Hakko T12 дээр суурилсан гар хийцийн гагнуурын станц. Hakko T12 Hakko t12 өөр төрлийн термопар гэх мэт зөвлөмжийг авахын тулд STC дээрх гагнуурын станц

Хатуу гэж юу вэ Hakko T12? Энэ бол гагнуурын төмрийн үзүүр, халаагч, термопар агуулсан хайрцаг юм. Одоо олны танил болж, сүлжээ нь тэдний тухай нийтлэлээр дүүрэн байна. Тэдгээрийг хятадууд давтсан тул Алигийн үнэ 4 доллар орчим байдаг бөгөөд та нэг ширхэг хувьцааг 3 орчим долларын үнээр худалдаж авах боломжтой. Эдгээр хатгууруудын хүрээ өргөн бөгөөд 80 гаруй загвар байдаг гэж мэдэгджээ. (Дашрамд хэлэхэд, T15 нь T12-тэй бүрэн нийцдэг ижил хатгалт юм)

Шүүмжийг үзсэний дараа би ч бас эдгээр хатгалтанд татагдсан. Онцлох зүйлсийн нэг бол хурдан халаалт юм. Дибаг хийх эсвэл засах үед ихэвчлэн нэг утсыг гагнах эсвэл зарим хэсгийг нь солих шаардлагатай байдаг бөгөөд гагнуурын төмрийг халаах болгонд хүлээх нь ядаргаатай бөгөөд үүнийг байнга асаалттай байлгах нь нөөцийг багасгахаас гадна өрөөний агаар цэвэрлэгч. Энд халаалт нь шууд утгаараа арван секундын дотор, өөрөөр хэлбэл. тэр урсгалыг дусааж, хясаа авахад гагнуурын төмөр бэлэн болсон байна. Мөн том хогийн цэгүүдийг дулаацуулах тийм ч муу боломж биш.

Дэлгүүрт худалдаж авсан хурдан солигддог гагнуурын бариул гэх мэт бүх зүйлийг зөв байдлаар нэгтгэх. Мөнгөний хувьд энэ нь тийм ч үндэслэлгүй, учир нь BK950D шиг бэлэн станц AliExpress дээр 35-40 долларын үнэтэй байдаг.

Тиймээс би хатгуурыг өөрчлөхөөс татгалзаж, бүх зүйлийг аль болох хялбарчлахаар шийдсэн. Дүрмээр бол ажилд зөвхөн хос хатгалтыг ашигладаг, ховор тохиолдолд гурав. Би хоёр суваг гагнуурын станц авахын тулд хоёр гагнуур хийхээр шийдсэн.

Тиймээс би туршилтанд зориулж нэг T12-KU үзүүр худалдаж авсан.

Төгсгөлд нь үзүүрийн саваа нь хоёр холбоо барих бүстэй бөгөөд тэдгээрийн хооронд 8 ом эсэргүүцэл бүхий халаагуур ба термопар цуваа холбогдсон байна. 24В хүртэл хүчдэл, 3А хүртэл гүйдэл. Хамгийн их хүч нь ойролцоогоор 70 Вт байна.

Хэрэв та халаагчийн хамгийн хол талаас нь харвал эхлээд нэмэх, дараа нь хасах ба хайрцагны бие нь өөрөө газар бөгөөд хатгуурыг газардуулна.

Би эдгээр туузан дээрх утсыг энгийн мушгиагаар бэхлээд хэд хэдэн дулаан агшилтаар хавчуулсан.

Хатуу саваа дээр хоёр өтгөрүүлсэн харагдана. Хатуу үзүүрээс хоёр дахь өтгөрүүлсний дараа саваа нь бага температуртай байдаг бөгөөд энд та аль хэдийн гараараа авч болно. Энэ газарт би цаасыг энгийн бичгийн хэрэгслийн цавуугаар шархлуулдаг.

Хэрэв бэлэн гагнуурын төмрийн бариул эсвэл тохиромжтой хоолой байгаа бол та саваа нааж болно. Гэхдээ миний гарт юу ч байхгүй байсан тул оффисын цааснаас үзэг наасан.

Мэдээжийн хэрэг, цаасны давхарга бүрийн дараа цавууг хатаахыг зөвшөөрөх ёстой. Бүрэн хатсаны дараа би халуун агшаагчийг дээр нь шахаж, бохирдуулахгүй, барихад илүү тааламжтай болгоно.

Ар талд нь хатуу байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд би цавуугаар дүүргэсэн (шууд утгаараа том цагираг цавуу байхгүй).

Температурын хянагч нь Хятадын зохицуулагчдын хэлхээнд үндэслэн аналогийг хийсэн. Халаагчийн туйлшралыг диаграммд заагаагүй бөгөөд дээрээс нь схемийн дагуу халаагчийг нэмж, хасах нь хэлхээний газардуулгатай холбогдсон байна.

Одоо байгаа хэсгүүдэд л дахин хийсэн. Би 7806 тогтворжуулагчийг LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407-ээр сольж, хамгаалалтын диод D3 нэмсэн. Би хэвлэмэл хэлхээний хавтангийн зургийг авчирдаг, энэ нь хоёр талт текстолит дээр хийгдсэн, хоёр дахь тал нь шороон олон өнцөгт доор байна. Бүх smd эсэргүүцэл ба керамик конденсаторын хэмжээ 0805. Нэмэлт шунт конденсатор 0.1uF, гэхдээ та суулгах боломжгүй. C4 хэмжээ B.

Энэ хэлхээний цорын ганц ховор хэсэг нь P-Mosfet юм.

Би мөн N-Mosfet-ийн хэлхээг хөрвүүлэхийг оролдсон бөгөөд үүнийг олж авах эсвэл ухахад илүү хялбар байдаг.

АНХААРУУЛГА. LM358 ашиглах үед хэлхээ ажиллахгүй байна. Би үүнийг TL082 op-amp ашиглан ажиллуулж чадсан, тэр тайлбар дээр өөрийн хувилбарыг өгсөн.

Zener диод D3 ба транзистор Q2 нь хамгийн түрүүнд тааралдсан. Гүйдэл> 20мА ба 6v хүчдэлийн аливаа zener диод. 40В-аас дээш хүчдэл ба 6А-аас дээш гүйдэлтэй транзистор (20В-аас бага тэжээлийн хангамжтай бол та хуучин эх хавтангаас Mosfet суулгаж болно, тэдгээр нь ихэвчлэн 30В хүчдэлд зориулагдсан байдаг).

Resistor R15 ба хүчдэлийн эх үүсвэр V1, энэ нь гагнуурын төмрийн халаагуур ба термопар юм.

