Реклама на порталі

Триклавішний вимикач світла - схеми та правила підключення своїми руками (інструкція з фото та відео). Вимикач світла триклавішний

Сподобалося відео? Передплатіть наш канал!

Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як підключити триклавішний вимикач на прикладі виконання освітлення у кухні, ванній та санвузлі.

Перед тим як розпочати інсталяцію триклавішного вимикача світла, необхідно придбати матеріали:

Силовий 3-х та 4-х житловий кабель із перетином жил 1,5 мм² (наприклад, виробництва КЗ «КАБЕКС»). Якщо у щит не підведено захисне заземлення або корпуси світильників, які будуть встановлені, виконані з пластику, знадобиться 2-х житловий кабель без жили заземлення (наприклад, виробництва КЗ «КАБЕКС»);
. сполучна коробка діаметром 100 мм;
. монтажна коробка, в якій буде встановлено вимикач 3-х клавішний;
. вимикач 3-х клавішний;
. монтажні та кріпильні приладдя (хомути, маркування, клеми тощо);
. світильники.

Крім того, щоб змонтувати триклавішний вимикач та виконати прокладку кабелю, необхідно мати такі інструменти:

Інструмент для виготовлення «канавок» у стіні (штроборіз або болгарка з алмазним диском та перфоратор із плоскою лопаткою, а також коронки для круглих отворів);
. шуруповерт із набором насадок або набір викруток;
. викрутка з індикацією або тестер (мультиметр);
. монтажний ніж та пасатижі або інструмент для зняття ізоляції;

При виконанні електромонтажних робіт важливо дотримуватись правил техніки безпеки. Тому перед початком робіт необхідно зробити відключення напруги: важіль автоматичного вимикача (АВ) перводимо в нижнє положення та перевіримо наявність напруги. Для цього індикаторною відповіддю торкаємося непідключеної клеми автомата. Якщо напруга вимкнена, то світлодіод, що знаходиться у викрутці, не засвітиться. Якщо ж індикатор засвітився, то напруга є, і це може свідчити про несправність автомата. У такому разі необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця, який здійснить заміну захисного апарату.

При використанні тестера необхідно насамперед виставити перемикач на вимірювання змінної напруги (позначається "~V" або "АСV") і встановити 750 В. Після цього одним щупом торкаємося клеми автоматичного вимикача, а іншим - нульової шини. Якщо на індикаторі значення «0» не змінилося, напруги немає і можна приступати до монтажу, якщо значення вище нуля, необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця, який здійснить заміну захисного апарату.

Переконавшись, що харчування не подається, можна переходити до наступного етапу – підготовчих будівельних робіт. За допомогою штроборезу або болгарки та перфоратора спочатку виконують вертикальні та горизонтальні спеціальні канавки – штроби, а також виробляють отвори для встановлення сполучних та монтажних коробок. Встановлювати вимикач світла триклавішний рекомендується на висоті 0,9-1,5 м над рівнем підлоги. Також вибираючи місце, де буде встановлений вимикач 3 клавішний, необхідно враховувати наступний фактор - доступ до вимикача не повинен утруднюватися відчиненими дверима.

Після того, як попередні роботи виконані, можна розпочинати прокладку кабелю для підключення триклавішного вимикача. Від распредщита до сполучної коробки прокладаємо 3-х житловий кабель, залишаючи на кінці запас довжини приблизно 10-15 см. Залишати запас необхідно, щоб у разі пошкодження можна було виконати повторне підключення, з'єднання або відгалуження жил кабелю.

Підключення в електрощиті

Використовуючи будівельний ніж, пасатижі або спеціальний інструмент для зачищення кабелю, робимо зачищення кабелю, а його жили підключаємо за наступною схемою:

Клема автоматичного вимикача (фаза) – жила білого або натурального (сірого) кольору;
. вільна клема нульової шини (робочий нуль) – жила синього (блакитного) кольору;
. вільна клема шини заземлення (заземлення) – жила жовто-зеленого кольору.

У розпредкоробці також проводиться зняття оболонки та ізоляції. Для зручності розпізнавання жили кабелю рекомендується позначити спеціальними маркерами. Маркування найкраще виконати так:

Жила сірого чи білого кольору (фаза) – маркування «L»
. жила синього кольору (робочий нуль) – маркування «N»;
. жила жовто-зеленого кольору (заземлення) – маркування «РЕ».

Схема підключення триклавішного вимикача та його монтаж

Для здійснення правильного підключення триклавішного вимикача світла знадобиться 4-х житловий кабель з будь-яким забарвленням жил, крім жовто-зеленого (наприклад, виробництва КЗ «КАБЕКС», що виготовляється за ГОСТ 31996, з ізоляцією білого (сірого), коричневого, чорного та синього кольорів) .

Від розподільної коробки до місця, де передбачається встановлювати триклавішний вимикач, у штробі прокладаємо 4-жильний кабель таким чином: оболонку та жили кабелю з обох боків зачищаємо, а для зручності розпізнавання жили маркуємо:

Жила білого (сірого) кольору - маркування «L» (основна фаза від распредщита до вимикача);
. жила коричневого кольору – маркування «L1» (фаза для першого світильника);
. жила чорного кольору – маркування «L2» (фаза для другого світильника);
. жила синього кольору – маркування «L3» (фаза для третього світильника).

