Насоси

Будівництво та розрахунок водонапірної вежі для господарських потреб. Будівництво та розрахунок водонапірної вежі для господарських потреб Водонапірна вежа на дачній ділянці

Мати в будинку садибного типу цілорічну систему водопостачання, а тим більше автоматичну – мрія будь-якого господаря, що її не має. Звичайно, будувати з цією метою водонапірну вежу та бурити глибоку артезіанську свердловину навряд чи хтось із них готовий. Та в цьому в даний час немає необхідності - створені інші системи, причому досить компактні і різної продуктивності. Такі системи водопостачання, виготовлені, скажімо, Італії чи Іспанії, продаються в усіх містах і навіть великих населених пунктах Росії. Але їх вартість - вище середньої (під нею я маю на увазі купівельну спроможність людей середнього класу, до якого переважна більшість росіян все ніяк не можуть навіть наблизитися).

Але майстрової людини брак коштів не може змусити відмовитися від необхідного в господарстві обладнання, а лише спонукає на створення його власними руками, ставлячи ще й перед необхідністю мислити пристрій машини - адже розібрати її в магазині для цього ніхто не дозволить.

Ось і мене життя змусило створити автоматичну систему водопостачання будинку та присадибної ділянки з усім господарством своїми руками.

Вона складається з двох основних частин: джерела води та напірної установки.

Основою системи водопостачання є, звичайно ж, джерело-колодязь із шахтою із залізобетонних кілець діаметром 1 м. Зробив я його вже давно, але воду діставав відром, використовуючи насос лише влітку для поливу рослин.

Глибина колодязя особливого значення не має – адже всі сучасні побутові занурювальні насоси забезпечують підйом води з глибини до 50 м – але обов'язково має досягати водоносного шару (а не просто ґрунтових вод). А ось об'єм (запас) води в колодязі повинен бути більшим, ніж ємність напірного бака-адже дебет (приплив води) в колодязь може бути меншим за продуктивність насоса. «Насуху» ж занурювальні насоси працювати не можуть-вони неминуче згорять, так як вода, що закачується, є для них і охолодною рідиною.

1 - шахта колодязя (бетонні кільця Ш1000); 2-драбини (сталевий куточок 25×25,2 шт.); 3 - вода: 4 - кам'яна начерк; 5 - занурювальний насос (вібраційного типу): 6 муфта (гумовий шланг, 2 шт.); 7 - підвідна труба (1/2"); 8-стінка підпілля (бетон); 9- водонапірна установка; 10-електропроводка кінцевого вимикача; 11-підведення води в будинок (труба 1/2"); 12 - підлога; 13 - стіна брухту; 14-утеплюючий будиночок колодязя, дошка з утеплювачем; 15 - насосний кабель (2-жильний, гідроізольований); 16 - кабель побутової електромережі

Водонапірна система домашнього водопостачання (труби та фітинги-1/2"):

1-підводить труба; 2-зворотний клапан: 3 - згін; 4 - косинець; 5 введення; 6 - важіль; 7 - манометр; 8 різьбовий патрубок (муфта); 9 – кріплення кришки до фланця (болт М8, 8 прим.); 10 - кришка (сталевий лист sЗ); 11 -наконечник важеля (гумова трубка); 12 - кінцевий вимикач (ВПК 1211); 13 -пластина-кронштейн кріплення кінцевого вимикача (сталевий лист sЗ); 14-діафрагма (армована гума, s7); 15 - фланець; 16 - горловина; 17 - гайка М10 і шайба для кріплення важеля до діафрагми та поплавця до важеля (4 компл.); 18 - вихідний патрубок; 19-вентиль; 20-відведення води в будинок; 21-витратно-накопичувальний бак (нержавіюча сталь, лист s2): 22 - ніжка бака (нержавіюча сталь, лист s2, 4 шт.); 23-поплавок (ПВХ)

При аварії системи колодязем можна користуватися і традиційному ручному режимі, піднімаючи воду з допомогою ворота, барабана і троса відром. Але такого за три роки експлуатації системи у мене ще не було. Щоправда, іноді відбувалися відключення електроенергії.

Над криницею влаштований будиночок, горловина постійно закрита кришкою, а в «студену зиму» надземну частину шахти утеплюю старими ватниками.

Забір води з колодязя здійснюється побутовим занурювальним насосом вібраційного типу «Малюк» (можна використовувати і йому подібні: «Джерельце», «Агідель» та інші). Насос опущений в шахту (і у воду) майже на всю її глибину, але не доходить до дна на 200 - 300 мм, щоб не всмоктувалися зважені частинки, що осіли на нього.

