναλύσουμε τη φόρτιση και την εκφόρτιση της μπαταρίας. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές (12MO.081.045), ο χρόνος φόρτισης μιας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας σε τάση 220 V είναι 20 ώρες. Το ρεύμα φόρτισης σε C1 = 0,5 μF, λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της χωρητικότητας και τις διακυμάνσεις στην τάση τροφοδοσίας, είναι περίπου 25-28 mA, που αντιστοιχεί στις συστάσεις, και Το συνιστώμενο ρεύμα εκφόρτισης είναι διπλάσιο από το ρεύμα φόρτισης, δηλ. 50
mA. Ο αριθμός των πλήρων κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης είναι 392. Σε ένα πραγματικό σχέδιο ACF, η εκφόρτιση πραγματοποιείται σε τυπικό λαμπτήρα 3,5 V x 0,15 A (με τρεις δίσκους), αν και δίνει αύξηση στη φωτεινότητα, αλλά και λόγω μια αύξηση του ρεύματος από την μπαταρία πάνω από αυτό που συνιστάται από τις προδιαγραφές, επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, επομένως μια τέτοια αντικατάσταση δεν συνιστάται, καθώς σε ορισμένα αντίγραφα των δίσκων αυτό μπορεί να προκαλέσει αυξημένο σχηματισμό αερίου, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος και σε επιδείνωση της εσωτερικής επαφής που δημιουργεί το δισκοειδές ελατήριο μεταξύ της δραστικής ουσίας της συσκευασίας του δισκίου και του μείον μέρους του σώματος. Αυτό οδηγεί επίσης στην απελευθέρωση ηλεκτρολύτη μέσω της σφράγισης, προκαλώντας διάβρωση και σχετική φθορά της επαφής τόσο μεταξύ των ίδιων των δίσκων όσο και μεταξύ των δίσκων και των μεταλλικών στοιχείων της δομής AKF.
Επιπλέον, λόγω διαρροής, το νερό εξατμίζεται από τον ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εσωτερική αντίσταση του δίσκου και ολόκληρης της μπαταρίας. Με την περαιτέρω λειτουργία ενός τέτοιου δίσκου, αποτυγχάνει εντελώς ως αποτέλεσμα της μετατροπής του ηλεκτρολύτη εν μέρει σε κρυσταλλικό ΚΟΗ, εν μέρει σε ποτάσα K2CO3. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα φόρτισης-εκφόρτισης.
Πρακτική επισκευή
Έτσι, μια από τις τρεις μπαταρίες έχει χαλάσει. Μπορείτε να αξιολογήσετε την κατάστασή του με ένα Avometer. Για να γίνει αυτό (στην κατάλληλη πολικότητα), κάθε δίσκος βραχυκυκλώνεται για λίγο με τους ανιχνευτές ενός αβόμετρου ρυθμισμένους για μέτρηση συνεχούς ρεύματος εντός 2-2,5 A.
Για καλούς, πρόσφατα φορτισμένους δίσκους, το ρεύμα βραχυκυκλώματος θα πρέπει να είναι εντός 2-3 A. Κατά την επισκευή ενός ACF, μπορεί να προκύψουν δύο λογικές επιλογές: 1) δεν υπάρχουν εφεδρικοί δίσκοι. 2) υπάρχουν εφεδρικοί δίσκοι.
Στην πρώτη περίπτωση, αυτή η λύση θα είναι η απλούστερη. Αντί για τον τρίτο, άχρηστο δίσκο, τοποθετείται μια ροδέλα από το χάλκινο σώμα ενός αχρησιμοποίητου τρανζίστορ τύπου KT802, το οποίο, επιπλέον, ταιριάζει καλά σε μέγεθος στα περισσότερα σχέδια AKF. Για να φτιάξετε μια ροδέλα, αφαιρέστε τους ακροδέκτες των ηλεκτροδίων τρανζίστορ και καθαρίστε και τα δύο άκρα με μια λεπτή λίμα από την επίστρωση μέχρι να εμφανιστεί χαλκός, στη συνέχεια αλέθονται σε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο που έχει τοποθετηθεί σε επίπεδο επίπεδο και στη συνέχεια γυαλίζονται σε γυαλίστε σε ένα κομμάτι τσόχας με ένα στρώμα πάστας GOI. Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι απαραίτητες για τη μείωση της επίδρασης της αντίστασης επαφής στο χρόνο καύσης. Το ίδιο ισχύει και για τα άκρα επαφής των δίσκων, οι σκουρόχρωμες επιφάνειες των οποίων κατά τη λειτουργία είναι επιθυμητό να τρίβονται για τους ίδιους λόγους.
