Проектування

Встановити замок міжкімнатні дерев'яні двері. Встановлення замку у міжкімнатні двері

Хочете мати свій власний простір і бути переконаним, що до нього ніхто не проникне? Тоді встановлення замка в міжкімнатні двері - це для вас єдине правильне рішення. Зробити це можна самому, не вдаючись до сторонньої допомоги. Важливо лише правильно підібрати фурнітуру. Вона має бути високої якості, відповідати інтер'єру за формою, кольором та дизайном.

Вибираємо замок для міжкімнатних дверей

За функцією та конструкцією виділяють кілька різновидів дверних замків:

звичайна клямка або фалевий замок;
клямка з фіксатором;
врізний;
магнітний;
накладний;
шпінгалет;
клямка;
сувальдний.

Це найпримітивніший вид замку, який використовується практично у всіх міжкімнатних дверях. Він є нехитрою конструкцією, що складається з циліндра і пластикового або металевого язичка. Нерідко такий механізм монтують разом із ручкою, яка керує язичком.

Клямка - найпростіший механізм, що встановлюється на міжкімнатні двері

Призначення фальового замку – тримати двері зачиненими. Звичайна клямка проста, надійна при експлуатації, характеризується широким вибором дизайну. Однак через надмірно простий механізм, вона не знайшла широкого застосування.

Засувка з фіксатором. Вона вважається варіацією звичайної клямки, яка оснащується додатково фіксатором. Він блокує рух ручки. Розрізняють два види: важільний та кнопковий. Перший вид практичніший, надійніший. Кнопковий замок анітрохи не гірший, але з ним може бути така неприємна ситуація, як випадкове захлопування дверей.

Клямка з фіксатором має ряд переваг: простий монтаж, нескладна конструкція, широкий вибір моделей. Недоліком такого замку є слабкий механізм фіксації.

Купуючи виріб, звертайте увагу на те, щоб рухи язичка були плавними і чи пружина повертає його всередину дверей.

У народі його прозвали механізмом із личинкою для ключа. Зовні він схожий на замок для вуличних дверей, але має більш просту конструкцію. До складу пристрою входять циліндр та замковий блок.

Врізні замки відрізняються надійністю та довговічністю

Циліндр буває двох видів: «ключ-ключ» та ключ-вертушка». Перший встановлюють у разі, якщо замком користуються зрідка. Другий, навпаки, підходить для частішого використання.

Врізними замками закривають спальні, кабінети, комори. Вони надійно захищають від проникнення, довговічні, рідко ламаються. Якщо говорити про мінуси пристрою, то сюди можна віднести складність монтажу та залежність параметрів пристрою від товщини дверей.

Якщо можете собі дозволити розщедритися, то цей різновид замку для вас. Він призначений насамперед для приміщень, в яких має бути максимально тихо: спальні, дитячі кабінети.

Магнітний замок відрізняється безшумністю, але вартість його досить велика

Безшумна робота забезпечується за рахунок його конструкції, що складається з ригеля, планки у відповідь, магніту, футляра під магніт. Ригель притягується до планки у відповідь з магнітом, яка розташована на коробці.

Поряд з перевагами виробу є недоліки. По-перше, це велика вартість замку. По-друге, замковий корпус за своїми розмірами не дуже компактний, через що виглядає громіздко.

Накладний замок. Вироби цього виду можна назвати раритетом. Однак, незважаючи на це, попит на нього досі не падає через простоту механізму та нескладну установку.

Нинішні моделі можуть похвалитися зручним корпусом. Пристрій монтується із внутрішньої або зовнішньої сторони дверей, забезпечуючи тим самим захист від несподіваного проникнення.

Початковим призначенням замку було закріплення однієї зі стулок подвійних дверей. В даний час його встановлюють переважно у ванній, туалеті.

Шпінгалет встановлюється у ванних кімнатах.

Принцип роботи цього виробу такий простий, що з ним упорається навіть маленька дитина. Його монтаж не потребує спеціальних знань та досвіду.

Клямка. Це найпростіший вид замку. Клямкою називають металеву пластину з важелем, що висувається. Її ставлять як основний чи допоміжний замок.

Механізм набув широкого поширення завдяки високому ступеню надійності та захисту. Його використовують як для вуличних, так і міжкімнатних дверей.

Для фіксації засуву в механізмі застосовуються пластини (сувальди) з різноманітними формами пазами.

Сувальдний замок має високий ступінь захисту.

Для кожної пластини підходить профіль борідки ключа. Замок відриється лише тоді, коли сувальди стануть у правильне положення та звільниться паз для проходження засуву.

Якщо ви зробили свій вибір на користь стильного, але простого замку, можете братися до роботи.

Інструменти та матеріали

Для встановлення механізму знадобляться такі матеріали:

ручки будь-якої форми (круглі, у формі літери "Г") - 2 штуки;
циліндровий механізм із пружиною;
гвинти для кріплення, що з'єднують циліндрові механізми;
ригелі;
розетки для закриття циліндрових пристроїв – 2 шт.

Окрім матеріалів, для роботи потрібний невеликий комплект інструментів:

Звичайний олівець;
рулетка;
дриль;
офісний ножик;
стамески на 0,1 та 0,2 см;
пуховий свердло 2,3 см;
свердло на 0,2 см;
коронка на 5,4 або 5 см, виходячи з товщини дверей;
скотч малярський;
молоток.

Якщо чогось із перерахованих інструментів не було вдома, доведеться докупити. Вартість у них невисока, а в господарстві завжди знадобляться.

Монтаж замку

Поставити механізм самостійно не складе великої праці. Потрібно лише забути про поспіх, бути досить уважним. Успіх справи залежить від багатьох факторів, у тому числі від типу дверей.

Найлегше вставити замок у дерев'яне полотно. Складніше буде з виробом з МДФ, тому що тут вже потрібна наявність умінь, знань. Тому в даному випадку краще не ризикувати, а покликати на допомогу майстра своєї справи.

Інакше погано виконана робота призведе до пошкодження механізму, чому його потрібно буде відремонтувати або взагалі знадобиться повна заміна виробу.

Підготовчий етап

Нанесення розмітки – це початковий етап шляху встановлення замка. Перше, що потрібно зробити, – це запобігти можливим пошкодженням дверей.

Замок монтують на відстані близько 1 м від підлоги

З цією метою відміряйте відстань на полотні 0,9 – 1,1 м від покриття для підлоги – це місце розташування замку. Потім наклейте там малярський скотч на торець і поверхню дверей. Подібна процедура не тільки убезпечить ваш виріб від подряпин, а й полегшить нанесення вимірів.

Із замком у наборі продається шаблон. Він дозволяє нанести безпомилково мітки, що вказують на положення отворів. Для цього складіть трафарет по лінії згину та прикріпіть до торця. Потім шурупом позначте на торці і на плоскій поверхні полотна центри отворів.

Вибірка отворів під ручку та механізм замку

Після нанесення розмітки приймайтеся за наступні етапи роботи:

Врізання замка фрезером

Фрезером називають невеликий вертикальний верстат. Він досить простий у користуванні, тому навіть новачок зможе ним управляти. Щоб врізати замок за допомогою верстата в міжкімнатні двері своїми руками необхідно:

Поставити полотно перпендикулярно на бік та зафіксувати його стапелем.
Заміряти та нанести позначки для язичка.
Приставити замок до стулки так, щоб намічена лінія йшла чітко посередині зробленого заглиблення під язичок. Обвести олівцем тіло виробу, а також планку по верхній та нижній межах.
Намалювати рівні прямі на торцевій частині полотна. За потреби скористайтеся косинцем.
Вибрати верстатом отвір для замку.
Змінити у верстаті фрезу, виходячи з габаритів планки, і налаштувати потрібну для її товщини глибину. Зробити у центрі виїмку.
Зробити гніздо під замковий корпус. Для цього ведіть верстатом посередині розмітки рівну лінію.
На отриманій лінії просвердлити дриль отвору. Деревина, що залишилася, забирається молотком та стамескою.