Перед початком робіт необхідно визначитися, як підключити триклавішний вимикач. Для цього необхідно подивитися на зворотний бік вимикача. На задній стороні вказується схема підключення триклавішного вимикача, з якої можна зрозуміти, до якої клеми необхідно підключати якийсь кабель. Найчастіше підключення триклавішного вимикача здійснюється так: жилу білого (сірого) кольору з маркуванням "L" підключаємо на верхню клему вимикача, а жили з маркуванням "L1", "L1" та "L3" відповідно - на нижні. Після підключення жил кабелю на відповідні клеми вимикач 3-х клавішний можна закріпити в монтажній коробці за допомогою лапок вимикача або спеціальних гвинтів.

Підключення освітлювальних приладів

Для підключення світильників, які будуть керуватися через вимикач триклавішний, знадобиться 3х житловий кабель (наприклад, виробництва КЗ «КАБЕКС», що виготовляється за ГОСТ 31996, з ізоляцією білого (сірого), синього та жовто-зеленого кольорів).

Від розподільної коробки до місця, де передбачається встановити перший світильник, прокладається вказаний вище кабель у штробі, а також у трубі, встановленій у перекритті. Для протягування кабелю в трубі рекомендується користуватися оцинкованим тросом із полімерним покриттям. Після цього необхідно зачистити кабель з обох боків та промаркувати жили:

Жила білого (сірого) кольору – маркування «L1» (фаза першого світильника);
. жила синього кольору – маркування «N» (нуль);
. жила жовто-зеленого кольору – маркування «PE» (заземлення).

Після кріплення світильника можна здійснити його підключення. Якщо жили проводи світильника багатодротяні, їх необхідно попередньо обжати за допомогою наконечників. Після цього можна робити підключення:

. жила кабелю синього кольору – провід світильника такого ж кольору (синього чи блакитного кольорів);
. жила кабелю жовто-зеленого кольору (заземлення) – спеціальне болтове з'єднання на корпусі світильника або провід світильника жовто-зеленого кольору;
. жила білого (сірого) кольору - провід, що залишився. Найчастіше це провід із ізоляцією чорного або коричневого кольорів.

Підключення світильників, що залишилися, здійснюється так само, як і перший світильник, з однією відмінністю - жили білого (сірого) кольору маркуємо «L2» і «L3» (фаза світильника 2 і 3 відповідно).

Після того як ми виконали прокладку та підключення світильників, повертаємося до розподільної коробки, в якій жили з однаковими маркуваннями необхідно об'єднати в групи та з'єднати за допомогою паяння, зварювання або клемних з'єднувачів (наприклад, самозатискні або гвинтові клеми Wago).

Якщо у вас немає заземлення, або корпуси освітлювальних приладів виконані з пластику, або іншого матеріалу, що не проводить електричний струм, то схема підключення триклавішного вимикача залишається такою ж. Однак для підключення кабелі з житловою заземленням (3-х житлові) необхідно замінити на кабелі 2-х житлові, наприклад, кабель .

Після того як усі роботи виконані, на механізм вимикача встановлюють рамку та клавіші, а у світильники вставляють лампи та плафони.

У відеоролику, який прикріплений на початку цієї статті, наочно показано підключення триклавішного вимикача та трьох світильників.

Мені стали приходити листи з додатковими питаннями з цієї теми. Мабуть там я не зовсім зрозуміло написав і намалював. Тому вирішив опублікувати додаткову статтю, ґрунтуючись на цих питаннях, де докладно розглядаю дві різні схеми підключення 3-х клавішного вимикача з розеткою.

Обидві схеми я зустрічав у своїй практиці. В одній використовується розподільна коробка, де скручуються всі жили, а в іншій не використовуються і скручування знаходяться в блоці вимикачів.

Схема підключення 3-х клавішного вимикача без розподільчої коробки

У такому варіанті не використовується розподільна коробка і всі дроти безпосередньо спускаються в блок вимикачів з розеткою. Якщо демонтувати старий блок, то зі стіни стирчать вісім жил різних дротів. Схематично цю ситуацію намалював на фото нижче.

Як тут бути, якщо всі жили одного кольору?

Спочатку необхідно знеструмити цю лінію. Потім акуратно розправляємо всі дроти і залишаємо їх так, щоб зачищені кінці не торкалися один одного.

Тепер нам потрібно знайти 2-х житловий провід, що приходить, від якого живиться цей блок і подається харчування на освітлення. Для цього подаємо напругу на знеструмлену лінію та шукаємо "фазу", почергово перевіряючи кожну жилу викруткою-індикатором. "Фаза" буде присутня лише на одній жилі. Як тільки її знайшли, то краще відразу знову знеструмити цю лінію та помітити знайдений проводок за допомогою ізоленти.

Потім за цим "фазним" провідником шукаємо його другу жилу (провід же 2-х житловий). Вона якраз буде "нульовим" провідником.

Отже! Ви знайшли розподільний щит "L" і "N". Залишилися стирчати зі стіни шість жител, тобто. три 2-х жильних дроти. Саме вони йдуть на три світильники. Один на кухню, другий у ванну кімнату та третій у туалет.