Вихідний патрубок насоса з'єднаний з трубою, що підводить (насосною) прохідним перетином 1/2 через гумову муфту-шланг (для послаблення вібрації). Муфта закріплена на патрубку та трубі хомутами. Підвідна труба виходить через стінку з шахти колодязя і проходить у землі нижче рівня максимального промерзання грунту до видатково-накопичувального водонапірного бака, що знаходиться в підпіллі будинку і є основою водонапірної установки. Поруч із трубою покладено і живильний насос гідроізольований електричний кабель.

З введенням в бак (така ж труба 1/3") труба, що підводить, з'єднана через запірний зворотний клапан і ще одну муфту-шланг. Сама ж труба введення опущена в бак майже до самого його дна.

Бак розташований, як було сказано, у підпіллі будинку. У мене воно (підпілля) теж заглиблене більш як на два метри, бо виконує ще й функції льоху. Але це зовсім не обов'язково - під житловим опалювальним будинком завжди позитивна температура.

Початковий («фляжний») варіант напірного пристрою (фітинги та грубі - 1/2"):

1-відведення води в будинок; 2 - шланг, що підводить; 3-манометр; 4 - трійник; 5 -зганяння; 6 – зворотний клапан; 7 - труба, що підводить; 8 витратно-накопичувальна ємність (40-літрова фляга); 9 - тримач (2 шт.); 10 підрамник (куточок 35×35); 11 -ніпель; 12-введення; 13-кришка (нержавіюча сталь, лист s5); 14-кріплення кришки (болт М8, 8 шт.); 15 - прокладка (гума з тканинною основою, лист s6); 16 кронштейн бандажу (куточок 30 30, 8 шт.); 17 бандаж (сталева смуга 30×3); 18 -кінцевий вимикач; 19 портал (куточок 30×30); 20 стійка кінцевого вимикача (куточок 25×25); 21 -амортизатор (від мопеда); 22-лонжерон рами (труба Ш25, 2 шт.); 23 - поперечка рами (куточок 35×35, 2 шт.)

Бак - циліндричної форми та зварений з листа нержавіючої чорненої сталі товщиною 2 мм. Встановлений він на приварених до нього ніжках на сталевий лист, що підстигає, тому що підлога підвапа хоч і бетонна, але тонкошарова. Місткість бака близько 150 л. Чим більший його обсяг, тим рідше спрацьовуватиме кінцевий вимикач, а значить, і включатиметься в роботу насос. Як показує практика, тривалість експлуатації електричних приладів і пристроїв (зокрема і глибинних насосів) залежить від кількості їх включень-выключений.

Кінцевий вимикач марки ВПК1211 встановлений на кришці горловини бака. Спрацьовує він від дії важеля з поплавком із ПВХ (на зразок того, що стоїть у бачку унітазу). Важіль теж закріплений у горловині бака, але тільки на діафрагмі з армованої гуми завтовшки 7 мм. Кінець важеля виходить назовні через центральний отвір у кришці і на нього надіта гумова трубка.

У бічній стінці бака, неподалік його низу врізаний і приварений вихідний патрубок-штуцер, якого через вентиль приєднана відвідна труба, якою вода поставляється до будинку та інші господарські приміщення. Умовний прохід труби, патрубка та вентиля - 1/2".

Працює система в такий спосіб. Взаємодія важеля з поплавком відрегульована таким чином, що при відборі води з бака до половини дія наконечника важеля кінцевий вимикач припиняється. Електричний ланцюг, що живить насос, замикається і насос починає качати воду до того моменту, поки вода не заповнить більшу частину об'єму бака. При цьому тиск повітря, що знаходиться в баку, збільшується до 2-2,2 атмосфери, а поплавець піднімається і змушує кінець важеля впливати на кінцевий вимикач, який розмикає електричний ланцюг і зупиняє насос.

Процес відбору води відбувається також автоматично. При відкритті в будинку або господарському приміщенні водорозбірного крана вода під тиском повітря, що знаходиться всередині бака, піднімається і надходить споживачу. При витрачанні води до половини бака знову вмикається насос і поповнює її запас у баку.

На випадок відключення електроживлення насоса витрата води з бака може здійснюватися майже до повного спустошення - коли тиск повітря в баку дорівнюватиме 0,5 атм. При цьому відходу води з бака в колодязь перешкоджає зворотний клапан, встановлений перед ввідною трубою.

При виготовленні системи своїми руками вартість її, в порівнянні з фірмовою, знижується на порядок, при збереженні тих самих споживчих якостей.

На цьому розповідь про водонапірну установку можна б закінчити. Але хотілося б відзначити, що поначапу напірна установка у мене була інша - як витратно-накопичувальна ємність я використав молочну 40-літрову флягу, що залишилася ще з «колгоспних» часів. Нестача системи з такою ємністю спостерігалася лише в тому, що при великій витраті води відбувалося часте включення-вимкнення насоса, що небажано. Проте за невеликого споживання це навіть добре: вода не застоюватиметься.

