Реклама на порталі

Проста схема водопостачання приватного будинку. Вибір системи водопостачання приватного будинку: огляд існуючих систем

Проживання в сільській місцевості або глухому селі може супроводжуватися низкою проблем. Тягання води в будинок із колодязя або загальної колонки, використання тазиків для гігієнічних процедур – повсякденний рутинний обов'язок.

Багато хто збігає до міст, щоб користуватися благами цивілізації – гарячою водою, ванною, душем. Ті, хто залишаються, вирішують проблему самостійно. Проводять у свій будинок автономне водопостачання.

Незважаючи на низку труднощів, благоустрій свого житла – важлива річ. І до нього треба підійти з повною відповідальністю.

Системи подачі води до приватних будинків

Облаштувати водопостачання можна двома способами:

  • Підключитись до центральної магістралі;
  • Здійснювати забір води зі свердловини або колодязя.


За наявності водної магістралі найпростіше підключитися до центрального водопостачання, подавши заявку до уповноважених органів та оплативши монтажні роботи.

На оформлення паперів та вирішення організаційних питань піде певний час. Натомість – будуть певні зручності та комфорт. Не доведеться бігати за водою надвір і використовувати тазик для гігієнічних процедур.

Наслідок з'ясується, що така система водопостачання має свої суттєві недоліки, виправлення яких – поза компетенцією та можливостями власника приватного будинку:

  • Нерівномірний слабкий тиск води, недостатній для нормального прийняття душу або роботи пральної машини;
  • Різні добавки, що застосовуються для дезінфекції та очищення води, роблять її малопридатною для приготування їжі;
  • Прориви магістралі та інші аварії;
  • Щомісячна плата за надання послуг.

Зробити водопостачання приватного будинку зі свердловини або колодязя оптимальне рішення.

При цьому слід враховувати наступні моменти:

  • Властивості ґрунту;
  • Глибину розташування та залягання водних жил;
  • Їхня якість і продуктивність.

Коли вода придатна для вживання і знаходиться на глибині до 15 м, краще вирити колодязь. Він має величезну перевагу перед свердловиною: при відключенні електроенергії, можна використовувати відро, підвішене на мотузці. І його облаштування, монтаж обійдеться дешевше, якщо частину робіт зробити самостійно.


Перед тим як почати «щось рити», не зайвим буде пройтися місцевістю, переглянути наявність – відсутність автономного водопостачання у місцевих жителів, поспілкуватися з приватниками. Переглянути фото водопостачання, ознайомитись із його схемами. Якщо всі пробурюють артезіанські свердловини або риють їх під пісок, то краще взяти з них приклад.

У схемі автономного водопостачання приватного будинку передбачено використання насоса для забору води із свердловини або колодязя. Незважаючи на її величезні плюси та переваги над центральною системою водопостачання, за відсутності електроенергії вона не працюватиме.

Єдиний вихід – використовувати акумулятор для живлення насосної станції. Або сидіти без води, доки не усунуть збої з електрикою.

Особливості монтажу

Звертаючи увагу на величезний досвід попередників, організуємо систему автономного гарячого та холодного водопостачання. Для цього нам знадобиться:

  • Наявність джерела (свердловини чи колодязя);
  • Відцентровий насос;
  • Система очищення;
  • Гідроакумулятор або інше обладнання для управління продуктивністю насоса;
  • Водопровідні труби, вентилі, клапани;
  • Вимірювальні прилади;
  • Обладнання для встановлення двоконтурного котла (для опалення та підігріву води) або бойлера.

Найкращий час для проведення таких робіт – коли тепло. Менше шансу помилитися з розташуванням водоносної жили. І рити колодязі, свердловини, траншеї набагато легше.


Насос розташовують в окремому приміщенні або підвалі. Водопровід починається із труби, зафіксованої у колодязі на висоті до 400 мм від його дна. При підключенні насоса, у схемі перед ним, встановлюється фільтр грубої очистки та зворотний клапан. Після нього встановлюється манометр та засіб для тонкого очищення води.

Для забору води зі свердловини можна встановити насос над свердловиною як у кесоні, так і теплому приміщенні.

Гаряче водопостачання

Нагрівання води не викликає жодних проблем, коли всі роботи з монтажу завершені та насос працює справно.

Скористаємося одним із варіантів монтажу:

  • Встановлюємо газовий котел із двома контурами – для обігріву води та системи опалення;
  • Монтуємо газовий або електричний котел із встановленим бойлером;
  • Використовуємо водонагрівач, що працює від побутової мережі із накопичувальним принципом роботи;
  • Застосовуємо проточні нагрівачі.

Важливо ретельно продумати систему каналізації, зробити злив від миття, душу, унітазу, ванної, душової кабінки. Подбати, щоб усе справно працювало незалежно від пори року.


Копаємо траншеї на таку глибину, щоб водопровідні та каналізаційні труби після укладання не промерзали (до 1000 мм). Зовнішні комунікації, що контактують із вулицею – утеплюємо. Слідкуємо, щоб усі з'єднання були герметичні, ніде не протікало.

Створення системи водопроводу – не складне завдання. Можна піти як легким шляхом – підключитись до центральної магістралі, так і створити повноцінну автономну систему та не терпіти побутових незручностей.

Фото водопостачання приватного будинку

Зробити водопровід у приватному будинку – робота складна та відповідальна, але здійсненна. Правильно підібравши матеріали та схему розведення, можна всі сантехнічні роботи здійснити своїми руками, не залучаючи найманих працівників. Але для новачків, які не мають відповідного досвіду, бажано заручитись допомогою професіонала.

З чого розпочати монтаж водопроводу?

В основі монтажу будь-якого водопроводу лежить обрана схема розведення. Тільки після її складання можна розпочати підбір матеріалів та приступати безпосередньо до монтажу. Також на етапі планування вирішується скільки точок водорозбору (або користувачів) буде в будинку. Від цього залежатиме, якій системі віддати перевагу колекторній або трійниковій.

Яка схема краще – колекторна чи трійникова?

Трійникова схема розведення водопровідних труб передбачає їхнє послідовне підключення до загального стояка. Так, до труб холодної та гарячої води підключається по одній трубі. За допомогою трійників відводяться додаткові труби до окремих користувачів, а сама труба закінчується підключенням останньої точки водорозбору.

Переваги такого рішення:

  • простота монтажу – не потрібні спеціальні знання при підключенні додаткових елементів;
  • невелика вартість - використовується вдвічі менше труб;
  • компактність - трійники підключаються безпосередньо біля точок водорозбору.

Але й мінуси теж присутні – при одночасному включенні всіх користувачів сильно падає тиск у системі, та й підключити нову точку досить проблематично (доведеться врізати ще один трійник).