У кожному з цих трьох проводів одна жила буде "фазою", а інша "нулем". У принципі світильнику все одно на який контакт прийдуть "L" і "N". Тому від кожного дроту, що йде на світильник, беремо по одній жилі і з'єднуємо їх із "нульовою" жилою, яка приходить від щитка. Її ми раніше знайшли. Від цього з'єднання необхідно подати "нуль" на контакт розетки, який без штатної перемички блок вимикачів. Таким чином, ми завели "нуль" на розетку і передали його на всі три світильники. Залишилося розібратися із фазами.

Знайдену єдину "фазу", що приходить від щитка, підключаємо до другого контакту розетки. Нагадаю, що від цього контакту має йти ще штатна перемичка на вимикачі. Нею передається "фаза" на загальний контакт вимикачів.

Тепер жили, що залишилися, з трьох проводів, які йдуть на світильники, заводимо на три вільні контакти блоку вимикачів. Якої різниці немає. Якщо вам важливо з якої кнопки що повинно включатися, то можна поекспериментувати і підключити жили на необхідні контакти.

Мінусом такої схеми є велике скручування "нульових" провідників, яке буде заважати в блоці вимикачів з розеткою.

Написав багато тексту, який важко зрозуміти. Тому для кращого освоєння матеріалу прикладаю нижче фото із намальованою схемою.

Схема підключення триклавішного вимикача з розеткою із розподільчою коробкою.

Тут уже після демонтажу старого блоку стирчать із стіни п'ять проводків. Цей варіант схеми буде простішим за попередній. Також він зустрічається набагато частіше.

На фото нижче я схематично намалював усі жили.

Тут також роботу починаємо з пошуку фази. Вона теж буде лише на одній жилі із п'яти.

Знеструмлюємо, розправляємо акуратно дроти, подаємо живлення та за допомогою індикатора напруги шукаємо "фазу". Як її тільки знайшли, то по ній аналогічно знаходимо "нуль", що приходить. Їх можна одразу підключити до розетки. "N" - на вільний контакт, "L" - на контакт, про який іде перемичка на вимикачі.

Три жили, що залишилися, заводимо на три вільні контакти вимикача. Коли кнопки будуть перемикатися, то через замкнуті контакти "фази" побіжать до світильників і їх лампочки засвітяться.

Тільки перед усіма роботами у схемі з розподільчою коробкою необхідно визначити, що у вашій квартирі рветься вимикачем – "нуль" чи "фаза".

Повинна рватися "фаза", але на жаль часто зустрічається, що рветься вимикачем "нуль". Якщо у вас другий (не правильний) варіант, тоді з розпредкоробки на світильники буде приходити "фаза" і тому з вимикача на них потрібно подати нулі. У такій ситуації в розетці з блоком вимикачів "L" та "N" міняємо місцями.

Думаю, що цих пояснень до доповнення статті "Схема підключення триклавішного вимикача з розеткою" достатньо. Якщо ні, то ставте запитання у коментарях. Намагатимуся пояснювати якось інакше.

Не забуваємо посміхатися:

Старий автомеханік інструктує молодого:
- Незважаючи на всю складність та "навороченість" сучасних машин, насправді всі проблеми можна вирішити за допомогою двох речей: WD40 та ізоленти. Якщо щось має рухатися, але не рухається – використовуй WD40. Якщо навпаки – примотай ізолентою.

Без вимикача неможливо привести в дію освітлювальні прилади, тому від правильного монтажу цього пристосування залежить зручність експлуатації. Якщо з одинарним вимикачем зазвичай немає проблем, то схема підключення потрійного вимикача іноді викликає труднощі - тоді багаторіжкова люстра чи комбіноване освітлення зможе повноцінно працювати. Без елементарних знань про схему електричного ланцюга складно правильно під'єднати потрійний прохідний вимикач або інші електротехнічні пристрої, і це важливо розібратися докладніше.

Управління освітлювальними приладами у будинку

Вимикач відноситься до найпростіших пристроїв для регулювання освітлення в будинку. Однак при самостійному облаштуванні електропроводки в будинку важливо виключити всі можливі помилки в підключенні вимикача, щоб забезпечити ефективне електроживлення освітлювальних приладів та інших пристроїв, що працюють від мережі. На сьогодні розроблено кілька різновидів вимикачів – автоматичні, прохідні, одноклавішні та багатоклавішні. Щоб кожен із них правильно працював, важливо знати схему підключення та принцип роботи.

Основні різновиди перемикаючих модулів:

  • вимикач із датчиком присутності чи руху;
  • одинарний або одноклавішний прохідний вимикач або перемикач;
  • вимикач із індикатором;
  • подвійний або двоклавішний прохідний вимикач;
  • одноклавішний вимикач;
  • двоклавішний або подвійний вимикач;
  • триклавішний або потрійний вимикач;
  • автоматичний вимикач;
  • вимикач з нічним підсвічуванням;
  • світлорегулятор або димер.

Кожен різновид вимикачів має власну специфіку. Важко дати однозначну пораду під час вибору різновиду вимикача, але вони розраховані певні функції. Наприклад, якщо пристрій керування освітлювальним приладом має 3 клавіші, відповідно, воно призначене для багаторіжкової люстри, яка включається в 3 етапи - на 1 лампочку, на 2-3 або світиться повністю. Це дуже економно та зручно, щоб не викручувати непотрібні лампочки. А прохідний вимикач призначений для довгих коридорів та сходів, щоб можна було скористатися одним модулем для включення освітлення на початку довгого проходу коридору, а в іншому кінці другий модуль вимкне світло.