Флягу допрацював. З горловини видалив штатну кришку з елементами її кріплення та засувку. Горловину туго опоясал бандажом зі сталевої смуги, зваривши внахлест її кінці. До бандажу через рівні проміжки приварив вісім кронштейнів із відрізків куточка.

Далі, з листа нержавіючої сталі товщиною 5 мм вирізав нову кришку, наклав її на горловину і одночасно в ній та горизонтальних полицях куточків просвердлив отвори діаметром 8,5 мм. Ще в кришці просвердлив три отвори-два діаметром 22,5 мм (одне-для забірної трубки, інше-для манометра) і одне діаметром 8 мм (для ніпеля підкачування тиску). По кришці виготовив і кільцеву прокладку з резино-тканинного листа товщиною 6 мм.

Флягу встановив на підрамник, що коливається, прикріплений до нерухомої рами з одного боку безпосередньо до неї, а з іншого — через амортизатор. Для кріплення верхнього кінця амортизатора довелося до підрамника приварити ще портал, який використовував як важіль кінцевого вимикача, встановленого на окремій стійці, також привареній до рами.

Дата публікації: 20 Квітня 2011 року

Водопровід – це добре. Водопровід на дачі – вже необхідна розкіш. Що робити, якщо немає стаціонарного водопроводу, якщо немає стаціонарної електрики, а ж комфорту дружина вимагає?

Відповідь - будувати водонапірну вежу. Відразу скажу - спробую описати власний досвід, на жаль, фотографій усіх етапів немає, доведеться словами.

Отже – поїхали.

Етап перший.
А скільки ж води треба на дачі?
Відповідь здавалася б очевидною – ну ніяк не менше ніж у місті, а може й більше. У мене склалася зовсім інша думка. Коли якогось ресурсу немає - він стає дорогим і його треба заощаджувати. Коли немає центрального водопроводу, але, на щастя, є колодязь, споживання води з "міського циклу" перетворюється на "нормальне".

Міський цикл – відкрив кран і нехай тече. Варто недорого, у відрах носити не треба, і качати дорогим насосом, що приводиться в дію генератором, що працює на дорогому бензині - теж не треба. Економити не будемо, раптом хтось подумає, що ми жлоби. Скільки води залишиться нашим дітям – нехай думають діти, це ж їм не вистачить.
Нормальне споживання - виллю рівно стільки, скільки мені треба. Ні краплі повз, але й не герметично закриватиму ємність, щоб не випаровувалася.

Але це ліричний відступ, повернемося до діжок і веж.
Як з'ясувалося – на тиждень цілком вистачає 1000 літрів. Це тепер я розумію, що вистачає, перед будівництвом були сумніви. Зважилися вони просто. 1000 л більше 30, які стоять у ємності у мене? Так, більше. Яку діжку я можу дістати? Саме на 1000 літрів. Так званий єврокуб.

Картинка - в мережі знайшлася, мені дісталася чорна бочка.
Ось під цю бочку я і став проектувати вежу.

Етап другий.
Як же закріпити у землі залізку?

Шляхом нескладних геометричних побудов, калькулятора та запам'ятаного з дитинства правила "трикутник - постать жорстка" було вирішено побудувати трикутну вежу, тобто. на трьох ногах.
У вигляді бонусу отримували економію одного куточка 100Х100 мм, довжиною аж 7.5 метрів та величезної ями під фундамент 4-ї опори.
Декілька слів про фундамент водонапірної вежі. Відразу захотілося зробити його міцним та надовго. Пробурити дірку в землі, встромити в неї опору і забетонувати - думка погана. Це не паркан, стіни не витримають, та й дно біля ямки провалиться. Просто забити в землю палю - теж нереально, виходимо з того, що є пара узбеків та пара господарів і жодної більше техніки. На думку спала така думка, що виправдалася згодом. Робити підстави великими та у 2 етапи.
Перше – це основна яма, у моєму випадку 1х1х2 м (2м – глибина.). Таких – 3 штуки.
Потім зробили вставку з тонких дощок, щоб вийшов бетонний стакан 0.5Х0.5м.
Фотографій процесу теж немає, тож на пальцях розповідаю.
Залили в основну яму 50 см бетону, поклали вставку, понатикали арматури та притиснувши вставку дошкою з наваленим камінням - залили зовнішній периметр. Коли бетон схопився (2-3 доби) вставку вийняли. Вийшла склянка, з півметровим дном із бетону. З міцними стінами, якими опора легко ковзнула на місце.

Тут те, що зараз виглядає із землі. Насправді бетонний кубик там значно більше:)

Етап третій.