Би одоог хүртэл схемийн хятад хувилбарын дагуу самбарыг цуглуулж байгаа бөгөөд энэ нь угсарсан юм шиг байна.

Тохиргоо

Хэлхээ нь бараг тохируулга шаарддаггүй, гэхдээ та халаагуурыг зөв холбож, температурын хүрээг тохируулах хэрэгтэй. Дибаг хийх ажлыг вольтоос 9 хүртэл бууруулсан хүчдэлээр хийх ёстой, эс тэгвээс 24 В-т удаан асаалттай бол та хатгалтыг улаан болгож халааж болно. Халаагчийн холболтын зөв туйлшралыг тодорхойлохын тулд би хувьсах резисторын ойролцоо хэлхээг эвдэж (триммерийн резисторыг гагнахгүй) зохицуулагчийг асаасан. Гагнуурын төмрийг зөв туйлшралаар асаахад түүнд тэжээл өгөхгүй бөгөөд LED асахгүй. Оп-amp-ийн 0 drift-ийн улмаас туйлшрал буруу байсан ч энэ зан үйл боломжтой бөгөөд энэ байдлыг шалгахын тулд хатгуурын үзүүрийг асаагуураар хагас секундын турш халаана. Хэрэв туйлшрал зөв биш бол гагнуурын төмрийг тасралтгүй тэжээх болно.

Надад 10к хувьсах резистор байсан тул тохируулгын хэлхээний утга нь анхныхаас арай өөр байсан тул тааруулсны дараа тохируулгын хүрээ 260º-аас 390º хооронд болсон. Магадгүй би бага эсэргүүцэлтэй R2 резисторын эсэргүүцлийг бууруулснаар хүрээг цаашид өргөжүүлэхээр шийднэ.

Туршилтууд

Ашиглалтын явцад гагнуурын төмрийг нэлээд хэвийн болгосон. Халаалтын хурд нь ойролцоогоор арван секундын өндөрт байсан (би видеог иш татсан).

Онцгой гайхамшгийн хүчээр би ихэнх тохиолдолд гагнуур хийдэггүй хямд хятад станцуудтай харьцуулахад мэдээжийн хэрэг хараагүй. Тиймээс энэ нь энгийн, гэхдээ брендийн станцуудын түвшинд байна.

Би адаптерийг энэ гагнуурын төмрөөр гагнасан. Хэдийгээр ийм нимгэн хатгалтын хувьд энэ нь гажуудал юм. Ийм их хэмжээний эд ангиудыг гагнах нь тав тухтай гэж нэрлэгдэх боломжгүй, дулаан дамжуулах нь хангалтгүй юм. Би үүнийг нийтлэхгүй байхаар шийдсэн хүртэл энэ бичлэг уйтгартай, удаан байсан.

Эцэст нь хэлэхэд, үр дүн нь надад маш их таалагдсан.

Тиймээс би BC эсвэл D-ийн аль төрлийг сонгохоо шийдэх хүртлээ дахин илүү том хатгалтыг захиалахаар төлөвлөж байна.

Мөн станцыг компьютерийн тэжээлийн эх үүсвэрээс хоёр суваг болго. Энэ талаар маш олон нийтлэл байдаг, үүнээс 20-24v, 6a-г хасах нь бас асуудал биш юм шиг байна. Би үүнийг туршиж үзсэн, PSU самбараас шаардлагагүй хэсгүүдийг салгасны дараа хоёр зохицуулагч хайрцагт багтах болно. Үүний зэрэгцээ би блокны сэнсийг яндангийн бүрээс болгон ашиглах болно. Одоо би гал тогооны бүрээсний шүүлтүүр бүхий 12 вольт сэнс ашиглаж байна (тайлбар дээр энэ эсгий нь идэвхжүүлсэн нүүрс шиг байсан гэж бичсэн байсан), гэхдээ нэг сэнсний хүч бага зэрэг бага тул би хоёрыг суулгахаар төлөвлөж байна.

Дашрамд хэлэхэд, миний яндангийн бүрээс болгон ашигладаг өнөөдрийн сэнсний дүр төрх энд байна.

Би үүнийг гартаа авмагц энэ нь хэрхэн болсныг харуулах болно. Гагнуурын төмрийг зүгээр л лабораторийн төхөөрөмжид холбодог. Хэрэв та нэг гагнуурын төмрийг тэжээх юм бол цахилгаан хангамжийг ашиглаж болно, жишээлбэл, зөөврийн компьютерээс би шатсан зөөврийн компьютерээс 19в ба 4.5А авдаг бөгөөд энэ нь ажилд хангалттай юм.

Би мөн гагнуурын төмрийг халаах хурдыг харуулсан видеог өгдөг. Мэдээжийн хэрэг, илүү их хэмжээний үзүүр эсвэл бага тэжээлийн хүчдэлийн хувьд халаах хугацаа нэмэгдэж магадгүй юм.

Элементүүдийн жагсаалт нь самбар дээр гагнасан нэрлэсэн утгыг харуулсан бол тэмдэглэл нь анхны хэлхээний элементүүдийг заана.

Радио элементүүдийн жагсаалт

Зориулалт	Төрөл	Номлол	Тоо хэмжээ	Анхаарна уу	Оноо	Миний дэвтэр
U1	Үйлдлийн өсгөгч	LM358A	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
U2	Шугаман зохицуулагч	LM317M	1	LM7806		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
Q1	хоёр туйлт транзистор	2N2222A	1	9013		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
Q2	MOSFET транзистор	AO4407A	1	IRF9540		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
D1-D3	Шулуутгагч диод	1N4148	3	Диод D3 эх хувилбарт байхгүй байна		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
C2	Конденсатор	10 нФ	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
C3	Конденсатор	1 мкФ	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
C4	Конденсатор	22 мкФ	1	1 мкФ		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
C5	электролитийн конденсатор	470 мкФ	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R1	Эсэргүүцэл	22 кОм	1	30 кОм		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R2	Эсэргүүцэл	39 ом	1	51 ом		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R3	Эсэргүүцэл	100 ом	1			Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R4	Эсэргүүцэл	120 кОм	1	100 кОм		Тэмдэглэлийн дэвтэр рүү
R5, R6, R13	Эсэргүүцэл

Алдартай Hakko T12 иж бүрдэл нь бага мөнгөөр ​​сайн гагнуурын станц хийх боломжийг танд олгоно. Энэ иж бүрдлийг заар дээр аль хэдийн авч үзсэн тул би үүнийг худалдаж авахаар шийдсэн. Зүссэн дор, бэлэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс хайрцагт станц угсрах миний туршлага. Магадгүй хэн нэгэн хэрэгтэй байх болно.

