Дренаж

Покласти плитку на дерев'яну підлогу. Методи укладання плитки на дерево в будинку: сухе вирівнювання підлоги, мокра стяжка, експрес-варіант Плитка на дерев'яну підлогу 2

Керамічна плитка - найкраще покриттядля підлоги в приміщенні, де часто проводиться вологе прибирання або має високу вогкість.

Матеріал складний у монтажі і навіть при укладанні на стабільний монолітний бетон, висуває високі вимоги до кваліфікації майстра.

Якщо ж основа виконана з дерева, процес ускладнюється багаторазово. Далі розповімо, як покласти плитку на дерев'яну підлогу, щоб покриття виявилося міцним та довговічним.

Підстави під плитку прийнято ділити на дві категорії:

прості;
складні.

Дерево відносять до другого типу через такі особливості:

Низька несуча здатність: плитка та - важкі матеріали та не кожна дерев'яна конструкція може витримати таке навантаження.
Потреба в аерації: плитка на повітронепроникне покриття, а без доступу повітря деревина руйнується.
Короткий термін служби: дерев'яна основа вимагатиме ремонту набагато раніше, ніж облицювання з керамічної плитки. Значить, користувач одного разу буде змушений збити дорогий оздоблювальний матеріал, незважаючи на його добрий стан.

Відрізняє дерево від інших матеріалів та рухливість, мається на увазі здатність:

давати усадку;
прогинатися під впливом навантажень;
передавати вібрації;
усихати та набухати при зміні вологості.

Найбільша рухливість спостерігається у перші рік-два після будівництва, коли дерево дає усадку.

Оздоблення плиткою допускається виконувати тільки після цього періоду. Сказане не стосується висушених пиломатеріалів з вологістю 8-12%.

Таким чином, укладання плитки на дерев'яну підлогу можливе за таких умов:

конструкція посилена, а навантаження мінімізована настільки, щоб унеможливлювалися деформації;
дерево вже дало усадку;
стан всіх елементів підлоги ідеальний і ремонт буде потрібно нескоро;
з тією ж метою деревина ретельно оброблена антисептиками;
між основою і плиткою є прошарок, що дозволяє дереву змінювати розміри, але сама при цьому зберігає стабільну форму;
є доступ повітря до пиломатеріалів.

Подивимося, як ці вимоги реалізуються практично.

Підготовчі роботи

Підготовка основи складається з кількох операцій.

Демонтаж дощок підлоги та перевірка стану всіх розташованих під ними елементів - від лаг до пароізоляції.

Усі ушкодження усуваються, і якщо вони значні - вкладаються нові матеріали. Особливої уваги вимагають:

Настелена поверх ґрунту пароізоляційна плівка: при наявності в ній проріх у конструкцію підлоги надходить пара, що сприяє розвитку колоній цвілі та грибків гниття.
Дерев'яні елементи.

Укладання фанери на дерев'яну підлогу (на клей) для вирівнювання основи під плитку

Важливо видалити ділянки, що підгнили, зачистивши їх до повністю здорової тканини, і обробити всі пиломатеріали одним з антисептиків:

гаряча оліфа;
розчин фториду натрію (50-100 г на 10 л води);
мідний купорос;
будь-який антисептик заводського виробництва для внутрішніх робіт.

Гнилі ділянки розпізнаються за м'якою структурою – в них легко входить ніж чи шило.

Доводити оліфу до потрібної температури необхідно обережно: при перегріві її пари спалахують. За відсутності досвіду краще застосувати просочення без нагріву.

Посилення та вирівнювання

При кроці лаг понад 50 см між ними укладають проміжні - щоб виключити прогин дощок підлоги. Нові балки також обробляються просоченнями.

Верхні грані лаг повинні лежати в одній площині – тоді основа буде ідеально рівною. При будівництві вони так і кладуться, але через нерівномірне усадження виникають перекоси, так що необхідно вирівнювання. Виступаючі балки стесують рубанком, що просіли - ставлять на підкладки або набивають на них тонкі дошки, потім коригуючи товщину рубанком.

Монтаж дощок

Демонтована дошка для підлоги, якщо вона в хорошому стані, повертається на місце. Перед цим з неї знімають лак або фарбу, використовуючи один із таких методів:

Нагрівання будівельним феном:швидкий та недорогий варіант. При подачі повітря з температурою 200С – 250С лакофарбове покриття відстає від дерева, здихаючись бульбашками, так що його легко можна зчистити шпателем. Цей ефект обумовлений суттєвою різницею в коефіцієнтах теплопровідності фарби та деревини. З металевих та бетонних основзчистити фарбу в такий спосіб не можна.
Обробка змивкою:так називають хімічні засоби, призначені для зняття лакофарбових покриттів. Випускаються у вигляді готового розчину (бувають рідкими та гелеподібними) та сухої суміші. Фарба після обробки знімається легко, але при значних обсягах поверхонь цей спосіб обходиться дорого.
Обробка абразивними інструментами:в ручному виконанні спосіб трудомісткий, в механізованому (використовується болгарка або дриль спеціальною насадкою) - курний і вимагає ювелірного володіння інструментом.

