Реклама на порталі

Як зробити корабель із мотором своїми руками. Робимо простий кораблик із моторчиком

Увертюра

Три роки тому під впливом друзів захопився короповим ловом. Ловити мене навчили, розповіли усі секрети. Пішли перші коропи. І ось, одного разу на риболовлі, я заздрісним оком побачив рибалку з короповим корабликом. Кораблик цей мені дуже сподобався. Запитав скільки коштує - він мені дуже перестав подобатися (1000 $ «на хвилиночку»). Погуглил – виявилося, можна взяти за 100$, але не те. До того ж, у голові моєї назрівав план масштабної саморобки, щоб потішити себе і сина зацікавити.

Прийнято перше рішення: зробити кораблик для завезення підгодовування своїми руками. Перегорнув форуми з RC моделювання, прикинув кошторис - почухав ріпу. Виходило по-бідному близько 150 $ на комплектуючі. Так, і завдання мені здалося надто легким (горе мені наївному).

Ухвалено друге рішення: зробити своїми руками максимально бюджетний кораблик, а в ідеалі безкоштовно. Слово честі, друзі, не від жадібності, а зі спортивного інтересу.

Отже, виробилася концепція: Вирішив робити кораблик на DTMF управлінні. Це коли дзвониш з одного мобільного телефону (передавача) на інший (приймач), і при натисканні на клавіші лунає «пікання» різного тону. На другому телефоні (приймачі) залишається лише запрограмувати перетворення цього «пікання» в різні команди управління залежно від отриманого тону (один сигнал запускає мотор, інший - зупиняє, третій - повертає).

Бачите, як усе просто? Перетворювати сигнал я вирішив за допомогою плати Arduino Uno. Детально розглянемо це питання у розділі Електроніка. А почнемо із корпусу.

Корпус

Спочатку я розраховував використати корпус від старої іграшки. Син (він, так би мовити, був у долі) легко презентував старий піратський фрегат на коліщатках. Але при попередньому зважуванні передбачуваного обладнання (акумулятор, мотор, електроніка тощо) виявилося, що фрегату не вистачає вантажопідйомності.

На жаль, я не зміг знайти в магазинах відповідної форми іграшки за адекватну ціну. І вирішив робити корпус для свого рибальського кораблика самостійно. Знов-таки, перегорнувши безліч форумів та статей, вирішив, що матеріалом послужить скловолокно та епоксидна смола.

Виготовлення корпусу для кораблика я почав із побудови болванки, на яку потім планував наносити матеріали. Болванку робив так: з ДВП і картону зробив кістяк. Закріпив його гарячим клеєм до листа ДВП.


Потім відсіки кістяка почав заповнювати гіпсом (алебастр). Маленький лайфхак: додайте в алебастр трохи оцту, і він повільніше застигатиме, але при цьому йде інтенсивне виділення газів, так що не забувайте провітрювати приміщення.

Коли болванка підсохла, я її трохи підправив і обклеїв паперовим скетчем, щоб потім було легко відділяти її від корпусу.


Скловолокно, яке я використав, ще називається скломатом. Продавець сказав, що для кривих форм краще використати його. Епоксидка найпростіша.

І знову хвилинка ТБ: Працювати потрібно в добре провітрюваних приміщеннях. Не жартую. Це вам не в сірниковій коробцізаважати пару крапель. Пару разів над корпусом рибальського кораблика нахилився під час нанесення шару епоксидки, і потім три дні перепочити не міг і голова хворіла.

Наніс я таких 2-3-4 шари. Раніше і я дивувався саморобникам: невже не можна порахувати два чи три шари ти завдав. Виявляється, під час роботи іноді доводиться класти шари внахлест, а іноді доводиться накладати заплати. Тому краще легко орієнтуватися на товщину стін корпусу. У мого рибальського кораблика середньому стінки корпусу мають товщину близько 3 мм.
На даному етапікораблик для завезення підгодовування на точку лову отримав назву «Макаронний монстр», т.к. волокна скломата стирчали на всі боки.