Эцэст нь юу болов.

Бариулын угсралтыг өмнөх тоймд дэлгэрэнгүй тайлбарласан тул би үүнийг авч үзэхгүй. Хамгийн гол нь дэвсгэрийг байрлуулахдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй гэдгийг би тэмдэглэх болно. Пүрштэй контактыг гагнах хоёр дэвсгэр нь нэг талдаа зэрэгцэн байх нь чухал, учир нь хэрэв та алдаа гаргасан бол гагнах нь нэлээд хэцүү байдаг. Би энэ алдааг youtube дээрх хэд хэдэн шүүмжлэгчээс харсан.

Хятад pinout зураг бага зэрэг ойлгомжгүй харагдаж байгаа тул би илүү ойлгомжтой зурахаар шийдсэн. Чичиргээ мэдрэгчээс хянагч хүртэлх контактуудын дараалал хамаагүй.

Тайлбар дээр SW-200D өнцөг мэдрэгч гэгддэг чичиргээ мэдрэгчийн зөв байрлалын талаар маргаан гарсан. Энэ мэдрэгч нь гагнуурын төмрийг автоматаар зогсолтын горимд шилжүүлэхэд ашиглагддаг бөгөөд энэ үед гагнуурын төмрийг дахин авах хүртэл үзүүрийн температур 200С болно. Мэдрэгчийн цорын ганц зөв байрлалыг туршилтаар тогтоосон. Унтах горимд шилжих нь мэдрэгчээс 10 минутаас дээш хугацаанд өөрчлөлт ороогүй тохиолдолд тохиолддог бөгөөд дор хаяж зарим хэлбэлзэл бүртгэгдсэн тохиолдолд унтах горимоос гарах болно.


Энэ мэдрэгч дээр чичиргээний дохио нь зөвхөн бөмбөлгүүд холбоо барих хэсэгт хүрэх үед л боломжтой байдаг. Хэрэв бөмбөлгүүдийг шилэнд хийсэн бол өгөгдөл хүлээн авахгүй. Тиймээс мэдрэгчийг шилийг дээш, дэвсгэрийг нь хатгаж гагнаж байх ёстой. Мэдрэгчийн шил нь бүхэл бүтэн металл ирмэг шиг харагддаг бөгөөд контактын дэвсгэр нь шаргал хуванцараар хийгдсэн байдаг.

Хэрэв та мэдрэгчийг шилийг доош нь (үзүүр рүү) байрлуулбал гагнуурын төмрийг босоо байрлалд байрлуулах үед мэдрэгч ажиллахгүй бөгөөд унтах горимоос гарахын тулд сэгсрэх шаардлагатай болно.

Унтах хугацааг цэсээр тохируулж болно. Тохиргооны цэс рүү очихын тулд та кодлогч дээрх товчлуурыг дарж (температур хянагчийг дар) хянагчийг унтрааж, хянагчийг асаагаад товчлуурыг суллах хэрэгтэй.
Унтах хугацааг P08-д тохируулна. Та 3 минутаас 50 хүртэлх утгыг тохируулж болно, бусад нь үл хэрэгсэх болно.
Цэсүүдийн хооронд шилжихийн тулд кодлогчийн товчлуурыг удаан дарах хэрэгтэй.

P01 ADC лавлах хүчдэл (TL431 хэмжилтээр олж авсан)
P02 NTC залруулга (температурыг дижитал ажиглалтын хамгийн бага заалтаар тохируулах замаар)
P03 op amp оролтын офсет хүчдэлийн залруулгын утга
P04 термопар өсгөгчийн олз
P05 PID параметрүүд pGain
P06 PID параметрүүд iGain
P07 PID параметрүүд dGain
P08 автомат унтрах цагийн тохиргоо 3-50 минут
P09 үйлдвэрийн тохиргоог сэргээх
P10 температурын тохиргооны алхам
P11 термопар өсгөгчийн олз

Хэрэв ямар нэг шалтгааны улмаас чичиргээ мэдрэгч танд саад болвол хянагч дээрх SW ба + товчлууруудыг хааж унтрааж болно.

Гагнуурын төмрөөс хамгийн их хүчийг шахахын тулд 24 В-оор тэжээгдэх ёстой. 19V ба түүнээс дээш хүчдэлтэй бол резисторыг салгахаа бүү мартаарай

Ашигласан бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Гагнуурын төмөр нь өөрөө хянагчтай Hakko T12-ийн хуулбар юм

Хамгийн ашигтай нь T12-BC1 байсан

Хатуу тус бүрийн хувьд температурыг тусад нь тохируулах шаардлагатай болсон. Би хоёр градусын зөрүүтэй болж чадсан.

Ерөнхийдөө би гагнуурын төмрийн ажилд маш их баяртай байна. Ердийн урсгалтай хамт би урьд өмнө хэзээ ч мөрөөдөж байгаагүй түвшинд SMD-г гагнаж сурсан.