Готова підлога – плитка на дереві

При виявленні пошкоджень (тріщини, ходи деревочків, підгнили ділянки) дошки відбраковуються.

На лаги дошки укладають із зазорами 3-4 мм, а між дошками та стінами – 1 см.

Зазори виключають появу напруги при розширенні деревини внаслідок зміни температури або вологості.

Перед монтажем настилу необхідно переконатися, що між ним та утеплювачем залишиться вентиляційний зазор величиною хоча б 5-7 мм.

До лагів дошки кріплять стійкими до корозії цвяхами або шурупами:

оцинкованими;
оксидованими (чорного кольору);
фосфатованими.

До крайніх лагах дошка кріпиться двома метизами, до решти – одним.

Нерівності шпаклюються, потім дошки шліфують болгаркою.

На завершення всі проміжки заповнюють поліуретановим герметиком (монтажна піна). Це пружний склад перетворить настил із щілинного на суцільний і при цьому дозволить дошкам вільно розширюватися. Зазори запінюють помалу: герметик при затвердінні значно додає обсягом. Матеріал, що виступив, зрізають врівень з підлогою.

Гідроізоляція

З метою надання гідрофобних властивостей, настил щедро обробляють кілька прийомів латексним просоченням або гарячою оліфою.

поліетилен;
пергамін або інший бітумний матеріал;
матеріал з парафіновим просоченням;
малярська сітка.

Нахльостування полотнищ малярної сітки становить 5-10 см, решту - 10-15 см. Місця нахльосту проклеюються скотчем.

Як правильно покласти плитку на дерев'яну підлогу

Наступним кроком формують жорстку основу під плитку. Застосовують один із трьох різновидів стяжок: мокра, суха і напівсуха.

«Мокра» стяжка на дерев'яну підлогу під плитку

Це варіант для приміщень із високою вологістю. Влаштовується так:

на підкладку-розділювач укладають сітку із сталевого дроту діаметром 3-5 мм із вічком 20х20 мм;
встановлюють маяки, перевіряючи їхню горизонтальність будівельним рівнем;
заливають цементно-піщаний розчин шаром 3 см завтовшки;
вирівнюють його за маяками правилом (для цього відстань між маяками роблять трохи меншою за довжину правила);
вилучають маяки і заповнюють отвори розчином, що залишилися від них.

Товщина 3 см є оптимальною. При меншому значенні стяжка розтріскається, при більшому – виявиться надто важким для дерев'яного настилу.

Мокра стяжка

Якщо в підлозі встановлюється трап (душова), стяжку роблять із ухилом у його бік, навіщо застосовуються спеціальні маяки. Часто вони постачаються у комплекті з трапами.

У мийних відділеннях замість звичайного цементно-піщаного розчину застосовують водостійкий полімерний. Покупний коштує дорого, тому часто використовують саморобний варіант, що готується за наступним рецептом:

поліуретановий клей або рідке скло (можна використовувати клей КС): 2 частини;
крупнозернистий пісок (необхідно просіяти та промити): 2 частини;
вода: 1 частина.

«Мокра» стяжка повністю висихає і набирає міцність через 28 днів.

«Напівсуха» стяжка

У цьому варіанті застосовується цементно-піщана суміш, але з обмеженою кількістю води. «Напівсуха» стяжка має такі переваги:

час повного висихання та затвердіння становить лише 4 дні, плитку можна укладати вже через 3 дні;
у порівнянні з «мокрим» аналогом має меншу вагу, тому знижується навантаження на дерев'яну основу;
швидко укладається, можливе застосування механізованих засобів укладання;
немає ризику проникнення вологи в нижчі шари;
може застосовуватися на будь-якій підставі, у тому числі щебеневому, піщаному або дерев'яному;
не дає усадки (мало випаровується води).

Напівсуха стяжка

«Напівсуха» стяжка поступається «мокрою» тільки в проникаючій здатності: вона гірше заповнює вузькі місця – шви та порожнини. Ситуацію покращують шляхом добавки розчин пластифікаторів. Армують «напівсуху» стяжку, як і «мокрую» - дротяною сіткою та фіброволокном.

На кожні 10 м 2 площі компоненти беруть у таких кількостях:

портландцемент марки 400 та вище: 25 кг;
дрібнозернистий річковий пісок (домішок глини - трохи більше 3%): 60 л;
фіброволокно: 75 г.

Після ретельного перемішування протягом 3 хв. потроху додають воду, поки розчин не дійде до консистенції глинистого піску, що злипається (ліпиться в грудку).