А також дуже багато грубого наждачного паперу. Далі процес зрозумілий: треш, шпатлюєш, треш, шпатлюєш. І так, поки не зрозумієш, що це найкраще, що ти здатний зробити своїми руками.


Коли я зняв корпус із болванки, його вага становила 1 кг 200 гр. Що досить добре для такої жорсткості і такої вантажопідйомності.


Фарбув, коли водомет вже був на місці (у наступному розділі описується). Фарбування проводив у три етапи: ґрунт та два шари фарби «Яхтна емаль ПФ-167».


Двигун. Муфти. Дейдвуд. Гвинт


У цьому розділі розповім про те, що є найстрашнішим у суднобудуванні для початківців - про саморобний дейдвуд (гідроізольований вал) і про те, що перебувати по обидва боки від нього: про гвинт і про двигун. Ну і як все це з'єднати своїми руками, щоб воно надійно і безвідмовно працювало на підгодівельному кораблику.

Саморобний дейдвуд для кораблика складається з таких складових:

  • Корпус - є тонкостінною трубкою від старого холодильника. Зовнішній діаметр 5мм, внутрішній – 4,5мм. Краї довелося вручну розкотити, щоб по обидва боки стали підшипники із зовнішнім діаметром 6 мм.
  • Вал - це прут із нержавіючої сталі діаметром 3 мм. З одного боку нарізав різьблення М3 для кріплення гребного гвинта.
  • Підшипники 3*6*2 мм. Підшипники замовляв у китайця. На фото були підшипники з пильовиками, а після прибуття виявилося, що замість пильовика там лише зволікання якесь. Китаєць гроші повернув, але я вже вирішив ставити ті, що є.
  • Сальники. Їх роль виконують ізоляційні втулки TO-220 (радіодеталі, якщо що).

На фото вище та на відео нижче видно, як збирається дейдвуд.

При роботі, масло біля підшипників може нагріватися і ставати рідкішим, тому я вирішив додати ще сальники з простих гумових кілець 3/5 мм. Вставляються вони перед підшипником.

Як густе мастило я використовував ЛІТОЛ-24. Є кілька нюансів у заповненні дейдвуду. Потрібно забити корпус дейдвуда мастилом так, щоб усередині було тільки мастило, а не половина мастила, половина води. Для цього у шприца відрізається носик, щоб вийшла пряма трубка. Виймається поршень. І така трубка просто вставляється в барило (або що там у вас) зі змащенням по край. Потім вставляється поршень у шприц, і тільки тоді ми виймаємо шприц, повністю забитий мастилом без повітря.

Щодо муфти, то вважаю своїм обов'язком повідомити, що муфту потрібно брати заводську. Перевірив безліч саморобних гумових та металевих варіантів, але поки не купив нормальну муфту і не виставив мотор у виска, були постійні проблеми з надійністю та биттям.

При виборі двигуна я був приголомшений цінами, тому почав шукати альтернативи. Знайшов найпотужніший з найдешевших - це електродвигун 540-4065.

Думаю, що можна було навіть взяти трошки слабше моторчик, але не стверджую, тому що не перевіряв поки що свій підкормковий кораблик з слабшими моторами. Можливо, колись дійде до цього справа, щоб збільшити запас ходу від одного заряду АКБ.

Гребний гвинт робив самостійно з латуні завтовшки 1 мм. Вирізав три однакові лопаті у формі поросячого вуха. І припаяв їх до бронзової стійки з різьбленням М3. Вийшло добре, але раджу купити, або доведеться робити пристосу для пропорційної спайки лопат.


Після перших тестів стало ясно, що все працює добре, але за однієї умови: якщо дейдвуд має точку опори недалеко від гвинта. В моєму випадку гвинт знаходиться на солідному віддаленні від виходу дейдвуд з корпусу. Вирішив зробити фіксацію щодо корпусу водомета, припаявши три гайки МОЗ до дейдвуду та з'єднавши гвинтами водомет та дейдвуд.