Колекторна система водопроводу відрізняється паралельним підключенням користувачів, коли до труб відведення холодної та гарячої води від стояка підключається спеціальний розгалужувач колектор. А вже до цього колектора підключається кожна точка водорозбору.

Переваги колекторної системи:

  • зручність - всі точки приєднання зібрані в одному місці;
  • надійність – до кожного користувача йде одна труба, що мінімізує ризик протікання;
  • стабільність тиску - в колекторі на кожну точку подається однаковий натиск, тому навіть одночасне включення всіх кранів не призведе до втрати напору.

До недоліків можна віднести високу вартість через збільшення витрати матеріалів і необхідність виділення місця для підключення колекторів.

Правильна схема – запорука успіху

Щоб не довелося переробляти половину системи водопостачання через те, що при монтажі забули кілька ключових елементів, дуже важливо правильно скласти схему розведення. Вона повинна включати всі точки водорозбору, прохідні елементи та клапани. На схемі відображаються діаметри труб, розташування водонагрівача та насоса (якщо вода надходить із колодязя або свердловини).

Вирішивши всі спірні питання на етапі планування, можна уникнути неприємних помилок у майбутньому. Це дозволить заздалегідь прорахувати необхідну довжину труб і кількість всіх фітингів і трійників.

Вона ефективно працює навіть при підключенні до централізованого водопостачання. Наприклад, якщо відключать воду, в накопичувальному баку залишиться 200 л води, якої достатньо для побутових потреб. І навіть при відключенні електрики бак, що знаходиться на 4 м вище споживачів води, забезпечить напір у 0,4 атм., яких цілком достатньо, щоб вода із змішувачів надходила самопливом.

Схема досить проста:

  1. До основної водопровідної труби підключається накопичувальний бак. Якщо вода надходить із труб центрального водопостачання з мінливим напором, на вході доведеться встановити додатковий насос, який забезпечуватиме постійний тиск води.
  2. Для захисту від перегорання насоса за відсутності води встановлюється датчик сухого ходу, що відключає живлення.
  3. Якщо ж вода надходить зі свердловини, встановлюється лише насосна станція після бака – для забезпечення постійного тиску в точках водорозбору. Бажано вибирати станції з уже встановленим захистом від перегорання. В іншому випадку необхідно встановити датчик сухого ходу – щоб відключити станцію, коли в баку закінчиться вода.
  4. Важливо передбачити у накопичувальному баку захист від переливання – наприклад, вимикач поплавця.
  5. Розведення труб від бака найчастіше трійникове, так як цей варіант вибирають для будинків з 5 користувачами максимум (душ, умивальник, туалет, пральна машина та раковина на кухні).

Вибір труб – їх розмір

Для водопроводу використовуються труби з:

  • міді - ідеальний вибір, але досить дорогий;
  • армованого поліпропілену (ПП) – для монтажу потрібен спеціальний зварювальний апарат (його можна навіть орендувати подобово);
  • сталі – корозія та необхідність нарізки різьблення робить такі труби непопулярними;
  • металопластика – відрізняється відмінним співвідношенням ціни та якості, але витримує температури лише до 95 градусів (це потрібно враховувати при виборі водонагрівача та яку температуру на виході він дає).

Мідні труби переживуть навіть фундамент будинку, але якщо бюджет обмежений, можна зупинитися на ПП або металопластику. При цьому для гарячої води використовується тільки армований поліпропілен - на зрізі видно центральний шар армування.

Це набагато надійніше за обтискні фітинги, які доведеться підтягувати щороку, і все одно вони незабаром почнуть підтікати.

Для прокладання вуличного водопроводу можна використовувати як ПП труби, так і ПНД. Перші застосовуються, якщо необхідно підземне з'єднання частин труби, другі ж прокладаються суцільним шматком.

На самій трубі обов'язково є маркування (розмір, ГОСТ) – труби без написів свідчать про їх низьку якість.

  • вхідна труба водопроводу – 32 мм;
  • труба стояка – 25 мм;
  • труби відгалуження від стояка – 20 мм;
  • труби відведення до приладів – 16 мм.

Але при цьому потрібно брати до уваги діаметр підключення приладів. Так, часто у котлів дюймовий вихід труби (25 мм), це потрібно враховувати ще на етапі купівлі котла та комплектуючих. Крім того, проточні водонагрівачі чутливі до тиску в системі, тому бажано підводити до них труби 20 мм.

Насос чи насосна станція?

Якщо центрального водопроводу немає і воду доводиться брати зі свердловини чи колодязя, перед кожним власником постає питання вибору насоса. Насосна станція може піднімати воду на висоту не більше 9 м (горизонтальна довжина труб не має значення). Тому вона підходить для більшості колодязів чи неглибоких свердловин. Її переваги – наявність гідроакумулятора та захисного механізму від перегорання.

Якщо ж глибина залягання водоносного горизонту нижче 9 метрів, вихід лише один – занурювальний насос. Він забезпечує стабільний і сильний тиск води, але доведеться самостійно встановити автоматику, що оберігає від перегорання, і накопичувальний бак. Останнє необов'язково, але збільшує термін насоса.

Монтаж водопроводу

Сам монтаж водопроводу не відрізняється особливою складністю:

  1. Розмітка прокладки майбутнього водопроводу – на стінах, у стяжці або під стелею.
  2. Штробляться отвори в стінах або труби укладаються в стяжку підлоги. В останньому випадку труби повинні бути не далі 15 см від стіни і не ближче 20 см від майбутніх меблів.

  3. Набагато простіше здійснити зовнішню розводку, де труби кріпляться до стіни спеціальними кліпсами. Важливо пам'ятати, що поліпропіленові труби не можна фіксувати жорстко - потрібно забезпечити можливість розширення при температурних стрибках.

  4. Кліпси розміщуються з відривом 1-2 м друг від друга. Якщо потрібно зафіксувати трубу великого діаметра або ваги, використовуються хомути - для надійності.
  5. При зовнішній розводці труби крізь стіни та стелю повинні проходити в гільзах – чохлах з негорючого матеріалу, заповнених ущільнювачем (наприклад, мінватою). Це робиться зменшення шуму під час проходження води. Гільзу можна обрізати за рівнем стін та стелі, але вона повинна виступати над чистовою підлогою на 3 см.

  6. До стіни кріпляться спеціальні планки (розетки) для змішувачів. Без великого будівельного досвіду «втопити» їх у стіну так, щоб вихідні патрубки були нарівні зі стіною, не вдасться. Тому їх можна залишити виступаючими – декоративні ковпаки змішувача їх прикриють.