У розчин корисно додати нитки фіброволокна - додаткове армування зводить можливість розтріскування до нуля.

«Суха» стяжка

У приміщеннях з нормальною вологістю (коридор, передпокій) поверх гідроізоляції замість цементного розчину можна укласти один із таких матеріалів:

цементно-стружкові плити;
гіпсоволокнисті листи;
вологостійка фанера;
вологостійкий гіпсокартон: матеріал через крихкість застосовується лише через відсутність нічого кращого.

Плити кладуть із поворотом на 30-45 0 щодо дощок, щоб не збігалися шви. По периметру їх прикручують шурупами з кроком 25-30 см і ще одним - у центрі. Шви заповнюють складом для герметизації щілин між листами вологостійкого гіпсокартону, наприклад, цементною шпаклівкою Полірем СШП-421, і після його затвердіння шліфують.

Після монтажу стяжки на неї наклеюють плитку звичайним способом.

Для облицювання дерев'яної підлоги керамічною плиткою потрібно зробити великий обсяг робіт. Але якщо все зроблено правильно, відповідно до викладених вище рекомендацій, підлога за якістю та довговічністю не поступиться бетонному.

При виконанні ремонтних робітв дерев'яний будинокВажливо знати, як покласти плитку на такий особливий матеріал. Деревина має відмітні властивості, що позначаються не тільки на самому процесі облицювання, але і на подальшій експлуатації покриття. Проте без кахлю в будинку не обійтися, тому потрібно шукати вихід із такої ситуації.

Монтаж кахлю на основу з деревини має низку відмінностей.

Особливості дерев'яної поверхні

Укладання керамічної плитки у дерев'яному будинку – особливий процес. Умови подібних приміщень відрізняються від стандартних, оскільки деревина має деякі специфічні характеристики:

Динамічність. При зміні температурного режимуабо вологості дерево рухається і приймає інший обсяг, розширюючись або усихаючи.
Усадка. Вона відбувається з часом, що позначається на формі і стані стін і підлоги.
Вологосприйнятливість. Будь-яке підвищення вологості впливає на деревину, особливо актуальне для ванної кімнати та кухні. Важливо забезпечити хорошу гідро- та пароізоляцію.
Схильність до псування. При постійному намоканні деревина загниє, пліснявіє, уражається грибком. Також ворог цього матеріалу комахи. Запобігають псуванню за допомогою проведення гідної антисептичної обробки та покриттям дощок захисним шаромнаприклад, лаком.

Під час укладання керамічної плитки в дерев'яному будинку враховують низку специфічних характеристик

7210 0

Найчастіше в будинках старої будівлі, підлога виконана з дерева, в житлових кімнатах цей матеріал хороший за багатьма параметрами, але що робити, якщо і у ванній підлоги зроблені з дерева, а в планах покласти кахель. І тому виникає закономірне питання, чи можна класти плитку на дерев'яну підлогу. Відразу ж відповідаємо, так, можна, але, тільки суворо дотримуючись технології виконання робіт, про яку докладно розповімо в цій статті.

Складнощі, що виникають при укладанні плитки на дерево

Спочатку трохи про те, чому укладати плитку на дерев'яну підлогу небажано:

Першою і, звичайно ж, основною причиною є той факт, що деревина, матеріал абсолютно не статичний і схильний до всіляких змін у часі та під дією довкілля, це може бути висока температурата зайвий рівень вологості у ванній кімнаті. Вказані дії не найкращим чиномпозначаються на стані конструкції дерев'яної підлоги і, як наслідок, плитка на нього покладена зруйнується.
Друга причина не менш важлива, та обставина, що кахель, приклеєний на основу з пиломатеріалів, створює герметизуючий шар, що перешкоджає попаданню повітря до дерев'яної конструкції. В результаті через відсутність провітрювання, деревина зазнає гниття і, зрештою, руйнування.

Методи підготовки основи до облицювання плиткою

Як ми обмовилися на початку нашої статті, вирішення питання існує. Необхідно лише підготувати поверхню під укладання кахлем належним чином. Більше того, існує цілих три способи це зробити:

Експрес-спосіб підготовки основи.
Виконує нову стяжку поверх дерев'яної підлоги (мокра стяжка).
Сухий метод вирівнювання поверхні.