Водомет та поворотний механізм

При проектуванні свого прикормочного кораблика я одночасно співвідносив розмір гребного гвинта, балона для водомета та поворотного механізму. В результаті перебору безлічі варіантів зупинив свій вибір на балоні від дезодоранту. Зовнішній діаметр балона становить близько 42 мм., що на 4 мм більше за коло гвинта, і на 3 мм. менше діаметра поворотного механізму, який буде описано нижче.


Після 153-х вимірів я тремтячими руками вирізав отвір у щойно закінченому корпусі свого кораблика.


Водомет вклеїв на гарячий клей. Зробив виїмку для забору води. Вирішив додати шматочок алюмінієвої перфорації для додаткової жорсткості балона, так як метал у ньому дуже тонкий і легко прогинається при невеликих зусиллях.


Далі я прикріпив до корпусу прикормочного кораблика кріплення двигуна. Робив це так: на дейдвуд прикріпив гвинт і жорстку муфту. До муфти – мотор, зафіксований у кріпленні. Після цього я виставив кораблик у такому положенні, щоб дейдвуд зайняв максимально вертикальне положення, при цьому двигун виявляється у вільному підвішуванні.

Залишилося нанести трохи клею, щоб зафіксувати правильне положення кріплення, а після його остигання, нанести вже кількість клею необхідне для надійної фіксації.

Для «керма» у своєму рибальському кораблі я використав пластикову баночку від корму для акваріумних риб. Ця баночка, до речі, була розділена перемичками на чотири частини. Мені залишилося все акуратно вирізати та розмітити для приєднання до балона водомета.


Важіль для повороту виготовлений зі склотекстоліту товщиною 3 мм. Вирізав приблизну форму, а потім витісав напилком і наждачним папером виїмку формою баночки від корму.


Взяв спицю від парасольки (товщина 2 мм.) і протягнув її у вологозахисний пильовик для тяг (33х12мм).



Кінець спиці загнув під кутом 90 градусів і завів у сервопривід SG-90.


Електрична схема

Усі залишаються на місцях, і ніхто нікуди не тікає. Бояться нічого. Нижче наведено повну електричну схему рибальського катера. Схема велика, бо детальна, але зараз усе стане зрозумілим.

Пунктирними лініями виділено окремі блоки. Деякі з них можна взагалі не використовувати, а деякі замінити недорогим купленим аналогом. Лише одна схема може здатися вам складною, але вам навіть не потрібно її розуміти, а спаяти за бажання можна і те, чого не розумієш.


Завантажити та завантажити схему у великому форматі можна

Отже, керування буде реалізовано з клавіатури таким чином:

А в таблиці нижче ви можете бачити, який пін на Ардуїно Уно відповідає за якусь команду. Слів пін, Ардуїно, скетч теж бояться не варто далі все детально розповім. У стовпці «Через:» вказані реле, які спрацьовують при натисканні на певну клавішу телефону.


Схема ДТМФ декодера проста в реалізації всього 3 резистора та 1 конденсатор. Я зміг усе це помістити у штекер міні-джек.

Далі трохи складніше. Йтиметься про схему Ардуїно Уно, Ардуїно Нано та реле для плат Ардуїно. Але все ж таки, схема намальована детально. І більшість зв'язків однотипні. Наприклад, реле К1а-К6а - це реле для Ардуїно з живленням 5 В. До кожного реле підходить три дроти: +5В, GND (2 дроти для живлення) та сигнальний.

Коли телефон приймає ДТМФ сигнал (припустимо натискання клавіші «3»), він передає його через вхідний пін А0 на плату Ардуїно Уно. Там відбувається миттєве перетворення цього сигналу сигнал управління, який подаючи на потрібний вихідний пін, наприклад, пін 6, і реле К3а спрацьовує, запускаючи тим самим схему для включення режиму «Малий вперед».


Друга плата – це Ардуїно Нано. Вона використовує виключно для поворотів. Вхідними сигналами для Ардуіно Нано є вихідні сигнали з 7,8,9 пінів Ардуіно Уно. Але перед входом на плату Ардуїно Нано, ці сигнали інвертуються за допомогою оптореле OR1-OR3 з логічної одиниці на нуль відповідно з нуля на одиницю.