Більшість вимикачів за своєю конструкцією - дуже прості пристрої, мають:

  • зовнішню частину коробки з кнопкою-перемикачем;
  • внутрішню, де відбувається замикання мережі.

Якщо не вникати в подробиці схеми роботи вимикачів, візуально вони відрізняються за кількістю клавіш для перемикання освітлення;

  • одинарні;
  • подвійні;
  • потрійні.

Потрійні перемикачі використовуються:

1. Для керування одним складним освітлювальним приладом (стелевою люстрою).

2. Для керування освітленням різного типу з однієї точки, наприклад, світлодіодна стрічка та бра в спальні.

3. Для вимикання освітлення в різних кімнатах з однієї точки, наприклад, ванна кімната, коридор і туалет.

4. Для розширеного керування освітленням, коли потрійний прохідний вимикач входить до системи регулювання різними типами освітлювальних приладів.

Одиночний вимикач встановлюють біля входу до кімнати або до будинку, а іноді його монтують в іншому приміщенні. Наприклад, дуже зручно включати комору та кухню з передпокою чи коридору. Такого вимикача достатньо для керування однією лампочкою або світильником малої потужності.

Найпростіша схема підключення простого вимикача:

Подвійний вимикач також використовується для керування освітленням 1-2 світильниками помірної потужності у невеликому приміщенні. Зазвичай його використовують у житлових кімнатах – дитяча, спальня, вітальня, кухня. Дуже зручний такий вимикач для розділеного санвузла - ванна кімната і туалет включаються посередині. Такий вимикач може керувати двома групами освітлювальних приладів - стельова люстра подвійного включення, абажур та бра, люстра та торшер тощо.

Найпростіша схема підключення двоклавішного вимикача:

Потрійний вимикач найбільш зручний і багатофункціональний, оскільки з його допомогою регулюється робота люстри потрійного включення або робота 3 різними групами освітлювальних приладів. Він найбільш зручний для вимкнення з однієї точки 3-х різних приміщень. У складному світлодизайні такий вимикач може працювати за схемою діодного підсвічування «підлога-стіни-стеля». Окрім будинків та квартир, триклавішні коробки перемикачів використовують для регулювання освітлення:

  • у виробничих приміщеннях;
  • на складах;
  • у офісних приміщеннях.

Схема підключення потрійного вимикача:

Як вибрати відповідний вимикач

Колись давно вимикачі були кнопкові і тільки одинарні, а сьогодні найпоширеніші 1-, 2- та 3-клавішні вимикачі. У Європі для об'єднання більшої кількості клавіш загальною рамкою об'єдную кілька 2-клавішних перемикачів. На Американському континенті випускають коробки з більш ніж 3 вимикачами, у Південній Кореї наслідували їхній приклад - там є модулі на 6 клавіш, і у кожної своєї колірної індикатор, щоб не сплутати вимикачі. Підсвічування європейських вимикачів не завжди має підсвічування, найчастіше воно є тільки у 1-клавішної коробки, але це дуже зручно при його пошуку вночі.

1. Прохідні перемикачі відрізняються від простих вимикачів принциповою схемою - один і туже замкнутий ланцюг можна розмикати в різних частинах коридору. Завдяки цьому можна вночі приїхати в будинок, увімкнути світло на сходах, піднятися на верхній поверх і звідти погасити за собою вимикачі будь-якого поверху. Більше нічим іншим перемикачі не відрізняються від звичайних вимикачів. Однак при покупці це важливо знати, щоб через неуважність не придбати потрійний перемикач замість триклавішного вимикача, хоча візуально вони відрізняються. Саме для цього на упаковці товар імпортного виробництва обов'язково друкують схему підключення або роблять пояснення на внутрішній стороні коробки вимикача.

2. Дімери (світлорегулятори) мають специфічну функцію - не просто включають світло, а й регулюють його яскравість. Коли немає сенсу в яскравому сліпучому освітленні, то залишають невеликий відсоток підсвічування. Для вибору диммера важливо враховувати сумарне навантаження вимикача, тому їх купують із запасом потужності. Наприклад, для триріжкової пристельової люстри з лапочками по 75-100 Ватт хвилі достатньо світлорегуратора з маркуванням цифра 300 W.

3. Іноді плутають вимикач з діодним підсвічуванням та контрольний вимикач з індикатором. Зовні вони схожі, але вони мають різне призначення і схему роботи. Діодна лампочка вночі вкаже місце вимикача в темній кімнаті або при спуску на сходи. Але в індикатора інший функціонал - лампочка, що світиться, у контрольного вимикача говорить про те, чи включено пристрій. Такими вимикачами користуються для того, щоб дізнатися, чи увімкнено світло у віддаленому приміщенні - в гаражі, підвалі або літній кухні. Індикатор не увімкнений, коли у допоміжному приміщенні темно – немає необхідності виходити на вулицю взимку вночі, щоб упевнитись.

4. Вимикачі із захисним кожухом застосовуються для:

  • басейнів (критих та відкритих;
  • ванних кімнат;
  • поєднаних санвузлів;
  • саун або парилок;
  • для керування зовнішніми освітлювальними приладами.