Отвор для замку можна зробити фрезером

Таким чином, вийшов отвір для замку. Щоб перевірити, чи правильно все виконано, вставте пристрій у посадкове місце.

Врізання замка без фрези

Відсутність фрези – це не привід відкладати встановлення замка до найкращих часів. Для виконання монтажу, підійдуть звичайні інструменти, які знайдуться в будь-якому будинку.

Хоча треба сказати, що є випадки, коли без професійного верстата не впоратися. Наприклад, монтаж замку із клямкою.

Вставка механізму з личинкою

Іноді замок монтують у двері, де вже є ручка. Саме для таких ситуацій призначено механізми з личинкою. Вони мають форму прямокутника, тому ця робота видасться непосильною для майстра-самоучка.

Замки з личинкою монтуються у двері із встановленою ручкою

Однак вам не знадобляться інструменти та багаж умінь. Тільки спробувавши, ви дізнаєтеся, як нескладно вставити замок із личинкою у дерев'яні двері.

Для цього знайдіть місце для замку (над ручкою або під нею) і беріться за виконання нижченаведених пунктів:

На торцевій частині накресліть осьову лінію там, де монтується механізм.
Приставте замок і зробіть позначки, які вказують на висоту виробу.
Просвердліть по осьовій лінії отвори з невеликою відстанню між ними.
Свердлом приберіть перемички між отворами та зробіть акуратне гніздо, що відповідає розмірам замка.
Поставте механізм у проріз, що вийшов, зафіксуйте його саморізами. Офісним ножем намітьте і виріжте периметр замкової пластини приблизно такої ж товщини, як вона сама.
Заберіть механізм і зробіть стамесками отвір для пристрою.
Приставте замок до плоскої поверхні полотна та позначте місце розташування личинки. Потім обведіть личинку по контуру. Те саме проробіть зі зворотного боку дверей.
Просвердліть отвір для личинки. Щоб пристрій вільно зайшов, потрібно вийти за межі контурів розмітки.
Поставте замок і прикрутіть його шурупами, отвори під які необхідно було зробити заздалегідь.
Закріпіть личинку та перевірте, як функціонує механізм. Поставте на неї за допомогою саморізів накладки як декор.

Установка частини замку у відповідь

Це завершальний момент монтажу замкового механізму. Щоб встановити відповідну частину, виконайте такі дії:

Прикрийте двері і нанесіть на проріз дві лінії, відстань між якими відповідає розміру замкової клямки.
Поміряйте, на якій відстані знаходиться початок клямки від кута дверей.
Відміряйте таку ж відстань на отворі - це початок поглиблення.
Якщо ви збираєтеся втопити відповідну частину в одвірку, то встановіть її на місце і обведіть олівцем за внутрішнім та зовнішнім контуром. Якщо ні, то окресліть лише внутрішній.
Перед встановленням відповіді, зробіть інструментом поглиблення під язичок та шурупи.
Встановіть частину у відповідь і закрийте двері. У разі зайвого люфта усуньте його, відігнувши язичок на відповіді.

Частину замку у відповідь закріплюють за допомогою саморізів

Таким чином, ви підійшли до фінішної прямої. Монтаж нового замку або заміна старого - це процес не дуже складний, але вимагає акуратності. При зміні колишнього механізму переконайтеся зайвий раз у доцільності переустановки. Адже проблему іноді можна вирішити шляхом простого регулювання пристрою.

Встановлення вхідних протизламних дверей із замком підвищеної таємності краще, зрозуміло, доручити фахівцям, які знають не тільки свою справу, а й робочі прийоми зловмисників. Але врізати замок у міжкімнатні двері своїми руками акуратно і так, щоб замок не заїдав, двері не деренчали і її розхлябаний одвірок не псував оздоблення, цілком можлива будь-яким домашнім майстром. Врахуйте тільки, що цей замок буде «від чесних людей», просто для обмеження доступу до кімнати. Найчастіше необхідність такого роду роботі виникає, коли діти підростають і/або старші члени сім'ї йдуть на заслужений відпочинок. Досить часто, якщо у квартирі робочий кабінет ділової людини чи творчого працівника. У першому випадку секретний механізм (личинка) замку зі свердловиною для ключа розташовується усередині кімнати; у другому зовні.

Проблема надійності

Надійність міжкімнатних дверей із замком має інший сенс, ніж вхідний. Виняток – двері до кімнати, доступ до яких суворо обмежений (сховище ліквідних цінностей, збройову, майстерню з травмонебезпечним обладнанням та/або шкідливими речовинами тощо). Тут потрібні надійні сталеві двері, не менш стійкі, ніж вхідні.

Примітка:якщо у вас такий випадок – перевірте насамперед стіни. Раптом вони – перегородки з піноблоку, ГКЛ та ін., кімната до цього призначення непридатна. Зломщик відразу побачить слабину, зробить ручкою супер-пупер замку з усіма його секретами і просто проріже або проломить перегородку.

Врізання замка в міжкімнатні двері здійснюється з урахуванням сліду. обставин. Атмосферний тиск на рівні моря прим. 1 кгс/кв. див. Це дуже велика величина, ми просто пристосувалися до нього у процесі еволюції. Допустимо, через відкриту кватирку, при включенні вентиляції, від різниці температур і т.д. тиск з одного боку дверей змінилося лише з 1%, тобто. на 10 г/кв. см. Площа полотна стандартних дверей 75х190 см – 14250 кв. див. Надмірне навантаження на полотно з одного боку буде 142,5 кгс. Якщо двері навішені на 2-х петлях, на мову замку і його вуха-уловлювач (відповідну частину) під нього в одвірку дверей доведеться трохи менше половини цього значення; якщо двері на 3-х петлях – трохи більше третини.

Примітка:навішувати двері більше ніж на 3 петлі немає сенсу - зосереджена навантаження на мову замку і вухо падає ненабагато, але дверний одвірок виявляється ослабленим і перевантаженим.

70-45 кгс точково це навантаження загалом невелике – якщо воно статичне. Але динамічна повторювана і менша величина діє за принципом «Крапля камінь точить». У разі, коли замок у двері врізаний неправильно (великий люфт, тугий хід язика та ін.) з часом розвиваються, по-перше, пошкодження дверей та косяка: розхитування, розтріскування, відшаровування покриття полотна. Якщо ж двері з косяком дуже міцні, по його контуру спочатку порвуться шпалери, потім поповзе тріщина, почне сипатися штукатурка. Далі зрозуміло: позаплановий ремонт з усім витікаючим з гаманця і турботами і турботами, що втікають в голову. Тому матеріал цієї статті зосереджений на тонкощах роботи, що дозволяють врізати замок у двері між кімнатами так, щоб вони принаймні 15 років не деренчали і не псували приміщення.

Двері із МДФ

Конструкція дверей із МДФ показана на рис.:

Вона загалом така сама, як у старих «хрущовських» дверей з ДВП на дощатій рамі. Але внаслідок високої загальної міцності і жорсткості основного матеріалу рама збирається з досить тонкого бруса, який послаблювати вирізами не можна - двері швидко прийде в непридатність. Для врізання замка раму підсилюють підкладним брусом (виділено кольором). Для більшої надійності всієї конструкції відстань від нижнього краю дверей до поздовжньої осі язика замка за замовчуванням дорівнює 965 мм. Якщо замок з окремою клямкою, відлік ведуть до середини відстані між осями її та язика. Якщо ж і мов кілька, то до середини відстані між їхньою загальною поздовжньою віссю та віссю клямки.