Ця складність обумовлена ​​тим, що скетч для поворотів працює без збоїв лише такому порядку. От і все; Розбір цієї схеми закінчено.

В наявності оптореле КР293КП9А. Блок із оптореле виглядає ось так:



У цьому блоці їх три. Найменший і найпростіший - це стабілізатор на 9 В. Він називається LM7809. Він дає на виході рівно 9 вольт, якими запитуються Ардуїно Уно та Ардуїно Нано.


Два регулятори застосовуються у тому, щоб виставити зручну швидкість «Повний хід» і «Малий хід». По-перше, для режиму «Повний хід» можна уникнути регулятора і просто запитати мотор у цьому режимі напругою від акумулятора. Так навіть підвищиться надійність системи. По-друге, такі регулятори можна попросити спаяти когось, хто не боїться паяльника, якщо у вас є така фобія. Або пояснити в магазині радіотоварів, який потужності двигун, якою напругою ви хочете запитати, і вам підберуть регулятор.

Схема керування двигуном:

Схему керування двигуном вирішив робити на реле. Пов'язано це в першу чергу з тим, що вони були в наявності.

Лукавити не стану. Для непідготовлених людей ця схема є складною. Але я вам розповім хоча б навіщо вона створена. Можливо, багатьом стане зрозумілим і те, як вона працює.

Далі, та сама схема представлена ​​у двох видах: перший - зручніший для монтажу, а другий - для аналізу, як працюють блокування. Блокування зроблено таким чином, що коли увімкнено задній хід, неможливо ввімкнути ні малий, ні повний вперед.

Коли кораблик пливе вперед, неможливо включити задній хід. Для зміни напрямку необхідно зупинити кораблик натисканням клавіші «0». Головна ідея цих блокувань: не створювати перевантажень електричного кола. При цьому на ходу можна без проблем перемикати малий і повний вперед.

На плату помістив реле та клемники. Так виглядає монтаж релейної схеми:


До клемників припаяв виходи з контактів та котушок реле. Обов'язково на котушки реле встановлювати діоди. Сині варистори (2 кружечки) ставити не обов'язково.


Відповідно до схеми з'єднав контакти реле та живлення між собою. Весь цей процес є абсолютно авторським. Я гнався за мініатюризацією. Зробив так. Ви можете зробити громіздкіше, але акуратніше.


Схема розвантаження

Принцип вивантаження простий: даємо сигнал на ардуїно, спрацьовує електрозамок, звільняється бункер з підгодовуванням та оснащенням. Електрозамком є ​​простий соленоїд на 24В від подачі паперу лазерному принтері.


Щоб сила втягування була більшою, я вирішив підвищити напругу з акумулятора до 30 В. Робиться це за допомогою простого китайського девайса МТ3608, купленого на AliExpress.


Тумблери, вольтметри та габарити.

Тут схеми тішать око своєю простотою та дотупністю. Габарити можна продавати просто прикріпивши на ручку рибальського кораблика велосипедний ліхтар.

Закінчу розповідь про електроніку таку ось схемою аварійної зупинки:


Створено її для того, щоб при випадковому зникненні мобільного зв'язку на риболовлі рибальський катер не сплив за горизонт або в очерету.

Принцип роботи простий: поки знято трубку та телефон (приймач) в режимі розмови, то на мікрофоні гарнітури є напруга. Його можна використовувати для управління оптореле, через нормально розімкнуті контакти якого подаватиметься напруга на мотор катера. Якщо закінчити виклик або якщо зникла мережа, напруга на мікрофоні зникає, оптореле розмикається і двигун зупиняється.


Програмування мікроконтролерів Ардуїно

Ардуїно - це, якщо хтось не знає, мікроконтролери для широкої публіки. Досить доступно і просто. Грубо кажучи: підключив через USB до комп'ютера, завантажив на нього скетч (програма, в якій написано, що мікроконтролер робитиме) і все готове. Процес встановлення драйверів та програми для завантаження описувати не буду. Усі можна взяти на сайті Arduino.

