प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाएं. अपने हाथों से एक मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाना

नमस्कार प्रिय मित्रों! आज मैं आपको एक अद्भुत समाचार बताना चाहता हूं और यह समाचार आपके लिए रुचिकर हो सकता है, इसलिए अंत तक अवश्य पढ़ें।

दोस्तों, मेरे ब्लॉग के पन्नों को पढ़ते हुए, आप शायद जानते होंगे कि मैं समय-समय पर विभिन्न शौकिया रेडियो डिज़ाइन पोस्ट करता हूँ जो मैं स्वयं बनाता हूँ। इसलिए, मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण में, मैंने स्थिरता हासिल की है, जब एक या दूसरे प्रयास से पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता वाला परिणाम प्राप्त होता है। और जो लोग शौकिया रेडियो तकनीक LUT से परिचित हुए हैं, मुझे लगता है कि वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह परिणाम बुरा भी नहीं है।

जहां मैंने घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने की सभी जटिलताओं का वर्णन किया है, वहां सभी को इस मुद्दे पर सभी व्यापक जानकारी मिलेगी। हालाँकि, कई कारणों से, हर कोई जो मुद्रित सर्किट बोर्ड प्राप्त करना चाहता है, उसमें इस पेचीदा तकनीक में महारत हासिल करने की इच्छा नहीं होती है।

इसलिए, हर कोई जो उच्च गुणवत्ता वाला मुद्रित सर्किट बोर्ड प्राप्त करना चाहता है और साथ ही विभिन्न तकनीकी तरीकों से परेशान नहीं होना चाहता, मेरे पास एक अच्छा प्रस्ताव है!

और यह प्रस्ताव यह है कि मैं ऑर्डर करने के लिए मुद्रित सर्किट बोर्डों का उत्पादन खोलूं। इसका मतलब क्या है?

इसका मतलब यह है कि यदि आपको मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने की आवश्यकता है, तो बस नीचे दिए गए फॉर्म में अपना ईमेल छोड़ दें।

बातचीत कैसे की जाएगी?

1. आप अपना ईमेल निर्दिष्ट प्रपत्र के माध्यम से छोड़ें
2. मैं आपसे ईमेल के माध्यम से संपर्क करता हूं जहां हम विवरण (पीसीबी फ़ाइल, तकनीकी विवरण, उत्पादन मात्रा, समय, भुगतान और वितरण) पर चर्चा करते हैं।
3. यदि सब कुछ आपके अनुरूप है, तो ऑर्डर के लिए भुगतान करें और मैं बोर्ड बनाना शुरू कर दूंगा।
4. निर्माण के बाद, मैं बोर्ड की तस्वीर खींचकर आपको भेजता हूं, यदि परिणाम आपके अनुकूल रहता है, तो मैं इसे आपके पते पर भेज देता हूं।

यदि परिणाम आपके अनुरूप नहीं है, तो मैं पैसे वापस करने के लिए हमेशा तैयार हूं!

मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा?

मुद्रित सर्किट बोर्डों का निर्माण LUT तकनीक या अन्यथा "लेजर आयरन" विधि का उपयोग करके किया जाएगा, जबकि निम्नलिखित क्रियाएं की जाएंगी:

1. किसी संपादक (स्प्रिंट लेआउट या ईगल सीएडी या कुछ अन्य) में आपके द्वारा बनाई गई मुद्रित सर्किट बोर्ड ड्राइंग को लेजर प्रिंटर का उपयोग करके फोटो पेपर में स्थानांतरित किया जाता है (मेरे पास एक पुराना सैमसंग एमएल1615 प्रिंटर है)। स्रोत फ़ाइल के रूप में बिटमैप छवि का उपयोग करना भी संभव है (उदाहरण के लिए, किसी पत्रिका से या इंटरनेट से)।
2. इसके अलावा, एक साधारण लोहे की मदद से छवि को साफ और वसा रहित फाइबरग्लास में स्थानांतरित किया जाता है।
3. मुद्रित छवि वाले बोर्ड को फेरिक क्लोराइड में उकेरा गया है, परिणामस्वरूप, जो कुछ भी पेंट से ढका नहीं है वह गायब हो जाता है।
4. अब छेद करना बाकी है और सब कुछ!

इन कार्यों के परिणामस्वरूप, घरेलू सैन्य उत्पादन के बराबर प्रवाहकीय पैटर्न वाला एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पैदा होता है! और वास्तव में यह है!

मैं कौन से पीसीबी का निर्माण कर सकता हूं?

• फिलहाल, मैं LUT तकनीक में पारंगत हूं और A5 प्रारूप (148x210) तक मुद्रित सर्किट बोर्ड का उत्पादन कर सकता हूं।
• बोर्ड एक तरफा और दो तरफा दोनों हो सकते हैं।
• मुद्रित कंडक्टर की न्यूनतम मोटाई 0.1 मिमी तक पहुंच जाती है, लेकिन व्यवहार में यह 0.3 मिमी से कम करने लायक नहीं है। बोर्ड पर ऐसा पैटर्न प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है, केवल बहुत पतले ट्रैक ही गर्म टांका लगाने वाले लोहे के प्रति संवेदनशील होते हैं ...
• माउंटिंग छेद का न्यूनतम व्यास जो मैं प्रदान कर सकता हूं वह 0.5 मिमी तक पहुंचता है।

डिलीवरी कैसी है?

• फिलहाल रूस के मेल से डिलीवरी संभव है।

खैर, दोस्तों, यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो उन्हें फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अवश्य पूछें, मैं उनका उत्तर अवश्य दूंगा!

व्लादिमीर वासिलयेव आपके साथ थे और जल्द ही आपसे मिलेंगे!

डिजाइन और स्थापना का अभ्यास, सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, मुख्य भाग - मुद्रित सर्किट बोर्ड के बिना नहीं चल सकता। निस्संदेह, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का आरंभिक विकास सतही माउंटिंग की सहायता से संभव है। हालाँकि, अगर हम एक गंभीर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो एक पूर्ण मुद्रित सर्किट बोर्ड अभी भी बनाना होगा। दो विकल्प हैं: किसी सेवा में मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण का आदेश दें या सीधे घर पर अपने हाथों से मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाएं। पहले विकल्प के लिए ठोस वित्तीय निवेश और दो से तीन सप्ताह की प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरे के लिए व्यक्तिगत इच्छा, फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट का एक टुकड़ा और थोड़ी मात्रा में फेरिक क्लोराइड के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए।

शीट टेक्स्टोलाइट, एक या दोनों तरफ तांबे की पतली परत के साथ, पारंपरिक रूप से मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।

आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक भागों को सोल्डर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वायरिंग के साथ एक कठोर आधार एक विशेष विनिर्माण क्षेत्र की प्राथमिकता है।

हालाँकि, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए और छोटी प्रतियों में इलेक्ट्रॉनिक्स का डिज़ाइन तब अधिक तर्कसंगत लगता है जब "सील" के उत्पादन की तकनीक रोजमर्रा की जिंदगी में उपलब्ध हो।

सरल उपलब्ध साधनों, उपकरणों, सामग्रियों का उपयोग करके घर पर काम का ऐसा परिणाम प्राप्त करना काफी संभव है

यदि आप उत्पादन की सभी बारीकियों में महारत हासिल कर लेते हैं और आवश्यक सामग्री का स्टॉक कर लेते हैं, तो घर पर मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण को बाहर नहीं रखा जाता है, यदि औद्योगिक पैमाने पर नहीं, तो व्यवसाय के लिए पर्याप्त मात्रा में।

फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट पर लघु ट्रैक बनाने और उकेरने के लिए कई प्रौद्योगिकियाँ हैं। नेल पॉलिश के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सरल ड्राइंग की विधि से शुरू होकर, रासायनिक नक़्क़ाशी के बाद, और स्वचालित लेजर वायरिंग और माइक्रोन कटिंग के साथ समाप्त होता है।

हालाँकि, घरेलू परिस्थितियों के लिए, एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है - प्रभावी, लेकिन साथ ही बजटीय और अपेक्षाकृत सरल।

घर पर पीसीबी निर्माण

यहां - एक प्रकार के ट्यूटोरियल के भाग के रूप में, लेजर प्रिंटर के साथ टोनर स्थानांतरित करने की तकनीक का उपयोग करने पर विचार किया जाता है।

यह विधि लंबे समय से विकसित की गई है, लेकिन अभी भी इसमें कई नई युक्तियाँ और तरकीबें शामिल हैं, जिनकी बदौलत दक्षता केवल बढ़ती है।

एक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को क्या चाहिए?

• डिजाइन कार्यक्रम,
• लेज़र प्रिंटर,
• कोई चमकदार पत्रिका,
• घरेलू लोहा,
• एक या दो प्लास्टिक कंटेनर,
• छोटा ब्रश या टूथब्रश
• लेटेक्स दस्ताने,
• फ़ेरिक क्लोराइड,
• फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट।

सूची के लगभग सभी घटक घर में पाए जा सकते हैं। अपवाद हैं: फेरिक क्लोराइड और फ़ॉइल के साथ टेक्स्टोलाइट।

दो सामग्रियां: आयरन क्लोराइड और फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट, जिन्हें आपको खरीदना होगा। घरेलू वस्तुओं और सामग्रियों में आमतौर पर बाकी सब कुछ उपलब्ध होता है।

ये दो सूची आइटम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर या रेडियो बाज़ार में जाकर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे आउटलेट किसी भी मध्यम आकार की बस्ती में उपलब्ध हैं। अंतिम उपाय के रूप में, दोनों घटकों को ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है।

इस बीच, फेरिक क्लोराइड कॉपर सल्फेट (एमसी) और सामान्य टेबल नमक (पीएस) के मिश्रण के आधार पर प्राप्त एक अन्य रासायनिक पदार्थ द्वारा काफी प्रतिस्थापन योग्य है। मिश्रण एमके के 1 भाग और पीएस के 2 भागों के अनुपात में 0.5 लीटर उबलते पानी में पतला किया जाता है।

आमतौर पर, मध्यम आकार के इलेक्ट्रॉनिक मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण के लिए 4 बड़े चम्मच एमके और 2 बड़े चम्मच पीएस लेना पर्याप्त है। उबलते पानी में डाले गए पाउडर मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएं और इसे खड़े रहने दें।

ऐसे समाधान और FeCl 3 के बीच एकमात्र अंतर नक़्क़ाशी का थोड़ा लंबा समय है। लेकिन दूसरी ओर, कॉपर सल्फेट पर मिश्रण FeCl3 की तुलना में अधिक सुरक्षित है। कॉपर सल्फेट (पाउडर) किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर उपलब्ध है।

एक पीसीबी डिज़ाइन बनाना

पीसीबी पैटर्न डिज़ाइन बनाने के लिए, KiCad कंप्यूटर प्रोग्राम इष्टतम लगता है - इलेक्ट्रॉनिक मुद्रित सर्किट बोर्डों को खींचने के लिए एक पेशेवर उपकरण, लेकिन साथ ही मुफ़्त भी।

KiCad सॉफ़्टवेयर उपयोगकर्ता को ब्रश रूटिंग फ़ंक्शन प्रदान करता है, जिससे अंतर युग्मों को रूट करना, ट्रेस की लंबाई को अंतःक्रियात्मक रूप से समायोजित करना आसान हो जाता है।

KiCad प्रोग्राम की कार्यशील विंडो, एक पेशेवर लेआउट उपकरण जो पीसीबी निर्माण प्रक्रिया में अपरिहार्य है। सॉफ्टवेयर निःशुल्क वितरित किया जाता है