Вони все продумано для протидії підвищеному навантаженню за показниками вологості повітря. Їм не страшний струмінь веди, якщо зірве водопровідний кран, або бризки, що купаються в басейні. Для цього всередині коробки робочі елементи захищені гумовим або пластиковим захистом. Звичайно, не варто спеціально поливати такий вимикач напором води з гнучкого душу для перевірки надійності, але при випадкових бризках на їхню роботу можна повністю покластися.

5. Цікавий пристрій - антивандальний вимикач для місць масового відвідування, які роблять із удароміцного пластику або сплаву. Це звичайний вимикач із «посиленою» коробкою, і при правильній установці його складно розбити, зламати, підпалити чи збити важким предметом. Це передбачено для великих торгових центрів та банків, щоб зловмисники не скористалися крихкістю конструкції для злочинних цілей.

Увага: Але не тільки коробки антивандальних вимикачів роблять із металу та особливо міцного пластику, а й прилади керування приладами освітлення ексклюзивних серій. Вони продумані таким чином, щоб не могли закоротити і призвести до пожежі навіть за екстреної ситуації, наприклад, під час вибуху дверей.

Як вибрати найбільш якісний вимикач

Причини поломки вимикача:

  • поганий контакт на контактних пластинах - іскритий та нагрівається;
  • ненадійність коробки та з'єднання проводків;
  • невеликі деформації у пластиковій коробці можуть дати тріщини;
  • дефект кріплення клавіш - пластина може відпадати чи западати.

Порада: Придбаний виріб уважно огляньте, перевірте:

  • комплектацію, згідно з інструкцією;
  • маркування, фізичні величини (напруга та сила струму);
  • відповідність необхідному призначенню (димер, перемикач, індикатор, підсвічування);
  • наявність інструкції зі схемою та чека (можна обміняти бракований товар).

Тільки після цього можна залишити магазин з новим вимикачем та займатися монтажем та підключенням вимикача. Також знадобиться інструмент:

  • плоскогубці та кусачки;
  • індикатор напруги;
  • хрестова та плоска викрутки;
  • шуруповерт.

Найпростіший спосіб монтажу потрійного вимикача

До початку монтажу потрійного вимикача приготуйте інструмент, вимкніть рубильник та розберіться у проводці на стіні, куди буде зупинено коробку 3-клавішного вимикача.

Пучок з 2-х проводів з 3-ма жилами і 1-трижильний провід - важливо не переплутати, де фаза, а де нульова фаза. Ці 2 проводи фазні, але можуть бути інші варіанти, що відрізняються від даного стандарту. Призначення проводів потрібно визначити, використовуючи індикатор напруги - на вимикач ставиться фазний провід, якщо ще не зрозуміло, як підключити потрійний вимикач. Пам'ятайте, що також необхідний монтаж підрозетника, якщо він відсутній.

Нульова фаза підводиться до освітлювального пристрою, а сам вимикач дає розрив фази. Але навіть він колись приєднаний на розриві нульової фази, схема теж працює. Фазні повідці після перевірки індикатором краще помітити. Роботу фазних пучків можна перевірити за допомогою звичайної лампи розжарювання, коли відсутня індикатор. Достатньо взяти патрон із виведеними проводами та замикати до очевидного результату.

Коли лампа світиться у повнакалі, це розрив фази, чисте свічення горіння лампи - це нуль-фаза. Коли лампа не вмикається зовсім - попадання на 2 фази чи 2 нуля. Якщо є сумніви – все перевірте ще раз. На лампу підводять 2-жильні дроти, а 3-жильний провід - в розподільну коробку, де фаза і нуль, а кінці з нуль-фазою зводять під гвинтом на корпусній коробці вимикача. Далі йде підключення 3-фазних проводів, що ведуть до освітлювального пристрою.

Як підключити потрійний вимикач: схема підключення

Увага: Пам'ятайте, що потрійний вимикач регулює роботу освітлювальних приладів або ламп у різних приміщеннях. Важливо нічого не переплутати, інакше крайньою правою клавішею доведеться вмикати кімнату зліва або навпаки!

Монтаж повинен проводитись лише за схемою підключення потрійного вимикача. Нуль – безпосередньо до лампи, фаза – на вимикач.

Порада: При самостійному підключенні можна заощадити на виклик фахівця, установці коробки вимикача, світильника та підрозетника внутрішньої установки. Але якщо у вас викликають труднощі монтаж підрозетника, заземлення та сама схема підключення потрійного вимикача, скористайтеся підказкою електрика. Навколо вимикача також варто встановити спеціальний прозорий щиток, щоб не забруднилися шпалери від рук.

У наш час, коли електрика дорожчає з кожним днем, коли практично кожен стурбований проблемою економії електроенергії, все частіше виникає питання, як заощадити не виходячи із зони комфорту.

Для раціонального використання електроенергії придумано безліч різних способів та пристроїв, одним з яких є використання двох та триклавішних вимикачів.

Що ж дає підключення такого розчіплювача у розрізі економії електроенергії? Насправді дуже багато.

Модель використання у побуті

У переважній більшості випадків людина використовує надмірну кількість джерел освітлення, яка в два і більше разів перевищує реальну потребу.

Якщо ми перестанемо запалювати зайві лампочки, це дозволить заощадити від 10 до 30% всієї споживаної електроенергії.

З іншого боку – жити за умов недостатнього освітлення некомфортно, т.к. і яскраве та декоративне освітлення все-таки необхідне.