Якщо будуть питання, то в мережі повно докладних описів цього процесу.

У моєму підгодівельному катері використовується дві плати Ардуїно: одна УНО та одна НАНО.

Для Уно, крім скетчу, вам знадобляться бібліотеки.

Завантажити та завантажити бібліотеку можна

Папку DTMF потрібно скопіювати до папки C:\Program Files\Arduino\libraries.

У самих скетчах, після ось такої "//" мітки є коментарі.

А ось самі скетчі:

Для УНО:

#include
int sensorPin = A0;
float n=128.0;
float sampling_rate=8926.0;
DTMF dtmf = DTMF(n, sampling_rate);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Масив для 10 PINS / реле.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, використовується бібліотекою!
};
void setup() (
for (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Весь масив ledPins робимо OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Весь масив ledPins робимо HIGH.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800);
if (thischar) (
digitalWrite(ledPins, LOW);
delay(500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}

Для Нано:
// Додаємо бібліотеку для роботи з сервоприводами
#include
// для подальшої роботи назвемо 12 пін як servoPin
#define servoPin 12
// 544 це еталонна довжина імпульсу, при якому сервопривід повинен прийняти положення 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 це еталонна довжина імпульсу, при якому сервопривід повинен прийняти положення 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// встановлюємо пін як виведення управління сервоприводом,
// а також для роботи сервоприводу безпосередньо в діапазоні кутів від 0 до 180 ° задає мін і макс значення імпульсів.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Умова 1-ї кнопки
{
myServo.write(1130); // Повернути серво вліво на 45 градусів
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // Умова 2-ї кнопки
{
myServo.write(1430); // Повернути серво в центр
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Умова 3-ї кнопки
{
myServo.write(1730); // Повернути серво вправо на 45 градусів
}
}

Кришка (палуба) катери та елементи управління на ній

Матеріалом для кришки послужив склотекстоліт товщиною 2 мм.


Вага кришки вийшла 590 грам. Для такої жорсткості цілком нормальний результат.


Регулятори потужності та тумблер для ліхтаря помістив у ємність від пудри, яку посадив на клей «рідкі цвяхи» для повної гідроізоляції.


Для телефону-приймача та вольтметрів я використав зовнішню розподільну коробку.
Також у ній розміщуються контакти акумулятора для заряду АКБ. На тильній стороні вивів роз'єм для розвантаження.


Так виглядає прикормковий кораблик із встановленою кришкою, але без вивантаження:


Вивантаження підгодовування

Принцип вивантаження підгодовування такий: при подачі сигналу спрацьовує соленоїд, що утримує за допомогою клямки дно бункера, і воно вільно відкривається під своєю вагою або вагою підгодовування.

Бункер для підгодовування зробив із трьох спарених коробочок для дрібних деталей. Дно із двоміліметрового текстоліту підвісив на найменшу петлю, яку зміг знайти на господарському ринку.


І все це прикріпив на одноміліметровий куточок із нержавіючої сталі.

До речі, бункери зробив швидкознімними. Для цього я куточки кріплю до катера на гайки з «вушками», а кабель до соленоїдів через гніздо.



Вгорі куточки (основи бункерів) скріпив ручкою катера, зробленої з алюмінієвої трубки діаметром 10мм. Вага вивантаження склала трохи більше кілограма. Це багато, але для мого підгодівельного кораблика цілком допустимо.


На подвір'ї літо і можна піти з дітьми погуляти біля річки, насолодитися свіжим повітрям, а заразом пустити у воду кораблик, який пропонуємо виготовити прямо зараз.

Нам знадобиться:
- 5-вольтовий двигун із CD-приводу;
- три пальчикові батареї;
- ізоляційна стрічка;
- пінопласт;
- кришка від пластикової пляшки;
- два шматки пластмаси;
- Дві шайби.