Як високо можна підняти кубометр, якщо крана немає і притягнути його не можна?

Чому 6 метрів вибрано висоту? Та метал ріжуть на металобазі на такі шматки і привезти такий ще можна. Якщо довше – можуть початися складнощі. До речі, все одно довелося варити, але відходів за 6 метрів виходило менше.
Для довідки – будували одразу 2 аналогічні водонапірні вежі, у мене та сусіда, і вважали витрату одразу на 2. Тому найдорожчі частини й були визначальними. А це ті куточки під основні опори.
А як з'ясувалося поставити вертикально 7.5 метрову (1.5 метра - у фундаменті, 6 зверху) залізяку з 100мм куточка цілком можливо силами 4-х людей.
На жаль, я не був присутній при підйомі, тому фоток - не буде.
Але здається застосовувалася технологія А-подібної опори. Грубо - дві балки, пошиті у вигляді літери А, через верх прокинуть трос. Тягнемо за трос, А-подібна балка піднімається, і піднімає прив'язану до неї ногу. За розповідями підйом зайняв пару годин на 3 опори.

Етап завершальний
Що ж вийшло у результаті, як воно взимку?
У результаті вишку зварили
,
пофарбували та забезпечили платформою
,
І поклали на неї єврокуб, за допомогою лебідки
.
Потім забезпечили системою труб, здається, ПВХ, чорні, жорсткі. І системою вентилів

Тут видно труби, що підводять, відводять, зливають і на майбутнє. Просто будуватися зараз будинок, у нього теж заплановано підведення води.
Воду на зиму, звичайно, треба зливати. Труби може і порвати.
Взимку система пережила абсолютно без втрат, система була злита минулого року, в районі 20-х чисел листопада, залита 23 квітня.
У колодязі зимував насос, з ним теж усе гаразд.

Етап вже точно останній
Жаль або що б зробив інакше
1. Найвищу обв'язку зробив з куточка 45-го. Треба було не економити і зробити зі 100-ки... Коли бочка налита - в ній 1000 літрів, отже 1000 кг. Трохи прогинаються ці самі 45 кутики, що напружує моє вроджене почуття прекрасного.
2. Треба було зорієнтувати плоскою стороною трикутника на південь, а не однією з опор, як у мене. Тоді питання, як пристосувати сонячну панель на вежу не викликало б стільки роздумів...
3. Нижню обв'язку (що горизонтально) можна було б зробити і вище. Навряд чи послабилося б щось, але сарайчик для зберігання непотрібного міг би вийти. А так - не підлізти, не перелізти...

PS
Виникнуть питання - пишіть у коментарях, постараюся відповісти.
PPS
На цю вежу я поставив

Наскільки доцільно встановлювати індивідуальний накопичувальний бак? Як звести водонапірну вежу на власній ділянці? Які формули слід застосовувати для розрахунку діаметра труби та витрати води? Який вибрати фундамент? Про все це розповість наша стаття.

У попередній статті ми розповіли про конструкції, типи та функції водонапірних веж (СБ). Коли йдеться про водопостачання цілого району чи селища, встановлення такої серйозної споруди безумовно виправдане. Але чи буде вона корисна приватнику?

У яких випадках доцільне встановлення власної водонапірної вежі

При підключенні до міського водопроводу. Приватний сектор з садами та городами – стабільний та потужний споживач води, тому у пік сезону часто спостерігається падіння тиску у трубах.
За наявності значних площ, що підлягають поливу. Запас води дозволить забезпечити своєчасний полив та витримати технологію вирощування рослин.
Під час зайняття тваринництвом. Цей вид діяльності потребує постійної витрати чистої води. У резервуарі вода відстоюватиметься і підігріватиметься природним чином.
При нестабільному водо- та електропостачанні. Ви зможете наповнювати власну вежу під час найкращого тиску (напруження), наприклад, уночі. Установка простої автоматики забезпечить роботу системи водопостачання в автономному режимі.
При використанні власної свердловини. ВБ дозволить заощадити електроенергію та ресурс насосної станції завдяки оптимальному режиму роботи.

Простий аналіз показує, що своя водонапірна вежа не дивна забаганка, а в багатьох випадках - нагальна необхідність. Зменшена в десятки разів, вона стане запорукою надійної роботи насосів та постійного безперебійного водопостачання окремого господарства або будинку.

Як розрахувати водонапірну вежу

Йтиметься швидше не про повноцінну водонапірну вежу, а про гравітаційну гідравлічну систему на її основі. Відоме нам правило - «дно резервуару має розташовуватися вище за найвищу точку споживання» - говорить про те, що достатньо встановити резервуар на певному рівні, який неважко обчислити.