  7. Складання трубопроводу може проходити як «на вазі», так і на столі, коли зібрані долі просто укладаються в виконані отвори. Як показує практика, останнє можливе лише за дуже якісно розробленої схеми розведення. В іншому випадку все одно доведеться підганяти деталі «за місцем».
  8. Різання труб має проводитися спеціальним труборізом – пиляти їх не можна, з'єднання буде ненадійним. При цьому поліпропіленові та металопластикові труби ріжуться різними інструментами.

  9. Якщо потрібно прокласти криволінійний «маршрут», металопластикові труби можна гнути лише радіусом, який не менший за 5 зовнішніх діаметрів труби. В іншому випадку термін служби труби передбачити неможливо. Для кутових з'єднань використовують фітинги.

Принцип роботи з поліпропіленовими трубами, їх паяння та монтаж, детально показано на відео:

Як може бути організоване індивідуальне водопостачання у приватному будинку? Сьогодні ми познайомимося з можливими джерелами води, які застосовуються схемами її подачі, вивчимо обладнання та матеріали для автономного та централізованого водопостачання. В дорогу!

Джерела

Ось перелік можливих джерел води для котеджу:

  • Магістральний водогін;
  • Так званий дачний водопровід з подачею води для поливу за графіком(Як правило, 2-3 рази на тиждень). У теплих регіонах дачні водопроводи експлуатуються цілий рік. У цьому випадку завдання зводиться до створення резерву води для безперервної подачі;

  • Колодязь або, що використовують верхній водоносний шар. Перевага цього рішення - дешевизна, недолік - невисока якість води, яка забруднюється дощовими і талими водами, що надходять з поверхні, а також фільтрується через грунт вмістом розташованих по сусідству вигрібних ям і негерметичних септиків;

Зверніть увагу: мінімальна допустима відстань від колодязя з питною водою до септика чи вигрібу – 50 метрів.

  • , що експлуатує водоносний шар, оточений водотривкими пластами. Якість артезіанської води помітно вища, але й витрати на буріння свердловини: її глибина може досягати 70-100 метрів;

  • Зрештою, якщо на вашій ділянці немає водопроводу, а під ногами скельний ґрунт, водопостачання будинку може забезпечуватись привізною водою із ємності.

Крім того: до унітазів і пісуарів допускається подача води непитної якості, джерелом якої може бути будь-яке відкрите водоймище або встановлена ​​під водостоком бочка.

Нормативні вимоги

Тепер настав час вивчити нормативні документи. Чи є у них якісь рекомендації щодо того, що потрібне для водопостачання приватного будинку?

Джерелом інформації для нас послужить зведення правил за номером 30.13330.2012, що регламентує спорудження внутрішніх водопроводів та каналізації. Для зручності читача ми виділимо актуальні для нашого випадку СП.

  • Температура гарячої води на виході із крана або змішувача повинна лежати в діапазоні 60-75 градусів;
  • За значної відстані від водонагрівача до далеких точок водорозбору у системі гарячого водопостачання слід передбачити безперервну циркуляцію води;

  • у місцях її розборі не повинно бути вище 4,5 кгс/см2 та нижче за значення, рекомендоване виробниками сантехоустаткування та підключеної до водопроводу техніки;

Підказка: вся побутова та санітарна техніка, з якою так чи інакше стикався автор, зберігала працездатність при тиску понад 0,3 кгс/см2. Саме це значення вважатимуться мінімально допустимим.

  • Якщо тиск на введенні водопостачання вищий за нормативний, введення ;

  • При спільній прокладці водопроводу та каналізації труби водопостачання монтуються зверху. При спільній прокладці труб гарячого та холодного водопостачання розведення ГВП виконується вище за розведення ХВС;

  • Довгі ділянки розливів та підводок ГВП, виконані з полімерних матеріалів (насамперед із поліпропілену), повинні забезпечуватися компенсаторами подовження при нагріванні;

  • На холодному водопостачанні допускається використовувати матеріали з розрахунковим терміном служби при штатному тиску як мінімум 50 років, на гарячому - 25. При цьому гідравлічний опір трубопроводу не повинен збільшуватися в процесі його експлуатації;
  • При середньодобовому витраті води менше 10 кубометрів (тобто практично в будь-якому приватному будинку) діаметр водолічильника на вводі повинен дорівнювати 15 міліметрів;

  • Перед лічильником встановлюється запірна арматура та фільтр грубої очистки.

Схеми та обладнання

Як і з використанням якого обладнання можна забезпечити водопостачання у приватному будинку своїми руками? Реалізація цілком передбачувано залежить від джерела води.

Централізоване водопостачання

Врізання в магістральний водопровід виконується у водомірному колодязі. Як правило, кожен котедж має свою криницю; його будівництво здійснюється за рахунок власника будинку.

Безпосередньо після врізання монтується водомір, що включає:

Зображення Опис

Запірну арматуру. Як правило, це кульовий кран: гвинтові вентиля набагато менш надійні і потребують періодичного обслуговування (набивання сальника і заміни прокладок), а пробкові крани не забезпечують повної відсутності витоків у закритому стані.

Механічний фільтр.

Водолічильник. У його паспорті має бути зазначено, що прилад здатний працювати за умов затоплення водоміра.

Опціонально – другий кран або зворотний клапан. Вони дозволять вам демонтувати лічильник для ремонту чи повірки, не зливаючи воду із внутрішнього водопроводу.

Введення води в будинок прокладається нижче рівня промерзання ґрунту. Його краще змонтувати полімерною трубою без армування (поліетиленової або поліпропіленової): ці матеріали завдяки своїй еластичності переносять без руйнування зсуву ґрунту і навіть розморожування з подальшим відтаванням.

Дачний водопровід

Як провести водопостачання у приватному будинку, якщо вода подається за графіком?

Для того, щоб забезпечити цілодобову подачу, нам знадобиться накопичувальна ємність. Як правило, для зберігання запасу води використовуються баки із харчового поліетилену. Об'єм бака дорівнює добутку середньодобового споживання на максимальний проміжок між включеннями дачного водопроводу.

За автоматичне заповнення накопичувальної ємності при подачі води відповідає заливний поплавковий клапан.

Водопостачання з бака може бути організоване двома принципово різними способами:

  1. Самопливом;
  2. За допомогою насосної станції.

У першому випадку бак встановлюється на горищі будинку або під стелею верхнього поверху. Водопровід підключається до нижньої врізки через кран, що дозволяє осушити систему водопостачання без зливу води з ємності.