Орон нутгийн тоймыг уншаад би T12 үзүүртэй гагнуурын төмрийг худалдаж авах талаар олон удаа бодож байсан. Удаан хугацааны турш би нэг талаас зөөврийн, нөгөө талаас хангалттай хүчтэй, мэдээжийн хэрэг температурыг хэвийн байлгахыг хүсч байсан.
Надад өөр өөр цаг үед, янз бүрийн ажилд зориулж худалдаж авсан харьцангуй олон тооны гагнуурын төмрүүд бий.
Маш эртний EPSN-40 ба 90W Moskabel, арай шинэчлэгдсэн EMP-100 (hatchet), цоо шинэ хятад TLW 500W байдаг. Сүүлийн хоёр нь температурыг сайн хадгалдаг (зэс хоолойг гагнах үед ч гэсэн), гэхдээ тэдэнтэй микро схемийг гагнах нь тийм ч тохиромжтой биш юм :). ZD-80 (товчлууртай гар буу) ашиглах оролдлого бүтсэнгүй - цахилгаан ч, хэвийн температурын засвар үйлчилгээ ч байсангүй. Antex cs18 / xs25 гэх мэт бусад "цахим" жижиг зүйлүүд нь зөвхөн маш жижиг зүйлд тохиромжтой бөгөөд тэдгээрт суурилуулсан тохируулга байдаггүй. 15 жилийн өмнө би den-on "ovskim ss-8200" ашиглаж байсан, гэхдээ тэнд хатгах нь маш өчүүхэн, температур мэдрэгч нь хол, температурын градиент нь асар том - зарласан 80 Вт байсан ч гурав дахь нь ч байхгүй. хатгуур дээр.
Суурин сонголтын хувьд би Lukey 868-ийг 10 жилийн турш ашиглаж байна (энэ нь бараг 702, зөвхөн керамик халаагуур болон бусад жижиг зүйлүүд). Гэхдээ ямар ч зөөврийн хэрэгсэл байхгүй тул та халаасандаа эсвэл жижиг цүнхэндээ авч явах боломжгүй.
Учир нь Худалдан авах үед би "энэ нь надад хэрэгтэй юу" гэдэгт хараахан эргэлзэж байсан бөгөөд хамгийн бага төсвийн сонголтыг Люкийн ердийн гагнуурын төмөртэй аль болох төстэй K-sting, бариулаар авсан. Магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд энэ нь тийм ч тохиромжтой биш юм шиг санагдаж магадгүй ч миний хувьд ашигласан гагнуурын хоёрын бариул нь гартаа тогтмол бөгөөд тэнцүү байх нь илүү чухал юм.
Цаашдын тоймыг хоёр хэсэгт хувааж болно - "төхөөрөмжийг сэлбэг хэрэгслийг хэрхэн яаж хийх вэ" болон "энэ төхөөрөмж болон хянагч програм хангамж хэрхэн ажилладаг" гэсэн дүн шинжилгээ хийх оролдлого.
Харамсалтай нь худалдагч энэ SKU-г хассан тул би зөвхөн захиалгын бүртгэлээс бүтээгдэхүүний агшин зуурын холбоосыг өгөх боломжтой. Гэсэн хэдий ч ижил төстэй бүтээгдэхүүнийг олоход ямар ч асуудал байхгүй.

1-р хэсэг - барилгын ажил

Гүйцэтгэлийн хуурамч туршилтын дараа дизайны сонголтын талаар асуулт гарч ирэв.
Бараг тохиромжтой цахилгаан хангамж (24v 65W), хяналтын самбартай бараг 1: 1 өндөр, түүнээс арай нарийхан, 100 мм орчим урттай байв. Энэхүү цахилгаан хангамж нь зарим төрлийн үхсэн хүмүүсийг тэжээдэг (түүний буруу биш!) Холбогдсон, хямд биш төмрийн хэсэг, түүний гаралтын Шулуутгагч нь нийт 40А-ийн хоёр диодын угсралттай байсан тул энэ нь нэгээс хамаагүй муу биш гэж шийдсэн. энд 6А дээр хятад . Үүний зэрэгцээ энэ нь өнхрөхгүй.
Цаг хугацаагаар туршсан даацын дамми (PEV-100, ойролцоогоор 8 Ом-оор задалсан) туршилтын шалгалт


PSU бараг халдаггүй болохыг харуулсан - 5 минутын турш ажиллахад гол транзистор нь тусгаарлагдсан гэрээсээ үл хамааран 40 градус хүртэл халаадаг (бага зэрэг дулаахан), диодууд нь илүү дулаан байдаг (гэхдээ гараа шатаахгүй, энэ нь барихад нэлээд тохь тухтай), хүчдэл нь пеннитэй 24 вольт хэвээр байна. Ялгарал нь хэдэн зуун милливольт болж өссөн боловч энэ хүчдэл болон энэ хэрэглээний хувьд энэ нь хэвийн үзэгдэл юм. Үнэндээ ачааллын резистороос болж би туршилтаа зогсоосон - 50 Вт нь жижиг талдаа ялгарч, температур нь зуугаас давсан.
Үүний үр дүнд хамгийн бага хэмжээсийг тодорхойлсон (PSU + хяналтын самбар), дараагийн алхам нь хэрэг болсон.
Шаардлагуудын нэг нь зөөврийн байдал байсан тул халаасандаа хийх боломжтой байсан тул бэлэн хайрцагтай сонголт алга болжээ. Боломжтой бүх нийтийн хуванцар хайрцагнууд хэмжээ нь огт тохирохгүй байсан, хүрэмний халаасны T12-аас доош хятад хөнгөн цагаан хайрцаг бас хэтэрхий том, би дахиад нэг сар хүлээхийг хүсээгүй. "Хэвлэсэн" хайрцагтай сонголт амжилтгүй болсон - хүч чадал, халуунд тэсвэртэй биш. Боломжуудыг тооцоолж, анхдагч залуу үеийг дурсаж, би үүнийг ЗХУ-ын үеэс хойш хэвтсэн эртний нэг талт тугалган шилэн даавуугаар хийхээр шийдсэн. Зузаан тугалган цаас (нямбай гөлгөр хэсэг дээр микрометр нь 0.2 мм-ийг харуулсан!) хажуугийн сийлбэрээс болж нэг миллиметрээс нимгэн мөрийг сийлбэрлэхийг зөвшөөрдөггүй байсан ч биеийн хувьд - энэ бол.
Гэхдээ залхуурал, тоос шороо авах хүсэлгүй байх нь хөрөө эсвэл зүсэгчээр хөрөөдөхийг огт зөвшөөрөөгүй. Боломжтой технологийн боломжуудыг үнэлсний дараа би цахилгаан хавтанцар таслагч дээр текстолит хөрөөдөх сонголтыг туршиж үзэхээр шийдсэн. Үүнээс харахад - маш тохиромжтой сонголт. Диск нь шилэн даавууг ямар ч хүчин чармайлтгүйгээр огтолж, ирмэг нь бараг төгс болж хувирдаг (та таслагч, хайч, эвлүүртэй харьцуулах боломжгүй), зүсэлтийн уртын дагуух өргөн нь мөн адил байна. Хамгийн гол нь бүх тоос нь усанд үлддэг. Хэрэв та нэг жижиг хэсгийг хөрөөдөх шаардлагатай бол хавтанцар таслагчийг задлах нь хэтэрхий урт байх нь тодорхой байна. Гэхдээ энэ жижигхэн биеийн хувьд ч гэсэн тоолуурыг огтолж авах шаардлагатай байв.
Дараа нь хоёр тасалгаа бүхий гэрийг гагнасан - нэг нь цахилгаан хангамж, хоёр дахь нь хяналтын самбар юм. Эхэндээ би сална гэж төлөвлөөгүй. Гэхдээ гагнуурын нэгэн адил буланд гагнасан хавтан нь хөргөх үед өнцгийг багасгах хандлагатай байдаг бөгөөд нэмэлт мембран нь маш ашигтай байдаг.
Урд талын самбар нь хөнгөн цагаанаас нугалж, P үсэгний хэлбэртэй байна. Дээд ба доод гулзайлт нь хайрцагт бэхлэгдэх зориулалттай урсгалтай байна.
Үр дүн нь ийм байна (би төхөөрөмжөөр "тоглодог" хэвээр байгаа тул хуучин шүршигч савны үлдэгдэл, өнгөлгөөгүй зураг маш ширүүн хэвээр байна):

Биеийн ерөнхий хэмжээс нь 73 (өргөн) x 120 (урт) x 29 (өндөр) юм. Өргөн ба өндрийг багасгах боломжгүй, учир нь Хяналтын самбар нь 69 х 25 хэмжээтэй бөгөөд богино цахилгаан хангамжийг олох нь тийм ч хялбар биш юм.
Ар талд нь стандарт цахилгаан утас, унтраалгатай холбогч байдаг.