Замки для міжкімнатних дверей

Механізми секретності міжкімнатних замків зазвичай прості: циліндрична личинка або сувальдний. Рідше використовують дискову личинку.

По легкості врізання, зручності та особливостям користування найчастіше на міжкімнатні двері ставлять замки слід. видів (див. рис.):

«плоскі» – у прямокутному корпусі, з роздільною від засувки мовою. Механізм, як правило, підвищеної секретності, фалева ручка (натискна);
"круглі" - в циліндричному корпусі. Ручка будь-якого типу. Мова та клямка суміщені. Циліндрова личинка та стопор засувки врізані у шпиндель ручки;
«плоскі» зменшеної висоти без клямки з поворотною ручкою;
"круглі" з ручкою-кнобом.

Щоб вставити замок у міжкімнатні двері акуратно та надійно, потрібно також враховувати її конструкцію та товщину полотна:

Зі МДФ товщиною 35 мм.
Те саме, завтовшки 45 мм.
Нова дерев'яна з товщиною фільонок від 50 мм.
Старий дерев'яний або ДВП на дощатому каркасі.

Плоскі

Плоскі міжкімнатні замки найдорожчі, врізати їх важче, ніж круглі, але захист від злому некваліфікованими зловмисниками забезпечують найкращу. Однак і двері з одвірком вони послаблюють більш ніж круглі. Такий замок потрібно підбирати до готівкових дверей. Перше, у двері товщиною 35 із МДФ можна врізати лише плоский замок зменшеної висоти (поз. 3 на рис. вище).

Крім того, подивіться на рис. із габаритними кресленнями плоских замків. Зверніть увагу на розміри, виділені кольором. У двері зі МДФ можна врізати тільки замки, у яких, по-перше, товщина найтовстішої з мов не більше 15 мм. По-друге, ширина торцевої накладки замка має бути не більше 24 мм. Причина: динамічні навантаження від замку повинна приймати на себе дерев'яна рама, а не обшивка з тонкого, досить крихкого МДФ. Тому із показаних на рис. замків у двері із МДФ можна врізати тільки той, що ліворуч.

Замок у центрі на рис. підійде для старих дерев'яних та «хрущовських» дверей. Вони зазвичай товщі 45 мм, але старе сухе дерево також стає крихким; найчастіше ще й тріщинуватим. Тому критичним стає лише товщина мови і соотв. корпус замку. Зрештою, замок праворуч на рис. придатний для дерев'яних дверей із товщиною полотна від 40 мм. Якщо по масиву дерева накладено декоративне покриття – для дверей завтовшки від 50 мм, т.к. від бічних країв торцевої накладки до покриття має залишатися щонайменше 10 мм деревини.

Круглі

Круглі замки для міжкімнатних дверей – оптимальний варіант для звичайної квартири або будинку. Врізати їх можна у будь-які двері. Замки з фалевою ручкою ставлять зазвичай там, де є хворі чи немічні, яким орудувати поворотною ручкою важко чи неможливо. Ручки-кноби найбезпечніші: про них неможливо подряпатися або зачепитися одягом. Технологія врізання круглих замків з ручками будь-якого типу одна й та сама.

Пристрій замку для міжкімнатних дверей у циліндричному корпусі показано зліва на рис.

За замовчуванням такі замки випускаються для дверей завтовшки 35 або 45 мм. Замки для масивних дерев'яних дверей на периферії у продажу бувають далеко не завжди. У такому випадку замок можна пристосувати до дверей будь-якої товщини, замінивши водило клямки (виділено червоним у центрі) на довше: це проста прямокутна пластинка із звичайної сталі товщиною 2-3 мм з отвором у одного з кінців. Перемикач виходу клямки (праворуч на рис.) ставлять у положення соотв. матеріалу косяка двері: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Також за замовчуванням круглі замки випускаються личинкою всередину, щоб можна було замикатися зсередини. Якщо у вас двері ліві (відчиняються ліворуч), а соотв. замку в найближчому магазині немає, личинку та клямку можна заздалегідь (обов'язково!) переставити місцями, розібравши замок (див. рис. праворуч і нижче). Однак для кабінету та ін приміщень, куди які доступу стороннім без господаря бути не повинно, це не варіант, т.к. з боку личинки круглий міжкімнатний замок розуміється без спецінструменту.

Розбирання та монтаж круглого замку

Круглі замки продаються розібраними на 3 складальні вузли: корпус з язиком, розетку з ручкою клямки та водилом, розетку ручки з личинкою. У спідниці розетки клямки є отвори під кріпильні гвинти; у спідниці розетки личинки – глухі різьбові гнізда під них. Для монтажу замка у двері ставлять на місце корпус (див. поз. 4 на рис. нижче і далі) і вставляють водило в паз штовхача язика. Потім прикладають розетку до полотна і перевіряють хід засувки: вона повинна забиратися при повороті ручки вправо (за годинниковою стрілкою). Якщо навпаки, перевертають розетку клямки на 180 градусів. Тепер ставлять на місце розетку личинки так, щоб кінець водила потрапив до її пазу. Стягують розетки гвинтами, ставлять декоративну накладку готово.

Для повного розбирання замку, наприклад, для заміни личинки, спочатку знімають ручку з нею. Для цього потрібно притиснути фіксатор на шийці ручки (показано стрілкою на поз. 1 мал.).

Ручка сповзе ринвою (поз. 2), але личинка залишиться на місці. Щоб дістатися до її фіксатора (кільцевого або штирьового), так само як і до фіксатора стопора клямки, потрібно просунути у вікно декоративної накладки гачок (показано стрілкою на поз. 3), підчепити фіксатор і відтягнути на себе. Тепер замок можна повністю розібрати. Замки дорожче постачаються і накладками, що закривають головки гвинтів кріплення. Знімаються вони так само.

Стоячи чи лежачи?

Знати, як розуміється і монтується ваш замок, потрібно ще до того, як ви підійшли до дверей з інструментом. Але повернемося безпосередньо до теми. Перше важливе для якості роботи питання, яке потрібно вирішити - знімати двері з петель для врізання замку (врізати його «лежачи») і працювати за місцем (стоячи).

Досвідчені майстри, для яких час – гроші, що володіють електроінструментом (див. далі), працюють завжди лежачи. Також досвідчені, але врізанням замків, що займаються іноді вручну, також воліють працювати лежачи. У тому й іншому випадку швидкість, якість та стабільність результатів роботи з лишком окупають час на зняття та зворотну навішування дверей, див. відео:

Відео: врізання дверного замку лежачи

Початківцю майстру, який має намір заробляти / підробляти врізання замків, теж потрібно відразу ж звикати працювати лежачи, або потім від претензій клієнтів не відіб'єшся. Домашньому умільцю «лежачий» спосіб буде зручнішим, по-перше, при повній заміні дверей з одвірком. По-друге, у процесі облаштування та оздоблення нового будинку/квартири, т.к. найбільш моторошний знімання старих дверей відпадає. Але одноразове ручне врізання замка в існуючі двері для себе краще все-таки робити стоячи, див.

Відео: врізання дверного замка стоячи

Інструмент

Ще важливіше придбати придатний інструмент. Деякі стандартні зразки, можливо, доведеться допрацювати під врізання замків, див. нижче.

Якщо ви збираєтеся займатися дверима та замками професійно та замовлень передбачається маса, бажано відразу ж обзавестися занурювальною фрезерною машиною по дереву (ліворуч на рис.), її вартість окупиться швидкістю та якістю роботи.