Експрес-спосіб

Метод придатний за умови, що дерев'яна конструкція підлоги знаходиться у відмінному стані. І тут здійснення підготувати основу буде найменш затратно. Список необхідних матеріалівобмежується вологостійким гіпсокартоном (ГКВЛ) та поліуретановим клеєм, що має еластичну структуру, що не порушується у разі будь-яких зрушень. дерев'яної основи. А сам процес виглядатиме так:

Ретельно перевіряється стан та рівень підлоги по горизонталі. У разі виявлення перепадів їх слід нівелювати за допомогою різних відповідних за товщиною матеріалів (картон ДВП та інше).
На готову основу покласти у два шари, вологостійкий гіпсокартон. При цьому листи ГКВЛ потрібно укладати таким чином, щоб шви між верхнім і нижнім рядом не збігалися.
По периметру приміщення, між конструкцією, що влаштовується, і стіною потрібно залишати технологічний зазор.
Стики між листами гіпсокартону заповнюються герметиком.
Отримана таким чином поверхня ґрунтується праймером.
Після того як кахель буде укладено, технологічний зазор закладається герметиком і встановлюється плінтус.

Перевагами такого методу будуть:

стійкість до можливих зрушень дерев'яної конструкції основи;
час на підготовку основи значно менший, ніж при застосуванні інших способів;
відносна дешевизна виконуваних робіт.

«Мокра» стяжка

Підготовка основи цим методом мало чим відрізняється від традиційної підготовки поверхні за допомогою пристрою цементно-піщаної стяжки. Єдино про що потрібно пам'ятати, що несуча здатність дерев'яної конструкції підлоги має свої обмеження, і тому стяжка, що виконується, повинна бути не товще трьох сантиметрів. Можливе застосування різних самовирівнюючих сумішей на полімерній або цементній основі, при цьому стяжка виходить товщиною в 1 см.

Матеріали, що застосовуються, краще купувати надійних і перевірених виробників, щоб бути впевненим у хорошому кінцевому результаті.

Етапи проведення робіт:

Оцінка стану існуючої конструкції підлоги.
При розміщенні опорних лаг більш ніж 50 см одна від одної, потрібно провести заходи щодо додаткового зміцнення конструкції, використовуючи для цього дерев'яні бруски.
Влаштування «чорнового» настилу. Якщо стан підлоги не викликає жодних сумнівів і має товщину не менше 40 мм, то можна використовувати і її. Монтувати дошку до лагів слід з проміжком в 8-10 мм. Це робиться для того, щоб дерево в процесі експлуатації вентилювалося і не зазнавало гниття.
На отриманий чорновий настил кріпимо фанеру або листи ДСП завтовшки 12 мм. Вкладати їх слід за образом цегляної кладки. Монтувати листи потрібно не впритул один до одного, а із зазором 2-3 мм.
Влаштування гідроізоляції. Застосовувати можна як спеціалізовані гідроізоляційні матеріали, так і інші, типу помасленого або пропарафінованого паперу та поліетиленової плівки. Матеріал розподіляється на всій площі основи з переходом на прилеглі стіни на висоту 8-10 см.
Заливка стяжки саморобним цементно-піщаним розчиномабо готовою самовирівнюючою сумішшю.

Перевагоюданого методу буде надійність і міцність основи не схильна до деформації в результаті рухів дерев'яного каркаса.

До недоліківможна віднести високі трудовитрати і зменшення висоти приміщення рахунок утворення додаткової стяжки.

Сухий спосіб підготовки поверхні

Дуже популярний і поширений метод, що має багато переваг у порівнянні з методом у якому виконується стяжка, пов'язана з трудомісткою і до того ж брудною роботою. Тому багато професіоналів і просто домашні майстри, воліють саме цей спосіб підготовки основи.

Кахель у разі укладається на фанеру чи ДСП. Для надання жорсткості конструкції, що споруджується, фанеру потрібно застосовувати не тонше 22 мм при монтажі її на чорнову підлогу, а в разі монтажу безпосередньо на лаги, товщина доводиться до 30 мм.

Виділимо деякі моменти, на які обов'язково потрібно звернути увагу:

Для зняття внутрішньої напруги фанеру потрібно розрізати на чотири квадрати.
При укладанні фанери на лаги відстань між ними не повинна перевищувати 40 см. Якщо проміжки більше, то необхідно влаштувати додаткові опори. Інакше фанера прогинатиметься, що призведе до неодмінного руйнування кахельної поверхні.
Фанерні заготовки потрібно розташовувати на чорній підлозі у шаховому порядку.
Кріпити фанеру до основи потрібно досить часто за допомогою шурупів по дереву.
Під час монтажу слід постійно стежити за горизонтальністю поверхні, щоб згодом рівно і без проблем покласти кахель.

Якщо у вас в наявності не виявилося матеріалу необхідної товщини, то в цьому випадку можливо використовувати фанеру тонше, але при цьому покласти її в два шари склеєні між собою і додатково з'єднаними саморізами.

Не забувайте контролювати, щоб шви різних шарів не співпадали між собою, а також слідкуйте за наявністю проміжку між окремими листами для забезпечення руху матеріалу при температурному розширенні.

Ширина такого зазору має становити 2-3 мм. Між стіною і конструкцією, що влаштовується, по всьому периметру зазор повинен бути 10-12 мм. Згодом він закладається монтажною піною або герметиком і закривається плінтусом.