Харамсалтай нь хар микро унтраалга хогийн саванд байгаагүй тул захиалах шаардлагатай болно. Нөгөөтэйгүүр, цагаан нь илүү мэдэгдэхүйц юм. Гэхдээ би холбогчийг стандарт болгон тусгайлан тохируулсан - энэ нь ихэнх тохиолдолд нэмэлт утас авахгүй байх боломжийг олгодог. Зөөврийн компьютерын залгууртай сонголтоос ялгаатай.
Доод харагдах байдал:

Хар резинэн тусгаарлагч нь анхны тэжээлийн эх үүсвэрээс үлдсэн байв. Энэ нь нэлээд зузаан (нэг миллиметрээс бага зэрэг), халуунд тэсвэртэй, тайрахад маш хэцүү (тиймээс хуванцар зайны барзгар зүсэлт - энэ нь бараг тохирохгүй). Резинээр шингээсэн асбест шиг санагддаг.
Цахилгаан хангамжийн зүүн талд Шулуутгагч радиатор, баруун талд гол транзистор байрладаг. Анхны PSU-д радиатор нь хөнгөн цагаан нимгэн тууз байв. Би ямар ч байсан "хүндрүүлэхээр" шийдсэн. Хоёр халаагч нь электроникоос тусгаарлагдсан тул хайрцагны зэс гадаргуу дээр чөлөөтэй наалддаг.
Хяналтын самбарт зориулсан нэмэлт халаагуурыг мембран дээр суурилуулсан бөгөөд d-pak хайрцагтай холбоо барих нь дулааны дэвсгэрээр хангагдсан байдаг. Ашиг тус их биш, гэхдээ бүх зүйл агаараас дээр. Богино холболтыг арилгахын тулд би "нисэх" холбогчийн цухуйсан контактуудыг бага зэрэг хазах хэрэгтэй болсон.
Тодорхой болгохын тулд хэргийн хажууд гагнуурын төмрийг:

Үр дүн:
1) Гагнуурын төмөр нь ойролцоогоор заасан ёсоор ажилладаг бөгөөд хүрэмний халаасанд төгс тохирно.
2) Хуучин хогийн саванд дахин боловсруулж, хэвтэхээ больсон: цахилгаан хангамж, 40 жилийн настай шилэн даавуу, 1987 онд үйлдвэрлэсэн нитро паалантай лааз, бичил унтраалга, хөнгөн цагаан жижиг хэсэг.

Мэдээжийн хэрэг, эдийн засгийн боломжийн үүднээс авч үзвэл бэлэн гэр худалдаж авах нь илүү хялбар байдаг. Материалууд нь бараг үнэ төлбөргүй байсан ч "цаг бол мөнгө". Зүгээр л "үүнийг хямд болгох" даалгавар миний ажлын жагсаалтад огт харагдахгүй байсан.

2-р хэсэг - Үйлдлийн тэмдэглэл

Таны харж байгаагаар эхний хэсэгт би энэ бүхэн хэрхэн ажилладаг талаар огт дурдаагүй. Миний хувийн загвар (миний бодлоор "нэгдэл фермийн өөрөө хийсэн" гэхээсээ илүү) болон олонтой ижил эсвэл төстэй хянагчийн үйл ажиллагааны тайлбарыг андуурахгүй байх нь зүйтэй болов уу.

Урьдчилсан сэрэмжлүүлэг болгон би дараах зүйлийг хэлмээр байна.
1) Өөр өөр хянагч нь арай өөр хэлхээтэй байдаг. Гаднах ижил самбарууд ч гэсэн арай өөр бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй байж болно. Учир нь Надад зөвхөн нэг л төхөөрөмж байгаа тул би бусадтай таарна гэж ямар ч байдлаар баталгаа гаргаж чадахгүй.
2) Миний дүн шинжилгээ хийсэн хянагч програм хангамж нь цорын ганц боломжтой биш юм. Энэ нь нийтлэг байдаг, гэхдээ та өөр аргаар ажилладаг өөр програм хангамжтай байж болно.
3) Би өөрийгөө анхдагч гэж огт хэлдэггүй. Өмнө нь бусад тоймчид олон зүйлийг тусгаж байсан.
4) Дараа нь олон уйтгартай захидал байх болно, нэг ч хөгжилтэй зураг байх болно. Хэрэв та дотоод төхөөрөмжийг сонирхохгүй бол энд зогсоо.

Дизайн тойм

Цаашдын тооцоолол нь хянагчийн хэлхээтэй ихээхэн холбоотой байх болно. Түүний үйл ажиллагааг ойлгохын тулд нарийн схем шаардлагагүй, үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг авч үзэхэд хангалттай.
1) STC15F204EA микроконтроллер. 8051 гэр бүлийн хамгийн гайхалтай чип нь анхныхаас (35 жилийн өмнөх эх хувилбар, тийм ээ) мэдэгдэхүйц хурдан юм. Энэ нь 5V-ээр тэжээгддэг, унтраалгатай 10 битийн ADC, 2х512 байт nvram, 4K програмын санах ойтой.
2) 7805-аас бүрдэх + 5V тогтворжуулагч, 120-330 ом эсэргүүцэлтэй (өөр өөр самбар дээр өөр өөр) дулааны тархалтыг (?) 7805-аар багасгах хүчирхэг эсэргүүцэлтэй. Энэхүү шийдэл нь маш бага өртөгтэй бөгөөд дулаан ялгаруулдаг.
3) Хүчтэй транзистор STD10PF06 бэхэлгээтэй. Бага давтамжтайгаар түлхүүр горимд ажилладаг. Гайхалтай зүйл алга, хөгшин.
4) Термопар хүчдэлийн өсгөгч. Trimmer нь ашгаа тохируулдаг. Энэ нь оролтонд (24V-ээс) хамгаалалттай бөгөөд ADC MK-ийн оролтын аль нэгэнд холбогдсон байна.
5) TL431 дээрх жишиг хүчдэлийн эх үүсвэр. ADC MK-ийн оролтын аль нэгэнд холбогдсон.
6) Самбарын температур мэдрэгч. Мөн ADC-д холбогдсон.
7) Үзүүлэлт. MK-д холбогдсон, динамик заагч горимд ажилладаг. Гол хэрэглэгчдийн нэг нь + 5V гэж би сэжиглэж байна
8) Хяналтын бариул. Эргүүлэх нь температурыг (болон бусад параметрүүдийг) зохицуулдаг. Олон загварт байгаа товчлуурын шугам нь гагнаагүй, зүслэгддэггүй. Хэрэв холбогдсон бол нэмэлт параметрүүдийг тохируулах боломжийг танд олгоно.