Така схема проста, енергонезалежна, безвідмовна, але має кілька досить неприємних недоліків:

  • Взимку баку, встановленому на холодному горищі, знадобиться утеплення та кабельний обігрів;
  • Натиск води в 3-4 метри здасться зручним далеко не всім;
  • У будинку з дерев'яними перекриттями запас води буде обмежений їхньою здатністю.

Всі ці проблеми успішно вирішуються шляхом придбання насосної станції. Так називається установка для водопостачання приватного будинку, що складається з відцентрового насоса, гідроакумулятора та автоматичного тиску.

Насос створює напір, реле керує його роботою в залежності від поточного тиску у водопроводі, а мембранний бачок виконує роль ресивера, стабілізуючи тиск та збільшуючи ресурс насоса за рахунок скорочення кількості його запусків.

Ось кошторис водопостачання приватного будинку:

На що слід звернути увагу під час монтажу такої схеми:

  • Поплавковий клапан підключається безпосередньо до введення води в будинок або до дачного водопроводу, до решти точок водорозбору;
  • Після врізання для підключення заливного клапана на введенні встановлюється зворотний клапан або кульовий кран. Зворотний клапан забезпечить автоматичне перемикання з водопроводу на ємність і назад, зате перекритий кран змусить воду в накопичувальному баку безперервно оновлюватись навіть при стабільному тиску на введенні;

  • Ще один зворотний клапан повинен стояти між насосною станцією та ємністю. Без нього вода, що знаходиться в гідроакумуляторі під тиском, повернеться в ємність відразу після відключення насоса;

  • Ділянка трубопроводу між баком і насосною станцією повинна мати такий самий внутрішній діаметр, як і патрубок насоса, що всмоктує. Заниження перерізу труби призведе до падіння продуктивності станції.

Капітан Очевидність нагадує: водопостачання привізною водою з ємності теж реалізується одним із описаних вище способів - самопливом або за допомогою насосної станції.

Колодязь

Тепер давайте розберемо порядок водопостачання у приватному будинку з колодязя або неглибокої (до 20-25 метрів) свердловини.

Устаткування, що відповідає за підйом води та створення напору, нам уже знайоме – це насосна станція. Тут варто зробити невеликий відступ.

Більшість насосних станцій має глибину всмоктування води, що дорівнює 8 метрам. Обмеження пов'язане не з параметрами насосів, а з величиною атмосферного тиску: саме воно забезпечує підйом води у трубі, що всмоктує, коли в ній створюється розрідження.

Довідка: надлишковий тиск в атмосферу (тобто при абсолютному вакуумі у трубі, що всмоктує) може підняти воду на висоту 10 метрів.

Однак це обмеження успішно обходиться виробниками насосних станцій із зовнішнім ежектором. Вони використовують для підйому води з глибини до 25 метрів ефект Бернуллі (падіння гідростатичного тиску в струмені рідини або газу зі зростанням швидкості потоку).

Вода з надлишковим тиском подається насосом до ежектора і при перетіканні в трубу, що всмоктує, захоплює за собою воду зі свердловини або колодязя.

Важливо: труба, що всмоктує, насосної станції забезпечується зворотним клапаном і фільтром для захисту від піску. Без зворотного клапана вода з гідроакумулятора зливатиметься відразу після вимкнення насоса.

Свердловина

При значній глибині свердловини для підйому води використовується занурювальний насос.

Напір, що створюється насосом, розраховується як сума декількох значень:

  • Відстань від поверхні ґрунту до дзеркала води;
  • Висоти над ґрунтом верхньої точки водорозбору;
  • Надлишкового натиску (10-15 метрів);
  • Запасу в 10-20 метрів (залежно від відстані між будинком та свердловиною), що компенсує гідравлічні втрати на введенні.

Крім насоса, за водопостачання приватного домоволодіння відповідають:

  • Зворотний клапан на виході насоса;

  • Мембранний бак-ресивер;
  • Реле тиску.

Крім того, ресурс насоса може помітно збільшити частотний перетворювач для водопостачання приватного будинку. Він забезпечує плавний пуск електромотора та керування його оборотами в залежності від поточної витрати води.

Очистка води

Як уже згадувалося, вода з колодязів і неглибоких свердловин часто не відповідає вимогам СанПіН, що діють, до питної води і потребує доочищення. Фільтр для водопостачання приватного будинку може бути встановлений на введенні або безпосередньо в точці аналізу питної води (як правило, на кухні).

Друга схема помітно збільшує ресурс змінних картриджів фільтра: вода для господарських потреб очищення не потребує.

Гаряче водопостачання

За нагрівання води можуть відповідати:

Прилад Опис та ключові властивості

Для нагрівання води у теплоізольованому баку використовується ТЕН. Бойлер забезпечує виключно стабільну температуру води, але лідирує за вартістю кіловат-години теплової енергії (3-6 рублів залежно від місцевих тарифів). Частина енергії витрачається компенсацію витоків тепла через стінки бака.

Бак із теплообмінником підключається до опалювальної системи та використовує для нагрівання води теплоносій. Влітку теплоносій циркулює за малим контуром – від котла до бойлера. Прилад працює з будь-яким типом казанів.

Для нього характерні значне навантаження на проводку (потужність приладів варіюється від 3,5 до 24 кВт), компактність та відносна економічність у порівнянні з бойлером: проточнику не потрібно підтримувати задану власником температуру води в баку. Регулювання температури води на виході у молодших моделей водонагрівачів бажає кращого: вона налаштовується ступінчастою зміною потужності та налаштуванням напору за допомогою крана.

Нагрів води газовим обладнанням найбільш економічний (до 70 копійок за кіловат-годину тепла). До недоліків можна віднести низьку точність регулювання температури енергонезалежних котлів і колонок з механічними термостатами.

Матеріали

Які матеріали використовуються для розведення води в котеджі?

Згадаймо, з якими параметрами працює система автономного водопостачання.

  • Тиск вбирається у 4,5 кгс/см2. При необхідності (наприклад, при підключенні котеджу до магістрального водопроводу за умов багатоповерхової забудови) воно обмежується редуктором тиску;

  • Температура гарячої води встановлюється власником та не перевищує 75 градусів;
  • Гідроудари у невеликому замкнутому контурі виключені.

Якщо так, системі водопостачання не потрібен значний запас міцності. При її монтажі можна використовувати недорогі полімерні та композитні матеріали, що мають солідний термін служби за мінімальної вартості:

  • Поліпропіленові труби з фітингами під приварювання;

  • Металопластикові труби з компресійними та прес-фітингами;
  • Зшитий поліетилен (PEX) на компресійних фітингах і штуцерах, що використовують ефект молекулярної пам'яті;
  • Термостійкий поліетилен PERT з муфтовими фітингами, що приварюються.