बिना किसी सीमा के योजनाबद्ध संपादक के साथ। सर्किट प्रतीकों की एक विस्तृत लाइब्रेरी है। इसके अलावा, अंतर्निहित योजनाबद्ध संपादक आपको बिना किसी कठिनाई के परियोजनाओं के साथ काम करने में महारत हासिल करने की अनुमति देता है।

प्रोग्राम द्वारा लाल रंग में खींची गई हर चीज़ ललाट सतह से संबंधित है। पीली रेखाएँ मुद्रित सर्किट बोर्ड के पिछले हिस्से का पैटर्न हैं।

बनाई गई ड्राइंग को पीडीएफ प्रारूप में निर्यात किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, "KiCad" के पास एक टूल "प्लॉट" है। "प्लॉट" का उपयोग करते हुए, आपको दर्पण छवि का चयन करना चाहिए।

प्रिंटर पर वायरिंग पैटर्न प्रिंट करना

पीडीएफ प्रारूप में पीसीबी फ़ाइल प्राप्त करने के बाद, आपको प्रोजेक्ट को लेजर प्रिंटर पर प्रिंट करना होगा। इस ऑपरेशन को करने के लिए किसी चमकदार पत्रिका का एक पृष्ठ उपयुक्त है।

पेज को लेज़र प्रिंटर में डाला जाता है। पत्रिका के साथ सादे चमकदार कागज का उपयोग करना अनुमत है। आपको पत्रिका पृष्ठ पर पहले से मौजूद छवियों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

चमकदार पत्रिका पृष्ठ पर टोनर प्रिंट। जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं, प्रिंट गुणवत्ता काफी उच्च है। मुद्रित सर्किट बोर्ड फ़ॉइल पर भी यही चिह्न होना चाहिए।

तृतीय-पक्ष छवियों की उपस्थिति के कारक का प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी स्थिति में, प्रिंटर टोनर ड्राइंग पत्रिका पृष्ठ (कागज) की चमकदार सतह पर बनी रहती है। और यह बिल्कुल वही परिणाम है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रित पैटर्न में धब्बे, धब्बे या अन्य दोष नहीं हैं, दो बार (दो अलग-अलग पृष्ठों पर) प्रिंट करने की सलाह दी जाती है।

वायरिंग को प्रिंटर से फ़ॉइल में स्थानांतरित करना

यदि मुद्रित सर्किट बोर्ड लेआउट का निशान लेजर प्रिंटर द्वारा गुणात्मक रूप से जारी किया गया है, तो परिणामी प्रिंट वाली पत्रिका के चमकदार पृष्ठ को प्रिंटर से सावधानीपूर्वक हटा दिया जाना चाहिए और टेक्स्टोलाइट की तांबे की सतह पर पैटर्न-साइड नीचे रखा जाना चाहिए।

पारंपरिक घरेलू लोहे का उपयोग करके मुद्रित सर्किट बोर्ड का ताप उपचार। ताप तापमान - अधिकतम। अन्यथा, स्थानांतरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

लोहे का गर्म सोल सर्किट के मुद्रित लेआउट के साथ एक मैगजीन शीट को फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट की सतह पर दबाता है। लगभग 30 सेकंड तक लोहे को बिना हिलाए शीट पर रखें।

इसके बाद, आपको 2-3 मिनट के लिए गोलाकार गति में लोहे से शीट की सतह को चिकना करना होगा। इस अवधि के दौरान, थर्मल उपचार द्वारा, टोनर टेक्स्टोलाइट की तांबे की कोटिंग पर मजबूती से चिपक जाता है।

एक टोनर प्रिंट को एक पत्रिका पृष्ठ से टेक्स्टोलाइट की तांबे की कोटिंग में स्थानांतरित करने का परिणाम। औद्योगिक संस्करण से भी बदतर नहीं दिखता

टेक्स्टोलाइट कॉपर फ़ॉइल पर छाप को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का पूरा होना चिपकी हुई पत्रिका शीट को हटाना है। इसके लिए धैर्य और सटीकता की आवश्यकता है.

चिपके कागज से बना टेक्स्टोलाइट ठंडे पानी के साथ एक ट्रे है, जहां आपको संसाधित होने वाली वस्तु को कुछ देर के लिए रखना होता है।

पानी कागज को नरम कर देता है, जिससे बचे हुए कागज के रेशे पूरी तरह निकल जाते हैं। वहीं, टोनर टेक्स्टोलाइट पर बना रहता है।

तो, कनेक्शन आरेख का चित्रण टेक्स्टोलाइट पर लागू किया जाता है। आप प्रक्रिया के अगले भाग पर आगे बढ़ सकते हैं - अतिरिक्त तांबे को खोदना।

फेरिक क्लोराइड के घोल में तांबे की नक़्क़ाशी। फेरिक क्लोराइड की रासायनिक मात्रा खतरनाक है। इसलिए, सुरक्षात्मक सामान का उपयोग किया जाना चाहिए।

इसके लिए उपयुक्त आकार के प्लास्टिक स्नान में डाले गए फेरिक क्लोराइड के घोल की आवश्यकता होगी।

ध्यान! फेरिक क्लोराइड घोल एक खतरनाक रसायन है।

अचार बनाने का काम अच्छी तरह हवादार क्षेत्र के अंदर करना सुनिश्चित करें। सुरक्षात्मक सामान - रबर के दस्ताने और काले चश्मे भी आवश्यक हैं।

मुद्रित सर्किट बोर्ड को वर्कपीस के मुक्त कोने में ड्रिल किए गए छेद के माध्यम से फैले धागे से लैस करने की सिफारिश की जाती है। यह सहायक उपकरण आपको समय-समय पर नियंत्रण के लिए समाधान से वर्कपीस को हटाने की अनुमति देगा। या आप प्लास्टिक चिमटी का उपयोग कर सकते हैं.

फेरिक क्लोराइड से नक़्क़ाशी का औसत समय लगभग 20-25 मिनट है। सच है, विशिष्ट समय मान काफी हद तक वर्कपीस के आकार और तांबे की मात्रा पर निर्भर करता है जिसे खोदने की आवश्यकता होती है।

एक बार जब अमुद्रित तांबा निकल जाए, तो पीसीबी को घोल से हटा देना चाहिए और बहते पानी के एक कटोरे में रख देना चाहिए।

तैयार उत्पाद को अच्छी तरह से धोना आवश्यक है। यदि अतिरिक्त फेरिक क्लोराइड सतह पर रहता है, तो तारों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा होता है

फेरिक क्लोराइड के बचे हुए घोल को स्नान से एक सील प्लास्टिक कंटेनर में डाला जाना चाहिए और ढक्कन के साथ कसकर बंद किया जाना चाहिए। इस घोल का प्रयोग बार-बार किया जा सकता है।

नक़्क़ाशीदार मुद्रित सर्किट बोर्ड को पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए। इसके बाद, यह केवल मुद्रित सर्किट बोर्ड के तांबे के ट्रैक को साफ करने के लिए रहता है, जो टोनर परत के नीचे बरकरार रहता है।

वही महीन दाने वाली त्वचा या धातु की जाली यहां लागू होती है। सफाई के बाद, मुद्रित सर्किट बोर्ड को आवश्यक आकार में काटा जाता है, किनारों को बारीक रास्प से संरेखित किया जाता है। बस इतना ही - इलेक्ट्रॉनिक मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार है।

इस तरह, दो तरफा सहित विभिन्न जटिलताओं के इलेक्ट्रॉनिक मुद्रित सर्किट बोर्डों को सीधे घर पर पकाना संभव है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लेजर प्रिंटर पर "पत्रिका" मुद्रण की विधि द्वारा मुद्रित सर्किट बोर्डों की उत्पादन गुणवत्ता काफी अच्छी है।

मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण के लिए एक और मूल तकनीक

ताहिती! .. ताहिती! ..
हम किसी ताहिती में नहीं गए हैं!
हमें यहाँ अच्छा खाना खिलाया जाता है!
© कार्टून बिल्ली

विषयांतर के साथ परिचय

घरेलू और प्रयोगशाला स्थितियों में पहले बोर्ड कैसे बनाए जाते थे? उदाहरण के लिए, कई तरीके थे:

1. पेंगुइन के साथ भविष्य के कंडक्टरों को चित्रित किया;
2. उत्कीर्णन और कटर से काटा गया;
3. उन्होंने चिपकने वाली टेप या बिजली के टेप को चिपका दिया, फिर ड्राइंग को स्केलपेल से काट दिया गया;
4. सबसे सरल स्टेंसिल बनाए गए, उसके बाद एयरब्रश से चित्र बनाए गए।

छूटे हुए तत्वों को ड्राइंग पेन से खींचा गया और स्केलपेल से सुधारा गया।

यह एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, जिसमें "दराज" से उल्लेखनीय कलात्मक क्षमताओं और सटीकता की आवश्यकता थी। लाइनों की मोटाई मुश्किल से 0.8 मिमी में फिट होती है, कोई पुनरावृत्ति सटीकता नहीं थी, प्रत्येक बोर्ड को अलग से खींचना पड़ता था, जिससे बहुत छोटे बैच की रिहाई में भी बाधा उत्पन्न होती थी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स(आगे पीपी).

आज हमारे पास क्या है?

प्रगति स्थिर नहीं रहती. वह समय जब रेडियो शौकीनों ने मैमथ की खाल पर पत्थर की कुल्हाड़ियों से पीपी को चित्रित किया था, वह समय गुमनामी में डूब गया है। फोटोलिथोग्राफी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रसायन शास्त्र के बाजार पर उपस्थिति घर पर धातुकरण छेद के बिना पीपी के उत्पादन के लिए पूरी तरह से अलग संभावनाएं खोलती है।

आइए आज पीपी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रसायन शास्त्र पर एक नज़र डालें।

फोटोरेसिस्ट

आप तरल या फिल्म का उपयोग कर सकते हैं। इस लेख में फिल्म की कमी, पीसीबी पर रोल करने की कठिनाइयों और आउटपुट पर प्राप्त मुद्रित सर्किट बोर्ड की निम्न गुणवत्ता के कारण इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

बाजार प्रस्तावों का विश्लेषण करने के बाद, मैंने घरेलू पीसीबी उत्पादन के लिए इष्टतम फोटोरेसिस्ट के रूप में POSITIV 20 पर फैसला किया।

उद्देश्य:
सकारात्मक 20 प्रकाश संवेदनशील वार्निश। इसका उपयोग मुद्रित सर्किट बोर्डों के छोटे पैमाने पर उत्पादन, तांबे पर उत्कीर्णन, विभिन्न सामग्रियों में छवियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्य करते समय किया जाता है।
गुण:
उच्च एक्सपोज़र विशेषताएँ स्थानांतरित छवियों का अच्छा कंट्रास्ट सुनिश्चित करती हैं।
आवेदन पत्र:
इसका उपयोग छोटे पैमाने के उत्पादन में कांच, प्लास्टिक, धातु आदि में छवियों के हस्तांतरण से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। लगाने की विधि बोतल पर अंकित है।
विशेषताएँ:
रंग नीला
घनत्व: 20°C पर 0.87 ग्राम/सेमी3
सुखाने का समय: 70°C पर 15 मिनट।
खपत: 15 एल/एम2
अधिकतम प्रकाश संवेदनशीलता: 310-440nm

फोटोरेसिस्ट के निर्देशों में कहा गया है कि इसे कमरे के तापमान पर संग्रहीत किया जा सकता है और यह उम्र बढ़ने के अधीन नहीं है। दृढ़तापूर्वक असहमत! इसे ठंडी जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर के निचले शेल्फ पर, जहां तापमान आमतौर पर +2+6°C पर बनाए रखा जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में नकारात्मक तापमान की अनुमति न दें!