Таны харж байгаагаар бүх үйл ажиллагаа нь микроконтроллероор тодорхойлогддог. Хятадууд яагаад үүнийг л тавиад байгаа юм бэ - Би мэдэхгүй, энэ нь тийм ч хямд биш (хэд хэдэн ширхэг авбал 1 доллар орчим) ба нөөцийн хувьд ар араасаа. Хятадын ердийн програм хангамжид хэдэн арван байт програмын санах ой үнэгүй хэвээр байна. Програм хангамж нь өөрөө C эсвэл үүнтэй төстэй зүйл дээр бичигдсэн байдаг (номын сангийн тодорхой сүүл тэнд харагдаж байна).

Хянагчийн програм хангамжийн ажиллагаа

Надад эх код байхгүй, гэхдээ IDA алга болоогүй байна :). Үйл ажиллагааны механизм нь маш энгийн.
Анхны програм хангамжийг эхлүүлэх үед:
1) төхөөрөмжийг эхлүүлнэ
2) nvram-аас параметрүүдийг ачаална
3) Товчлуур дарагдсан эсэхийг шалгана, хэрэв дарагдсан бол суллахыг хүлээж, нэмэлт параметрүүдийн p / p тохиргоог эхлүүлнэ (Pxx) Олон параметрүүд байдаг, хэрэв ойлголт байхгүй бол тэдэнд хүрэхгүй байх нь дээр. . Би зураг төслийг гаргаж чадна, гэхдээ асуудал үүсгэхээс айдаг.
4) "SEA"-г харуулж, хүлээж, үндсэн ажлын гогцоог эхлүүлнэ

Үйл ажиллагааны хэд хэдэн горим байдаг:
1) Хэвийн, хэвийн температурын засвар үйлчилгээ
2) Хэсэгчилсэн эрчим хүчний хэмнэлт, температур 200 градус
3) Бүрэн унтрах
4) Тохируулгын горим P10 (температурыг тохируулах алхам) ба P4 (термопарын оролтын өсөлт)
5) Хяналтын өөр горим

Эхлүүлсний дараа 1 горим ажиллана.
Товчлуурыг богино дарснаар 5-р горимд шилжинэ.Тэнд та бариулыг зүүн тийш эргүүлж, 2-р горим эсвэл баруун тийшээ явж болно - температурыг 10 градусаар нэмэгдүүлнэ.
Удаан дарвал 4-р горимд шилжинэ.

Өмнөх тоймд чичиргээ мэдрэгчийг хэрхэн зөв суулгах талаар маш их маргаан гарсан. Надад байгаа програм хангамжийн дагуу би хоёрдмол утгагүй хэлж чадна - ялгаа байхгүй. Хэсэгчилсэн эрчим хүч хэмнэх горимд шилжих нь байхгүй тохиолдолд хийгддэг өөрчлөлтүүд чичиргээ мэдрэгчийн төлөв байдал, үзүүрийн температурт мэдэгдэхүйц өөрчлөлт ороогүй, бариулаас дохио байхгүй - энэ бүхэн 3 минутын турш. Чичиргээ мэдрэгч нь хаалттай эсвэл нээлттэй - энэ нь огт хамаагүй, програм хангамж нь зөвхөн төлөв байдлын өөрчлөлтийг шинжилдэг. Шалгуурын хоёр дахь хэсэг нь бас сонирхолтой юм - хэрэв та гагнах юм бол үзүүрийн температур зайлшгүй хөвөх болно. Хэрэв тогтоосон хэмжээнээс 5 градусаас дээш хазайлт тогтоогдвол эрчим хүч хэмнэх горимоос гарах боломжгүй болно.
Хэрэв эрчим хүч хэмнэх горим заасан хугацаанаас удаан үргэлжилбэл гагнуурын төмрийг бүрэн унтрааж, индикатор нь тэгийг харуулна.
Эрчим хүч хэмнэх горимоос гарах - чичиргээ эсвэл хяналтын товчлуураар. Эрчим хүчээ бүрэн хэмнэхээс хэсэгчилсэн рүү буцах зүйл байхгүй.

MK нь таймерын тасалдалуудын аль нэгэнд температурыг хадгалах үүрэгтэй (тэдгээрийн хоёр нь оролцдог, хоёр дахь нь дэлгэц болон бусад зүйлд оролцдог. Яагаад үүнийг хийсэн нь тодорхойгүй байна - тасалдлын интервал болон бусад тохиргоонууд ижил байсан. , энэ нь нэг тасалдалтай байх бүрэн боломжтой байсан). Хяналтын мөчлөг нь 200 таймер тасалдлаас бүрдэнэ. 200 дахь тасалдал дээр халаалтыг заавал унтраадаг (- чадлын 0.5% хүртэл!), саатал хийгдэж, дараа нь термопар, температур мэдрэгч, TL431-ийн лавлах хүчдэлээс хүчдэлийг хэмждэг. Цаашилбал, энэ бүгдийг томъёо, коэффициент ашиглан температур болгон хувиргадаг (nvram-д хэсэгчлэн заасан).
Энд би өөртөө жижиг ухралт хийхийг зөвшөөрөх болно. Яагаад ийм тохиргоонд байгаа температур мэдрэгч нь бүрэн тодорхойгүй байна. Зөв зохион байгуулалттай үед энэ нь термопарын хүйтэн уулзварт температурын залруулга өгөх ёстой. Гэхдээ энэ загварт самбарын температурыг хэмждэг бөгөөд энэ нь шаардлагатай зүйлтэй ямар ч холбоогүй юм. Та үүнийг T12 хайрцагт аль болох ойртуулж үзэг рүү шилжүүлэх хэрэгтэй (мөн өөр нэг асуулт бол термопарын хүйтэн уулзвар хайрцагт хаана байрладаг вэ), эсвэл бүрмөсөн хаях хэрэгтэй. Магадгүй би ямар нэг зүйлийг ойлгохгүй байгаа байх, гэхдээ хятад хөгжүүлэгчид үйл ажиллагааны зарчмыг бүрэн ойлгоогүй өөр төхөөрөмжөөс нөхөн олговрын схемийг тэнэг байдлаар урж хаясан бололтой.