Примітка.Вихідною умовою є наявність джерела – власної свердловини із встановленою насосною станцією або підключення до міського водопроводу.

Допустимо, є два споживачі - город і корівник. Перший знаходиться за 35, а другий за 25 м від джерела. При цьому напувалки в корівнику встановлені на рівні 1метр. Полив городу здійснюється із рівня землі. Гілки трубопроводу мають мінімальну загальну ділянку магістралі (тобто розходяться близько до резервуару).

З'ясовуємо споживання води

Від цього показника залежить обсяг резервуара. Тут мають місце скоріш не розрахунки, а спостереження. Необхідно встановити лічильник води на насосну станцію (джерело) та досвідченим шляхом встановити щоденну витрату. Припустимо, середня витрата становила 5 куб. м/добу. Об'єм резервуару повинен бути на 20% більше, приймаємо 6 куб. м.

Розраховуємо висоту установки резервуару

Для витримки тиску значення має як перепад висот, а й віддаленість споживача від джерела. 1 м переміщення води по вертикалі дорівнює 15 м по горизонталі. Тобто для того, щоб ефективно перемістити «самотеком» воду на 15 м по горизонталі, необхідний перепад в 1 м. У цьому випадку за сукупністю обчислюється не довжина, а переріз труби. За розрахункову береться максимальна довжина однієї гілки трубопроводу.

Розрахункова висота стовпа для першої гілки ( Н ст 1) Дорівнюватиме:

Н ст 1 = 35/15 = 2,3 м

Друга гілка (корівник) має перепад рівня на підвищення (напувалки) і це необхідно врахувати.

Розрахункова висота стовпа для другої гілки ( Н ст 2) Дорівнюватиме:

Нст2 = 25/15 + 1 = 2,66 м

Незважаючи на те, що другий споживач розташовується ближче, йому потрібен вищий стовп через перепад рівнів. Загальне розрахункове значення - найбільший показник, тобто 2,66 м. Додаємо 15% запасу та приймаємо Н ст = 3 м.

Розрахунок показує, що за цих умов дно резервуара має бути на рівні 3 м, при цьому початковий тиск у системі (на дні бака) буде рівним:

Р=рхgхh, де
р- Щільність води (1000 кг/куб. м)
g- прискорення (9,8 м/с2)
h- Висота водяного стовпа
Р = 1000 х 9,8 х 3 = 29400 Па = 0,294 МПа = 0,3 бар

Розраховуємо діаметр труби

Тут все трохи складніше. Необхідний діаметр обчислюється через швидкість потоку та витрати води. За законом Торічеллі:

V 2 = 2gh, де V- швидкість потоку, та h- Висота стовпа отримуємо:
V 2 = 2 х 9,8 х 3 = 58,8
V = Квадри. корінь із 58,8 = 7,66 м/сек

Обчислюємо перетин труби 50 мм за формулою S = Пr 2:

S = 3,14 х 0,0252 = 0,0019625 кв. м

Обчислюємо витрату води ( R) за формулою R = SV:

R = 0,0019625 х 7,66 = 0,015 куб. м/сек = 15 л/сек = 900 л/хв

Якщо витрата води за годину відома заздалегідь, то діаметр труби можна розрахувати за формулою:

D = 2 квадр.корінь із S/П, де S = R/квадр.корінь із 2gh

У нашому випадку витрата води 900 л/хв цілком прийнятна - весь запас можна скинути за 6-10 хв. При цьому діаметр труби 50 мм не повинен зменшуватись.

Увага! Кожне коліно 900 дає втрату тиску 5-7%. Конструюйте систему з мінімальною кількістю кутів.

Підбираємо насос для резервуарів

Як правило, насосні станції встановлюють у кесоні свердловини. Водонапірну вежу розумно збудувати прямо над кесоном. Це дозволить поєднати всі вузли в одному місці, що спростить ремонт і обслуговування. Про те, як підібрати свердловинний насос, ми розповіли в одній із попередніх статей. Об'єм подачі води середньої насосної станції коливається від 4 до 9 куб. м/хв, що повністю задовольняє потреби умовного господарства. Вартість обладнання (насос, фільтри, фітинги) складатиме приблизно 15 000 руб.