यदि आप ऐसे फोटोरेसिस्ट का उपयोग करते हैं जो "थोक में" बेचे जाते हैं और जिनमें हल्की-तंग पैकेजिंग नहीं है, तो आपको प्रकाश से सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इसे पूरी तरह अंधेरे और +2+6°C तापमान में संग्रहित करना आवश्यक है।

ज्ञानवर्धक

इसी तरह, मुझे ट्रांसपेरेंट 21, जिसका मैं हर समय उपयोग करता हूं, सबसे उपयुक्त प्रकाशक लगता है।

उद्देश्य:
POSITIV 20 फोटोसेंसिटिव इमल्शन या अन्य फोटोरेसिस्ट से लेपित सतहों पर छवियों के सीधे स्थानांतरण की अनुमति देता है।
गुण:
कागज को पारदर्शिता देता है. यूवी प्रकाश संचरण प्रदान करता है।
आवेदन पत्र:
सब्सट्रेट पर चित्रों और रेखाचित्रों की रूपरेखा के त्वरित स्थानांतरण के लिए। आपको प्रजनन की प्रक्रिया को काफी सरल बनाने और समय कम करने की अनुमति देता है एसई लागत.
विशेषताएँ:
रंग: पारदर्शी
घनत्व: 20°C पर 0.79 ग्राम/सेमी3
सुखाने का समय: 20°C पर 30 मिनट।
टिप्पणी:
इल्यूमिनेटर के साथ सादे कागज के बजाय, आप इंकजेट या लेजर प्रिंटर के लिए एक पारदर्शी फिल्म का उपयोग कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम फोटोमास्क को किस पर प्रिंट करेंगे।

फोटोरेसिस्ट डेवलपर

फोटोरेसिस्ट विकसित करने के लिए कई अलग-अलग समाधान हैं।

इसे "तरल ग्लास" के घोल से विकसित करने की सलाह दी जाती है। इसकी रासायनिक संरचना: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. इस पदार्थ के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें BP को ओवरएक्सपोज़ करना बहुत मुश्किल होता है आप BP को बिना किसी निश्चित समय के लिए छोड़ सकते हैं। तापमान परिवर्तन के साथ समाधान लगभग अपने गुणों को नहीं बदलता है (बढ़ते तापमान के साथ विघटन का कोई खतरा नहीं है), इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी है, इसकी एकाग्रता कम से कम कुछ वर्षों तक स्थिर रहती है। समाधान में ओवरएक्सपोज़र की समस्या के अभाव से पीपी के प्रकट होने के समय को कम करने के लिए इसकी एकाग्रता को बढ़ाना संभव हो जाएगा। 1 भाग सांद्रण को 180 भाग पानी (200 मिलीलीटर पानी में 1.7 ग्राम सिलिकेट से थोड़ा अधिक) के साथ मिलाने की अनुशंसा की जाती है, लेकिन अधिक सांद्रित मिश्रण बनाना संभव है ताकि छवि बिना किसी जोखिम के लगभग 5 सेकंड में विकसित हो जाए। अत्यधिक एक्सपोज़र के कारण सतह की क्षति। यदि सोडियम सिलिकेट खरीदना संभव नहीं है, तो सोडियम कार्बोनेट (Na 2 CO 3) या पोटेशियम कार्बोनेट (K 2 CO 3) का उपयोग करें।

मैंने न तो पहली और न ही दूसरी कोशिश की है, इसलिए मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं कई वर्षों से बिना किसी समस्या के दिखा रहा हूं। मैं कास्टिक सोडा के जलीय घोल का उपयोग करता हूं। 1 लीटर ठंडे पानी के लिए 7 ग्राम कास्टिक सोडा। यदि कोई NaOH नहीं है, तो मैं KOH समाधान का उपयोग करता हूं, जिससे समाधान में क्षार की सांद्रता दोगुनी हो जाती है। सही एक्सपोज़र के साथ विकास का समय 30-60 सेकंड। यदि, 2 मिनट के बाद, पैटर्न प्रकट नहीं होता है (या कमजोर रूप से दिखाई देता है), और फोटोरेसिस्ट वर्कपीस से धुलना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि एक्सपोज़र का समय सही ढंग से नहीं चुना गया है: आपको इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि, इसके विपरीत, यह जल्दी से प्रकट होता है, लेकिन प्रबुद्ध क्षेत्र और अप्रकाशित क्षेत्र दोनों धुल जाते हैं - या तो समाधान की एकाग्रता बहुत अधिक है, या फोटोमास्क की गुणवत्ता खराब है (पराबैंगनी "काले" के माध्यम से स्वतंत्र रूप से गुजरती है) ): आपको टेम्पलेट का प्रिंट घनत्व बढ़ाने की आवश्यकता है।

तांबे का अचार बनाने का उपाय

मुद्रित सर्किट बोर्डों से अतिरिक्त तांबे को विभिन्न नक्काशी का उपयोग करके निकाला जाता है। घर पर ऐसा करने वाले लोगों में, अमोनियम पर्सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड + हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट समाधान + टेबल नमक अक्सर आम होते हैं।

मैं हमेशा कांच के बर्तनों में फेरिक क्लोराइड से जहर डालता हूं। समाधान के साथ काम करते समय, आपको सावधान और चौकस रहने की आवश्यकता है: यदि यह कपड़ों और वस्तुओं पर लग जाता है, तो जंग लगे धब्बे रह जाते हैं, जिन्हें साइट्रिक (नींबू का रस) या ऑक्सालिक एसिड के कमजोर समाधान से हटाना मुश्किल होता है।

हम फेरिक क्लोराइड के सांद्रित घोल को 50-60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, वर्कपीस को उसमें डुबोते हैं, धीरे से और सहजता से कांच की छड़ को एक कपास झाड़ू के साथ अंत में उन क्षेत्रों के माध्यम से चलाते हैं जहां तांबे की नक्काशी खराब होती है, इससे सतह पर अधिक समान नक्काशी प्राप्त होती है। पीसीबी का संपूर्ण क्षेत्र. यदि गति को बराबर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तो नक़्क़ाशी की आवश्यक अवधि बढ़ जाती है, और यह अंततः इस तथ्य की ओर ले जाती है कि उन क्षेत्रों में जहां तांबा पहले से ही नक़्क़ाशीदार हो चुका है, पटरियों की नक़्क़ाशी शुरू हो जाती है। परिणामस्वरूप, जो हम पाना चाहते थे वह हमारे पास नहीं है। अचार के घोल को लगातार मिलाते रहना अत्यधिक वांछनीय है।

फोटोरेसिस्ट को हटाने के लिए रसायन विज्ञान

नक़्क़ाशी के बाद पहले से ही अनावश्यक फोटोरेसिस्ट को धोने का सबसे आसान तरीका क्या है? बार-बार परीक्षण और त्रुटि के बाद, मैंने साधारण एसीटोन पर निर्णय लिया। जब यह नहीं होता है, तो मैं इसे नाइट्रो पेंट के किसी विलायक से धो देता हूं।

तो, हम एक मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाते हैं

उच्च गुणवत्ता वाला पीसीबी कहाँ से शुरू होता है? सही:

उच्च गुणवत्ता वाला फोटोमास्क बनाना

इसके निर्माण के लिए आप लगभग किसी भी आधुनिक लेजर या इंकजेट प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। यह देखते हुए कि हम इस लेख में एक सकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग कर रहे हैं, जहां तांबे को पीसीबी पर रहना चाहिए, प्रिंटर को काला रंग खींचना चाहिए। जहां तांबा नहीं होना चाहिए वहां प्रिंटर को कुछ भी नहीं निकालना चाहिए। फोटोमास्क प्रिंट करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु: आपको अधिकतम डाई वॉटरिंग (प्रिंटर ड्राइवर सेटिंग्स में) सेट करने की आवश्यकता है। छायांकित क्षेत्र जितने अधिक काले होंगे, आपको बढ़िया परिणाम मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। रंग की जरूरत नहीं है, एक काला कारतूस ही काफी है। उस कार्यक्रम से (हम कार्यक्रमों पर विचार नहीं करेंगे: हर कोई अपने लिए पीसीएडी से पेंटब्रश तक चुनने के लिए स्वतंत्र है), जिसमें फोटोमास्क खींचा गया था, हम कागज की एक नियमित शीट पर प्रिंट करते हैं। मुद्रण करते समय रिज़ॉल्यूशन जितना अधिक होगा और कागज जितना बेहतर होगा, फोटोमास्क की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। मैं कम से कम 600 डीपीआई की अनुशंसा करता हूं, कागज बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। मुद्रण करते समय, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि शीट के जिस तरफ पेंट लगाया गया है, टेम्पलेट को पीपी ब्लैंक पर रखा जाएगा। यदि अन्यथा किया जाए, तो पीसीबी कंडक्टरों के किनारे धुंधले, अस्पष्ट होंगे। यदि यह इंकजेट प्रिंटर है तो पेंट को सूखने दें। इसके बाद, हम ट्रांसपेरेंट 21 पेपर को लगाते हैं, इसे सूखने देते हैं और फोटोमास्क तैयार है।

कागज और एक इलुमिनेटर के बजाय, लेजर (लेजर प्रिंटर पर प्रिंटिंग करते समय) या इंकजेट (इंकजेट प्रिंटिंग के लिए) प्रिंटर के लिए एक पारदर्शी फिल्म का उपयोग करना संभव और यहां तक ​​कि बहुत वांछनीय भी है। कृपया ध्यान दें कि इन फिल्मों के असमान पक्ष हैं: केवल एक ही काम कर रहा है। यदि आप लेजर प्रिंटिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं मुद्रण से पहले फिल्म शीट को "ड्राई" चलाने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं - बस शीट को प्रिंटर के माध्यम से चलाएं, प्रिंटिंग का अनुकरण करें, लेकिन कुछ भी प्रिंट न करें। इसकी आवश्यकता क्यों है? छपाई करते समय, फ़्यूज़र (ओवन) शीट को गर्म कर देगा, जिससे अनिवार्य रूप से उसका विरूपण हो जाएगा। परिणामस्वरूप, आउटपुट पर पीपी ज्यामिति में त्रुटि है। दो तरफा पीपी के निर्माण में, यह सभी परिणामों के साथ परतों के बेमेल से भरा होता है और "ड्राई" रन की मदद से, हम शीट को गर्म कर देंगे, यह ख़राब हो जाएगा और एक टेम्पलेट प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाएगा . मुद्रण करते समय, शीट दूसरी बार ओवन से होकर गुजरेगी, लेकिन विरूपण की बार-बार जाँच बहुत कम महत्वपूर्ण होगी।

यदि पीसीबी सरल है, तो आप इसे Russified इंटरफ़ेस स्प्रिंट लेआउट 3.0R (~650 KB) के साथ एक बहुत ही सुविधाजनक प्रोग्राम में मैन्युअल रूप से खींच सकते हैं।

प्रारंभिक चरण में, Russified sPlan 4.0 प्रोग्राम (~ 450 KB) में बहुत अधिक भारी विद्युत सर्किट नहीं बनाना बहुत सुविधाजनक है।

Epson Stylus Color 740 प्रिंटर पर मुद्रित तैयार फोटोमास्क इस तरह दिखते हैं:

हम केवल काले रंग में प्रिंट करते हैं, जिसमें डाई की अधिकतम मात्रा होती है। इंकजेट प्रिंटर के लिए सामग्री पारदर्शी फिल्म।

फोटोरेसिस्ट अनुप्रयोग के लिए पीसीबी सतह तैयार करना

पीपी के उत्पादन के लिए तांबे की पन्नी के साथ शीट सामग्री का उपयोग किया जाता है। सबसे आम विकल्प 18 और 35 माइक्रोन की तांबे की मोटाई के साथ हैं। अक्सर, घर पर पीपी के उत्पादन के लिए, शीट टेक्स्टोलाइट (कई परतों में गोंद के साथ दबाया गया कपड़ा), फाइबरग्लास (एक ही चीज, लेकिन एपॉक्सी यौगिकों को गोंद के रूप में उपयोग किया जाता है) और गेटिनाक्स (गोंद के साथ दबाया हुआ कागज) का उपयोग किया जाता है। कम अक्सर सिटल और पॉलीकोर (उच्च आवृत्ति वाले सिरेमिक का उपयोग घर पर शायद ही कभी किया जाता है), फ्लोरोप्लास्ट (कार्बनिक प्लास्टिक)। उत्तरार्द्ध का उपयोग उच्च-आवृत्ति उपकरणों के निर्माण के लिए भी किया जाता है और, बहुत अच्छी विद्युत विशेषताओं के कारण, इसे कहीं भी और हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी उच्च कीमत इसके उपयोग को सीमित करती है।

सबसे पहले, आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वर्कपीस पर गहरी खरोंच, गड़गड़ाहट और जंग से प्रभावित क्षेत्र नहीं हैं। इसके बाद, तांबे को दर्पण पर पॉलिश करना वांछनीय है। हम विशेष रूप से उत्साही हुए बिना पॉलिश करते हैं, अन्यथा हम तांबे की पहले से ही पतली परत (35 माइक्रोन) को मिटा देंगे या, किसी भी मामले में, हम वर्कपीस की सतह पर तांबे की विभिन्न मोटाई प्राप्त करेंगे। और यह, बदले में, एक अलग नक़्क़ाशी गति को जन्म देगा: जहां यह पतला है वहां यह तेजी से नक़्क़ाशी करता है। और बोर्ड पर पतला कंडक्टर हमेशा अच्छा नहीं होता है। खासकर यदि यह लंबा है और इसमें से अच्छी धारा प्रवाहित होगी। यदि वर्कपीस पर तांबा उच्च गुणवत्ता का है, पापों के बिना, तो यह सतह को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त है।

वर्कपीस की सतह पर फोटोरेसिस्ट का जमाव

हम बोर्ड को एक क्षैतिज या थोड़ी झुकी हुई सतह पर रखते हैं और लगभग 20 सेमी की दूरी से एक एरोसोल पैकेज से रचना लागू करते हैं। याद रखें कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन धूल है। वर्कपीस की सतह पर धूल का प्रत्येक कण समस्याओं का एक स्रोत है। एक समान कोटिंग बनाने के लिए, स्प्रे को ऊपरी बाएँ कोने से शुरू करते हुए, लगातार ज़िगज़ैग गति में स्प्रे करें। अधिक छिड़काव न करें क्योंकि इससे अवांछित धारियाँ बन जाती हैं और कोटिंग की मोटाई असमान हो जाती है जिसके लिए लंबे समय तक एक्सपोज़र की आवश्यकता होती है। गर्मियों में, जब परिवेश का तापमान अधिक होता है, तो पुन: उपचार आवश्यक हो सकता है, या वाष्पीकरण हानि को कम करने के लिए कम दूरी से एरोसोल का छिड़काव करना आवश्यक हो सकता है। छिड़काव करते समय, कैन को बहुत अधिक न झुकाएं, इससे प्रणोदक गैस की खपत बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप एयरोसोल कैन काम करना बंद कर देता है, हालांकि इसमें अभी भी फोटोरेसिस्ट मौजूद है। यदि आपको फोटोरेसिस्ट की स्प्रे कोटिंग से असंतोषजनक परिणाम मिलते हैं, तो स्पिन कोटिंग का उपयोग करें। इस मामले में, फोटोरेसिस्ट को 300-1000 आरपीएम की ड्राइव के साथ घूमने वाली मेज पर लगे बोर्ड पर लगाया जाता है। कोटिंग खत्म करने के बाद, बोर्ड को तेज रोशनी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। कोटिंग के रंग से, आप लगभग लागू परत की मोटाई निर्धारित कर सकते हैं:

• हल्का भूरा नीला 1-3 माइक्रोन;
• गहरा भूरा नीला 3-6 माइक्रोन;
• नीला 6-8 माइक्रोन;
• 8 माइक्रोन से अधिक गहरा नीला।

तांबे पर, कोटिंग का रंग हरा-भरा हो सकता है।

वर्कपीस पर कोटिंग जितनी पतली होगी, परिणाम उतना ही बेहतर होगा।

मैं हमेशा एक सेंट्रीफ्यूज पर फोटोरेसिस्ट लगाता हूं। मेरे सेंट्रीफ्यूज में घूर्णन गति 500-600 आरपीएम है। बन्धन सरल होना चाहिए, क्लैंपिंग केवल वर्कपीस के सिरों पर की जाती है। हम वर्कपीस को ठीक करते हैं, सेंट्रीफ्यूज शुरू करते हैं, वर्कपीस के केंद्र पर स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि फोटोरेसिस्ट एक पतली परत में सतह पर कैसे फैलता है। केन्द्रापसारक बलों द्वारा, अतिरिक्त फोटोरेसिस्ट को भविष्य के पीपी से बाहर फेंक दिया जाएगा, इसलिए मैं एक सुरक्षात्मक दीवार प्रदान करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं ताकि कार्यस्थल को सुअरबाड़े में न बदल दिया जाए। मैं एक साधारण पैन का उपयोग करता हूं, जिसके तली में बीच में एक छेद बना होता है। इलेक्ट्रिक मोटर की धुरी इस छेद से होकर गुजरती है, जिस पर दो एल्यूमीनियम रेलों के क्रॉस के रूप में एक माउंटिंग प्लेटफॉर्म स्थापित होता है, जिसके साथ वर्कपीस क्लैंप के कान "रन" होते हैं। कान एल्यूमीनियम के कोनों से बने होते हैं जिन्हें विंग नट के साथ रेल पर लगाया जाता है। एल्यूमीनियम क्यों? छोटे विशिष्ट गुरुत्व और, परिणामस्वरूप, जब घूर्णन के द्रव्यमान का केंद्र अपकेंद्रित्र अक्ष के घूर्णन के केंद्र से विचलित हो जाता है, तो कम अपवाह होता है। वर्कपीस को जितना अधिक सटीकता से केन्द्रित किया जाएगा, द्रव्यमान की विलक्षणता के कारण उतनी ही कम पिटाई होगी और सेंट्रीफ्यूज को आधार से मजबूती से जोड़ने के लिए कम प्रयास की आवश्यकता होगी।

फोटोरेसिस्ट लागू किया गया. इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें, वर्कपीस को पलट दें, दूसरी तरफ एक परत लगाएं। हम सूखने के लिए 15-20 मिनट का समय और देते हैं। यह मत भूलो कि वर्कपीस के कामकाजी पक्षों पर सीधी धूप और उंगलियां अस्वीकार्य हैं।

वर्कपीस की सतह पर फोटोरेसिस्ट की टैनिंग

हम वर्कपीस को ओवन में रखते हैं, धीरे-धीरे तापमान को 60-70 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। हम इस तापमान को 20-40 मिनट तक बनाए रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वर्कपीस की सतहों को कुछ भी न छुए, केवल सिरों को छूने की अनुमति है।

वर्कपीस की सतहों पर ऊपरी और निचले फोटोमास्क का संरेखण

प्रत्येक फोटोमास्क (ऊपरी और निचले) पर निशान होने चाहिए, जिसके अनुसार परतों से मेल खाने के लिए वर्कपीस पर 2 छेद किए जाने चाहिए। निशान जितने दूर होंगे, संरेखण सटीकता उतनी ही अधिक होगी। मैं आम तौर पर उन्हें टेम्प्लेट पर विकर्ण रूप से रखता हूं। वर्कपीस पर इन निशानों के अनुसार, एक ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके, हम दो छेदों को सख्ती से 90 ° पर ड्रिल करते हैं (छेद जितना पतला होगा, संरेखण उतना ही सटीक होगा - मैं 0.3 मिमी ड्रिल का उपयोग करता हूं) और उनके साथ टेम्पलेट्स को जोड़ते हैं, यह नहीं भूलते कि टेम्प्लेट को उस तरफ फोटोरेसिस्ट पर लागू किया जाना चाहिए जिस पर मुद्रित किया गया था। हम टेम्प्लेट को पतले ग्लास से वर्कपीस पर दबाते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास का उपयोग करना बेहतर है, वे पराबैंगनी को बेहतर ढंग से संचारित करते हैं। प्लेक्सीग्लास (प्लेक्सीग्लास) और भी बेहतर परिणाम देता है, लेकिन इसमें एक अप्रिय खरोंचने वाला गुण होता है, जो अनिवार्य रूप से पीपी की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। छोटे पीसीबी आकार के लिए, आप सीडी पैकेजिंग से एक पारदर्शी कवर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे चश्मों की अनुपस्थिति में, साधारण खिड़की के शीशे का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे एक्सपोज़र का समय बढ़ जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि ग्लास सम हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि फोटोमास्क वर्कपीस पर समान रूप से फिट हों, अन्यथा तैयार पीसीबी पर उच्च गुणवत्ता वाले ट्रैक किनारों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

प्लेक्सीग्लास के नीचे फोटोमास्क के साथ एक रिक्त स्थान। हम सीडी के नीचे से बॉक्स का उपयोग करते हैं।

एक्सपोज़र (भड़कना)

एक्सपोज़र के लिए आवश्यक समय फोटोरेसिस्ट परत की मोटाई और प्रकाश स्रोत की तीव्रता पर निर्भर करता है। POSITIV 20 फोटोरेसिस्ट लाह पराबैंगनी किरणों के प्रति संवेदनशील है, अधिकतम संवेदनशीलता 360-410 एनएम की तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र पर पड़ती है।

ऐसे लैंप के नीचे एक्सपोज़ करना सबसे अच्छा है जिनकी विकिरण सीमा स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में है, लेकिन यदि आपके पास ऐसा लैंप नहीं है, तो साधारण शक्तिशाली गरमागरम लैंप का उपयोग किया जा सकता है, जिससे एक्सपोज़र का समय बढ़ जाता है। जब तक स्रोत से रोशनी स्थिर न हो जाए तब तक रोशनी शुरू न करें, यह आवश्यक है कि दीपक 2-3 मिनट तक गर्म रहे। एक्सपोज़र का समय कोटिंग की मोटाई पर निर्भर करता है और आमतौर पर 60-120 सेकंड होता है जब प्रकाश स्रोत 25-30 सेमी की दूरी पर स्थित होता है। उपयोग की जाने वाली ग्लास प्लेटें 65% तक पराबैंगनी को अवशोषित कर सकती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में यह एक्सपोज़र का समय बढ़ाना आवश्यक है। पारदर्शी प्लेक्सीग्लास प्लेटों से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। लंबे शेल्फ जीवन के साथ फोटोरेसिस्ट का उपयोग करते समय, एक्सपोज़र समय को दोगुना करने की आवश्यकता हो सकती है - याद रखें: फोटोरेसिस्ट उम्र बढ़ने के अधीन हैं!