Δεδομένου ότι η αφαίρεση ενός δίσκου θα οδηγήσει σε μείωση της φωτεινότητας της λάμψης HL1, εγκαθίσταται ένας λαμπτήρας 2,5 V στα 0,15 A στο AKF ή, ακόμη καλύτερα, ένας λαμπτήρας 2,5 V στα 0,068 A, ο οποίος, αν και έχει μικρότερο ισχύς, μειώνει την εκφόρτιση ρεύματος καθιστά δυνατή την προσέγγισή της σε αυτήν που προτείνουν οι προδιαγραφές, γεγονός που θα έχει ευεργετική επίδραση στη διάρκεια ζωής των δίσκων της μπαταρίας. Η πρακτική αποσυναρμολόγηση και ανάλυση των διορθώσιμων αιτιών αστοχίας του δίσκου έδειξε ότι αρκετά συχνά η αιτία της αστοχίας είναι η καταστροφή του ελατηρίου του δίσκου. Επομένως, μην βιαστείτε να πετάξετε έναν άχρηστο δίσκο και, αν είστε τυχεροί, μπορείτε να τον κάνετε να λειτουργήσει λίγο περισσότερο. Αυτή η λειτουργία θα απαιτήσει επαρκή ακρίβεια και ορισμένες υδραυλικές δεξιότητες.
Για να το εκτελέσετε, θα χρειαστείτε μια μικρή μέγγενη πάγκου, μια μπάλα από ένα ρουλεμάν με διάμετρο περίπου 10 mm και μια λεία χαλύβδινη πλάκα πάχους 3-4 mm. Η πλάκα τοποθετείται μέσα από ένα παρέμβυσμα από ηλεκτρικό χαρτόνι πάχους 1 mm μεταξύ των σιαγόνων και του θετικού μέρους του σώματος και η μπάλα τοποθετείται μεταξύ της δεύτερης σιαγόνας και του αρνητικού μέρους του σώματος, προσανατολίζοντας τη μπάλα περίπου στο κέντρο της. Το παρέμβυσμα από ηλεκτρικό χαρτόνι έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει τα βραχυκυκλώματα του δίσκου και η πλάκα έχει σχεδιαστεί για να κατανέμει ομοιόμορφα τη δύναμη και να αποτρέπει την παραμόρφωση του θετικού τμήματος της θήκης της μπαταρίας από την εγκοπή στις σιαγόνες της μέγγενης. Το μέγεθός τους είναι προφανές. Σφίξτε σταδιακά τη μέγγενη. Αφού πιέσετε την μπάλα 1-2 mm, αφαιρέστε το δίσκο από τη συσκευή και ελέγξτε το ρεύμα βραχυκυκλώματος. Συνήθως, μετά από έναν ή δύο σφιγκτήρες, περισσότεροι από τους μισούς φορτισμένους δίσκους αρχίζουν να παρουσιάζουν αύξηση του ρεύματος βραχυκυκλώματος έως και 2-2,5 A. Μετά από μια συγκεκριμένη διαδρομή, η δύναμη σύσφιξης αυξάνεται απότομα, πράγμα που σημαίνει ότι το παραμορφώσιμο τμήμα του το περίβλημα στηρίζεται στο tablet. Το περαιτέρω πάτημα δεν είναι πρακτικό, καθώς οδηγεί σε καταστροφή της μπαταρίας. Εάν μετά τη διακοπή το ρεύμα βραχυκυκλώματος δεν αυξηθεί, τότε ο δίσκος είναι εντελώς άχρηστος.
Στη δεύτερη περίπτωση, η απλή αντικατάσταση του δίσκου με έναν άλλο μπορεί επίσης να μην φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι πλήρως λειτουργικοί δίσκοι έχουν τη λεγόμενη «χωρητική» μνήμη.
Λόγω του γεγονότος ότι όταν λειτουργεί σε μπαταρία, υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένας δίσκος που έχει μικρότερη τιμή χωρητικότητας, γι' αυτό όταν αποφορτίζεται, αυξάνεται απότομα η εσωτερική αντίσταση, γεγονός που περιορίζει την πιθανότητα πλήρους αποφόρτισης των υπολοίπων δίσκους. Δεν συνιστάται να υποβάλετε μια τέτοια μπαταρία σε κάποια επαναφόρτιση για να εξαλείψετε αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της χωρητικότητας, αλλά μόνο σε αστοχία των καλύτερων μονάδων δίσκου. Επομένως, κατά την αντικατάσταση τουλάχιστον ενός δίσκου σε μια μπαταρία, συνιστάται να τους υποβάλλετε όλους σε αναγκαστική εκπαίδευση (δώστε έναν πλήρη κύκλο φόρτισης-εκφόρτισης) για την εξάλειψη των παραπάνω φαινομένων. Η φόρτιση κάθε δίσκου πραγματοποιείται στο ίδιο ACF, χρησιμοποιώντας ροδέλες από τρανζίστορ αντί για δύο δίσκους.