Підбираємо резервуари

Ємності для води можуть бути будь-якими, але повинні відповідати вимогам герметичності та бути придатними для питної води:

Найкраще рішення – кубічні резервуари об'ємом 1 куб. м у металевому каркасі. Їх називають "єврокуб". Вони, зазвичай, передбачені переливні, донні і бічні отвори об'єднання кількох цистерн в одну систему. Завдяки кубічній формі вони стійкі та займають мінімум площі. Каркас дозволяє встановлювати їх один на одного, що дасть збільшення стовпа. Вартість одного нового єврокуба становить 8000 руб., Б/у – 4500 руб. Таких кубів знадобиться 6 шт. - 48 000 та 27 000 руб. відповідно.
Суцільний саморобний резервуар. Його можна виготовити дома з листів металу з ребрами жорсткості. Такий варіант може виявитися неприйнятним через погіршення властивостей води при окисненні металу. Або потрібно використовувати сталь вищих марок.
Сполучені бочки. Звичайні металеві бочки 200-240 л можуть стати виходом за умов скромного бюджету. Вони також дозволяють багатоповерхове компонування і коштують недорого – 500 руб./шт. (Нова). На 6 т знадобиться 12 прим. загальною вартістю 6000 руб.

Підбираємо систему опор для резервуарів

У кожному з вищеописаних випадків підбору резервуара нам знадобиться майданчик 2х2 м на висоті 3 м. Розрахункова маса води при максимальному завантаженні становить 6 т. Для утримання такої маси необхідна фундаментна конструкція і тут є два прийнятні варіанти.

Сталева рама

Створюється із металевих труб. Складається з фундаменту, стійок, діагональних тяг, матеріалу площини майданчика та по можливості козирка. Стійки із труб діаметром не менше 75 мм бетонуються з кроком 500 мм по всій площині майданчика. Діагональними тягами (труба 1 дюйм, смуга, арматура і т. д.) створюється просторова жорсткість. Майданчик повинен бути зварений з металевого куточка 45х45 мм і більше. Від краю майданчика до стінки резервуару залиште запас 250-400 мм для можливого утеплення.

Стіни (коробка)

Навколо кессона влаштовується стрічковий фундамент приблизно 2,5 х2, 5 м, в який по кутах забетоновані труби 75 мм. Потім викладаються стіни із шлакоблоку або цеглини (товщиною в 1 цеглу). На кутах викладаються кам'яні стовпи. Як балки перекриття використовуйте швелер 85-100 мм з кроком 500-600 мм. Згодом конструкцію можна обладнати для підсобних потреб.

Труби

Як видно з умов задачі, загальна довжина основної магістралі становить 25 + 35 = 60 м. 20% на витрати, разом приймаємо 75 м. Ціна поліетиленової труби становить приблизно 60 руб. / кв. м. Разом 4500 руб. за трубу + 500 руб. за фітинги = 5000 руб.

Обладнуючи водонапірну вежу для цілорічного використання, пам'ятайте про утеплення. Навіть якщо взимку вона буде пустувати, деякий шар утеплювача вбереже резервуари (якщо вони не залізні) від температурних деформацій.

У наступній статті ми розповімо, як облаштувати гідравлічну систему будинку та як створити комбіновану водонапірну вежу для дому та господарства.

Віталій Долбінов, рмнт.ру

На дачах (не на всіх) є центральне водопостачання, але вода з-під крану часто холодна і дачники відстоюють воду в бочках, щоб потім приступити до поливу, так як холодною водою суворо заборонено поливати рослини і овочі це може призвести до їхньої загибелі, а це Не дуже бажано при тому скільки сил і часу було витрачено на догляд за цією культурою. Та й просто помити руки або вмити обличчя не дуже приємно холодною водою. Та й буває не рідкістю, що воду можуть просто відключити через поломку мережі водопроводу.

З цього випливає, що треба робити запас води і чим більше, тим краще для дачника та його городнього господарства. Стандартним дачним водосховищем є велика ємність на пару кубометрів води, у когось більше, у когось менше. Воду з таких резервуарів доводиться черпати відрами і потім розподіляти за своїми потребами на полив або для умивальника або інших господарських потреб.

Автор вирішив кардинально вирішити цю проблему і зробити на своїй присадибній ділянці власну водонапірну вежу з підручних коштів, щоб заощадити сімейний бюджет. І так у чому полягає принцип даної конструкції: все просто, автор робить з куточків і швелерів ферму, а на неї встановлює ємності, в даному випадку дві пластикові бочки на 200 л і підключив їх між собою, вийшло 400 л загального об'єму. Воду на верх подає із шланга загального водопостачання (або ). Вода нагорі влітку швидко нагрівається і обстоюється.

Також автор зробив розведення водопровідних труб для душу, на полив грядок з овочами, для умивальника, навіть дружині зробив приємне і підключив до домашнього водопроводу пральну машинку. Напір цілком пристойний і город можна поливати теплою відстійною водою зі шланга, що звільняє від виснажливого бігання по городу з відрами та лійками для поливу. І так розглянемо далі, що знадобилося автору для будівництва водонапірної вежі своїми руками.

Матеріали:бочки 200 л, металеві куточки та швелера, цементний розчин, силіконовий герметик, водопровідна пластикова труба.
Інструменти:зварювальний апарат, болгарка, дриль, молоток, плоскогубці.