Перед облицюванням основи керамікою, потрібно підготувати фанеру ретельно її очистити від бруду, а потім шліфувати. Після цього остаточно очищають фанеру від пилу за допомогою вологої губки. Потім основа обробляється антисептичними складами, водовідштовхуючими ґрунтовками і наноситься гідроізоляційний шар. Далі на лицьову сторону основи прикріплюється малярна сітка серп'янка. Цей захід значно покращить зчеплення кераміки з матеріалом основи. Потім наноситься кілька шарів грунтовки, яка крім адгезійних властивостей додасть конструкції додаткову вологозахищеність.

Вибір відповідного клею

Не всяка клеюча суміш підійде для роботи за фанерою та ДСП. Неодмінною умовою для такого клею має бути входження до його складу елементів, що мають високі еластичні показники. Консистенція такої суміші досить рідка і тому в простукуванні молотком по укладеній плитці немає необхідності, досить легко придавити фрагмент до основи з наклеєною на нього сумішшю.

Існують і нестандартні способи приклеювання кахлю на фанеру. Народні умільці використовують для цього рідкі цвяхи, розчин силікату натрію (відомішого як канцелярський клей або рідке скло), і навіть саморобні склади із суміші лаку НЦ з розчиненим в ацетоні або бензині пінопласту. Але ви повинні розуміти, що жодної гарантії тривалої експлуатації отриманого покриття не буде. Як казали класики: «Це наш метод…». Заощаджувати у виборі клею - велика помилка.

Не варто готувати клеючої суміші дуже багато, тому що вона досить швидко схоплюється. Об'єм готового клею, що рекомендується, повинен забезпечувати укладання 1 м.кв. кахлю.

Процес укладання кераміки на поверхню з фанери нічим не відрізняється від традиційного монтажу плитки на бетонну або цементно-піщану основу. Нагадаємо, що укладання кахельної плиткина дерев'яну підлогу, захід не зовсім стандартний, і тому для отримання якісного результату, необхідно неухильно дотримуватися технології процесу і всі рекомендації та інструкції.

Успіх укладання та довгостроковість служби підлогового покриттяна 50% визначає грамотну підготовку підстави. Відповідно до чітких будівельних розпоряджень гідною основою під плитку може стати тільки ідеально вирівняна поверхня, здатна «тримати» вагу кераміки та власне стабільне становище. Через те, що «вітряна кокетка» деревина не схильна зберігати постійність, укладання плитки на дерев'яну підлогу довгий час вважалося безглуздою процедурою. Однак є будівельні схеми, використання яких може примирити «грайливий» характер будматеріалу з жорстким характером кахельної або клінкерної обробки.

Як примирити кераміку із дерев'яною основою?

В силу органічного походження деревини її не можна віднести до непохитних будматеріалів. Вона зсихається від нестачі вологи, набухає від надлишку. Нова дерев'яна підлога півтора-два роки ще осідає після спорудження, та й після закінчення покладеного на постбудівельну усадку терміну зрушення все одно відбуваються. Непомітне людське око рух негативно позначається на монолітності покритої кахлем поверхні. Порушуються структурні зв'язки, плитки відклеюються та тріскаються. В результаті не тільки вся робота йде нанівець, а й чималі гроші, вкладені в обробку.

Отже, завдання доморощеного обробника полягає у створенні своєрідного демпферного прошарку, що амортизує характерний рух дерев'яних елементів. Твердою зовнішньою частиною цей прошарок потрібно повернути до керамічного покриття, а еластичний тил підставити під поштовхи та удари деревини. До того ж, укритій під нею деревині потрібно дихати, інакше вона швидко згниє, повалена грибками та пліснявою.

Підготовчий етап - підготовка основи

Під дерев'яною підлогою ми свідомо маємо на увазі не тільки дощаті мостини, що оглядаються зовні. Це багатошарова конструкція, що складається з потужних балок, покладених «в хрест» по них лаг та розташованої під дошками підкладки. Перш ніж укладатиметься плитка на дерев'яну підлогу, всі елементи даної складно-складової системи необхідно піддати ретельному огляду і перевірці.

Ревізія дерев'яної основи

Так як оздоблення нової підлоги з деревини рекомендують проводити виключно шпунтованою дошкою, то не складно здогадатися, що розбір підлоги для ревізії має бути обов'язково. Адже підлога з дерев'яними мостинками вже встигла послужити. Відсутність скрипів і хиткості дощок не є виправданням для лінощів. Не виключено, що проблему, що назріває, можна просто не відчувати.

Увага. Якщо лаги були укладені з кроком понад 50 см, підлогу потрібно буде повністю перекласти, інакше вона не витримає ваги стяжки з керамічним оздобленням.