Η εκφόρτιση πραγματοποιείται σε μια αντίσταση με αντίσταση 50 Ohms, παρέχοντας ρεύμα εκφόρτισης 25 mA (που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές), έως ότου η τάση σε αυτήν φτάσει το 1 V. Μετά από αυτό, οι δίσκοι συνδυάζονται σε μια μπαταρία και χρεώνονται μαζί. Αφού φορτίσετε ολόκληρη την μπαταρία, αποφορτίστε την στο τυπικό HL έως ότου η μπαταρία φτάσει τα 3 V. Κάτω από ένα φορτίο του ίδιου HL, ελέγξτε ξανά το ρεύμα βραχυκυκλώματος κάθε δίσκου που έχει αποφορτιστεί στο 1 V.
Για δίσκους κατάλληλους για λειτουργία ως μέρος μπαταρίας, το ρεύμα βραχυκυκλώματος κάθε δίσκου πρέπει να είναι περίπου το ίδιο. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για πρακτική χρήση εάν ο χρόνος εκφόρτισης στα 3 V είναι 30-40 λεπτά.
Λεπτομέριες
Ασφάλεια.U1. Έχοντας παρατηρήσει την εξέλιξη του κυκλώματος ACF κατά τη διάρκεια των επισκευών για περίπου δύο δεκαετίες, παρατηρήθηκε ότι στα μέσα της δεκαετίας του '80, ορισμένες επιχειρήσεις άρχισαν να παράγουν μπαταρίες χωρίς ασφάλειες με αντίσταση περιορισμού ρεύματος 0,5 W και αντίσταση 150-180 Ohms. κάτι που είναι απολύτως δικαιολογημένο, αφού σε περίπτωση βλάβης, ο ρόλος C1. U1 έπαιξε το R2 (Εικ. 1) ή το R2 (Εικ. 2 και 3), το αγώγιμο στρώμα του οποίου εξατμίστηκε πολύ νωρίτερα (από το U1 καεί στο 0,15 Α), διακόπτοντας το κύκλωμα, το οποίο είναι αυτό που απαιτείται από την ασφάλεια. Η πρακτική επιβεβαιώνει ότι εάν μια αντίσταση περιορισμού ρεύματος με ισχύ 0,5 W σε ένα πραγματικό κύκλωμα ACF θερμαίνεται αισθητά, τότε αυτό δείχνει ξεκάθαρα μια σημαντική διαρροή C1 (η οποία είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ένα αβόμετρο και επίσης λόγω αλλαγών στην τιμή του με την πάροδο του χρόνου), και πρέπει να αντικατασταθεί .
Ο πυκνωτής C1 τύπου MBM 0,5 μF στα 250 V είναι το πιο αναξιόπιστο στοιχείο. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος με την κατάλληλη τάση και τη χρήση τέτοιων πυκνωτών σε δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος, όταν το πλάτος τάσης στο δίκτυο μπορεί να φτάσει τα 350 V και λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία στο δίκτυο πολλών κορυφών από επαγωγικά φορτία , καθώς και ο χρόνος φόρτισης ενός πλήρως αποφορτισμένου ACF σύμφωνα με τις προδιαγραφές (περίπου 20 ώρες), τότε η αξιοπιστία του ως ραδιοστοιχείο γίνεται πολύ χαμηλή. Ο πιο αξιόπιστος πυκνωτής, ο οποίος έχει βέλτιστες διαστάσεις που του επιτρέπουν να χωράει σε ACF διαφόρων μεγεθών σχεδιασμού, είναι ο πυκνωτής K42U-2 0,22 μF Ch 630 V ή ακόμα και K42U 0,1 μF Ch 630 V. Μείωση του ρεύματος φόρτισης σε περίπου 15-18 mA, στα 0,22 μF και έως 8-10 mA στα 0,1 μF, πρακτικά προκαλεί μόνο αύξηση του χρόνου φόρτισής του, κάτι που δεν είναι σημαντικό.
Ένδειξη LED του ρεύματος φόρτισης VD3. Σε ACF που δεν διαθέτουν ένδειξη LED του ρεύματος φόρτισης, μπορεί να εγκατασταθεί συνδέοντάς το στο ανοιχτό κύκλωμα στο σημείο Α (Εικ. 2).