Корисно: останні два матеріали зазвичай застосовуються для прихованого колекторного розведення води.

Висновок

Сподіваємося, що нам вдалося відповісти на питання, що накопичилися у шановного читача. Відео у цій статті дозволить вам дізнатися більше про те, як може бути реалізовано водопостачання та водовідведення приватного будинку. Успіхів!

Розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками може здійснюватися від центрального водопроводу або від свердловини (криниці). Принципи її створення, основні вузли системи у кожному з цих випадків мало відрізняються.

Вибір схеми розведення

Існує два способи підведення води до точок споживання і вибір схеми розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками залежить від параметрів системи, а також від інтенсивності водоспоживання (постійне або періодичне проживання, кількість мешканців тощо).

Послідовне з'єднання

Таке з'єднання також називають трійниковим. Кран, душ та інші точки підключаються послідовно. Такий спосіб вимагає використання меншої кількості матеріалів (труб, фітингів та ін), тому є дешевшим.

Недоліком послідовного з'єднання при розведенні водопроводу є ймовірність зниження тиску напіру в найбільш віддалених точках при одночасному використанні декількох точок водозабору.

Колекторне з'єднання

Колекторне (або паралельне) з'єднання являє собою організацію колектора (або двох колекторів – гарячого та холодного водопостачання), до якого приєднуються лінії, що ведуть до кожної водозабірної точки. Для реалізації подібної схеми потрібно більше труб, проте її принцип роботи дозволяє забезпечити стабільний тиск.

Є й додаткові аспекти при виборі принципу подачі води. Монтаж водопроводу в приватному будинку своїми руками може виконуватись двома способами:

  • «Глухі» лінії, що закінчуються глухим кутом (заглушкою). Така схема розведення водопроводу в будинку економічніша, проте при подачі гарячої води вона може створювати деякі незручності - при відкриванні крана необхідно почекати певний час, поки рідина дійде до заглушки, і тільки після цього в крані з'явиться гаряча вода.
  • Циркуляційні замкнуті лініїпрактичніше і зручніше, проте, для реалізації такого проекту знадобиться не тільки більша кількість труб, а й спеціальний циркуляційний насос.

Фахівці визнають найбільш раціональним комбінований варіант, у якому «глуха» розведення холодної води поєднується з циркуляційною лінією гарячого водопостачання.

Основні вузли схеми

Схема розведення води у приватному будинку, точніше, та її частина, яка відповідає за подачу води до будинку, складається з наступних основних вузлів:

  • перекачуючий агрегат для колодязя або свердловини,
  • ніпель (перехідник),
  • що запобігає зворотному ,
  • трубопровід,
  • фільтруюче обладнання (один або кілька різних фільтрів залежно від якості води),
  • запірна арматура,
  • п'ятірник (штуцер) для підключення основних елементів та приладів (манометр, труби).

Послідовність схеми водопостачання

Для того, щоб уявити, як виконується розведення води в приватному будинку своїми руками, можна розглянути хід комунікацій від джерела до кінцевої точки.

1. Індивідуальний водний вузол (колодязь або свердловина) оснащується обладнанням, що перекачує, вибір якого здійснюється за наступними принципами:

  • для глибоких артезіанських свердловин можуть використовуватися тільки занурювальні насоси,
  • для вузьких каналів та обсадних труб – тільки поверхневі агрегати, у тому числі, і насосні станції,
  • в інших випадках вибір між занурювальним та зовнішнім обладнанням здійснюється в залежності від технічних характеристик конкретних моделей та умов експлуатації.

2. Трубопровід, що підводить воду до будинку, зазвичай прокладається під землею. Глибина траншеї зазвичай вибирається з урахуванням глибини промерзання ґрунту у цьому регіоні.Як додатковий захист від промерзання комунікації забезпечують теплоізоляційний шар.


Проведення водопроводу до будинку з

3. Точка введення трубопроводу в будинок заслуговує на особливу увагу.

  • По-перше, отвір для труби робиться з великим запасом - зазор не менше 150 мм з усіх боків. Це дозволяє уникнути деформації та руйнування комунікацій, якщо згодом стіна просідатиме або деформуватиметься.
  • По-друге, невелика ділянка труби, що знаходиться між підземними та захищеними ґрунтом комунікаціями та внутрішньою розводкою в теплому приміщенні, знаходиться на відкритому повітрі. Тут найвищий ризик промерзання трубопроводу, тому потрібна хороша теплоізоляція.

4. Гідроакумулятор та прилади контролю встановлюються, як правило, у підвальному, цокольному приміщенні або на першому поверсі поруч із точкою входу трубопроводу до будинку. Чисто технічно розмістити таке обладнання було б правильнішим у найвищій точці, проте з погляду практичності та зручності використання нижні рівні підходять більше. Слід лише враховувати необхідність підйому води на верхні поверхи при .

Гідроакумулятор призначений для стабілізації тиску в комунікаціях і запобігання частим включенням (і, відповідно, швидкого зношування) обладнання, що перекачує.

Вузол управління та контролю включає в себе манометр, реле тиску та, яке запобігає захопленню повітря та утворення повітряних пробок у системі при зниженні рівня води у свердловині або колодязі.

5. Системи фільтрів комплектуються, залежно від необхідності, пристроями для:

  • попереднього грубого видалення великих частинок домішок (докладніше для ),
  • тонкого очищення,
  • пом'якшення води.

Після цього виконується розведення водопроводу в приватному будинку своїми руками за обраною схемою. Для колекторної схеми це може мати такий вигляд:

  • Відразу за гідроакумулятором йде трійник разом із запірним краном. Трійник поділяє потік води на два напрями — в будинок та для інших потреб (полив, миття машини та ін.);
  • Підключається фільтр глибокого очищення;
  • Далі йде трійник, від якого розведення труб водопостачання в приватному будинку ділиться на трубу для холодної води, яка відразу йде до колектора ХВС, і на трубу, якою вода йтиме в бойлер або інший, для нагрівання. Після нагрівання вода відправляється в колектор для гарячої води.
На фото схема розведення води у приватному будинку

Важливо: Проводячи монтаж водопостачання у приватному будинку своїми руками за колекторною схемою, необхідно встановлювати запірні вентилі на кожну точку споживання води.

Вибір труб

Діаметр комунікацій

При проведенні водопроводу в приватний будинок своїми руками правильно обраний дозволить забезпечити економічність на етапі монтажу системи, а також уникнути неприємного шуму під час руху води комунікаціями.