З цією метою і використовується треклавішний вимикач, який найчастіше підключається для управління основним, додатковим та декоративним освітленням.

Фактично, найчастіше використовується клавіша включення основного освітлення, решта лише «нагоди».

Така схема підключення дає з одного боку значну економію електроенергії, а з іншого боку дозволяє залишитися в зоні комфорту, включивши при необхідності додаткове і декоративне освітлення.

Електронна схема

Розглянемо схему підключення триклавішного вимикача (рис.1).

Рис.1 Схема підключення вимикача

У розподільну коробку від джерел світла (від ламп) приходять шість дротів, три з яких з'єднуються між собою і потім підключаються до нульового дроту від щитової (робочий нуль).

Три проводи з распредкоробки, що залишилися, відправляються на прилад, де з'єднуються з його виходами.

Звідси ж, з распредкоробки до розчіплювача підключається фаза (вона загальна всім трьох джерел світла).

Тепер видно, що при замиканні одного з контактів у вимикачі загоряється та чи інша лампа.

Як підключати?

Клеми для підключення триклавішного вимикача

Фактично вказаний прилад ззаду виглядає так:
Тут видно, що на корпусі намальовано, куди підходить фаза і куди потрібно підключати дроти, що відходять від ламп.

Підключати триклавішний вимикач потрібно таким чином, щоб у різних поєднаннях ви отримували різний ефект від освітлення.
Наприклад, якщо підключити люстру з трьома лампами таким чином, щоб від однієї клавіші загорялася одна лампа, від другої – дві, а від третьої загорялося додаткове джерело освітлення, наприклад, настінне бра, то ви отримаєте 7 різних комбінацій освітлення вашої кімнати

Вимикач із розеткою в одному корпусі

Окремо варто зупинитись на такому моменті, як підключення триклавішного розчіплювача з розеткою в одному корпусі.

У разі такого підключення, ви значно економите свій час на монтажі, т.к. дроти у разі сконцентровані одному місці.

Підключення вимикача з розеткою

Сама схема підключення трохи відрізняється, від наведеної вище.

Як видно з рис.2, вона відрізняється наявністю додаткового нульового дроту, який надходить з распредкоробки і йде безпосередньо в розетку.

Такі конструкції найчастіше використовуються там, де розетки використовуються нечасто, наприклад, у ванній кімнаті.

Використання триклавішного вимикача, поєднаного з розеткою в одному корпусі, також виправдане в тих випадках, коли має місце відкрита проводка.

В цілому ж, вимикачі та розетки зазвичай розташовуються на різних рівнях та їх використання в одному місці зручне лише у спеціальних випадках.

Вимикач прийнято розташовувати на стіні на висоті 80-90 см, тоді як розетки зазвичай прямо над плінтусом.

Як правильно вибрати

При виборі триклавішного вимикача варто звернути увагу на такі деталі:

  1. На зовнішній стороні такого триклавішного виробу не повинно бути задирок, що свідчать про бракованість виробу
  2. Клавіші повинні спрацьовувати легко та без заїдань
  3. При включенні та вимкненні повинні бути чітко чутні клацання, однакові для всіх трьох клавіш
  4. Зі зворотного боку приладу має бути зображена схема його підключення до мережі
  5. Клеми повинні бути без задирок і справно працювати
  6. Бажано вибирати пристрої з втичними клемами – вони полегшують монтаж та забезпечують надійний та довговічний контакт

Корисна порада: застосування розчеплювача, що розглядається, в одному блоці з розеткою виправдано, в більшості випадків, тільки при обладнанні відкритої проводки, т.к. за правилами електробезпеки та розетки та вимикачі не можна розташовувати нижче 1,5 м від підлоги. Тому при виборі розташування такого блоку варто врахувати всі нюанси його використання, щоб зручно було і світло вмикати/вимикати і розеткою користуватися.

Коментарі:

Схожі записи

Правильне та зручне встановлення розеток у квартирі Чим відрізняються дифавтомати ABB від конкурентів

Перевага триклавішного вимикача полягає в тому, що за його допомогою можна регулювати інтенсивність освітлення в приміщенні. Такий вимикач застосовують у довгих коридорах, у кімнатах з кількома рівнями ламп, а також у тих випадках, коли з однієї точки керують освітленням у кількох окремих місцях. Наприклад, у ванній кімнаті, туалеті та кухні. Щоб вимикач працював справно, потрібно знати, як правильно підключити його до електромережі. Про це й йтиметься.

Підготовчі роботи

Щоб підключити триклавішний вимикачнеобхідно підготувати для ньогомісце на стіні. Якщо проводка в будинку або квартирі зовнішня, достатньо підвести до місця передбачуваного розміщення дроту від розподільчої коробки, поклавши їх у кабель-каналі.

Підведення кабель-каналу до ламп освітлення

Якщо проводка прихованого типу, перед установкою вимикачау стіну спочатку монтується підрозетник, до нього (за допомогою штроби у стіні) підводиться 4-х житловий кабель від розподільчоїкоробки. Все це закріплюють за допомогою електромонтажного алебастру.