विभिन्न प्रकाश स्रोतों का उपयोग करने के उदाहरण:

यूवी लैंप

हम प्रत्येक पक्ष को बारी-बारी से उजागर करते हैं, प्रदर्शन के बाद हम रिक्त स्थान को 20-30 मिनट के लिए एक अंधेरी जगह पर खड़े रहने देते हैं।

उजागर वर्कपीस का विकास

हम NaOH (कास्टिक सोडा) घोल में 20-25°C के घोल तापमान पर विवरण के लिए लेख की शुरुआत देखें। यदि कोई अभिव्यक्ति न हो तो 2 मिनट तक छोटा हेसंसर्ग का समय। यदि यह अच्छी तरह से दिखाई देता है, लेकिन उपयोगी क्षेत्र भी धो दिए जाते हैं, तो आप समाधान के साथ बहुत स्मार्ट हैं (एकाग्रता बहुत अधिक है) या इस विकिरण स्रोत के साथ एक्सपोज़र का समय बहुत लंबा है या फोटोमास्क खराब गुणवत्ता का है, अपर्याप्त रूप से संतृप्त मुद्रित काला रंग अनुमति देता है वर्कपीस को रोशन करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश।

विकसित करते समय, मैं हमेशा बहुत सावधानी से, सहजता से उन जगहों पर कांच की छड़ पर एक कपास झाड़ू को "रोल" करता हूं जहां उजागर फोटोरेसिस्ट को धोया जाना चाहिए, इससे प्रक्रिया तेज हो जाती है।

क्षार और एक्सफ़ोलीएटेड उजागर फोटोरेसिस्ट के अवशेषों से वर्कपीस को धोना

मैं इसे नल के नीचे करता हूं - सामान्य नल का पानी।

रिटेनिंग फोटोरेसिस्ट

हम वर्कपीस को ओवन में रखते हैं, धीरे-धीरे तापमान बढ़ाते हैं और 60-100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम 60-120 मिनट तक पकड़ते हैं, पैटर्न मजबूत और ठोस हो जाता है।

विकास की गुणवत्ता की जाँच करना

थोड़े समय के लिए (5-15 सेकंड के लिए) हम वर्कपीस को 50-60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किए गए फेरिक क्लोराइड के घोल में डुबोते हैं। बहते पानी से जल्दी से कुल्ला करें। जिन स्थानों पर कोई फोटोरेसिस्ट नहीं है, वहां तांबे की गहन नक़्क़ाशी शुरू हो जाती है। यदि कोई फोटोरेसिस्ट गलती से कहीं छूट गया है, तो उसे सावधानीपूर्वक यंत्रवत् हटा दें। ऑप्टिक्स (सोल्डरिंग ग्लास, लूप्स) से लैस पारंपरिक या नेत्र संबंधी स्केलपेल के साथ ऐसा करना सुविधाजनक है एघड़ीसाज़, पाश एएक तिपाई, माइक्रोस्कोप पर)।

एचिंग

हम 50-60°C तापमान पर फेरिक क्लोराइड के सांद्रित घोल में अचार डालते हैं। अचार के घोल का निरंतर संचलन सुनिश्चित करना वांछनीय है। हम कांच की छड़ पर रुई के फाहे से बुरी तरह से खोदी गई जगहों पर धीरे से "मालिश" करते हैं। यदि फेरिक क्लोराइड ताज़ा तैयार किया गया है, तो अचार बनाने का समय आमतौर पर 5-6 मिनट से अधिक नहीं होता है। हम वर्कपीस को बहते पानी से धोते हैं।

बोर्ड नक़्क़ाशीदार

फेरिक क्लोराइड का सांद्रित घोल कैसे तैयार करें? हम FeCl 3 को थोड़े (40°C तक) गर्म पानी में तब तक घोलते हैं जब तक कि उसका घुलना बंद न हो जाए। घोल को छान लें. उदाहरण के लिए, आपको कांच की बोतलों में एक वायुरोधी गैर-धातु पैकेज में एक अंधेरी, ठंडी जगह पर भंडारण करना होगा।

अवांछित फोटोरेसिस्ट को हटाना

हम पटरियों से फोटोरेसिस्ट को एसीटोन या नाइट्रो-पेंट्स और नाइट्रो-एनामेल के विलायक से धोते हैं।

छेद खोदना

फोटोमास्क पर भविष्य के छेद के बिंदु के व्यास का चयन इस तरह से करने की सलाह दी जाती है कि बाद में ड्रिल करना सुविधाजनक हो। उदाहरण के लिए, 0.6-0.8 मिमी के आवश्यक छेद व्यास के साथ, फोटोमास्क पर डॉट व्यास लगभग 0.4-0.5 मिमी होना चाहिए, इस मामले में, ड्रिल अच्छी तरह से केंद्र में होगी।

टंगस्टन कार्बाइड लेपित ड्रिल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है: एचएसएस ड्रिल बहुत जल्दी खराब हो जाती है, हालांकि स्टील का उपयोग बड़े व्यास वाले एकल छेद (2 मिमी से अधिक) को ड्रिल करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इस व्यास के टंगस्टन कार्बाइड लेपित ड्रिल बहुत महंगे हैं। 1 मिमी से कम व्यास वाले छेद करते समय, ऊर्ध्वाधर मशीन का उपयोग करना बेहतर होता है, अन्यथा आपकी ड्रिल जल्दी टूट जाएगी। यदि आप हैंड ड्रिल से ड्रिल करते हैं तो विकृतियाँ अपरिहार्य हैं, जिससे परतों के बीच छेद गलत तरीके से जुड़ते हैं। उपकरण लोडिंग के मामले में ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग मशीन पर नीचे की ओर गति सबसे इष्टतम है। कार्बाइड ड्रिल एक कठोर (यानी, ड्रिल बिल्कुल छेद के व्यास में फिट बैठती है) या मोटी (कभी-कभी "टर्बो" कहा जाता है) शैंक के साथ बनाई जाती है, जिसका मानक आकार (आमतौर पर 3.5 मिमी) होता है। कार्बाइड-लेपित ड्रिल के साथ ड्रिलिंग करते समय, पीसीबी को मजबूती से ठीक करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी ड्रिल, ऊपर जाने पर, पीसीबी को उठा सकती है, लंबवतता को तिरछा कर सकती है और बोर्ड के एक टुकड़े को फाड़ सकती है।

छोटे व्यास के ड्रिल आमतौर पर या तो कोलेट चक (विभिन्न आकार) या तीन-जबड़े चक में डाले जाते हैं। सटीक फिक्सिंग के लिए, तीन-जबड़े वाला चक सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, और एक छोटा ड्रिल आकार (1 मिमी से कम) जल्दी से क्लैंप में फंस जाता है, जिससे अच्छी पकड़ खत्म हो जाती है। इसलिए, 1 मिमी से कम व्यास वाले ड्रिल के लिए, कोलेट चक का उपयोग करना बेहतर है। बस मामले में, प्रत्येक आकार के लिए अतिरिक्त कोलेट युक्त एक अतिरिक्त सेट प्राप्त करें। कुछ सस्ते ड्रिल प्लास्टिक कोलेट से बनाए जाते हैं - उन्हें फेंक दें और धातु वाले खरीद लें।

स्वीकार्य सटीकता प्राप्त करने के लिए, कार्यस्थल को ठीक से व्यवस्थित करना आवश्यक है, अर्थात, सबसे पहले, ड्रिलिंग करते समय बोर्ड की अच्छी रोशनी सुनिश्चित करना। ऐसा करने के लिए, आप एक हैलोजन लैंप का उपयोग कर सकते हैं, इसे एक तिपाई से जोड़कर एक स्थिति चुनने में सक्षम हो सकते हैं (दाहिनी ओर रोशनी करें)। दूसरे, प्रक्रिया पर बेहतर दृश्य नियंत्रण के लिए कार्य सतह को काउंटरटॉप से ​​लगभग 15 सेमी ऊपर उठाएं। ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान धूल और चिप्स को हटाना अच्छा होगा (आप नियमित वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं), लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न फाइबरग्लास से निकलने वाली धूल बहुत कास्टिक होती है और इसके संपर्क में आने पर त्वचा में जलन पैदा करती है। और अंत में, काम करते समय ड्रिलिंग मशीन के फ़ुट स्विच का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक होता है।

विशिष्ट छेद आकार:

• व्यास 0.8 मिमी या उससे कम;
• एकीकृत सर्किट, प्रतिरोधक, आदि। 0.7-0.8 मिमी;
• बड़े डायोड (1N4001) 1.0 मिमी;
• संपर्क ब्लॉक, 1.5 मिमी तक ट्रिमर।

0.7 मिमी से कम व्यास वाले छिद्रों से बचने का प्रयास करें। हमेशा कम से कम दो अतिरिक्त ड्रिल 0.8 मिमी या उससे कम रखें, क्योंकि वे हमेशा उसी समय टूटते हैं जब आपको तत्काल ऑर्डर करने की आवश्यकता होती है। 1 मिमी और उससे बड़े ड्रिल अधिक विश्वसनीय होते हैं, हालाँकि उनके लिए अतिरिक्त ड्रिल रखना अच्छा होगा। जब आपको दो समान बोर्ड बनाने की आवश्यकता हो, तो समय बचाने के लिए आप उन्हें एक ही समय में ड्रिल कर सकते हैं। इस मामले में, पीसीबी के प्रत्येक कोने के पास पैड के केंद्र में और बड़े बोर्डों के लिए, केंद्र के करीब स्थित छेदों को बहुत सावधानी से ड्रिल करना आवश्यक है। बोर्डों को एक-दूसरे के ऊपर रखें और, दो विपरीत कोनों में 0.3 मिमी के केंद्र छेद और खूंटियों के रूप में पिन का उपयोग करके, बोर्डों को एक-दूसरे के खिलाफ सुरक्षित करें।

यदि आवश्यक हो, तो आप बड़े व्यास के ड्रिल के साथ छेदों को काउंटरसिंक कर सकते हैं।

पीपी पर कॉपर टिनिंग

यदि आपको पीसीबी पर पटरियों को विकिरणित करने की आवश्यकता है, तो आप सोल्डरिंग आयरन, नरम कम पिघलने वाले सोल्डर, अल्कोहल-रोसिन फ्लक्स और समाक्षीय केबल ब्रैड का उपयोग कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में, उन्हें फ्लक्स के अतिरिक्त कम तापमान वाले सोल्डर से भरे बाथटब में रखा जाता है।

टिनिंग के लिए सबसे लोकप्रिय और सरल पिघला हुआ कम पिघलने वाला मिश्र धातु "रोज़" (टिन 25%, सीसा 25%, बिस्मथ 50%) है, जिसका पिघलने बिंदु 93-96 डिग्री सेल्सियस है। बोर्ड को 5-10 सेकंड के लिए तरल पदार्थ के पिघलने के स्तर के नीचे चिमटे के साथ रखा जाता है और, इसे बाहर निकालकर, यह जांचा जाता है कि पूरी तांबे की सतह समान रूप से ढकी हुई है या नहीं। यदि आवश्यक हो, तो ऑपरेशन दोहराया जाता है। बोर्ड को पिघलने से हटाने के तुरंत बाद, इसके अवशेषों को या तो रबर स्क्वीजी के साथ हटा दिया जाता है या इसे क्लैंप में पकड़कर बोर्ड के विमान के लंबवत दिशा में तेज झटके से हटा दिया जाता है। रोज़ मिश्र धातु के अवशेषों को हटाने का दूसरा तरीका बोर्ड को ओवन में गर्म करना और उसे हिलाना है। मोनो-मोटी कोटिंग प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन को दोहराया जा सकता है। गर्म पिघल के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ग्लिसरीन को टिनिंग टैंक में जोड़ा जाता है ताकि इसका स्तर पिघल को 10 मिमी तक कवर कर सके। प्रक्रिया के अंत के बाद, बोर्ड को ग्लिसरीन से बहते पानी में धोया जाता है। ध्यान!इन परिचालनों में उन प्रतिष्ठानों और सामग्रियों के साथ काम करना शामिल है जो उच्च तापमान के प्रभाव में हैं, इसलिए, जलने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने, चश्मे और एप्रन का उपयोग करना आवश्यक है।