Для розрахунку параметрів ліній, що підводять воду до точок споживання, відправною точкою служить загальна протяжність кожної лінії:

  • для відгалуження довжиною менше 10 метрів можна використовувати труби діаметром 16-20 мм,
  • для гілок близько 30 метрів – діаметром 25 мм,
  • для найдовших ліній понад 30 метрів потрібні труби з максимальним діаметром – 32 мм.

Важливо: Особливу увагу слід приділити вибору діаметра колекторної труби. Недостатня величина може спричинити порушення в роботі в системі.

Розведення води в приватному будинку від колектора розраховується виходячи з того, що кожен кран має пропускну здатність близько 5 літрів за хвилину. Після цього орієнтовно підраховують, скільки води забирається одночасно з усіх точок у пікові моменти та вибирають діаметр колектора:

  • 25 мм для витрати 30 л/хв,
  • 32 мм для 50 л,
  • 38 мм для 75 л.

Матеріал труб

Прокладання водопроводу в приватному будинку дозволяє використовувати труби з різних матеріалів, кожен з яких має свої переваги, недоліки та особливості експлуатації.

.

Для того щоб система працювала безвідмовно, важливо знати, як провести водопровід у приватному будинку своїми руками правильно. У це поняття можна включити як основні принципи, що регламентуються будівельними нормами та правилами, так і деякі нюанси та тонкощі, відомі досвідченим майстрам.

  • В ідеалі трубопровід не повинен проходити через будівельні конструкції, однак, на практиці створення такої схеми часто неможливе або недоцільне. При необхідності провести комунікації через стіну, трубу необхідно поміщати у захисну склянку.
  • Незважаючи на те, що власнику будинку практично завжди хочеться отримає максимум вільного простору і для цього «притиснути» трубопровід зі стіни, між будівельними конструкціями і комунікаціями, що проходять паралельно їм, повинен бути зазор не менше 25 мм для легкого проведення ремонтних робіт. Обведення внутрішнього кута потребує відстані 40 мм, а зовнішнього 15 мм.
  • За наявності зливних кранів на трубопроводах або гідроакумуляторі в їх бік виконується невеликий ухил.
  • Найбільш зручний спосіб фіксації трубопроводу до стін – це спеціальні кліпси. Можна вибрати одинарні або подвійні пристрої, на відстань між ними в будь-якому випадку має становити близько 2 метрів.

Вирішуючи, як зробити розведення води у приватному будинку, пам'ятайте, що грамотно виконана внутрішня система водопостачання має характерні відмінності:

  • Мінімум стиків та перехідників. Це дозволяє підвищити надійність та економічність системи.
  • Усі з'єднання виконані у точній відповідності до технології монтажу саме цього типу труб.
  • Наявність вентилів або кранів перекриття на відповідальних ділянках системи та в точках підключення.
  • Мінімальна кількість не надто надійних гнучких ділянок для підключення (шлангових підводок), які найбільш вразливі до перепадів тиску.

Водопостачання будинку – це об'єктивна умова для нормального проживання його мешканців. СНиП 2.04.01-85 "Норма витрати води споживачами" регламентує витрату води в межах від 80 до 230 л. на добу на одного мешкаючого. Витрата залежить від наявності централізованого водопостачання, каналізації, ванни або душу, наявності колонки для підігріву води та інших факторів.

У багатоповерхових та комунальних будинках це питання вирішується через підключення до системи центрального водопостачання. Для приватного заміського будинку або дачі доводиться забезпечувати водопостачання самостійно.

Звичайно, одного разу можна принести воду із зовнішнього джерела в розмірі потреб не складе труднощів. Але як забезпечити водою сім'ю протягом тривалого часу?

Вирішити це завдання допоможе дана стаття, в якій докладно структуровані види водопостачання, схеми, системи та способи їх влаштування. А також вказано нюанси виконання основних видів робіт своїми руками.

Види та способи водопостачання приватного будинку

З позиції залежності джерела водопостачання від зовнішніх факторів можна виділити два принципово різні види доставки води до користувача:

Централізоване водопостачання будинку

По суті, те саме автономне, але в межах регіону. У даному випадку користувачеві не потрібно дбати про облаштування джерела надходження води. Достатньо підключиться (врізатися) до центральної водопровідної магістралі.

Підключення будинку до центрального водопостачання

Усі дії зводяться до поетапного виконання низки вимог, серед яких:

  • звернення до регіональної комунальної організації МПУВКГ КП «Водоканал» (Муніципальне підприємство «Управління водопровідно-каналізаційного господарства»), що контролює центральну магістраль;
  • отримання технічних характеристик урізання. Документ містить дані про місце приєднання системи труб користувача до магістралі та глибину її залягання. Крім того, там вказано діаметр труб магістралі і відповідно вказівки до вибору домашнього розведення труб. Тут же вказується показник тиску води (гарантований тиск води);
  • отримати кошторис на підключення, що розробляється комунальною або підрядною організацією;
  • проконтролювати виконання робіт. Які також зазвичай виконуються КПКГ;
  • виконати тестування системи.

Переваги центрального водопостачання: зручність, простота.

Недоліки: коливання напору води, сумнівна якість води, що надходить, залежність від центральних поставок, висока вартість води.

Автономне водопостачання будинку

Самостійно забезпечити водопостачання дачі, приватного чи заміського будинку можна за умови використання автономного водопостачання. По суті, це комплексний підхід, який включає заходи, по монтажу системи водопроводу починаючи з забезпечення джерела надходження води, закінчуючи її відведенням в каналізацію.

Автономна система водопостачання може бути представлена ​​у вигляді двох складових підсистем:

  • доставка води: привізна, ґрунтова, з відкритого джерела;
  • подача до точок споживання: самоплив, за допомогою насоса, з облаштуванням насосної станції.

Отже, в узагальненому вигляді можна виділити дві схеми водопостачання: самопливна (накопичувальна ємність із водою) та автоматична подача води.

Використання ємності (бака для води)

Суть схеми автономного водопостачання будинку у тому, що у бак подається вода з допомогою насоса чи заливається вручну.

Вода до користувача надходить самопливом. Після того як всю воду з бака використовують, його знову набирають до максимально можливого рівня.

На користь цього способу говорить його простота, він підходить у тому випадку, якщо вода потрібна час від часу. Наприклад, на дачі, яку відвідують не часто або у підсобному приміщенні.

Така схема пристрою водопостачання, незважаючи на простоту та дешевизну, надто примітивна, незручна і до того ж створює значну вагу на міжповерхове (горищеве) перекриття. Як наслідок, система не знайшла поширення, більше підходить як тимчасовий варіант.

Використання автоматичної системи подачі води

Ця схема демонструє порядок функціонування повністю автономної системи водопостачання приватного будинку. Вода в систему та до користувача подається за допомогою системи складових.