Як правило, до занурювальних фрезерів крім каретки додаються шаблони, за допомогою яких можна зробити повний цикл робіт із встановлення дверей, див.

Відео: встановлення дверей з врізанням замку

Для новачка в такому випадку важливіше не помилитися у виборі досить дорогого інструменту, тому пропонуємо добірку відео:

Відео: як вибрати фрезерну машину по дереву

Відео: які фрези до неї потрібно придбати початківцю

Відео: як визначити якість фрези при покупці

Якщо замовлень на врізання замків передбачається між справою, то фрезер цілком замінить фірмовий шаблон для врізання замка з комплектними корончастими свердлами. Його гідність - багато комплектів дозволяють відразу ж точно розмітити і поставити частину мови (вушник). Це найскладніша операція з врізання замку, див. далі. Недолік – шаблон підходить лише для замків фірми-виробника. Можливий вихід – ставити свій замок (придбаний майстром); власникам шаблонів на замки часто надаються знижки. Господарям начебто непогано: не потрібно тягатися по магазинах і мучитися з вибором, а невелика націнка кишеню не рве. Але у великому місті це навряд чи варіант – де гарантія, що незнайомий майстер не зробив заздалегідь дублікати ключів?

Примітка:шаблон(и) для врізання фірмового замку/замків за його/їх габаритними кресленнями можна зробити і своїми руками, див. відео:

Відео: простий шаблон для розмітки дверей

Для роботи вручну

Одноразове врізання замку своїми руками для себе по-любому доведеться робити вручну по розмітці: на виготовлення найпростішого шаблону піде 3-4 години, а без нього стоячи за місцем найзеленіший, але не безрукий «чайник» уріже замок за годину. Більш-менш досвідчений домашній майстер за півгодини. З електрифікованого інструменту знадобиться дриль або шуруповерт потужністю від 170 Вт. під плоский замок доведеться свердлити отвори глибокі, а під круглі широкі.

Крім звичайного домашнього інструменту, знадобляться, по-перше, пір'яні і для круглого замку корончасте свердло по дереву, поз. 1 на рис. З коронками проблем немає: необхідні діаметри (50 чи 54 мм) стандартні. Але перо для круглого замку потрібно 23 мм. Це нестандарт, у звичайних наборах (поз. 2) таких не буває. Значить, потрібно або шукати окремо, або 25 мм доводити вручну, напр. на пласкошліфувальному верстаті – гриндері. Токарити небажано: можна замкнути і свердло, і різець, і верстат. Найкращий варіант – настільний свердлильний верстат (можна з дриля): перо 25 мм затискають у патрон, включають свердлилку і наждачним бруском доводять до 23 мм; мікронна точність тут не потрібна.

Стамеску/стамески (поз. 3) підібрати простіше: нею вибирають потай під торцеву накладку замка. Його ширина у більшості замків відповідає стандартним типорозмірам стамесок. Якщо лапки накладки закруглені (зараз такі роблять рідко), до стамески знадобиться ніж-косячок (чобітного типу) з жорстким лезом, див. далі. Монтажний ніж не підійде!

Нарешті, якщо ви ставите замок у старі дерев'яні двері, дуже бажано придбати ручний коловорот, поз. 4. Цей невигадливий і не дуже дорогий інструмент взагалі дуже корисний для роботи зі старим деревом. На відміну від електроінструменту, коловорот дозволяє руками відчувати опір матеріалу - ймовірність сколу, розтріскування і взагалі псування деталі з ним набагато менше.

Як працювати вручну

Врізання замку у двері справа досить тонка: від лунок під замок і уловлювач язика до зовнішньої поверхні дверного полотна (можливо, з дорогою обробкою) залишається не більше 10-12 мм деревини; частіше 5-7 мм. Тому працювати під замок вручну потрібно акуратно і правильно: один незграбний рух - і двері зіпсовані.

Перше – не свердліть двері коронкою під круглий замок одразу наскрізь, поз. 1 на рис. Імовірність зіпсувати обробку дуже висока. Коронкою потрібно свердлити, поки свердло, що направляє, не здасться з іншого боку, і досвердлювати звідти. Отвір вийде з невеликим уступом усередині, але на якість цієї роботи він ніяк не впливає.

Друге - не свердлите пером відразу по розмітці, тим більше працюючи стоячи на вазі поз. 2. Спочатку потрібно просвердлити піонерний (напрямний) отвір діаметром 3-4 мм. Домогтися його відхилення від перпендикуляра до деталі в 2 градуси і менше зі спіральним свердлом нескладно і початківцю, а з пером складно та досвідченому. Більше того, оскільки спрямовуючий зуб пера описує, обертаючись, конічну поверхню, то укосу піонерного отвору він спочатку не відчує, сам стане перпендикулярно. А коли в дерево увійдуть крила пера прим. на 1/3 висоти, то все свердло стане самонапрямним.

Якщо двері дерев'яні, то вибирати стамескою потай по торцеву накладку потрібно, тримаючи її скосом леза до дерева, поз. 3 - так інструмент не вріжеться в дерево і на його заколе. Якщо двері з МДФ (однорідний матеріал), то стамеску тримають, навпаки, скосом назовні. Так декоративне покриття зійде стружкою (поз. 4), а якщо навпаки, може відскочити довгий відщеп.

Примітка:якщо лапки торцевих накладок закруглені, соотв. частини розмітки поту під них до вибірки стамескою прорізають ножем-косячком на глибину, рівну товщині торцевої накладки (2-3 мм). На дверях із МДФ це набагато простіше – товщина декоративного покриття відповідає товщині накладок, а різниця у зусиллі різання покриття та основного матеріалу (він твердіший) дуже добре відчувається рукою.

Про розмітку

Більшість розмічувальних операцій при врізанні замку проводиться за шаблонами або частинами замку, що прикладаються за місцем. Робити розмітку краще голкою або гострим шилом тоді можна обробляти прямо по контуру. Якщо олівцем, то при обробці доведеться враховувати ширину риси та відступ грифеля від шаблону/деталі, що й хорошому майстру непросто. Але замінювати шило/голку слюсарною креслилкою не можна: вона заточується так, що дає відступ ще більший, ніж грифель, а подряпина від неї не стирається.

Врізання плоского замку

Процедура врізання плоского замка в дерев'яні двері показано на рис. нижче. Зауваження до нього, перше – на двері попередньо олівцем відзначають вертикальну осьову лінію та горизонтальну 965 мм від низу (для дверей з масиву та старих – 800 мм). Розмітку по прикладеному замку (поз. а на рис.) в даному випадку також краще робити олівцем і вибирати гніздо замок по її контуру, це забезпечить потрібний настановний зазор.

Друге, насвердлювати гніздо замку (поз. б) краще перовим свердлом діаметром на 1-3 мм більше товщини корпусу замка. Для точності свердлять у 2 прийоми, піонерними отворами, див. вище. Вибірка гнізда стамескою, розмітка контуру поту по вкладеному в гніздо замку і вибірка поту (поз. в-д) проводяться як описано вище.

Нюанс є в розмітці отворів під личинку та шпиндель ручки, поз. е. Її роблять по доданому збоку замку, але отвори свердлять з додатковим відступом від торця дверей S, рівним товщині торцевої накладки. Фасонний отвір під личинку роблять у 3 прийоми: свердлять круглий під циліндр (більший), менший круглий під днище касети штифтів, і вибирають залишки стамескою.

Остання операція – примірка замку, див. рис. праворуч. Його вкладають у гніздо без ручки та личинки, ставлять те й інше на місце. Не закріплений замок у зборі повинен мати люфт прибл. 1 мм з усіх боків.