टिन-सीसा टिनिंग ऑपरेशन समान रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन उच्च पिघला हुआ तापमान हस्तशिल्प उत्पादन में इस विधि के दायरे को सीमित कर देता है।

टिनिंग के बाद बोर्ड को फ्लक्स से साफ करना और अच्छी तरह से डीग्रीज़ करना न भूलें।

यदि आपके पास बड़ा उत्पादन है तो आप रासायनिक टिनिंग का उपयोग कर सकते हैं।

सुरक्षात्मक मास्क लगाना

सुरक्षात्मक मास्क लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल वही सब दोहराती है जो ऊपर लिखी गई थी: हम फोटोरेसिस्ट लगाते हैं, सुखाते हैं, टैन करते हैं, मास्क के फोटोमास्क को केंद्र में रखते हैं, उजागर करते हैं, विकसित करते हैं, धोते हैं और फिर से टैन करते हैं। बेशक, हम विकास की गुणवत्ता की जांच करने, नक़्क़ाशी करने, फोटोरेसिस्ट हटाने, टिनिंग और ड्रिलिंग जैसे चरणों को छोड़ देते हैं। सबसे अंत में, हम मास्क को लगभग 90-100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 2 घंटे के लिए टैन करते हैं, यह कांच की तरह मजबूत और कठोर हो जाएगा। गठित मास्क पीसीबी की सतह को बाहरी प्रभावों से बचाता है और ऑपरेशन के दौरान सैद्धांतिक रूप से संभावित शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यह स्वचालित सोल्डरिंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सोल्डर को पड़ोसी क्षेत्रों पर "बैठने" की अनुमति नहीं देता है, उन्हें बंद कर देता है।

बस, मास्क के साथ दो तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार है।

मुझे पटरियों की चौड़ाई और उनके बीच 0.05 मिमी (!) तक के चरण के साथ इस तरह से पीपी बनाना था। लेकिन यह आभूषण का एक टुकड़ा है. और बिना अधिक प्रयास के, आप ट्रैक की चौड़ाई और उनके बीच 0.15-0.2 मिमी के एक कदम के साथ पीपी बना सकते हैं।

तस्वीरों में दिख रहे बोर्ड पर लिखा है कि मैंने मास्क नहीं लगाया, ऐसी कोई जरूरत नहीं है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड पर घटकों को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है

और यहाँ वह उपकरण है जिसके लिए सॉफ़्टवेयर बनाया गया था:

यह एक सेलुलर टेलीफोन ब्रिज है जो आपको मोबाइल सेवाओं की लागत को 2-10 गुना कम करने की अनुमति देता है, इसके लिए पीपी के साथ खिलवाड़ करना उचित था;)। सोल्डर घटकों वाला पीसीबी स्टैंड में है। पहले मोबाइल फोन की बैटरी के लिए साधारण चार्जर होता था।

अतिरिक्त जानकारी

छेद चढ़ाना

घर पर, आप छिद्रों को धातुयुक्त भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, छिद्रों की आंतरिक सतह को सिल्वर नाइट्रेट (लैपिस) के 20-30% घोल से उपचारित किया जाता है। फिर सतह को स्क्वीजी से साफ किया जाता है और बोर्ड को रोशनी में सुखाया जाता है (आप यूवी लैंप का उपयोग कर सकते हैं)। इस ऑपरेशन का सार यह है कि प्रकाश की क्रिया के तहत, सिल्वर नाइट्रेट विघटित हो जाता है, और सिल्वर का समावेश बोर्ड पर रहता है। इसके बाद, घोल से तांबे को रासायनिक रूप से अवक्षेपित किया जाता है: कॉपर सल्फेट (कॉपर सल्फेट) 2 ग्राम, सोडियम हाइड्रॉक्साइड 4 ग्राम, अमोनिया 25% 1 मिली, ग्लिसरीन 3.5 मिली, फॉर्मेलिन 10% 8-15 मिली, पानी 100 मिली। तैयार घोल की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, इसे उपयोग से तुरंत पहले तैयार करना आवश्यक है। तांबा जमा होने के बाद बोर्ड को धोकर सुखाया जाता है। परत बहुत पतली प्राप्त होती है, गैल्वनाइजिंग द्वारा इसकी मोटाई 50 माइक्रोन तक बढ़ाई जानी चाहिए।

कॉपर प्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग समाधान:
1 लीटर पानी के लिए 250 ग्राम कॉपर सल्फेट (कॉपर सल्फेट) और 50-80 ग्राम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। एनोड एक तांबे की प्लेट है जिसे लेपित किए जाने वाले हिस्से के समानांतर लटकाया जाता है। वोल्टेज 3-4 वी, वर्तमान घनत्व 0.02-0.3 ए / सेमी 2, तापमान 18-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। धारा जितनी कम होगी, धातुकरण की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होगी, लेकिन परिणामी कोटिंग उतनी ही बेहतर होगी।

मुद्रित सर्किट बोर्ड का टुकड़ा, जहां छेद में धातुकरण दिखाई देता है

घर का बना फोटोरेसिस्ट

जिलेटिन और पोटेशियम डाइक्रोमेट पर आधारित फोटोरेसिस्ट:
पहला उपाय: 60 मिलीलीटर उबले पानी में 15 ग्राम जिलेटिन डालें और 2-3 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। जिलेटिन के फूलने के बाद, कंटेनर को पानी के स्नान में 30-40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखें जब तक कि जिलेटिन पूरी तरह से घुल न जाए।
दूसरा उपाय: 40 मिलीलीटर उबले पानी में 5 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट (क्रोमिक पीक, चमकीला नारंगी पाउडर) घोलें। कम परिवेशी प्रकाश में घुलें।
दूसरे को पहले घोल में ज़ोर से हिलाते हुए डालें। एक पिपेट के साथ परिणामी मिश्रण में अमोनिया की कुछ बूंदें मिलाएं जब तक कि भूसे का रंग प्राप्त न हो जाए। फोटोग्राफिक इमल्शन को बहुत कम रोशनी में तैयार बोर्ड पर लगाया जाता है। बोर्ड पूर्ण अंधकार में कमरे के तापमान पर "कील" करने के लिए सूख जाता है। एक्सपोज़र के बाद, बोर्ड को गर्म बहते पानी में धीमी विसरित रोशनी में तब तक धोएं जब तक कि अप्रकाशित जिलेटिन निकल न जाए। परिणाम का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए, आप पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से बिना हटाए जिलेटिन वाले क्षेत्रों को दाग सकते हैं।

उन्नत घरेलू फोटोरेसिस्ट:
पहला समाधान: 17 ग्राम लकड़ी का गोंद, 3 मिली अमोनिया का जलीय घोल, 100 मिली पानी, एक दिन के लिए फूलने के लिए छोड़ दें, फिर पानी के स्नान में 80 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से घुलने तक गर्म करें।
दूसरा घोल: 2.5 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2.5 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट, 3 मिली जलीय अमोनिया घोल, 30 मिली पानी, 6 मिली अल्कोहल।
जब पहला घोल 50°C तक ठंडा हो जाए, तो दूसरे घोल को इसमें जोर से हिलाते हुए डालें और परिणामी मिश्रण को छान लें ( यह और इसके बाद के ऑपरेशन एक अंधेरे कमरे में किए जाने चाहिए, सूरज की रोशनी अस्वीकार्य है!). इमल्शन को 30-40°C के तापमान पर लगाया जाता है। आगे पहली रेसिपी की तरह।

अमोनियम डाइक्रोमेट और पॉलीविनाइल अल्कोहल पर आधारित फोटोरेसिस्ट:
हम एक समाधान तैयार करते हैं: पॉलीविनाइल अल्कोहल 70-120 ग्राम / लीटर, अमोनियम डाइक्रोमेट 8-10 ग्राम / लीटर, एथिल अल्कोहल 100-120 ग्राम / लीटर। तेज़ रोशनी से बचें! 2 कोट में लगाएं: पहला कोट 30-45°C पर 20-30 मिनट तक सुखाएं, दूसरा कोट 35-45°C पर 60 मिनट तक सुखाएं। डेवलपर 40% इथेनॉल समाधान।

रासायनिक टिनिंग

सबसे पहले, गठित कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए बोर्ड को डीकैपिटेट किया जाना चाहिए: 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड समाधान में 2-3 सेकंड, उसके बाद बहते पानी में धोना।

टिन क्लोराइड युक्त जलीय घोल में बोर्ड को डुबो कर रासायनिक टिनिंग करना ही पर्याप्त है। तांबे की कोटिंग की सतह पर टिन का निकलना तब होता है जब इसे टिन नमक के घोल में डुबोया जाता है, जिसमें तांबे की क्षमता कोटिंग सामग्री की तुलना में अधिक विद्युतीय होती है। वांछित दिशा में क्षमता में बदलाव को टिन नमक के घोल में एक कॉम्प्लेक्सिंग एडिटिव थायोकार्बामाइड (थायोयूरिया) की शुरूआत से सुगम बनाया जाता है। इस प्रकार के समाधानों में निम्नलिखित संरचना होती है (g/l):

सूचीबद्ध समाधानों में, समाधान 1 और 2 सबसे आम हैं। कभी-कभी, पहले समाधान के लिए सर्फेक्टेंट के रूप में, 1 मिली/लीटर की मात्रा में प्रोग्रेस डिटर्जेंट का उपयोग करने का प्रस्ताव किया जाता है। दूसरे घोल में 2-3 ग्राम/लीटर बिस्मथ नाइट्रेट मिलाने से 1.5% बिस्मथ युक्त मिश्र धातु का अवक्षेपण होता है, जो कोटिंग की सोल्डरबिलिटी में सुधार करता है (उम्र बढ़ने से रोकता है) और सोल्डरिंग से पहले शेल्फ जीवन को काफी बढ़ा देता है। तैयार पीपी के घटक।

सतह को संरक्षित करने के लिए, फ्लक्सिंग रचनाओं पर आधारित एरोसोल स्प्रे का उपयोग किया जाता है। सूखने के बाद, वर्कपीस की सतह पर लगाया गया वार्निश एक मजबूत, चिकनी फिल्म बनाता है जो ऑक्सीकरण को रोकता है। लोकप्रिय पदार्थों में से एक क्रैमोलिन का "सोल्डरलैक" है। बाद में सोल्डरिंग अतिरिक्त वार्निश हटाने के बिना सीधे उपचारित सतह पर की जाती है। सोल्डरिंग के विशेष रूप से गंभीर मामलों में, वार्निश को अल्कोहल समाधान के साथ हटाया जा सकता है।

कृत्रिम टिनिंग समाधान समय के साथ खराब हो जाते हैं, खासकर हवा के संपर्क में आने पर। इसलिए, यदि आपके पास अक्सर बड़े ऑर्डर नहीं होते हैं, तो तुरंत थोड़ी मात्रा में मोर्टार तैयार करने का प्रयास करें, जो आवश्यक मात्रा में पीपी को टिन करने के लिए पर्याप्त हो, और शेष समाधान को एक बंद कंटेनर में संग्रहीत करें (फोटो में इस्तेमाल की गई बोतलें आदर्श हैं) , जो हवा को अंदर नहीं जाने देते)। समाधान को संदूषण से बचाना भी आवश्यक है, जो पदार्थ की गुणवत्ता को बहुत कम कर सकता है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि तैयार फोटोरेसिस्ट का उपयोग करना अभी भी बेहतर है और घर पर छेद चढ़ाने से परेशान नहीं होना चाहिए - फिर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे।

रसायन विज्ञान के अभ्यर्थी को बहुत धन्यवाद फिलाटोव इगोर एवगेनिविचरसायन विज्ञान से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए।
मैं भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं इगोर चुडाकोव.