Припустимо, що конструкція нас цілком задовольняє. Тоді ревізію, ремонт та підготовку робимо в наступній послідовності:

знімаємо існуюче підлогове покриття;
перевіряємо балки та лаги, замінюємо зіпсовані або початківці загнивати елементи;
перевіряємо горизонтальність та проводимо вирівнювання;

Зверніть увагу. Якщо підняти лагу звичайним способом - шляхом забиття клина або підкладки обрізків пиломатеріалів під неї неможливо, дошку потрібно нашити зверху, потім стесати надлишки, орієнтуючись на показники рівня.

щедро обробляємо всі складові дерев'яної підлоги антисептичними просоченнями, найкраще мастиками із зазначеною в технічні характеристикимаксимальною періодичністю поновлення;
після висихання протигрибкового просочення всі простори між лагами заповнюємо керамзитом дрібної фракції. Утеплювач засипаємо так, щоб між верхньою лінією лаг та поверхнею даного утеплювача залишалося 5 см на вентиляцію;
готуємо до зворотного укладання мостини, вони будуть виконувати функцію чорнової основи, так як ГВЛ або водостійка фанера, незважаючи на переконливі запевнення виробників, не витримає інтенсивного впливу вологи та багаторазових температурних коливань. Хоча для облаштування санвузла, невеликої лазневої кухоньки та кімнати відпочинку сухе вирівнюваннягіпсокартоном, ДСП-плитами чи фанерою цілком придатно;

Увага. Бажаючим покласти плитку на дерев'яну чорнову підлогу, устелену вживаними дошками, необхідно зняти фарбу або лак з мостин. Найпростіше і дешевше видалити покриття наждачным папером або гострим скребком. Можна швидко зняти за допомогою спеціальної хімічної «змивки» або фену, що розм'якшує захисно-декоративне покриття.

настилаємо назад дошки, що стали чорновими, залишаючи між половицями зазори в 3-5 мм для забезпечення можливого розширення чорнової підлоги. Кріплення дощок виконуємо оцинкованими шурупами (по одному в кожну рядову лагу, в крайні по два);
за наявності дрібних дефектів, отворів від колишнього кріплення або сучків їх потрібно зашпаклювати;
покладену чорнову підлогу вирівнюємо шліфувальною машиною або банально обшкурюємо, якщо вирівнювання не потрібно;
по периметру підлоги повинен залишитись сантиметровий технологічний зазор. Заповнюємо його силіконовою монтажною піною або проклеюємо стрічкою з полімерної мембрани (30мм смужку мембрани згинаємо навпіл, однією частиною кріпимо до нижнього краю стіни, другий до підлоги);
зазори між дошками, між листами фанери, якщо вона використовувалася для вирівнювання підлоги в «сухих» приміщеннях, також заповнюємо монтажною піною або проклеюємо стрічками мембрани;
для формування монолітного ізоляційного прошарку обробляємо чорнову підлогу розігрітим оліфою або латексним просоченням без горезвісної економії.

Зверніть увагу. Замість мастики можна використати пергаментний папір, бітумний або парафінований рулонний аналог.

Якщо вирішено було проводити гідроізоляцію оліфою або просоченням, а не рулонною ізоляцією, не чекаючи остаточного їх висихання, поверхню, що готується, потрібно повністю вкрити малярною сіткою. Так буде створено суцільний ізоляційний шар під кладку плитки на дерев'яну підлогу, що захищає від вологи та компенсує результати руху деревини.

Влаштування полегшеної стяжки

Тепер потрібно сформувати тверду тверду основу для керамічного облицювання підлоги. Це буде стандартна стяжка, але більш легка та витончена, тому що зайвий пресинг деревині зовсім не потрібен.

Підстава для кладки керамограніту, клінкеру або кахельної плитки на дерев'яну підлогу можна влаштувати трьома способами:

Заливка стандартної цементної стяжки, потужність якої не перевищує 3 см. Спочатку поверх гідроізоляції настилаємо та кріпимо саморізами до чорнової основи металеву сітку, потім заливаємо традиційний цементний розчин, замінити який можна полімерною стяжкою.

Замість призначених для формування стяжки складів використовуємо клей КС з основою рідкого скла. Підійде замість нього двокомпонентний поліуретановий клей. Він також створить після полімеризації еластичний шар, що запобігає розтріскуванню плитки від деформаційних капризів деревини.

Зверніть увагу. Розчин із рідким склом для заливки стяжки можна зробити власноруч. Для цього потрібно змішати одну частину води, дві частини промитого та просіяного піску великої фракції та дві частини рідкого скла.

У «сухих» приміщеннях лазні можна зробити оперативне сухе вирівнювання плитами ЦСП або вологостійким гіпсокартоном. Укладаємо їх «розбіжно» під кутом 30º до напрямку укладання чорнових дощок, щоб стикові шви не збігалися. Шви можна додатково проклеїти складом, призначеним для роботи із ГКЛ.