Примітка:ручки з плоского замка виймаються, якщо викрутити гвинти, що скріплюють розетки, як у круглого, див. вище. Зі сувальдного замку більше нічого виймати не потрібно. Щоб вийняти личинку циліндрового замка, потрібно викрутити гвинт під хрестову викрутку, головка якого знаходиться на торцевій накладці під язиком. Після цього циліндр личинки ключем повертають потроху сюди-туди, підштовхуючи пальцем личинку, поки не вийде. Ставиться личинка місце у зворотному порядку. Після установки перевіряють, теж повертаючи циліндр ключем, чи ходить мова, тобто. чи увійшло водило (куліса) личинки в паз ригеля язика.

Врізання круглого замку

Встановлення круглого замку у міжкімнатні двері набагато простіше, ніж плоского. Спочатку за шаблоном розмічаються піонерні отвори відповідно до товщини дверей та виходу язика. Розмітка ведеться із боку личинки. Якщо розетки личинки і клямки потрібно поміняти місцями, це робиться до розмітки, див. Потім свердляться піонерні отвори. Тут є одна дуже важлива хитрість, про яку див. далі, в розділі про встановлення частини у відповідь. Потім коронкою вибираються великі отвори, замок вкладається у гніздо. За його торцевою накладкою розмічається таємно, вибирається, замок збирається на місці штатними гвинтами.

Креслення шаблонів для розмітки дверей під круглі замки діаметром 50 і 54 мм дано на рис. По-старому це можна зробити креслярським пантографом; саморобний теж підійде. Точніше та швидше – у хорошій програмі векторної графіки, напр. CorelDraw. Там можна задавати довжину мірного відрізка з точністю буквально до мікрона, а масштабувати з кроком соті частки відсотка. Растрова картинка (bitmap) імпортується в CorelDraw, масштабується по мірному відрізку (у CorelDraw є і мірювальні інструменти, але в даному випадку масштабувати принаймні зручніше) і роздруковується - все, шаблон готовий.

Встановлення частини у відповідь

Це найбільш складна та відповідальна частина врізання замка у міжкімнатні двері. Саме неправильно встановлена або погана вуха найчастіша причина брязкоту і перекосу дверей, заїдання замку, розхитування косяка і псування ним обробки стіни. Сучасна вуха мови замку, щоб уникнути цього, складається з 2-х деталей (крім кріпильних металовиробів): власне вуха (накладки на косяк з вирізом під язик) і уловлювача язика – пластикового короба (у продажу його чомусь називають декоруючим, хоча він не видно ), притисненого вушком. Короб демпфує динамічні навантаження на мову та оберігає матеріал косяка від безпосереднього контакту з ним. З тією ж метою провушина виконується з регульованим вусом, див. далі.

Про розмітку під мову

Встановлення вуха починається з розмітки на одвірку торця мови замка; до не прив'язується решта. Зазвичай мову на одвірку відзначають за ризиками та промірами, див. рис. праворуч. Але набагато точніше це можна зробити іншими способами, різними для плоских та круглих замків. У першому («плоському») випадку на обріз дверей, що упирається в чверть косяка, тимчасово наклеюють підкладку товщиною бл. 2 мм, це величина експлуатаційного зазору зачинених дверей. Найпростіший спосіб - скласти папірець з кілька шарів, послинити палець, прикласти його до паперу і відразу наліпити його на двері. Потім на мову замку наносять фарбу, що змивається (можна густо вимазати його фломастером). Двері тепер зачиняють до прихлопу, тобто. до упору в чверть, і ключем кілька разів висувають мову до упору в одвірок. На ньому залишиться позначка, достатньо чітка, щоб відбити повний контур язика.

У разі круглого замку справа знову спрощується. Мастити його мову фарбою не треба, тим більше, що він скошений і в розрізі складної конфігурації. Але потрібно не поспішати в торці дверей свердлити отвір (гніздо) 23 мм під корпус замку. Свердлять отвір у полотні 50 або 54 мм під розетки, а в торці поки залишають піонерне діаметром 4 мм. Потім двері закривають до прихлопу (без підкладки), з боку личинки просовують 4 мм шуруп і відзначають їм центр язика на косяку. Як це виглядає при відчинених дверях, для наочності показано на рис. справа, але насправді двері повинні бути зачинені. Кінчик саморіза піде на 1-1,5 мм по ходу відчинення дверей, що дасть необхідний експлуатаційний зазор.

Монтаж вуха та уловлювача

Установка частини замку міжкімнатних дверей після розмітки сліду мови на косяку дверей здійснюється покроково в слід. порядку (див. також рис.):

Замок має бути повністю зібраний на місці та надійно закріплений;
Вушко перевертають (вона симетрична щодо горизонтальної осі), прикладають за місцем так, щоб вертикальні осі язика і вуха збіглися і розмічають її отвори кріплення (позначено стрілками). Регулювальний вус (теж позначений стрілкою) не гнить і не відламувати! На цьому ж кроці вибирається потай глибиною в товщину вуха;
Аналогічно прикладають уловлювач та ризиками від руки відзначають зовнішній контур його лотка;
Відбивають зовнішній контур лотка уловлювача за місцем;
Насвердлюють гніздо під уловлювач. Робити це пером, як у поз. 5, взагалі-то не треба, особливо якщо одвірок із МДФ: наскрізна пробоїна від напрямного зуба послабить одвірок. Краще свердлити по кутах спіральним свердлом;
Стамескою вибирають гніздо уловлювача;
Уловлювач прикладають вже в робочому положенні;
Відзначають його зовнішній контур;
Вибирають потай під уловлювач;
Уловлювач ставлять на місце;
Накривають його вухом вже у робочому положенні;
Свердлять за місцем отвори під дрібні шурупи, діаметром на 1,5-2 мм менше штатних;
Тимчасово кріплять вушко дрібними шурупами;
Перевіряють хід язика (чи не заїдає) і люфт зачинених дверей – є, ні;
Тугий хід язика та люфт закритих дверей усувають, знімаючи вушко і обережно підгинаючи/відгинаючи її регулювальний вус;
Кріплять у відповідь частину штатним кріпленням.

Примітка:регулювальні вуса частин у відповідь дешевих «альтернативних» замків на кроці 15 часто відламуються. Єдине, що тут можна порадити – гнить обережно пасатижами.

Про магнітні замки

У продажу є магнітні замки для міжкімнатних дверей переважно 3-х типів. Перші – електромагнітні – прийшли у побут разом із домофонами. Недоліки самі: енергозалежні, електрика потроху, але мотають. Якщо приміщення знеструмлено, замок відкривається без можливості замикання – входь хто хоче. Додатково в житлових приміщеннях - потрібно в двері свердлити канал, а в стінах бити штробу під проводи, що живлять. Або прикривати їх коробами, що також досить трудомістко і некрасиво. Врізається електромагнітний міжкімнатний замок найчастіше як круглий; рідше як плаский. Постачальники пропонують кодові електромагнітні замки для міжкімнатних дверей. У комуналці сталінського типу чи для розгородок із приватизованим гуртом такі, можливо, й потрібні. Але в сімейній квартирі чи будинку – відверто параної пахне.

Другий тип поки що дуже рідкісний внаслідок захмарно високої ціни та відсутності будь-яких переваг перед механічними. Це енергонезалежні замки на ніобієвих супермагнітах. Врізаються як плоскі, але вимоги до точності та акуратності роботи нижче: частина – планка з феромагнітного матеріалу. Відкрити двері із замком на супермагнітах поштовхом неможливо, та й плечем її вибити не всякий здоровий мужик зможе. Відмикання – перехопленням магнітного потоку контрмагнітами, що вводяться поворотом ручки між тримачами. Брак серйозний: досить швидка деградація магнітів.