हाल ही में, दुनिया में एक शौक के रूप में रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, लोग अपने हाथों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में रुचि ले रहे हैं। इंटरनेट पर सरल से लेकर जटिल तक, विभिन्न कार्य करने वाले बड़ी संख्या में सर्किट हैं, इसलिए हर कोई रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में वह पा सकता है जो उसे पसंद है।

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक अभिन्न अंग मुद्रित सर्किट बोर्ड होता है। यह ढांकता हुआ सामग्री की एक प्लेट है, जिस पर तांबे के प्रवाहकीय ट्रैक लगाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ते हैं। उनमें से प्रत्येक जो विद्युत सर्किट को सुंदर तरीके से जोड़ना सीखना चाहते हैं, उन्हें समान मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाना सीखना चाहिए।

ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो आपको सुविधाजनक इंटरफ़ेस में मुद्रित सर्किट बोर्ड ट्रैक का एक पैटर्न बनाने की अनुमति देते हैं, उनमें से सबसे लोकप्रिय है। मुद्रित सर्किट बोर्ड का लेआउट डिवाइस के सर्किट आरेख के अनुसार किया जाता है, इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, यह केवल आवश्यक भागों को पटरियों से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कई सर्किट आरेख पहले से ही तैयार मुद्रित सर्किट बोर्ड चित्रों के साथ आते हैं।

एक अच्छा मुद्रित सर्किट बोर्ड डिवाइस के लंबे और सुखद संचालन की कुंजी है, इसलिए आपको इसे यथासंभव सटीक और कुशलता से बनाने का प्रयास करना चाहिए। घर पर मुद्रित सामग्री बनाने की सबसे आम विधि तथाकथित "", या "लेजर-इस्त्री तकनीक" है। इसने व्यापक लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि इसमें अधिक समय नहीं लगता है, दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है और इसे सीखना इतना कठिन नहीं है। संक्षेप में, LUT को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है: मान लीजिए कि कंप्यूटर पर खींचे गए ट्रैक का एक पैटर्न है। इसके बाद, इस पैटर्न को विशेष थर्मल ट्रांसफर पेपर पर मुद्रित किया जाना चाहिए, एक टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, फिर बोर्ड से अतिरिक्त तांबा निकाला जाना चाहिए, सही स्थानों पर छेद ड्रिल किया जाना चाहिए और पटरियों को टिन किया जाना चाहिए। आइए पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण समझें:

एक बोर्ड पैटर्न मुद्रित करना

1) थर्मल ट्रांसफर पेपर पर एक पैटर्न प्रिंट करना। आप ऐसा कागज खरीद सकते हैं, उदाहरण के लिए, Aliexpress पर, जहां इसकी कीमत महज एक पैसा है - प्रति A4 शीट 10 रूबल। इसके बजाय, आप किसी अन्य चमकदार कागज का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, पत्रिकाओं से। हालाँकि, ऐसे कागज से टोनर स्थानांतरण की गुणवत्ता बहुत खराब हो सकती है। कुछ लोग लोमोंड ग्लॉसी फोटो पेपर का उपयोग करते हैं, जो एक अच्छा विकल्प है, यदि कीमत के हिसाब से नहीं - तो ऐसे फोटो पेपर की कीमत बहुत अधिक होती है। मेरा सुझाव है कि ड्राइंग को अलग-अलग कागज़ों पर मुद्रित करने का प्रयास करें, और फिर तुलना करें कि आपको सबसे अच्छा परिणाम किसमें मिलता है।

किसी चित्र को प्रिंट करते समय एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु प्रिंटर सेटिंग्स है। टोनर सेविंग को बंद करना अनिवार्य है, लेकिन घनत्व को अधिकतम पर सेट किया जाना चाहिए, क्योंकि टोनर की परत जितनी मोटी होगी, हमारे उद्देश्यों के लिए उतना ही बेहतर होगा।

आपको ऐसे क्षण को भी ध्यान में रखना होगा कि चित्र को दर्पण छवि में टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित किया जाएगा, इसलिए आपको मुद्रण से पहले यह अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि आपको चित्र को दर्पण करने की आवश्यकता है या नहीं। यह माइक्रो-सर्किट वाले बोर्डों पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरा पक्ष उन्हें आपूर्ति नहीं कर सकता है।

उस पर एक पैटर्न स्थानांतरित करने के लिए टेक्स्टोलाइट तैयार करना

2) दूसरा चरण उस पर ड्राइंग को स्थानांतरित करने के लिए टेक्स्टोलाइट की तैयारी है। अक्सर, टेक्स्टोलाइट 70x100 या 100x150 मिमी आकार के खंडों में बेचा जाता है। किनारों के साथ 3-5 मिमी के मार्जिन के साथ, बोर्ड के आयामों के लिए उपयुक्त एक टुकड़े को काटना आवश्यक है। टेक्स्टोलाइट को धातु के लिए हैकसॉ या आरा से काटना सबसे सुविधाजनक है, चरम मामलों में इसे धातु के लिए कैंची से काटा जा सकता है। फिर, टेक्स्टोलाइट के इस टुकड़े को बारीक सैंडपेपर या हार्ड इरेज़र से पोंछना चाहिए। तांबे की पन्नी की सतह पर छोटी-मोटी खरोंचें बन जाती हैं, यह सामान्य है। भले ही शुरू में टेक्स्टोलाइट पूरी तरह से समतल दिखे, यह कदम आवश्यक है, अन्यथा बाद में इसे टिन करना मुश्किल होगा। सैंडिंग के बाद, हाथों से धूल और चिकना निशान धोने के लिए सतह को अल्कोहल या विलायक से पोंछना चाहिए। उसके बाद आप तांबे की सतह को नहीं छू सकते।

पैटर्न को तैयार टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना

3) तीसरा चरण सबसे अधिक जिम्मेदार है। थर्मल ट्रांसफर पेपर पर मुद्रित पैटर्न को तैयार टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, कागज को फोटो में दिखाए अनुसार काटें, किनारों पर जगह छोड़ दें। हम पैटर्न के साथ एक सपाट लकड़ी के बोर्ड पर कागज रखते हैं, फिर हम कागज पर तांबे के साथ शीर्ष पर टेक्स्टोलाइट लगाते हैं। हम कागज के किनारों को मोड़ते हैं जैसे कि वह टेक्स्टोलाइट के टुकड़े को गले लगा रहा हो। इसके बाद सैंडविच को सावधानी से पलटें ताकि कागज़ ऊपर रहे। हम जाँचते हैं कि ड्राइंग टेक्स्टोलाइट के सापेक्ष कहीं भी स्थानांतरित नहीं हुई है और शीर्ष पर साधारण कार्यालय श्वेत पत्र का एक साफ टुकड़ा रख देते हैं ताकि यह पूरे सैंडविच को कवर कर सके।

अब जो कुछ बचा है वह पूरी चीज को अच्छी तरह से गर्म करना है, और कागज से सारा टोनर टेक्स्टोलाइट पर होगा। आपको शीर्ष पर एक गर्म आयरन लगाना होगा और सैंडविच को 30-90 सेकंड के लिए गर्म करना होगा। हीटिंग का समय प्रयोगात्मक रूप से चुना जाता है और काफी हद तक लोहे के तापमान पर निर्भर करता है। यदि टोनर खराब हो गया और कागज पर बना रहा, तो आपको इसे लंबे समय तक रखने की आवश्यकता है, यदि, इसके विपरीत, ट्रैक स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन धब्बा है, तो यह ओवरहीटिंग का एक स्पष्ट संकेत है। लोहे पर दबाव डालना जरूरी नहीं है, उसका अपना वजन ही काफी होता है। गर्म करने के बाद, आपको लोहे को हटाने और उस वर्कपीस को इस्त्री करने की ज़रूरत है जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, एक कपास झाड़ू के साथ, अगर कुछ स्थानों पर लोहे के साथ इस्त्री करते समय टोनर अच्छी तरह से पारित नहीं होता है। उसके बाद, यह केवल तब तक इंतजार करने के लिए रहता है जब तक कि भविष्य का बोर्ड ठंडा न हो जाए और थर्मल ट्रांसफर पेपर को हटा न दे। हो सकता है कि यह पहली बार काम न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुभव समय के साथ आता है।

पीसीबी नक़्क़ाशी

4) अगला चरण नक़्क़ाशी है। तांबे की पन्नी का कोई भी क्षेत्र जो टोनर से ढका नहीं है, उसे हटा दिया जाना चाहिए, जिससे टोनर के नीचे का तांबा अछूता रह जाए। सबसे पहले आपको तांबे की नक़्क़ाशी के लिए एक समाधान तैयार करने की आवश्यकता है, सबसे सरल, सबसे किफायती और सस्ता विकल्प साइट्रिक एसिड, नमक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक समाधान है। एक प्लास्टिक या कांच के कंटेनर में, एक गिलास पानी में एक से दो बड़े चम्मच साइट्रिक एसिड और एक चम्मच टेबल नमक मिलाएं। अनुपात कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाता, आप इसे आंख पर डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिला लें और घोल तैयार है. प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपको इसमें एक बोर्ड, ट्रैक डाउन लगाना होगा। आप घोल को थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं, इससे प्रक्रिया की गति और बढ़ जाएगी। लगभग आधे घंटे के बाद, सारा अतिरिक्त तांबा निकल जाएगा और केवल पटरियाँ ही रह जाएंगी।

पटरियों से टोनर धो लें

5) सबसे कठिन हिस्सा खत्म हो गया है। पांचवें चरण में, जब बोर्ड पहले से ही खोदा हुआ हो, तो आपको पटरियों से टोनर को विलायक से धोना होगा। सबसे किफायती विकल्प महिला नेल पॉलिश रिमूवर है, इसकी कीमत एक पैसा है और यह लगभग हर महिला के पास है। एसीटोन जैसे सामान्य विलायक का भी उपयोग किया जा सकता है। मैं पेट्रोलियम विलायक का उपयोग करता हूं, हालांकि इससे बहुत बदबू आती है, लेकिन यह बोर्ड पर कोई काला दाग नहीं छोड़ता है। चरम मामलों में, आप बोर्ड को सैंडपेपर से अच्छी तरह रगड़कर टोनर हटा सकते हैं।