Саме про неї і поговоримо докладніше.

Реалізувати повністю автономне водопостачання приватного будинку можна самотужки шляхом реалізації однієї зі схем. На вибір пропонується кілька варіантів пристрою:

1. Вода із відкритих джерел

Такими можуть бути поверхневі джерела: ставки, річки, озера. У деяких випадках такими джерелами можуть бути системи очищення води. Але, в нашій країні вони поки що не поширені.

Важливо! Вода з більшості відкритих джерел не придатна для вживання. Її можна використовувати лише для поливу чи інших технічних потреб.

Отримання води з відкритого джерела вимагає створення санітарної охорони місць забору води та регламентується положеннями СанПіН 2.1.4.027-9 «Зони санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення».

2. Вода з підземних джерел: басейнів та водоносних горизонтів

Ця вода, як правило, придатна для споживання.

Як провести воду в приватний будинок своїми руками

Покроковий посібник з вибору та влаштування водопостачання в заміському котеджі або на дачі від А до Я

Схема водопостачання будинку складається з елементів:

  1. джерело води;
  2. система труб;
  3. насос, гідроакумулятор, реле автоматики;
  4. фільтри;
  5. фітинги, вентилі, зворотні клапани та сантехнічні прилади;
  6. водонагрівальне обладнання (для гарячого водопостачання);
  7. каналізація.

Елемент 1. Джерело води

Приступаючи до забезпечення автономного водопостачання слід визначити джерело подачі води і облаштувати його.

Серед підвидів автономного водопостачання із підземним джерелом надходження води виділяють:

1.1 колодязь звичайний;

1.2 абіссінська криниця;

1.3 свердловина "на пісок";

1.4 Артезіанська свердловина.

Остаточний вибір залежатиме від виду та особливостей ґрунту, глибини залягання води, від продуктивності водяної жили.

1.1 Колодязь звичайний

Традиційному колодязі віддають перевагу в тому випадку, коли водяна жила знаходиться на глибині 4-15 м. Це так звані міжпластові джерела води. Крім глибини залягання, важливо визначити продуктивність жили. Води, що надходить, повинно вистачити на забезпечення потреби сім'ї та/або домогосподарства. За допомогою колодязя можна забезпечити надходження води на рівні 500 літрів на добу.

Безумовними перевагами колодязя є:

  • незалежність від постачання електроенергії. Так, у разі відключення електрики воду можна буде забирати відром;
  • тривалий термін служби (до 50 років), що перевірено практично;
  • низька вартість робіт;
  • Простота пристрою.

Слід зазначити, що через незначну глибину забору води вона може відрізнятися низькою якістю. Це пов'язано з ймовірністю надходження в колодязь ґрунтових вод. Також колодязі властиві перепади рівня води.

Важливо! Облаштовуючи колодязь, потрібно правильно його розташувати і з точки зору віддаленості від наземних будівель. Він повинен розташовуватися близько до споруд, оптимальне відстань - 5 м. (дозволить попередити розмивання фундаменту постройки). При цьому до безпосередніх джерел забруднення (стічна канава, туалет, інші джерела) відстань має становити щонайменше 50 м.

Щоб викопати колодязь, необхідно виконати ряд дій:

  • взяти пробу води;

Важливо! Перш ніж влаштовувати колодязь на своїй ділянці, спробуйте воду у сусідів, а ще краще здайте її на аналіз. Може статися, що вода буде непридатною для споживання і всі зусилля пропадуть задарма.

  • отримати висновок про якість ґрунту та глибину залягання водоносної жили. На практиці колодязі часто копаються «на око»;
  • визначити місце копання колодязя. Для цього можна залучити спеціалістів, використовувати спеціальні прилади – рамки-індикатори. А можна спостерігати за росою протягом кількох місяців. Найбільше скупчення роси у певному місці свідчить про близькість води;
  • вибрати будматеріал для обробки стін колодязя (шахти) Найчастіше для цих цілей використовують такі матеріали:

Залізобетонні кільця, що виготовляються на заводах чи відливають самостійно. Їхній діаметр становить 1-1,5 м.п., а розрахунковий термін експлуатації до 50 років. Очевидною перевагою використання кілець є можливість поглиблення до 20 м, висока швидкість та велика безпека проведення робіт. Крім того, кільця встановлюються в міру просування робіт;

Дрібноматеріали: цегла, бутовий камінь. Цей матеріал підходить тільки для колодязів завглибшки не більше 3-4 м. Його використання суттєво підвищує трудомісткість робіт;

Оброблені колоди. Для обробки шахти колодязі придатні колоди з деревини, стійкої до перебування за умов підвищеної вологості. До таких можна віднести дуб, модрину, сосну. Діаметр колод повинен становити не менше ніж 120 мм.

  • викопати шахту колодязя Щоб здешевити роботу, зазвичай цей виконується вручну. Визначити розміри шахти можна таким чином: вимірювати діаметр бетонних кіл, заміряти їх товщину і додати 10-15 см на засипку. Тоді при діаметрі кола в 1 м і товщині в 10 см - діаметр шахти становитиме 1,4 м. Якщо планується застосовувати інший матеріал, наприклад цеглу, то достатньо позначити бажаний діаметр колодязя і додати до нього дві товщини матеріалу;
  • виконати обробку колодязя - внутрішню та зовнішню.

1.2 Абіссінська криниця

Водопостачання заміського будинку з абіссинської криниці або свердловини-голки найпростіший спосіб отримати воду з мінімальними витратами. Для цього достатньо виконати низку дій:

  • перевірити воду;
  • вибрати місце під колодязь;
  • забити свердловину-голку;
  • встановити зворотний клапан та насос (ручний або автоматичний).

Причина зростання популярності колодязів у чистоті води, що надходить, герметичності, простоті буріння, можливості підключити насос, і тривалому терміні експлуатації (до 30 років), значна кількість води - понад 1000 л/добу. Серед недоліків - мала глибина забивання та залежність від складу ґрунту.

1.3 Свердловина «на пісок»

У цьому випадку вода також надходить із міжпластових джерел. Піщана свердловина дає можливість отримати чистішу воду, оскільки водоносні шари знаходяться після суглинку, що фільтрує воду.

Таким чином, свердловина використовується у тому випадку, якщо глибина залягання водоносної жили досягає 40 м.п.

Свердловина має коротший термін експлуатації (до 10 років) і дозволяє отримати до 50 м.куб. води на добу. Відрізняє свердловину простота буріння, менша виїмка ґрунту.