Потім ніжки вкопав у землю і залив цементним розчином, щоб конструкція стояла твердо на своїх ногах.

Далі на верх цієї ферми встановив пластикові бочки, які будуть служити водосховищем.

І останнє зробив розведення водопроводу по всій дачі для умивальника, поливу, душу, пральної машини.

У цій статті ми розповімо про те, що є водопостачання на дачі, які принципи його пристрою. Тема статті представляє чималий інтерес, оскільки більшість заміських будинків через віддаленість від магістралі може бути оснащена автономними системами водопостачання.

Оптимальним варіантом влаштування таких систем є їх розробка на етапі проектування будівельного об'єкта. Але найчастіше виходить так, що системи, призначені для забору води, будуються вже тоді, коли заміський будинок експлуатується. Саме тому організація водопостачання на дачі потребує професійного підходу.

Особливості пристрою

Конструктивно автономне водопостачання дачі являє собою систему, що включає джерело (колодязь або свердловину) та обладнання, що відповідає за подачу води споживачеві.

За рахунок застосування сучасних технологій, дачне водопостачання, влаштоване на основі артезіанських свердловин, за ступенем комфорту та простоти експлуатації не поступається застосуванню міського водопроводу, а за ступенем екологічності на порядок його перевищує.

Важливо: Система водопостачання на дачі технологічно пов'язана із .
Саме тому потрібний правильний розрахунок продуктивності свердловинно-насосного обладнання відповідно до параметрів продуктивності решти двох систем.

Ефективність організації системи водопостачання визначається низкою наступних факторів:

розрахункові обсяги споживання;
тип використовуваної свердловини;
розташування водоносного горизонту;
тип застосованої каналізації;
тип застосованої системи відведення стоків.

З огляду на зазначені параметри можна підбирати відповідний тип свердловинного насосного обладнання та супутні пристрої. Розміщення системи подачі рідкого середовища може бути наземним, наприклад, у спеціальному технічному приміщенні або підземним - розташованим у кесоні.

Після того як ми перерахували основні критерії, що визначають ефективність роботи систем автономного водопостачання, розглянемо конкретні приклади пристрою таких систем. Перелік прикладів оформимо від простого до складного і, мабуть, почнемо з найпримітивнішого, але найпоширенішого варіанта – з використання колодязя.

Особливості експлуатації колодязів

Якщо ви зацікавлені в тому, щоб схема водопостачання на дачі своїми руками була розроблена та реалізована з мінімальними витратами, то колодязь це саме те, що вам необхідно.

Організація такої системи характеризується такими перевагами:

простота будівництва своїми руками з мінімальним використанням спецтехніки;
простота експлуатації та експлуатаційного обслуговування колодязя;
прийнятна ціна готової системи, Порівняно з більш складними в технічному плані свердловинними аналогами;
широкий спектр придатного для цих цілей насосного обладнання.

Використання колодязя здатне задовольнити потреби у воді, характерні для невеликих та середніх дачних господарств.

Для підйому рідкого середовища з колодязя та подальшої подачі в трубопровід застосовуються малопотужні насоси поверхневого або занурювального типу. Оптимальним варіантом є застосування занурювальних вібраційних насосів "Малюк" або аналогічних пристроїв.

Для забезпечення ефективного поверхневого водозабору застосовується насосна станція водопостачання. Враховуючи технологічність та неабияку вартість обладнання, станція водопостачання для дачі встановлюється у закритому приміщенні, де забезпечується оптимальний захист установки від негативного впливу факторів зовнішнього середовища.

З одного боку, до станції підключається внутрішній трубопровід, а з іншого боку підключається шланг, що йде в колодязь.

Важливо: Застосування поверхневого насосного обладнання здатне забезпечити ефективне підіймання води з глибини не більше 10 метрів.

Вода, піднята з колодязя, без спеціальної очистки годиться для поливу та задоволення технічних потреб. Додаткове очищення передбачає використання спеціального багаторівневого обладнання, що фільтрує. Необхідність пояснюється тим, що забір колодязної води виробляється з верхнього горизонту, не захищеного від проникнення забруднених ґрунтових та поверхневих вод.

До інших недоліків використання колодязів слід віднести низький дебіт та нестабільний рівень води і, як наслідок, високу ймовірність пересихання.

Малозаглиблені свердловини (абіссінська криниця)

Якщо монтаж водопостачання на дачі має бути виконаний швидко і з мінімальними витратами, можна побудувати малозаглиблену свердловину — так звану абіссинську криницю.

Технологія буріння таких свердловин була апробована протягом багатьох століть і цей час довела свою спроможність. Втім, є один істотний недолік, тому що вода піднімається з порівняно невеликої глибини залягання (не більше 10 метрів) буде потрібна ефективна система фільтрації для її грубого та тонкого очищення.