Насамперед необхідно зробити гвинт. Для цього в кришці робимо прорізи у місцях, де немає різьблення. Ці місця розташовані симетрично, отже, гвинти також будуть розташовані симетрично. Робити прорізи будемо звичайним канцелярським ножем.




Тепер у прорізі потрібно вставити шматки пластмаси, зафіксувавши їх гарячим клеєм, отримавши лопаті.




Отриманий гвинт приклеюємо до двигуна.


Перейдемо до корпусу човна, який буде виготовлений із шматка пінопласту. На шматку пінопласту слід зазначити місця, які будуть вирізані. Це буде передня трикутна частина, заглиблення для відсіку для батарей, а також місце для лопатей із двигуном.


Вирізаємо усі зайві частини.






1.5-вольтові пальчикові батареї можна з'єднати послідовно. З'єднавши три батареї, можна отримати 4.5 вольта. З'єднати батареї необхідно так, як показано на малюнку нижче. Зверніть увагу, що шайби повинні створювати контакти між крайніми та середніми батареями.




Замотуємо батарейки ізолентою, не забувши вивести два дроти – мінусовий та плюсовий.


Залишається зібрати все разом за допомогою клейового пістолета.

За радянських часів у дітей не було Барбі, Playstation та радіокерованих вертольотів. Проте стільки всього цікавого можна було знайти біля найближчого заводу, на будівництві або, пардон, на звалищі. Селітра, карбід, металева стружка, нарешті, ті самі мідні трубки та латунні пластини. За давньорадянським рецептом водометний двигун будувався так: з великої батарейки типу D знімалася оболонка, витягувався центральний електрод і весь вміст. Судномоделіста цікавив цинковий стаканчик. Верхні дві третини склянки спилювалися ножівкою, краї дорівнювали ножицями, в «каструльці», що вийшла, свердлилися два отвори під мідні трубки. Трубки припаювалися звичайним оловом. З латунної платівки вирізалася кругла кришка і теж припаювалася до «каструльки». Потім кришка трохи продавлювалася, щоб отримати рухливу мембрану. Подув у трубочки, можна було змусити мембрану клацати. Котел краще робити якнайменше: чим менше об'єм води всередині двигуна, тим швидше він буде заводитися.

Трубопроводи має сенс розташовувати на кораблі так, щоб значна частина труб знаходилася нижче за ватерлінію. Вода у разі грає роль охолоджувача. Чим швидше пара охолоджується в трубах, тим надійніше працює двигун. Конструюючи корпус корабля, пам'ятайте, що сталеві трубки від вісімки чимало важать. Об'єм та водотоннажність човна повинні відповідати солідній масі двигуна та свічки.

Перед включенням двигун повністю заповнити водою за допомогою шприца. Конструкція має дві трубки, а не одну, щоб полегшити «заправку»: поки вода заливається в одне сопло, повітря виходить з іншого. Корабель будується так, щоб обидві трубки були постійно занурені у воду. Коли під казан ставиться свічка, вода в ньому нагрівається і починає кипіти. Пари, що утворюються при цьому, виштовхують воду з котла. Проходячи трубками, вода остигає, тиск у котлі падає, і двигун всмоктує воду назад. Таким чином у трубах відбувається постійний зворотно-поступальний рух водяного стовпа.


Заливши в двигун трохи чорнила, ми змогли розглянути водометний струмінь у всій красі. На фото видно, як далеко і зібрано б'є паровий двигун. Не дивно, що з такою тягою корабель стрімко прямує вперед.

Найпростіший паровий водомет можна зробити зовсім без котла. Достатньо зігнути трубу в кілька витків прямо над свічкою на кшталт кип'ятильника. Котел робиться для спецефектів: згинається мембрана видає гучний звук. Незважаючи на те, що водяний стовп здійснює рухи в обидві сторони з рівною амплітудою, двигун штовхає човен вперед. Це пов'язано з тим, що вся вода виштовхується з трубок в одному напрямку, а засмоктується з усіх боків.