बोर्ड पर छेद करना

6) छेद करना। आपको 0.8 - 1 मिमी व्यास वाली एक छोटी ड्रिल की आवश्यकता होगी। साधारण उच्च गति वाले स्टील ड्रिल पीसीबी पर जल्दी ही सुस्त हो जाते हैं, इसलिए टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल का उपयोग करना सबसे अच्छा है, हालांकि वे अधिक नाजुक होते हैं। मैं एक छोटे कोलेट चक के साथ एक पुराने हेयर ड्रायर मोटर के साथ बोर्डों को ड्रिल करता हूं, और छेद साफ और गड़गड़ाहट मुक्त निकलते हैं। दुर्भाग्य से, सबसे अनुचित क्षण में, आखिरी कार्बाइड ड्रिल टूट गई, इसलिए तस्वीरों में केवल आधे छेद ही ड्रिल किए गए थे। बाकी को बाद में ड्रिल किया जा सकता है।

टिन ट्रैक

7) यह केवल तांबे की पटरियों को टिन करने के लिए ही रहता है, अर्थात। सोल्डर से ढक दें. तब वे समय के साथ ऑक्सीकरण नहीं करेंगे, और बोर्ड स्वयं सुंदर और चमकदार हो जाएगा। सबसे पहले आपको पटरियों पर फ्लक्स लगाने की ज़रूरत है, और फिर सोल्डर की एक बूंद के साथ सोल्डरिंग आयरन के साथ उन पर जल्दी से क्रॉल करें। आपको सोल्डर की अत्यधिक मोटी परत नहीं लगानी चाहिए, इससे छेद बंद हो सकते हैं और बोर्ड टेढ़ा दिखेगा।

यह पीसीबी निर्माण प्रक्रिया पूरी करता है, अब आप इसमें भागों को मिला सकते हैं। रेडियो योजना वेबसाइट के लिए सामग्री मिखाइल ग्रेत्स्की द्वारा प्रदान की गई थी, [ईमेल सुरक्षित]

LUT के साथ मुद्रित बोर्डों का निर्माण लेख पर चर्चा करें

चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग छात्र हूं, इसलिए मैं अक्सर घर पर काफी सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ प्रोजेक्ट बनाता हूं, और इसके लिए मैं अक्सर पीसीबी खुद बनाता हूं।

मुद्रित सर्किट बोर्ड क्या है?

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का उपयोग रेडियो घटकों के यांत्रिक माउंटिंग और एक प्रवाहकीय पैटर्न, संपर्क पैड और लेमिनेटेड प्लेट की तांबे की परत पर उकेरे गए अन्य घटकों का उपयोग करके उनके विद्युत कनेक्शन के लिए किया जाता है।
पीसीबी पर पूर्व-डिज़ाइन किए गए तांबे के ट्रैक हैं। इन निशानों के माध्यम से कनेक्शन को उचित रूप से डिज़ाइन करने से उपयोग किए गए तारों की संख्या कम हो जाती है और इसलिए टूटे हुए कनेक्शन से होने वाली क्षति की मात्रा कम हो जाती है। घटकों को सोल्डरिंग द्वारा पीसीबी पर लगाया जाता है।

निर्माण विधियाँ

अपने हाथों से मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने के तीन मुख्य तरीके हैं:

1. LUT पीसीबी विनिर्माण प्रौद्योगिकी
2. मैन्युअल रूप से ट्रैक बिछाना
3. लेजर मशीन पर नक़्क़ाशी

लेजर नक़्क़ाशी विधि औद्योगिक है, इसलिए मैं पहले दो विनिर्माण विधियों के बारे में अधिक बात करूंगा।

चरण 1: पीसीबी लेआउट बनाएं

आमतौर पर, विशेष कार्यक्रमों का उपयोग करके सर्किट आरेख को परिवर्तित करके वायरिंग की जाती है। सार्वजनिक डोमेन में कई निःशुल्क कार्यक्रम हैं, उदाहरण के लिए:

मैंने पहले प्रोग्राम का उपयोग करके लेआउट बनाया।

सर्वोत्तम छवि गुणवत्ता के लिए छवि सेटिंग्स (फ़ाइल - निर्यात - छवि) में DPIG 1200 का चयन करना न भूलें।

चरण 2: बोर्ड सामग्री

(फोटो पर पाठ):

• पत्रिकाएँ या प्रचार ब्रोशर
• लेज़र प्रिंटर
• नियमित लोहा
• पीपी के लिए कॉपर लेपित लैमिनेट
• अचार बनाने का घोल
• फोम स्पंज
• विलायक (जैसे एसीटोन)
• प्लास्टिक इन्सुलेशन में तार

आपको इसकी भी आवश्यकता होगी: स्थायी मार्कर, तेज चाकू, सैंडपेपर, कागज़ के तौलिये, रूई, पुराने कपड़े।
मैं IC555 के साथ पीपी टच स्विच के निर्माण के उदाहरण का उपयोग करके प्रौद्योगिकी की व्याख्या करूंगा।

चरण 3: वायरिंग का प्रिंट आउट लें

वायरिंग आरेख को लेजर प्रिंटर पर A4 ग्लॉसी या फोटो पेपर की शीट पर प्रिंट करें। भूलना नहीं:

• आपको छवि को मिरर इमेज में प्रिंट करना होगा
• पीसीबी डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर और लेज़र प्रिंटर सेटिंग्स दोनों में "प्रिंट ऑल ब्लैक" चुनें
• सुनिश्चित करें कि छवि कागज के चमकदार पक्ष पर मुद्रित होगी।

चरण 4: लैमिनेट से बोर्ड को काटें

लैमिनेट शीट का एक टुकड़ा बोर्ड लेआउट छवि के समान आकार में काटें।

चरण 5: बोर्ड को सैंड करना

फ़ॉइल वाले हिस्से को स्टील वूल या डिशवॉशिंग स्पंज के घर्षण वाले हिस्से से साफ़ करें। ऑक्साइड फिल्म और प्रकाश संवेदनशील परत को हटाने के लिए यह आवश्यक है।
खुरदुरी सतह पर, छवि बेहतर ढंग से फिट बैठती है।

चरण 6: योजनाबद्ध विकल्प

विकल्प 1:
LUT: कागज की चमकदार परत पर मुद्रित छवि को लेमिनेट की फ़ॉइल परत पर स्थानांतरित करना। मुद्रित छवि को टोनर को ऊपर की ओर रखते हुए क्षैतिज सतह पर रखें। छवि पर तांबे की परत के ऊपर बोर्ड रखें। छवि बिल्कुल किनारों के सापेक्ष स्थित होनी चाहिए। लैमिनेट और छवि को दोनों तरफ टेप से बांधें ताकि कागज हिल न सके, टेप की चिपचिपी परत तांबे की कोटिंग पर नहीं लगनी चाहिए।

विकल्प 2:
एक स्थायी मार्कर के साथ निशानों को चिह्नित करना: नमूने के रूप में मुद्रित तारों का उपयोग करते हुए, पहले एक पेंसिल के साथ टुकड़े टुकड़े के टुकड़े की तांबे की परत पर सर्किट को चिह्नित करें, फिर एक स्थायी काले मार्कर के साथ ट्रेस करें।

चरण 7: छवि को चिकना करना

• मुद्रित छवि को इस्त्री किया जाना चाहिए। लोहे को अधिकतम तापमान तक गर्म करें।
• एक सपाट लकड़ी की सतह पर एक साफ, अनावश्यक कपड़ा रखें, उस पर भविष्य के बोर्ड को तांबे की परत के साथ रखें और इसके खिलाफ सर्किट छवि को दबाएं।
• बोर्ड को एक तरफ तौलिए से हाथ से दबाएं, दूसरी तरफ लोहे से दबाएं। 10 सेकंड के लिए लोहे को पकड़कर रखें, फिर 5-15 मिनट के लिए, थोड़ा दबाकर, कागज से इस्त्री करना शुरू करें।
• किनारों को अच्छी तरह से इस्त्री करें - दबाव के साथ, धीरे-धीरे लोहे को घुमाएँ।
• लगातार इस्त्री करने की तुलना में एक लंबी प्रेस बेहतर काम करती है।
• टोनर पिघल जाना चाहिए और तांबे की परत पर चिपक जाना चाहिए।

चरण 8: बोर्ड की सफाई

इस्त्री करने के बाद इसे लगभग 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें। कागज गीला हो जाएगा और हटाया जा सकता है। कागज को कम कोण पर और अधिमानतः बिना अवशेष के हटाएँ।

कभी-कभी पटरियों के टुकड़े कागज से हटा दिए जाते हैं।
तस्वीरों में सफेद आयत उस स्थान को चिह्नित करता है जहां पटरियों को खराब तरीके से स्थानांतरित किया गया था और फिर एक काले स्थायी मार्कर के साथ बहाल किया गया था।

चरण 9: नक़्क़ाशी

अचार बनाते समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

• पहले रबर के दस्ताने या प्लास्टिक-लेपित दस्ताने पहनें
• किसी भी स्थिति में फर्श को अखबारों से ढक दें
• प्लास्टिक के डिब्बे में पानी भरें
• पानी में 2-3 चम्मच फेरिक क्लोराइड पाउडर मिलाएं
• बोर्ड को लगभग 30 मिनट के लिए घोल में भिगोएँ
• फेरिक क्लोराइड तांबे के साथ प्रतिक्रिया करेगा और तांबा, टोनर की परत द्वारा संरक्षित नहीं, घोल में चला जाएगा
• यह जांचने के लिए कि बोर्ड के आंतरिक हिस्सों को कैसे उकेरा जा रहा है, सरौता की सहायता से बोर्ड को घोल से हटा दें, यदि अंदर अभी तक तांबे की सफाई नहीं हुई है, तो इसे कुछ और समय के लिए घोल में छोड़ दें।

प्रतिक्रिया को अधिक सक्रिय बनाने के लिए घोल को हल्के से हिलाएं। घोल से कॉपर क्लोराइड और आयरन क्लोराइड बनता है।
यह देखने के लिए हर दो से तीन मिनट में जाँच करें कि बोर्ड से सारा तांबा निकल गया है या नहीं।

चरण 10: सुरक्षा

घोल को नंगे हाथों से न छुएं, दस्ताने अवश्य पहनें।
फोटो दिखाता है कि नक़्क़ाशी कैसे होती है।

चरण 11: समाधान निपटान

अचार का घोल मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए विषैला होता है।
इस्तेमाल किए गए घोल को सिंक में न डालें, यह अवैध है और पाइप को बर्बाद कर सकता है।
सांद्रण को कम करने के लिए घोल को पतला करें और उसके बाद ही इसे सार्वजनिक सीवर में बहाएं।

चरण 12: विनिर्माण प्रक्रिया को समाप्त करना

फोटो तुलना के लिए LUT और एक स्थायी मार्कर का उपयोग करके बनाए गए दो मुद्रित सर्किट बोर्ड दिखाता है।

एक रुई के फाहे पर विलायक की कुछ बूँदें (आप नेल पॉलिश रिमूवर का उपयोग कर सकते हैं) डालें और शेष टोनर को बोर्ड से हटा दें, आपके पास केवल तांबे के ट्रैक बचे रहेंगे। सावधानी से आगे बढ़ें, फिर बोर्ड को साफ कपड़े से सुखा लें। बोर्ड को आकार में काटें और किनारों को सैंडपेपर से रेत दें।

माउंटिंग छेद ड्रिल करें और सभी घटकों को बोर्ड में मिला दें।

चरण 13: निष्कर्ष

1. लेजर-इस्त्री तकनीक घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। यदि आप सब कुछ सावधानी से करेंगे, तो प्रत्येक ट्रैक स्पष्ट हो जाएगा।
2. स्थायी मार्कर के साथ रूटिंग हमारे कलात्मक कौशल द्वारा सीमित है। यह विधि सबसे सरल सर्किट के लिए उपयुक्त है, अधिक जटिल किसी चीज़ के लिए पहले तरीके से बोर्ड बनाना बेहतर है।