Опис технології процесу кладки плитки

Перед приклеюванням зробимо попередню «примірку», прикинемо, як гарніше укласти плитку на підлогу. Прирізки не уникнути, але деталі краще розташувати в затінених зонах і на периферії приміщення. Тому попередню розкладку почнемо з центральної частини та з максимально освітленої зони. Відразу визначимо, скільки потрібно буде обрізати плиток і підготуємо їх заздалегідь. Якщо різати багато плитки не потрібно, достатньо запастись плиткорізом. Для численної прирізки кахлю знадобиться болгарка.

Подальші дії з укладання керамічної плитки на правильно підготовлену дерев'яну підлогу нічим не відрізняються від стандартних способів, отже:

Спершу рекомендовано знайти центр шляхом перетину діагоналей. Ділимо приміщення на чотири рівні сегменти, викресливши напрямки крейдованої малярною шнуркою вздовж стін або по діагоналі в залежності від обраної схеми розкладки.
Клей готуємо у найсуворішій відповідності до інструктажу виробника. Не розводимо його більше, ніж потрібно для обробки 1 м ² підлоги.

Розчин шпателем-гребінцем наносимо на поверхню підлоги. Розмір зубів гребінчастого інструменту залежить від габаритів. керамічних елементів. Для великої плитки 0,8 мм, для меншої.
Укладаємо плитку на оброблену клеєм поверхню, вставляючи пластикові хрестовини в стикові шви, у крайньому випадку сірники.
Постійно контролюємо поздовжні та поперечні напрямки, а також горизонтальність, прикладаючи до кількох плиток брусок.

Зверніть увагу. Вирівняти кладку і виправити недоліки можна тільки поки клейовий розчин не застигне. Поздовжні та поперечні напрямки можна скоригувати злегка зсунувши. «Запала» плитку потрібно відокремити, додати розчин, що бракує, і укласти знову.

Всі клейові «ляпи» з поверхні кахлю потрібно зняти вологою ганчіркою, не чекаючи, поки розчин схопиться. Після завершення укладання та застигання клею шви змочують і затирають.

Облицювання деревини може викликати деякі сумніви, проте існує певна технологія укладання подібним способом. Поради фахівців дозволять врахувати все важливі моментиу процесі монтажу та виконати ремонт у приміщенні якісно.

1. Чи можна укладати плитку на дерев'яну підлогу у ванній кімнаті?

Найчастіше це питання турбує тих, хто робить ремонт у приватних будинках та котеджах. У подібних будівлях основою для облицювання є деревина. Облицювання в такому випадку допустиме, проте варто оцінити стан поверхні та виконати певні роботи напередодні монтажу.

Від попереднього огляду підстави залежать подальші дії:

Якщо поверхня в хорошому стані, у такому випадку проводиться незначна обробка і можна розпочинати кладку;
За наявності серйозних вад, монтаж неприпустимий. Спочатку слід відремонтувати основу, замінивши необхідні деталі.

Розрахуйте необхідний обсяг матеріалу для покриття підлоги, при цьому потрібно враховувати конкретний варіант розкладки (ялинкою, зі зсувом, по діагоналі, рядами і т.д.).
При ремонті своїми руками бажано вибрати найбільш простий спосіб монтажу, наприклад, облицювання по рядах. При діагональному напрямку розкладки витрата кахлю значно збільшиться, оскільки знадобиться робити підрізування.

2. Підготовка основи до облицювання

Замислюючись про те, як укладати кахель на дерев'яне покриття, слід спочатку обробити поверхню основи. Перед облицьовуванням уважно перевірте поверхню. Покриття може бути виконане з дошки або ламінату.
Конструкція підлоги складається з дощок чорнового рівня, що фіксуються на дерев'яних лагах.

Стару фарбу можна видалити, використовуючи різні методи:
. Механічний метод.
Сенс цього методу полягає у застосуванні шліфувальної машини, або електричного дриля з насадкою у вигляді наждакового паперу. Для первинної обробки підійде зернистість №40, завершувати шліфування рекомендують №100 або №80. Головна перевага механічної дії – це можливість очищення досить великих площ.

. Тепловий метод.
Для обробки знадобиться фен високої потужності, який може прогріти повітря до значення +300...+600 градусів. Слід тримати пристрій з відривом 250-500 мм від підлоги, після нагрівання фарбу видаляють невеликими частинами, використовуючи під час роботи скребок чи металевий шпатель.

Фахівці радять придбати промисловий фен зі спеціальним скребком, так можна поєднати процес розігріву та очищення дерева від фарби.

. Спосіб хімічної дії.
Для цього підійдуть різні розчинники. Хімічним складомпросочують фарбу, наносячи його за допомогою шпателя, або кисті, залежно від суміші речовини. Час насичення становить 10-30 хвилин, після чого шар фарби розм'якшується і можна легко прибрати.