Спроби підшукати заміну рідкісним у наші дні мідним трубкам і латунним пластинам привели нас до наступного рішення: чудовою трубкою стала гальмівна магістраль від автомобіля ВАЗ 2108. Вона ідеально підходить по діаметру, добре паяється і, головне, продається в будь-якому автомагазині.


Паровий водомет можна назвати двотактним двигуном. На першому такті вода в казані нагрівається і досягає температури кипіння. Пар, що утворюється, виштовхує воду з котла і жене її по трубах. На другому такті гаряча вода в трубах охолоджується, тиск у системі падає і вода знову засмоктується в котел. Викид води відбувається у строго певному напрямку, а всмоктування - з усіх боків. Тому першому такті корабель штовхається вперед, але в другому не відходить назад.

Мембрана – справа тонка, у всіх сенсах слова. При такому малому діаметрі кришки її матеріал повинен бути дуже м'яким та податливим. Після кількох невдалих спроб ми зробили мембрану з алюмінієвої чашки від найдешевшої свічки, що гріє. Вона дуже тонка, м'яка, добре звучить. Єдиний мінус – алюміній не паяється. Замість пайки ми застосували 10-хвилинний двокомпонентний епоксидний клей. Побоювання з приводу його міцності за жорстких температурних умов не виправдалися. Якщо двигун працює правильно, чашка розжарюється не дуже - такий термодинамічний цикл водомета.

Робота двигуна вражає. Його потужність достатня, щоб штовхати корабель уперед, створюючи позаду видимі неозброєним оком потоки води. Чесно зізнатися, нам не вдалося добитися від машини справді яскравого звуку, як у дідівські часи. Тож, схоже, із матеріалом мембрани ще варто поекспериментувати. Щиро бажаємо удачі у пошуку латунних платівок!

Всім привіт. Мій огляд присвячується тим, кому набридли сучасні, складні іграшки на радіокеруванні з купою електроніки всередині. Зустрічайте: чудовий кораблик, з паровим двигуномпрацює від тепла свічки. Це саме та іграшка, принцип дії якої ви легко зможете пояснити своїй дитині:)

Власне я давно хотів такий кораблик. Була навіть думка спати самому, з консервної банки, але недавно мені трапився вже готовий і я його придбав. Продавець виявився трохи шахраюватим, і вислав без треку, хоча на сторінці заявлено, що надсилають нормальною поштою. Проте все приїхало досить швидко. Кораблик повністю металевий, поставляється в коробочці, у комплекті йдуть дві свічки, залізний лоточок та пластикова соломинка. Очевидно, для заповнення трубок кораблика водою.




Якість складання кораблика залишає бажати кращого, тому було вирішено його розібрати і зробити все по-нормальному. Усередині кораблика знаходиться «паровий котел», що є камерою невеликого об'єму, з гнучкою латунною мембраною зверху. Знизу до камери приєднано 2 трубки, що виводяться за борт корабля. Щоб витягнути бойлер, розбирати кораблик не вимагалося, все виходить і так.

Трубки, що виходять за борт, були приклеєні чимось типу суперклею та бовталися. Тож я їх припаяв. Дивно, але фарба від нагрівання не облізла.


Принцип роботи дуже простий: коли камеру, попередньо заповнену водою, починають гріти вогнем свічки, рідина закипає, тиск підвищується, і пара, штовхаючи воду через трубки, рухає човен уперед. Потім пара конденсується, створюється вакуум, і вода всмоктується у котел. Цикл повторюється.
Все це супроводжується прикольними звуками, які видає згинається мембрана. Мов працює маленький моторчик. Саме тому кораблик так і називається PopPop boat, через звуки, які він видає.
Докладніше можна почитати у буржуйській Вікіпедії за запитом PopPop Boat
Стаття цікава, але англійською. Іграшка була популярна у 50-х роках минулого століття, а винайдена ще раніше.

Ну і звісно, ​​відео роботи. Головне, не забудьте заповнити трубки водою перед запуском. Інакше нічого не працюватиме.

Планую купити +59 Додати в обране Огляд сподобався +116 +213