Температурыг хэмжсэний дараа тогтоосон температур ба одоогийн температурын зөрүүг тооцоолно. Энэ нь том эсвэл жижиг эсэхээс хамааран хоёр томьёо ажилладаг - нэг нь том, олон тооны коэффициент, дельта хуримтлалтай (хүссэн хүмүүс PID хянагч барих талаар уншиж болно), хоёр дахь нь илүү хялбар байдаг - том ялгаа бүхий та үүнийг хийх хэрэгтэй. аль болох их халаах эсвэл бүрмөсөн унтраах (тэмдэгтээс хамаарч). PWM хувьсагч нь хяналтын хүрд дэх тасалдлын тооноос хамааран 0 (идэвхгүй) -ээс 200 (бүрэн идэвхжсэн) хүртэл утгатай байж болно.
Би дөнгөж төхөөрөмжийг асаахад (мөн програм хангамж руу хараахан орж амжаагүй байсан) би нэг мөчийг сонирхож байсан - ± градусаар чичиргээ байхгүй. Тэдгээр. Температур нь тогтвортой байх эсвэл 5-10 градусаар шууд татагдана. Програм хангамжид дүн шинжилгээ хийсний дараа энэ нь үргэлж чичирч байсан бололтой. Гэхдээ тогтоосон температураас хазайлт нь 2 градусаас бага байвал програм хангамж нь хэмжсэн биш харин тогтоосон температурыг харуулдаг. Энэ нь сайн ч биш, муу ч биш - чичирч буй доод хэсэг нь бас маш ядаргаатай - зүгээр л санаж байх ёстой зүйл юм.

Програм хангамжийн тухай яриагаа дуусгаад би дахиад хэдэн зүйлийг тэмдэглэхийг хүсч байна.
1) Би термопартай аль хэдийн 20 жил ажиллаагүй. Магадгүй энэ хугацаанд тэд илүү шугаман болсон байх;), гэхдээ өмнө нь ямар нэгэн нарийвчлалтай хэмжилт хийх, боломжтой бол шугаман бус залруулгын функцийг томъёогоор үргэлж нэвтрүүлсэн. эсвэл ширээ. Энд энэ нь огт үгнээс биш юм. Зөвхөн тэг офсет ба налууг тохируулах боломжтой. Магадгүй бүх хайрцагнууд нь өндөр шугаман термопар ашигладаг. Янз бүрийн хайрцагт тархсан хувь нь шугаман бус байж болох бүлгийн хэмжээнээс их байна. Би эхний хувилбарт найдаж байна, гэхдээ хоёр дахь хувилбарыг мэдрэх болно ...
2) Зарим шалтгааны улмаас би ойлгохгүй байна, програм хангамжийн дотор температурыг 0.1 градусын нарийвчлалтай тогтмол цэгийн тоогоор тохируулсан байдаг. Өмнөх тайлбараас болж 10 битийн ADC, хүйтэн төгсгөлийн залруулга, хамгаалалтгүй утас гэх мэт нь тодорхой байна. хэмжилтийн бодит нарийвчлал ба 1 градус ямар ч байдлаар байхгүй болно. Тэдгээр. Үүнийг өөр төхөөрөмжөөс дахин салгасан бололтой. Тооцооллын нарийн төвөгтэй байдал бага зэрэг нэмэгдсэн (та 16 битийн арван тоогоор дахин дахин хуваах / үржүүлэх хэрэгтэй).
3) Самбар дээр Rx/TX/gnd/+5v контакт дэвсгэрүүд байна. Миний ойлгож байгаагаар хятадуудад байсан Онцгойпрограм хангамж болон хятадын тусгай программ нь бүх гурван ADC сувгаас мэдээлэл хүлээн авах, PID параметрүүдийг тохируулах боломжийг олгодог. Гэхдээ стандарт програм хангамжид ийм зүйл байхгүй, гаралт нь зөвхөн програм хангамжийг хянагч руу байршуулахад зориулагдсан болно. Бөглөх програм боломжтой, энгийн цуваа портоор ажилладаг, зөвхөн TTL түвшин шаардлагатай.
4) Заагч дээрх цэгүүд нь өөрийн гэсэн функцтэй байдаг - зүүн тал нь 5-р горимыг, дунд нь - чичиргээ байгаа эсэхийг, баруун талд - харуулсан температурын төрлийг (тогтоосон эсвэл одоогийн) заана.
5) Сонгосон температурыг бүртгэхэд 512 байт хуваарилагдсан. Оруулга нь өөрөө зөв хийгдсэн - өөрчлөлт бүрийг дараагийн чөлөөт нүдэнд бичнэ. Төгсгөлд нь хүрмэгц блок бүрэн арчигдаж, эхний нүдэнд оруулга хийгдэнэ. Идэвхжүүлсэн үед хамгийн хол бүртгэгдсэн утгыг авна. Энэ нь нөөцийг хэдэн зуу дахин нэмэгдүүлэх боломжийг танд олгоно.
Эзэмшигч ээ, санаарай - температурын бариулыг эргүүлснээр та суулгасан nvram-ийн орлуулашгүй нөөцийг дэмий үрж байна!
6) Бусад тохиргооны хувьд хоёр дахь nvram блокыг ашигладаг

Бүх зүйл програм хангамжтай, хэрэв танд нэмэлт асуулт байвал асуугаарай.