Приклад встановлення підрозетників для вимикачів або розеток

Площа перерізу кожної жили кабелю має бути не менше 0,75 мм2. Установку роблять вже на повністю готову стіну - після фінішного оздоблення (фарбування, обклеювання шпалерами і т.д.). Якщо потрібно лише замінити вимикач, то завдання спрощується. Потрібно просто демонтувати старий вимикач. Для цього знімаються клавіші, підчепивши їх нігтем або викруткою з плоским шліцем, і відкручуються кріпильні гвинти. Знявши захисний корпус, потрібно витягти з підрозетника цоколь і від'єднати всі дроти.

Приклад зняття клавіші вимикача

Демонтаж вимикача можна проводити лише у знеструмленій електромережі. Нехтування правилами безпеки загрожує отриманням електричного удару, з усіма наслідками, що звідси випливають.

Вимкнення живлення здійснюється на розподільчому щиті будинку (квартири). Прапорець автоматичний вимикачанапругиповинен бути у вимкненому положенні (вниз).

Прапорець автоматичного вимикача опущений вниз

Щоб остаточно переконатися у безпеці роботи, рекомендується додатково перевірити напругу на клемах вимикачапобутовим індикатором чи тестером.

Під напругою спалахує вбудований світлодіод.

Для зручності подальшого монтажу, особливо якщо це робиться вперше, фазний провід бажано помітити маркером. Він розташовується окремо від інших, так само його потрібно встановлювати і надалі. При правильному дотриманні кольорового маркування, провід із фазою забарвлений у червоний (або коричневий) колір.

Устрій і схема підключення потрійного вимикача

Принцип роботи вимикачадосить простий. Натисканням клавіші з'єднується або роз'єднується ланцюг живлення лампи. Усередині цоколя розташовані рухливі мідні контакти. Переміщенням клавіші вгору контакти з'єднуються, переміщенням вниз - розмикаються. на вимикачпідводиться фазний провід. Нуль подається на лампу із розподільчої коробки.

Приклад розподілу функцій освітлення на кнопках

Використання триклавішного вимикачадозволяє заощаджувати місце на стіні, спрощує монтажні роботи. Крім того, при використанні такого вимикачазначно економиться електроенергія (до 20%), тому що з'являється можливість вимикати непотрібні лампи. Різними комбінаціями клавіш можна висвітлювати тільки той простір, який необхідно в даний момент часу, розділяти освітлення за рівнями.

Які інструменти та матеріали потрібні

Для підключення триклавішного вимикачазнадобляться такі інструменти:

  • електромонтажна викрутка з плоским шліцем, розміром 3,5-5 мм;
  • плоскогубці.
  • ніж чи стрипер для зачистки ізоляції на дротах;

Фотогалерея: інструменти, необхідні для роботи

Ніжка викрутки ізольована
Полегшує оголення дротів від ізоляції
Електромонтажні пасатижі

Якщо вимикачвстановлюється вперше, з витратних матеріалів знадоблятьсякабелю потрібного перерізу, розподільна коробка, настановний підрозетник, клемники або ізоляційна стрічка. При зовнішній проводці – кабель-канал, а при прихованій – гофрований рукав та алебастр.

Фотогалерея: необхідні матеріали

Клемники застосовуються для з'єднання провідників Місця з'єднань скруткам ізолюються ізолентою Установча розподільна коробка
При зовнішній проводці застосовується кабель-канал Вимикач монтується у підрозетник
Підрозетник закріплюється за допомогою алебастру

При покупці вимикачаварто звернути увагу на код IP, який, Як правило, нанесений на упаковці. Складається код із двох цифр, що позначають рівень захищеності цоколя від вологи та пилу. Особливо це важливо при встановленні приладу у ванній кімнаті або зовні будинку. Перша цифра позначає ступінь захисту від пилу, друга – від вологи, за 6-тизначною шкалою. Для внутрішніх приміщень достатньо IP 20, на вулиці або у санвузлі краще встановити вимикачз IP 66. Крім того, на якісно виготовленому вимикачі завжди позначена схема підключеннята окремо виділена фазна клема (стрілкою або латинською літерою L).

Схема підключення на тильній стороні вимикача

Як підключити триклавішний вимикач: покрокові дії

Послідовність дій при підключенні триклавішного вимикачанаступна:

  1. Вимкнення загального живлення (або групи освітлення) на розподільчому щитку. Це необхідно для забезпечення безпеки робіт, що проводяться.

    Запобіжні пробки

  2. Демонтаж вимикача. Якщо вимикачновий, розбирання його полягає у від'єднанні корпусу від цоколя та ослабленні клемних кріплень. У деяких сучасних приладах клема влаштована за принципом клямки, відпускати її не потрібно. Провід просто заводиться в отвір і автоматично там фіксується. Крім цього, щоб закріпити вимикачу підрозетнику, необхідно наодин, два обороти гвинта, послабити натяг розпірних ніжок.

    Гвинти розпірних ніжок

  3. Підключення проводів до вимикача. Найвідповідальніший момент. Необхідно розібратися у 4 дротах. Один закріплюється у загальній клемі, з нього «фаза» подаватиметься на всі три лампи. Інші 3 підключаються в бажаному порядку. Наприклад, один живить центральну люстру, другий включає настінне бра і третій - острівне освітлення над диваном у вітальні. Або якщо люстра має 6 ламп, почергове включення 3 пар. Очищення від ізоляції зручно робити за допомогою стрипера, але можна і звичайним ножем. Довжина оголеного дроту повинна перевищувати 10 мм., щоб після занурення їх у гніздо клеми, зовні залишалося трохи більше 1 мм. Якщо затиск гвинтової клеми, затягувати його потрібно досить міцно.