У міжкімнатні двері вставляють тільки врізні замки, тому що накладні виглядатимуть дещо громіздкими і надто помітними з одного зі своїх боків. Виконати цю роботу зовсім нескладно, особливо тим людям, хто хоча б одного разу мав із подібною справою. У статті розглянемо, як правильно вибирати, монтувати та регулювати замки такого типу.

Вибір замку

Найпоширеніший варіант замку в дерев'яні міжкімнатні двері - циліндровий механізм із двома круглими або Г-подібними ручками та клямкою. Вони виконуються в декількох варіантах, наприклад, з пристроєм або без нього. У першому випадку є можливість закрити двері з одного боку, блокуючи цим відкриття її ручкою з іншого боку. Тобто можна замкнутися в спальні та відпочивати, не побоюючись, що хтось увійде до кімнати і застане вас у роздягненому вигляді. Замок без замикаючого пристрою ставиться тільки для того, щоб двері можна було щільно прикрити на клямку, захищаючись від протягів, запахів з кухні або шуму з інших кімнат.

Замикаючим пристроєм необов'язково має бути механізм із ключем. Є і замки, що мають звичайні блокатори різних форм, вроблені в основну ручку, наприклад, важелі або кнопки. Асортимент замків у магазинах будівельних матеріалів досить широкий, тому проблем із вибором не повинно виникнути.

Варіант із личинкою та ключами є, по суті, спрощеним пристроєм замку вхідних дверей. Такий замок зазвичай можна відімкнути по обидва боки, не побоюючись стати бранцем у власному кабінеті, як у випадках, коли на дверях встановлений замок із блокатором. Язичок у таких дверях використовується при натисканні на ручку. Якщо двері несе функцію простої перешкоди від протягів, а не слугують огорожею особистого простору (з запірним пристроєм), то краще вибирати замок із пластиковим клямкою. Від неї менше шуму, що дуже дратує ночами в процесі відчинення та закривання дверей сімейними «напівнічниками».

Якщо розібратися, різні варіанти пристроїв ставлять на двері кімнат з певною функцією:

для кабінетів підходять замки з личинкою для ключів з обох боків;
для спалень, туалетів, ванн та душових - пристрої з блокаторами зсередини;
для дитячих кімнат ідеальним варіантом є новомодні та дорогі магнітні замки;
для кухонь, залу та підсобних приміщень можна обмежитися звичайними замками з ручками та клямкою.

Але в будь-якому випадку всі пристрої мають бути врізними. При виборі обов'язково потрібно переконатися, що міжкімнатні полотна у вашому житлі мають відповідну товщину для фурнітури, що вибирається. Стандартні двері зазвичай мають неоднакову товщину полотна: одні – не менше 35 мм, інші – 45 мм. Ось до них і потрібна відповідна фурнітура, щоб уникнути того, що замок виявиться по товщині рівним дверям.

Крім того, вибираючи фурнітуру, потрібно звертати увагу на загальний інтер'єр житла та кімнат зокрема. Дверний масив також має велике значення. Наприклад, не можна врізати запірні пристрої, розраховані на двері масою 40 кг, на полотно вагою 70 кг. Поганою ідеєю буде в полотно, що має величезні габарити, врізати замок з мініатюрними ручками та слабкою пружиною.

Що стосується магнітного замку, згаданого вище, такий пристрій має всередині рухливий позитивно заряджений сердечник (ригель), який починає діяти тільки при закритті дверей. У цьому положенні він виявляється навпроти негативно зарядженої магнітної планки, встановленої на дверній лутці. Ригель притягується планкою і надійно фіксує двері у закритому положенні. Для відкриття дверей потрібно повернути ручку, що роз'єднує (розблокує) магніти. Після відкриття дверей на ригель вже не діє сила взаємодії різнополюсних магнітів, тому він повертається на місце. Абсолютно безшумний пристрій набирає популярності, яку поки що стримує лише досить висока ціна на конструкції цього типу.

Для розсувних міжкімнатних дверей також є спеціальні запірні пристрої. Вони врізаються в полотно, мають такі ж поворотні ручки та планку на коробі. Головна відмінність подібних пристроїв полягає в їхньому клямці, що має форму гачка, через який цей запор отримав назву «гарпунний».

Підготовка

Неважливо, який замок був обраний для тих чи інших міжкімнатних дверей, підготовка до встановлення мало чим відрізняється від його типажу. Можна порадити: якщо планується врізати замки на всі міжкімнатні двері квартири або будинку, то найкраще це робити на знятих з петель дверних полотнах. Про це вам скаже будь-який професіонал. Якщо ж ви вирішили поставити запірний пристрій лише в одну двері, а зняття її з петель є певними труднощами, то краще монтуйте замок у положенні «стоячи».

Перед тим як підійти до дверей з інструментом, потрібно уважно розглянути придбану модель запірного механізму, ще раз звірити наявність усіх необхідних деталей і елементів кріплення з описом комплектації, повністю ознайомитися з інструкцією і розібратися зі схемою установки пристрою. Усе це має додаватися до товару.

Озброївшись знаннями і впевнившись у повноті комплекту, слід визначитися з тим, на якій висоті потрібно буде встановлювати пристрій. Зазвичай замки врізають на висоті від 100 до 150 см від поверхні підлоги. Вибравши висоту, можна зробити попередню позначку на полотні та подумати про інструмент, який буде необхідний для врізання замку.

Необхідні інструменти

Розглянемо варіант врізання найпростішого пристрою з двома ручками та засувкою.

Для роботи знадобиться:

стамеска;
електричний дриль зі свердлами;
пуховий свердло на 22 мм;
фреза з дерева діаметром 50 мм;
набір викруток;
молоток;
вимірювальні інструменти (лінійка, косинець, рулетка);
змивається маркер або олівець.

Електричний дриль потрібний не тільки для свердління отворів під кріплення, він стане у нагоді і для роботи з перовим свердлом і фрезою. Перовим свердлом потрібно буде просвердлити отвір для замку, а фрезою – заглиблення для декоративних накладок ручок. Звичайно, таку роботу акуратніше виконувати спеціальним інструментом - фрезером, який пристосований саме для таких вирізів у дереві, але через його високу вартість їм частіше користуються професіонали, які заробляють собі на життя столярною справою.

Виготовлення паза

При монтажі замка необхідно буде виготовити пази для опорної пластини клямки на торцевій стороні дверного полотна на глибину 3-5 мм (залежно від моделі), а також для зворотної планки на дверному блоці.

Це робиться своїми руками із застосуванням стамески та молотка за наступною технологією:

планки прикладаються до місця свого майбутнього перебування і обводяться по периметру олівцем або тонким маркером;
за зазначеними розмірами акуратно вирубується стамескою та молотком майданчик на невелику глибину;
далі роботу потрібно продовжити, стежачи за глибиною - вона повинна бути строго по товщині пластин, так як небажано зайве заглиблення, ні занадто дрібна канавка;
вирубавши пази, їх зачищають від нерівностей та сміття.

У разі зайвого заглиблення доведеться усувати помилку прошарком із пластику або іншого матеріалу, що, звичайно, не покращить експлуатаційну надійність пристрою.

Монтаж пристрою

Перед тим, як врізати замок, потрібно зробити розмітку. Усі операції з врізання, починаючи з розмітки, нескладно провести самостійно. Зазвичай таку фурнітуру встановлюють прямо посередині дверного полотна з його краю. Тому невеликою рисою за допомогою рулетки відзначається середина полотна (для стандартних дверей від її низу це буде відстань 95 см або близько в будь-який бік). Потім від краю полотна, у якого врізатиметься замок, за допомогою косинця відзначається 6 см до перетину з попередньою відміткою.