Технологія пристрою таких джерел полягає в забиванні вузьких труб (не товщі 2 дюймів) у ґрунт, доки не буде виявлено водоносний пласт. Істотною перевагою такого рішення є доступна ціна та можливість виконати водопостачання дачного будинку своїми руками без залучення кваліфікованих спеціалістів.

Особливості влаштування підземних насосних комплексів (ПНК)

Сучасна система водопостачання для дачі, побудована на основі свердловини та однорівневого підземного насосного комплексу, набуває все більшого поширення.

Популярність рішення пояснюється:

ефективністю повсякденного застосування;
економією простору у приміщенні за рахунок зовнішнього розташування обладнання;
можливістю всесезонного пристрою станції;
можливістю всесезонної експлуатації станції, незважаючи на зовнішнє розташування обладнання.

Пристрій ПНК, як і проведення пусконалагоджувальних робіт, має здійснюватися кваліфікованими спеціалістами. Знизити вартість готового результату можна буде, самостійно викопавши, відповідно до проекту, яму під закладку обладнання та підготувавши траншею для проведення мережевих кабелів та шланга.

Інструкція роботи таких насосних комплексів:

свердловинний насос включається та нагнітає воду зі свердловини у мембранний бак, розташований у кесоні;
у міру того, як вода заповнює бак, вона тисне на гумову мембрану, яка, у свою чергу, чинить тиск на повітря в суміжній камері (до 4 атмосфер);
коли тиск досягає максимально допустимої межі, насос автоматично вимикається;
у міру використання води з накопичувального бака тиск досягає того рівня коли насос знову включається і знову нагнітає необхідну кількість води.

Важливо: Таке водопостачання для дачі працює з насосним обладнанням, що здатне забезпечити споживання води в діапазоні 1-16 м³/год.
Наприклад, протягом години через один відкритий кран протікає до 0,4 м³.

Більш складним розвитком цієї технології є дворівневий підземний насосний комплекс, укомплектований накопичувальним резервуаром, обсяг якого може досягати 10-20 м3. Накопичувальна ємність, що застосовується, виготовляються із застосуванням нержавіючої сталі.

Принцип дії такої системи багато в чому схожий із застосуванням водонапірної башти. Відмінність полягає у відсутності перепаду висоти, завдяки чому з башти вода тече з напором.

У дворівневому ПНК тиск води створюється за рахунок роботи спеціального насосного обладнання. У результаті, один насос працює на подачу води в накопичувач, у той час як другий насос нагнітає рідке середовище в споживчий трубопровід. Системи такого типу забезпечують водоспоживання в межах 10-40 м3/годину.

Особливості експлуатації водонапірної башти

Сьогодні, коли будуються дачні будинки з блоків контейнерів та інших доступних матеріалів, повсюдно виникають невеликі дачні селища, які відчувають гостру потребу в підключенні до різних інженерних комунікацій. І якщо за відсутності стабільної подачі електроенергії вирішенням проблеми стане покупка або оренда дизель генератора для дачі, то для влаштування систем водопостачання буде потрібний зовсім інший підхід.

У багатьох дачних селищах, розташованих на великій відстані від городу, застосовані централізовані системи, побудовані на основі артезіанських свердловин та водонапірної вежі з містким накопичувальним баком.

Побудова таких систем – це дорогий та трудомісткий процес. Тим не менш, готові системи відрізняються надійністю та простотою повсякденного застосування.

Наявність накопичувального бака дозволяє акумулювати певну кількість води. В результаті, кілька споживачів можуть одночасно отримати необхідний об'єм води, який подаватиметься трубопроводом з прийнятним натиском.

Важливо: За рахунок використання накопичувального бака суттєво знижується кількість включень та вимкнень насосного обладнання, що позитивно впливає на тривалість експлуатаційного ресурсу.

Серед переваг використання систем із водонапірною вежею відзначимо наступне:

постійний тиск у трубопроводі;
економічна витрата електроенергії, яка потрібна на роботи насоса;
відсутність перебоїв у подачі води;
можливість одночасного постачання водою відразу кількох споживачів;
прийнятна собівартість води.

Втім, поряд з перевагами є кілька істотних недоліків, серед яких слід зазначити:

можливість експлуатації системи виключно у теплу пору року;
недоцільність використання системи як автономне рішення з розрахунку на один заміський будинок.
Високу ймовірність окислення внутрішніх стін накопичувача, так як ці ємності в основному виготовляються із звичайної листової сталі.
Для забезпечення необхідних параметрів тиску в трубопроводі необхідно будувати напірну вежу з великою висотою розташування накопичувача.