Детальний опис як зробити свердловину з графічною візуалізацією представлено на відео

1.4 Артезіанська свердловина

Дозволяє використовувати воду із значних глибин. Глибина свердловини досягає 150 м, що дозволяє отримати воду високої якості. Необмеженість запасу води також є аргументом на користь артезіанської свердловини. У цьому термін служби свердловини зростає проти попереднім варіантом до 50 років.

Спосіб буріння артезіанської свердловини ідентичний попередньому. Єдина різниця в тому, що застосовується механічний спосіб буріння: шнековий, роторний, колонковий або ударно-канатний. Конструкція свердловини зображена на схемі.

Важливо! За законом артезіанська вода є стратегічним запасом держави. Тому виникає потреба реєстрації артезіанської свердловини.

Елемент 2. Труби для водопостачання

Водопостачання неможливо організувати без монтажу розгалуженої системи труб, як зовнішніх, так і внутрішніх та водонапірних баків.

Для розведення використовуються оцинковані, поліетиленові, поліпропіленові чи металопластикові труби.

Важливо! Використання пластикових труб попередить появу іржі та протікання. Їм також зручніше надавати потрібної форми. Розрахунковий термін експлуатації поліпропіленової труби – 50 років.

Зовнішні труби укладаються у ґрунт.

Важливо! Глибина укладання труб залежить від рівня промерзання ґрунту (вказані в СНиПах, для середньої смуги Росії глибина становить близько 1,5 м). Труби знаходяться нижче цього значення. І тут системі не загрожує промерзання як наслідок деформація.

Порада. Щоб попередити застій води в трубі, її потрібно укладати під кутом до будинку.

Далі один кінець труби заводиться в будинок (для цього в фундаменті залишається отвір, в який міститься сталева труба. Вона запобігає деформації труби водопостачання у разі усадки будинку). Другий – опускається у свердловину.

Елемент 3. Насос чи насосна станція для водопостачання

Насос можна встановити в будинку (підвалі або підсобці)

А можна встановити в кесоні чи приямці (безпосередньо над свердловиною). На схемі показана установка в кесоні насоса заглибного і поверхневого.

Щоб отримати кесон, потрібно викопати яму глибиною 2-3 м. Укласти піщано-щебеневу подушку на дно і залити бетоном. Стіни зручно викладати цеглою. У кесон встановлюється насос, а контур кесона заливається бетоном (шар близько 0,4 м).

Виділяють два види насосів:

Занурювальні насоси. Занурюються у воду (колодязь, свердловину) та піднімають воду. Для зручності такі насоси оснащені автоматикою, що дозволяє накачувати воду з дому.

Поверхневий насос. Є насосними станціями, обладнаними гідроакумулятором і реле.

Гідроакумулятор виконує функції водонапірної башти.

Реле – регулює тиск насосної станції.

Принцип роботи поверхневого насосу

Принцип дії полягає в наступному: насос подає воду в акумулятор, який її накопичує. Після того, як у будинку вмикається вода, тиск у системі знижується. Після досягнення критичного рівня 2.2 бар, включається реле, який у свою чергу включає насос. Насос подає воду в гідроакумулятор до рівня, коли тиск відновиться на позначці в 3 бар. Після цього реле вимикає насос.

Підібрати насос можна, керуючись такими даними:

  • глибина залягання води (дно колодязя чи свердловини);
  • висота води у шахті джерела;
  • висота точки водорозбору;
  • обсяг споживаної води (м.куб).

Водозабірна труба насоса опускається у джерело. Щоб уникнути засмічення труби на її край, встановлюються фільтри.

Важливо! Труба встановлюється з відривом 20-40 див. від дна (гравійної подушки). Відстань визначається висотою води у джерелі.

Порада. Щоб труба в традиційному колодязі не змістилася, її потрібно закріпити до спеціального штиря, влаштованого на дні.

Елемент 4. Фільтри для водопостачання

Очищення води, що надходить до системи труб - важливий аспект водопостачання будинку. Для очищення використовуються два види фільтрів:

Перший встановлюється край труби, поміщеної в свердловину. Він очищає воду від механічних домішок;

Другий - безпосередньо в будинку і може бути складною багатоступеневою системою фільтрів. Схема очищення води малюнку.

Елемент 5. Фітинги, вентилі та сантехніка

Це елементи, які необхідні для герметичного з'єднання труб між собою та іншими приладами.

Важливо! Щоб не допустити розриву системи та протікання води, намагайтеся використовувати тільки якісну запірну арматуру.

До сантехнічних приладів відносять крани, зливні бачки, водяні затвори (сифони). На їхній якості також не варто економити.

Елемент 6. Водонагрівальне обладнання

Знадобляться у разі, якщо є необхідність у гарячому водопостачанні, тобто. майже завжди.

Важливо! Щоб облаштувати гаряче водопостачання, необхідно передбачити наявність окремого відводу до опалювального приладу.

При цьому можливе кілька варіантів вибору опалювального обладнання:

  • двоконтурний казан. Водночас грітиме воду для опалення та побутових потреб;
  • одноконтурний казан. Призначений виключно для нагрівання води для потреб користувачів. До такого котла належить бойлер. При цьому бойлер може бути накопичувальним чи проточним. У першому випадку з'являється можливість нагріти великий обсяг води;
  • електричний накопичувальний водонагрівач, що дозволяє задовольнити потребу у гарячій воді значної кількості користувачів;
  • кілька проточних водонагрівачів. Вони грітимуть воду для кожного споживача окремо. Така система дозволяє раціональніше витрачати електроенергію для нагрівання води.

Елемент 7. Каналізація

Після того, як визначено місце зливу води, що використовується, процес облаштування водопостачання можна вважати закінченим.

Відведення води - обов'язкова складова і чим більше споживається води, тим більше її потрібно відводити. Значить, потрібно підійти відповідально і до цього етапу. Тут також є два варіанти:

  • врізатися у центральну каналізацію;
  • облаштувати власну автономну каналізацію. Для збирання води призначений септик або відстійник. Бетонні та пластикові септики показані на фото. А їх обсяг та кількість (загальний обсяг) залежить від кількості споживаної води.

На відео обґрунтовано правила будівництва септика для заміського будинку.

Процес водопостачання від проектування до будівництва показано на відео

Висновок

Як бачимо, існують різні схеми водопостачання приватного будинку, від простих до складних, відповідно, одні обійдуться дешевше, а інші дорожчі. Також вартість підведення води впливає конструктивна грунтовність, тобто. знадобиться пристрій постачання водою, що працює періодично (тимчасово) або цілий рік - взимку та влітку. У будь-якому випадку, реалізація кожної системи можлива своїми руками, але потребує знань та навичок.