На місці перетину двох позначок ставиться помітна точка.Саме ця точка і буде центром, через яку проходитиме вісь ручок та блокатора, якщо замок потрібно буде збирати з фіксатором. Тут же буде й центр висвердлювання поглиблення для прикраси ручок.

За допомогою того ж косинця ми переносимо центральну точку на боковину дверей, прямо на середину товщини полотна. Тут буде центр циліндричного корпусу замку (засувки, язичка).
Тепер потрібно взяти пуховий свердло, вставити його в електричний дриль і висвердлити отвір під корпус замку. При цьому слід витримувати строге перпендикулярне положення осі свердла до боковини дверного полотна. Глибина отвору – близько 35 мм.
Потрібно змінити пуховий свердло в дрилі на фрезу. Цим інструментом висвердлюється отвір для ручок. Тут теж треба уважно стежити за положенням інструменту, щоб він був перпендикулярний до дверей як у горизонтальній, так і у вертикальній площині. Крім того, не можна допустити наскрізного просвердлювання дверей з одного боку. На фрезі є гострий наконечник, що виступає по осі на кшталт пера попереднього свердла, ось він і послужить орієнтиром для закінчення роботи. Коли цей наконечник просвердлить протилежний бік полотна, то переходять з фрезою на інший бік і досвердлюють отвір звідти, щоб уникнути псування полотна на місці виходу фрези.

Наступний крок – за допомогою пір'яного свердла підкоригувати розмір вихідного отвору для засувки. Воно має бути в межах 23 мм (свердло у нас було на 22 мм). Для цього потрібно просто підігнати отвір під розмір, вставляючи та приміряючи циліндр замка до отвору.
Після цього необхідно вичистити два отвори, що з'єднуються один з одним перпендикулярно по осях, від пилу, тирси і задирок.
Вставляємо циліндр замка у відповідний отвір і виконуємо вибірку паза під його опорну пластину за допомогою стамески та молотка описаним вище способом. Коли посадкове місце під клямку буде готове, встановлюємо її на місце, просвердлюємо тонким свердлом отвори для саморізів кріпильних і кріпимо ними замок до дверей.
Тепер можна, вставивши одну з ручок в отвір замку, відзначити точне місце розташування планки у відповідь. Для цього язичок покривають якою-небудь фарбувальною речовиною і, притримуючи язичок ручкою в поглибленому стані, прикривають двері до кінця. Переконавшись, що двері прикриті щільно, потрібно відпустити ручку, клямка упреться в дверний блок і зробить позначку. А вже за цією відміткою можна розрахувати місце встановлення планки у відповідь. Вибірку під неї зробити стамескою та молотком, як описано вище. Після закінчення вироблення паза, планку встановити на місце і закріпити за допомогою шурупів.

Монтаж дверних замків за допомогою фрезера занурювального типу значно якісніший і легший. До фрезерної машини, крім того, додаються різні шаблони роботи з багатьма відомими типами замків. За допомогою каретки і цих шаблонів проводиться вся робота по встановленню не тільки різної фурнітури, але і правильної установки самих дверей.

Складання та регулювання

Залишається остаточно зібрати замок, відрегулювати, якщо знадобиться, його роботу, і остаточно закріпити всі кріпильні елементи. Відразу варто відзначити, що не потрібно занадто старатися з кріпленням, особливо в замках, де частини пристрою скріплюються між собою з різних боків полотна. Сильна затяжка гвинтів може деформувати корпус, і важко працюватиме запірний механізм, аж до заклинювання.

Так як клямка вже стоїть на потрібному місці, то необхідно вставити ручки.Насамперед встановлюється ручка з кріпильними гвинтами, які потрібно перед установкою викрутити. Після цього ручка вставляється своєю квадратною віссю в отвір замка і в отвір в полотні до упору.

Потребує мінімальний набір інструментів:

Дриль
Стамеска 19 мм
Коронка діаметром 50 мм
Пуховий свердло шириною 23 мм
Свердло по дереву або металу 4 мм
Молоток
Хрестова викрутка
І олівець

Отже, почнемо врізати замок.

У центрі просвердлюємо отвір свердлом 4мм

Приставляємо замок нарівні з дверима та робимо відмітку за фактом

Просвердлюємо наскрізь отвір тим самим свердлом, дотримуючись прямого кута.

Коронкою на 50 мм робимо врізання з одного боку дверей.

Увага!

У вашому конкретному випадку може знадобитися коронка іншого розміру.

Завершуємо з іншого боку.

Беремо саморіз підходящої довжини, закриваємо двері по прихлоп коробки і через отвір 50 мм заводимо саморіз в отвір, що залишився 4 мм і натиском робимо позначку в дверній коробці.

По відмітці перовим свердлом 23мм вирізаємо отвір на достатню глибину для заходу засувки замка.

Цим же свердлом за позначкою висвердлюємо отвір під замок.

Вставляємо замок і гострим олівцем робимо відмітку, щоб втопити його в полотно дверей.

Стамескою робимо насічки строго по мітки і робимо вибірку, щоб замок сів у потай, потім кріпимо його шурупами.

Починаємо збирати замок, вставляємо в пази зовнішню частину (вона зазвичай не вимагає розбирання).

Потім акуратно знімаємо декоративну «чашку», що сидить у пазах, після натискаємо на клямку і знімаємо ручку.

З'єднуємо дві сторони гвинтами.

Вставляємо ручку, щоб спрацювала клямка.

Замикаємо декоративну «чашку».

Приставляємо планку у відповідь, робимо відмітку, вибираємо стамескою зайве і прикручуємо.

Готово!))) Правильно врізаний замок вільно закривається натисканням на полотно дверей до прихлопу.

Відео пояснення щодо встановлення замку

Інструкція з встановлення дверного замка (кноба)

1.Розмітка дверей

На дверному полотні нанесіть розмітку для встановлення кноба (замка) відповідно до шаблону. Відстань, що рекомендується, від підлоги 965 мм.

2.Розмітка отворів

Після того, як ви нанесли розмітку, просвердліть два отвори: діаметром 50 мм під ручку кноба (замка) та діаметром 23 мм під механізм засувки.

З. Установка планки у відповідь

Встановлюйте планку у відповідь на одній висоті з клямкою таким чином, щоб додатковий язичок клямки при закриванні залишався втопленим в тіло клямки, що є перешкодою при віджиму.

4 Розбирання кноба (замка)

Щоб розібрати кноб (замок), натисніть спеціальним ключем на пружний фіксатор у місці кріплення ручки та зніміть її.

5. Регулювання довжини клямки

6. Встановлення клямки

Встановіть засувку в паз дверей (переконайтеся, що кіс засувки спрямований у бік зачинення дверей). Встановіть накладку зі стрижнем таким чином, щоб стрижень та стяжні втулки точно увійшли в пази на корпусі клямки.

7. Встановлення накладки кнопки(замка)

Спочатку надягніть на стрижень внутрішню пластину накладки спідниці і закріпіть її за допомогою гвинтів (або шурупів). Потім накрутіть зовнішню частину накладки.

8. Встановлення ручки

Встановіть ручку таким чином, щоб жолоб на стрижні збігся з пазом на ручці кноба, натисніть на ручку до «клацання».

9. Перестановка механізму у фальовій ручці

Для моделей засувок з фалевою ручкою (варіанти виконання 01 і 03) також передбачена установка як на ліві, так і на праві двері. Для цього необхідно вийняти циліндровий механізм і механізм фіксації з корпусу ручок і поміняти їх місцями (згідно з малюнком), відповідно до сторони відчинення дверей.

Порядок встановлення.