    Кріплення проводів у клемах

  4. Підключення проводів у розподільчій коробці. Найнадійнішим з'єднанням проводів вважається паяння. Не дарма розподільну коробку ще й сьогодні електрики часто називають «розпаяною». Однак робота ця вимагає навичок та наявності паяльника з усім приладдям. Тому, як правило проводи з'єднують клемниками, яких у продажу є велика різноманітність. За технічними характеристиками таке підключення практично нічим не поступається пайці, а в деяких випадках навіть прогресивніше (наприклад, коли відбувається перехід від алюмінієвої жили на мідну). У крайньому випадку, допустима і звичайна скрутка металевих жил, яку роблять за допомогою плоскогубців. Оголювати ізоляцію в розподільчій коробці слід лише настільки, що б забезпечити надійність кріплення, не більше. Усі стики кабелів необхідно ретельно заізолювати, щоб вони не могли скінчити між собою.

    З'єднання проводів у розподільчій коробці

  5. Перевірте правильність підключення. Остаточно приєднавши всі дроти, перед фінальним складанням можна перевірити роботу всієї схеми. Для цього включають живлення на розподільчому щитку, тестують перемикач і знову відключають струм у мережі.
  6. Складання розподільної коробки та вимикача. Якщо все працює в штатному режимі, дроти у розподільній коробці акуратно укладаються всередину і закриваються кришкою. Вимикачвстановлюється у підрозетник. Для цього гвинти розпірних ніжок закручуються за годинниковою стрілкою. Віджимати їх необхідно поступово з кожного боку, щоб цоколь у результаті виявився міцно закріпленим по центру отвору. Але перетягувати теж не слід, якщо затягнути дуже сильно, ніжки можуть проколоти пластмасовий корпус підрозетника і вимикачбуде в ньому «бовтатися». Після цього нагвинчується захисний корпус і в пази вставляються кнопки. Складання завершено.

    Вимикач у зборі

  7. Увімкнення загального харчування.

Крім першого та останнього пунктів, порядок роботи може змінюватися, це не має принципового значення. Можна, наприклад, спочатку з'єднати дроти в настановній коробці, а потім монтувати безпосередньо вимикач.

Важливе інше. Згідно з правилами установки електроприладів (ПУЕ), підключити пристрій необхідно так, щоб відбувалося розмикання саме фазового провідника струму. Якщо поміняти місцями "фазу" і "нуль" все буде працювати, але на лампі завжди буде напруга. А це може призвести до ударів струму в разі необережного дотику до оголених контактів при заміні лампочки. Крім того, правилами регламентується положення кнопок. Вмикати світло потрібно натисканням кнопки вгору, а вимикати - натисканням вниз.

Схема підключення триклавішного вимикачапринципово невідрізняється від схеми підключення одне чи двох клавішних. Різниця лише у кількості керованих точок освітлення.

Приклад покрокової установки вимикача

Відео: монтаж триклавішного вимикача

Відео: підключення триклавішного вимикача з розеткою

Можливі помилки та шляхи їх вирішення

Найпоширенішою помилкою при підключенні вимикачає плутанина з проводами. Щоб уникнути її та прилад працював у штатному режимі, рекомендується підключати лампи послідовно, дотримуючись почергового підключення провідників. Полегшити завдання може колірне маркування. При цьому вступний, загальний контакт, що приходить із розподільної коробки, закріплюють першим.

Приклад кольорового маркування провідників

Затискати контакти потрібно досить щільно, щоб під час монтажних робіт вони не випадали з клем. Іноді буває, що вимикачпідключили та перевірилиАле після встановлення в підрозетник він перестав працювати. Тоді потрібно знову витягти його та додатково підтягнути клеми. Тут, до речі, можна помітити, що застосовувати для підключення всього освітлення необхідно використовувати тільки настановний тип дротів, позначений літерою на маркуванні. Він відрізняється тим, що внутрішня металева частина є цілісним мідним стрижнем. З'єднувальний кабель, що складається із сплетених ниткоподібних провідників в одну жилу, використовувати заборонено.

Загалом вимикачі розраховані на тривалий термін експлуатації - до 10 років і більше. Але при цьому необхідно дотримуватися правильності підключення та використовувати лампи, потужність яких не перевищує 100 Вт. При перевантаженнях великими струмами, починають підгоряти і обвуглюватися мідні контакти, що призводить до переривання електропостачання. Профілактичним заходом для усунення такої неполадки може бути зачищення контактів та додаткова затягування клемних затискачів.

Використання енергозберігаючих та світлодіодних ламп значно подовжує термін служби вимикача.

Світлодіодна лампа споживає малий струм

Невеликий нюанс. Якщо в освітлювальних приладах встановлені світлодіодні лампочки, які споживають малі струми, не рекомендується використовувати вимикачз підсвічуванням - вбудований на корпусі світлодіод працювати не буде.

При проведенні електромонтажних робіт необхідно дотримуватись заходів пожежної та особистої безпеки. Встановлення вимикача пов'язане з підключенням високої напруги струму. Щоб не стати жертвою нещасного випадку, потрібно дотримуватися рекомендацій та правил безпечного монтажу.