Організуючи чорнову підлогу, поверх перекриттів встановлюють лаги. Потім прокладають пергамент (гідроізоляція), завершують конструкцію листами ДСП, ГКЛВ або фанерою. Слідкуйте за рівністю покриття, лаги необхідно монтувати за рівнем.

Перед укладанням матеріалу, листи ДСП, фанери або ГКЛВ необхідно обробити оліфою теплої температури або іншим складом із захисними властивостями. Пристрій можна почати відразу після того, як просочення висохне.

Підготовка оздоблювального матеріалу

Витіснити повітря з плитки допоможе занурення у воду, достатньо 10-20 хвилин. Якщо на зовнішній стороні кахлю з'являються плями, то досить незначного зволоження поверхні зсередини.

3. Чи потрібна стяжка?

Перед укладанням слід перевірити покриття та оцінити наскільки воно рівне, використовуючи рівень. Якщо значні відхилення, необхідно зробити стяжку перед облицюванням.

Які засоби вирівнювання існують?

Мокра стяжка . Підходить для тих випадків, коли необхідно збільшити характеристики статі. При цьому організують проміжок по периметру кімнати, враховуючи можливу деформацію. Ця умова дозволяє зрушуватися підставі, не руйнуючи змонтоване покриття;

Сухий спосіб стяжки . Даний метод найбільш популярний, оскільки дозволяє створити не тільки рівну, але й надійну підлогу з високою несучою здатністю;
Вирівнювання за допомогою листів ГКЛВ вважається найлегшим варіантом . Насамперед уважно вивчіть стан підлоги з деревини. Ті бруски, які згнили, слід замінити на нові елементи. Далі відбувається монтаж гіпсокартону, листи фіксуються за допомогою поліуретанового клею, стики обробляються герметиком. Також слід просочити листи грунтувальною сумішшю.

4. Укладаємо плитку

Основні дії при укладанні плитки на дерев'яне покриття:

Напередодні облицювання підлоги потрібно визначити розташування деталей. Відміряється центр великої стіни та на підлозі фіксують лінію, зазвичай вона перпендикулярна. Подібні дії здійснюють для короткої стіни.
Отримані лінії у точці перетину позначають центр кімнати, якщо приміщення представляє прямокутну форму. Організуйте найбільш цікавий варіантрозкладки, максимально уникаючи обрізки кахлю вздовж стін.
Підлога навколо ванної радиють облицьовувати симетрично.

Складом клею обробляють 1 кв.м основи в одному з кутів, що відміряються центром кімнати. Для того, щоб зручно розподіляти клей, краще застосовувати шпатель, або лопатку.
За умови рівної поверхні(перепади по висоті трохи більше 3мм), витрата клею зводиться до мінімуму. У такому випадку достатньо, щоб шар був менше 5 мм, адже клейовий склад служить тільки для зчеплення підлоги та кахлю. Для вирівнювання поверхні у продажу є спеціальний клей, здатний усунути виступи (до 30 мм). Також витрата клею залежить від товщини плитки.
Не потрібно замішувати весь обсяг клею відразу, адже укладання відбувається досить довго. Слід поступово розводити склад, за необхідності.

Потрібно створити тиск на плитку, потім притиснути її до основи. Після цього слід продовжувати укладання, прямуючи по зазначеній розмітці. Облицюйте весь простір підлоги, оброблений клеєм.

Розкладку направляють від центральної точки до стін, при цьому повинні дотримуватися певних проміжків між плитками. Після того як кахлем заповниться половина поверхні підлоги у ванній, також облицьовують частину, що залишилася. Далі необхідно почекати повного висихання клейового складу.
Окремі елементи мають бути на одному рівні. Якщо потрібно, можна доповнити шар клею.
Простір між стіною та покладеним матеріалом доповнюємо підрізками. Для того, щоб акуратно відрізати деякі деталі оздоблювального матеріалукраще використовувати будівельний різак.

Іноді при укладанні покриття для підлоги необхідно обігнути який-небудь предмет у ванній кімнаті. У такому випадку застосовуйте точний контур, вирізаючи його пилкою.

Після того як клей стане твердим, кахель просочують ґрунтовкою.
Існують колекції плитки для підлоги, в яких елементи покриті грунтовкою. Цю інформацію уточнюють на упаковці.
Скребок із наконечником із гуми здатний заповнити всі зазори між елементами розчином. Зайвий розчин можна видалити змоченою губкою напередодні висихання;
Якщо ванна розташована впритул до облицьованої стіни, щілину між стіною та ванною необхідно закласти для забезпечення герметичності. Зазор менше 5 мм можна заповнити кахельною фугою, або вологостійкою затиркою.