Το LED συνδέεται παράλληλα με την αντίσταση μέτρησης R3 (Εικ. 4), η οποία πρέπει να επιλέγεται κατά την κατασκευή μιας νέας ή τη μείωση του C1. Με χωρητικότητα C1 ίση με 0,22 μF αντί για 0,5 μF, η φωτεινότητα του VD3 θα μειωθεί και στα 0,1 μF το VD3 μπορεί να μην ανάβει καθόλου. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ρεύματα φόρτισης, στην πρώτη περίπτωση, η αντίσταση R3 πρέπει να αυξηθεί ανάλογα με τη μείωση του ρεύματος και στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς. Στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εργασία με 220 V είναι πολύ επικίνδυνη, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την αντίσταση R3 συνδέοντας μια ρυθμιζόμενη πηγή συνεχούς ρεύματος (RIPS) μέσω ενός χιλιοστόμετρου στο σημείο Β (Εικ. 3) και ελέγχοντας την ρεύμα φόρτισης. Αντί για R3, ένα ποτενσιόμετρο με αντίσταση 1 kOhm είναι προσωρινά συνδεδεμένο, ενεργοποιημένο από έναν ρεοστάτη στην ελάχιστη αντίσταση. Με την αύξηση της τάσης RIPT, το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας ρυθμίζεται στα 25 mA.
Χωρίς αλλαγή της ρυθμισμένης τάσης του RIPT, συνδέστε το χιλιοστόμετρο στο ανοιχτό κύκλωμα VD3 στο σημείο C και αυξάνοντας σταδιακά την αντίσταση του ποτενσιόμετρου, επιτύχετε ρεύμα μέσω αυτού 10 mA, δηλ. το ήμισυ του μέγιστου για το AL307. Αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κυκλώματα χωρίς δίοδο zener, στα οποία, την πρώτη στιγμή μετά την ενεργοποίηση κατά τη φόρτιση του C1, το ρεύμα μέσω του VD3 μπορεί να γίνει μεγάλο, παρά την παρουσία μιας αντίστασης περιορισμού ρεύματος R1, και μπορεί να οδηγήσει σε VD3 αποτυχία. Σε σταθερή κατάσταση, το R1 δεν έχει ουσιαστικά καμία επίδραση στο ρεύμα φόρτισης λόγω της χαμηλής αντίστασής του σε σύγκριση με την αντιδραστική (περίπου 9 kOhm) αντίσταση C1. Κατά την τροποποίηση, το VD3 εγκαθίσταται σε μια οπή με διάμετρο 5 mm, τρυπημένη συμμετρικά στη γραμμή διαχωρισμού στο περίβλημα μεταξύ των στηριγμάτων της επαφής του ελατηρίου που συνδέεται με τον ομοαξονικό ακροδέκτη HL1 και του θετικού συσσωρευτή. Εκεί τοποθετείται η αντίσταση μέτρησης.
Ανορθωτικές δίοδοι
Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία κύματος ρεύματος κατά την αρχική φόρτιση του C1, για να αυξηθεί η αξιοπιστία στον ανορθωτή AKF, συνιστάται η χρήση οποιωνδήποτε διόδων παλμού πυριτίου με αντίστροφη τάση 30 V ή περισσότερο.
Μη τυπική χρήση ACF
Κατασκευάζοντας έναν προσαρμογέα από τη βάση μιας άχρηστης λάμπας και την υποδοχή τροφοδοσίας ενός ραδιοφωνικού δέκτη, το AKF μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως πηγή φωτός, αλλά και ως πηγή δευτερεύουσας τροφοδοσίας με τάση 3,75 V. ένα μέσο επίπεδο έντασης (ρεύμα κατανάλωσης 20-25 mA), η χωρητικότητά του είναι αρκετά επαρκής για ακρόαση VEF για αρκετές ώρες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ελλείψει ηλεκτρικής ενέργειας, το ACF μπορεί να επαναφορτιστεί από μια γραμμή ραδιοφωνικής εκπομπής. Οι κάτοχοι AKF με ένδειξη LED μπορούν να παρατηρήσουν τη διαδικασία δυναμικού αναβοσβήνει της λυχνίας LED. Το VD3 καίγεται ιδιαίτερα ομαλά από το "βαρύ" ροκ, οπότε αν δεν σας αρέσει να ακούτε, φορτίστε το ACF, χρησιμοποιήστε την ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς. Η φυσική έννοια αυτού του φαινομένου είναι ότι η αντίδραση μειώνεται με την αύξηση της συχνότητας, επομένως, σε σημαντικά χαμηλότερη τάση (15-30 V), η παλμική τιμή του ρεύματος φόρτισης μέσω του δείκτη είναι επαρκής για να ανάψει και, φυσικά, να επαναφορτιστεί.
Βιβλιογραφία:
- Vuzetsky V.N. Φορτιστής για επαναφορτιζόμενο φακό // Radioamator. - 1997. - No. 10. - P. 24.
- Tereshchuk R.M. και άλλα Συσκευές λήψης και ενίσχυσης ημιαγωγών: Αναφορά. ραδιοερασιτέχνης - Κίεβο: Nauk. Dumka, 1988
Διάβασε και γράψεχρήσιμος