1.Визначте місце встановлення кноба і нанесіть розмітку, керуючись шаблоном та інструкцією з установки.

2.По встановленому корпусу клямки позначте місце встановлення планки у відповідь на одвірку дверей і виберіть паз під планку у відповідь.

3.Встановіть планку у відповідь і закріпіть її шурупами.

4.Почергово зовні та зсередини приміщення перевірте працездатність кноба.

5.Для моделей засувок з фалевою ручкою (варіанти виконання 01,03) також передбачена установка на ліві та праві двері. Для цього необхідно механізм фіксації та циліндровий механізм із корпусу ручки поміняти місцями.

Як бачимо, врізання замку у двері не таке вже й складне завдання, головне не поспішати.

—————————————-
Фотограф: Владислав Мазітов

Поставити на двері засувку або врізати замок не так вже й складно. За наявності інструмента (нічого понад дороге або незвичайне не потрібно) впоратися можна за 30-40 хвилин. І це без досвіду. Про те, як врізати замок у міжкімнатні двері і як встановити клямку, і говоритимемо далі.

Інструменти для врізання замків та засувок

Врізати замок у міжкімнатні двері не так вже й складно, але для роботи знадобляться інструменти:

Не такий дорогий і рідкісний інструмент. Якщо у вас немає свердла та коронки, можна купити в будь-якому будівельному супермаркеті або на ринку. Так як свердлити будемо не камінь, надто дорогі купувати не треба — звичайні коронки чи свердла по дереву.

Готовий набір для врізання замків у міжкімнатні двері (по дереву): свердло, перо, державка, коронка

Кілька слів про те, що краще - коронка або пуховий свердло. Вирізати в двері отвір під замок простіше і швидше коронкою, стружок при цьому менше. Але в торці працювати коронкою далеко не так зручно, та й отвір виходить більше, ніж потрібно. Свердлити пером трохи довше і стружок більше, але простіше контролювати процес. А взагалі великої різниці немає, але найчастіше, отвір у полотні роблять коронкою, а в торці — пером. Але можна скрізь використати перо.

Ще момент: стандартна коронка має діаметр 25 мм, а під замок потрібен отвір 22-23 мм. Зайві 2 мм без проблем перекриваються декоративними накладками, але за дуже вузьких дверей ці зайві міліметри можуть стати критичними.

Як врізати замок у міжкімнатні двері: покрокові фото

Перед тим як встановлювати замок або клямку, треба визначитися з висотою, на якій розташовуватимуться ручки. Рекомендована висота 90-110 см. У цьому проміжку зазвичай ставлять замок або засувку. Але при врізанні замка у двері МДФ, не варто ставити замок вище за метр. Справа в тому, що у бюджетних моделях дерев'яна планка, в яку і встановлюється замок, має висоту 1 метр. Вище буде тільки порожнеча і вам доведеться пересвердлювати отвір і вигадувати, як закрити дірку, що утворилася. Після того, як визначилися з висотою, можемо починати установку.

Виїмка під замкову частину

Перед тим, як врізати замок у міжкімнатні двері, відзначаємо вибрану висоту на дверях. Зробити це зручніше за допомогою рулетки. Позначку ставимо на торці, переносимо за допомогою косинця або будівельного рівня на обидва боки дверного полотна.

Беремо замок / клямку, прикладаємо її до торця дверей так, щоб середина замку припала на проведену лінію. Зазначаємо ширину металевої замкової частини та рівень, на якому закінчується накладка.
Беремо пуховий свердло на 16 мм, прикладаємо його до тієї частини замку, яка вставлятиметься в дверне полотно. За допомогою маркера або малярського скотчу, шматка ізоленти, робимо відмітку на свердлі. Ця позначка має бути трохи далі, ніж замок. По ній орієнтуватимемося до якої глибини робити отвори. Це особливо важливо, якщо замок встановлюється напроти скла. Інакше можна просвердлити надто глибоко та пошкодити скло.
Ставимо на пуховому свердлі позначку — таким чином контролюватимемо глибину свердління
Встановивши пуховий свердло, робимо кілька отворів одне під одним, формуючи виїмку під замок. Кількість отворів залежить від розмірів замка. В одних моделях достатньо 4-6, в інших знадобиться 8-10.
Краї біля отворів вийшли нерівні, крім того, деревина подекуди піднялася. Беремо стамеску і прибираємо з країв деревні волокна, що стирчать, злегка підробляючи і в глибину (але не надто захоплюйтеся).
Беремо звичайний свердло на 16 мм, ставимо в дриль. З його допомогою вирівнюємо краї зробленого отвору. Для цього звело водимо вгору-вниз, притискаючи трохи то до одного, то до іншого боку виїмки. Ця операція потрібна для прискорення процесу, але дриль треба жорстко контролювати. Якщо ви невпевнені, краще вирівняйте виїмку за допомогою стамески та киянки.
Вставляємо замок у отриманий отвір. Воно зазвичай трохи більше, тому проблем не виникає. Якщо є необхідність, за допомогою стамески або дриля можна збільшити до потрібних розмірів.
Виставляємо замок у потрібне положення, кріпимо за допомогою двох шурупів (один вгорі, інший внизу) до дверного полотна.
За допомогою олівця чи канцелярського ножа обводимо накладку замка по периметру. Знімаємо замок, беремо стамеску і знімаємо 1-2 мм деревини, МДФ або шпону всередині розмітки.

Глибина виїмки під замкову частину залежить від товщини декоративної планки. Зазвичай намагаються зробити так, щоб планка була на одному рівні з торцем дверей, але може трохи виступати. Під час роботи знімайте потроху – простіше доопрацювати, ніж намагатися відновити зняте.

Ставимо ручки

Щоб закінчити встановлення замка у міжкімнатні двері, треба зробити отвори під установку ручок. Роботи набагато менші за ту, що вже зробили, але потрібна точність. Помилки не дуже критичні, хоча краще постаратися їх не допускати.

У комплекті з ручками йдуть шурупи для дерев'яних дверей і стяжні болти для встановлення в металеві двері. Самонарізи з комплекту краще замінити - зазвичай вони з м'якого металу. Хіба що ви купили фірмовий закордонний запор, в якому шурупи розжарені. А так, купіть кілька хороших шурупів діаметром 1,5-2 мм і довжиною близько 1 см.

Деякі моделі мають декоративні накладки. Їх вирівнюємо за допомогою косинця.

Установка замкової клямки

Замки для міжкімнатних дверей зазвичай мають з одного боку поворотну клямку (закрутку), яка замикає замок, з іншого боку є тільки накладка з прорізом. Тобто зовні двері просто так не відчиниш — потрібний спеціальний ключ. Встановлення цієї частини замку займає буквально кілька хвилин, але є нюанси.

Все, врізання замку у міжкімнатні двері майже закінчено, залишилося перевірити роботу.

Врізання частини у відповідь

Частину у відповідь треба встановити чітко, щоб двері не люфтили і не було проблем із закриванням. Тому намагаємося відзначати якомога точніше і беремо гострий олівець.

Все, як врізати замок у міжкімнатні двері, ви знаєте. Опис займає багато місця, сам процес – хвилин 25-30, якщо робите вперше. Більше часу знадобиться, якщо вирівняти отвори стамескою, а не свердлом. Але загальна тривалість однаково більше години не буде.

Особливості встановлення засувки

Повноцінний замок у міжкімнатні двері ставлять не так часто. Найчастіше доводиться ставити клямку - ручку з язичком. Вона має менші розміри і врізати її набагато швидше та простіше.

Поставити клямку в міжкімнатні двері ще швидше і простіше, ніж замок. Роботи зовсім небагато. Впорається можна за 20 хвилин. І це зовсім без досвіду.