Хүч

Гагнуурын төмрийн чухал шинж чанаруудын нэг нь халаагчийн хамгийн их хүч юм. Та үүнийг дараах байдлаар үнэлж болно.
1) Бид 24V хүчдэлтэй байна
2) Бид T12 хатгуулж байна. Миний хэмжсэн хүйтэн үзүүрийн эсэргүүцэл ердөө 8 ом байна. Би 8.4 авсан, гэхдээ хэмжилтийн алдаа 0.1 Ом-оос бага байна гэж би бодохгүй байна. Бодит эсэргүүцэл нь 8.3 Ом-оос багагүй байна гэж үзье.
3) Нээлттэй төлөвт байгаа STD10PF06 түлхүүрийн эсэргүүцэл (мэдээллийн хуудасны дагуу) - 0.2 Ом-оос ихгүй, ердийн - 0.18
4) Нэмж дурдахад та 3 метр утас (2х1.5) ба холбогчийн эсэргүүцлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Үүний үр дүнд хүйтэн хэлхээний эсэргүүцэл нь дор хаяж 8.7 ом бөгөөд энэ нь 2.76А гүйдлийн хязгаарыг өгдөг. Түлхүүр, утас, холбогч дээрх уналтыг харгалзан халаагч дээрх хүчдэл нь өөрөө 23В орчим байх бөгөөд энэ нь ойролцоогоор 64 ваттын хүчийг өгөх болно. Түүгээр ч барахгүй энэ нь хүйтэн нөхцөлд, ажлын мөчлөгийг харгалзахгүйгээр хамгийн их хүч юм. Гэхдээ хэт их бухимдах хэрэггүй - 64 ватт бол маш их юм. Мөн хатгуурын дизайныг харгалзан үзвэл энэ нь ихэнх тохиолдолд хангалттай юм. Тогтмол халаалтын горимд гүйцэтгэлийг шалгаж, би хатгуурын үзүүрийг аягатай усанд хийв - хатгуурын эргэн тойрон дахь ус буцалж, маш хөгжилтэйгээр хөөрөв.

Гэхдээ зөөврийн компьютерын цахилгаан хангамжийг ашиглан мөнгө хэмнэх оролдлого нь маш эргэлзээтэй үр дүнтэй байдаг - хүчдэлийн гаднах өчүүхэн бууралт нь эрчим хүчний гуравны нэгийг алдахад хүргэдэг: 64 Вт-ын оронд 40 орчим Вт үлдэх болно. 6 долларын хэмнэлт хийхэд үнэтэй юу?

Хэрэв та эсрэгээрээ гагнуурын төмрөөс зарласан 70 Вт-ыг шахаж авахыг оролдвол хоёр арга бий.
1) PSU-ийн хүчдэлийг бага зэрэг нэмэгдүүлнэ. Зөвхөн 1V-ээр нэмэгдүүлэхэд хангалттай.
2) Хэлхээний эсэргүүцлийг багасгах.
Хэлхээний эсэргүүцлийг бага зэрэг бууруулах бараг цорын ганц сонголт бол гол транзисторыг солих явдал юм. Харамсалтай нь багц дахь бараг бүх p-суваг транзисторууд шаардлагатай хүчдэлд (би үүнийг 30В-д тохируулах эрсдэлгүй - маржин хамгийн бага байх болно) ижил төстэй Rdson-той байдаг. Тиймээс энэ нь хоёр дахин гайхалтай байх болно - тэр үед хянагчийн самбар бага халах болно. Одоо хамгийн их халаалтын горимд гол транзистор дээр ойролцоогоор ватт гардаг.

Температурын нарийвчлал/тогтвортой байдал

Эрчим хүчээс гадна температурын тогтвортой байдал нь адил чухал юм. Түүгээр ч барахгүй миний хувьд тогтвортой байдал нь нарийвчлалаас ч илүү чухал, учир нь индикатор дээрх утгыг туршилтаар сонгох боломжтой бол би үүнийг ихэвчлэн хийдэг (мөн 300 градусын үзэсгэлэнд энэ нь үнэхээр хатгаж байгаа нь тийм ч чухал биш юм - 290). ), тэгвэл тогтворгүй байдлыг ингэж даван туулах боломжгүй. Гэсэн хэдий ч мэдрэмжийн дагуу T12 дээрх температурын тогтвортой байдал нь 900 цувралын хатгуудаас хамаагүй дээр юм.

Удирдлагад дахин хийх нь ямар утга учиртай вэ

1) Удирдагч халж байна. Үхлийн аюултай биш, гэхдээ хүссэнээсээ илүү. Түүнээс гадна үүнийг халаадаг эрчим хүчний нэгж биш, харин 5V тогтворжуулагч юм. Хэмжилтээс харахад 5V-ийн гүйдэл нь 30 мА орчим байна. 30мА-д 19V уналт нь ойролцоогоор 0.6Вт тасралтгүй халаалт өгдөг. Эдгээрээс ойролцоогоор 0.1 Вт-ыг резистор (120 Ом) дээр, өөр 0.5 Вт-ыг тогтворжуулагч дээр хуваарилдаг. Үлдсэн хэлхээний хэрэглээг үл тоомсорлож болно - ердөө 0.15 Вт, үүний ихээхэн хэсгийг индикаторт зарцуулдаг. Гэхдээ самбар нь жижиг бөгөөд зөвхөн тусдаа ороолттой бол доошоо буулгах газар байхгүй.

2) Том (харьцангуй том!) эсэргүүцэлтэй цахилгаан унтраалга. 0.05 ом шилжүүлэгчийг ашигласнаар халаалтын бүх асуудлыг арилгаж, хайрцаг халаагуурт ойролцоогоор нэг ватт хүч нэмнэ. Гэхдээ хайрцаг нь 2 мм dpak байхаа больсон, гэхдээ ядаж том хэмжээтэй байх болно. Эсвэл бүр удирдлагыг n-суваг болгон өөрчил.

3) ntc-г бариул руу шилжүүлж байна. Гэхдээ дараа нь микроконтроллер, тэжээлийн унтраалга, лавлах хүчдэлийг тэнд шилжүүлэх нь утга учиртай юм.

4) Програм хангамжийн функцийг өргөтгөх (өөр өөр зөвлөмжүүдэд зориулсан PID параметрүүдийн хэд хэдэн багц гэх мэт). Онолын хувьд боломжтой, гэхдээ миний хувьд одоо байгаа санах ойг уландаа гишгэхээс илүү залуу stm32 дээр дахин сохрох нь илүү хялбар (мөн хямд!) юм.

Үүний үр дүнд бид гайхалтай нөхцөл байдалтай байна - та маш олон зүйлийг дахин хийж чадна, гэхдээ бараг ямар ч өөрчлөлт нь хуучин самбарыг хаяж, шинэ самбар хийхийг шаарддаг. Эсвэл бүү хүр, энэ нь миний одоохондоо налж байгаа зүйл юм.

Дүгнэлт

T12 руу шилжих нь утга учиртай юу? Мэдэхгүй ээ. Одоогоор би зөвхөн T12-K үзүүртэй ажиллаж байна. Миний хувьд энэ нь хамгийн уян хатан зүйлүүдийн нэг бөгөөд полигон нь сайн халдаг бөгөөд та тугалганы самыг эрсатц долгионоор гагнах / тайлах, мөн хурц үзүүртэй тусдаа тугалгыг халаах боломжтой.
Нөгөөтэйгүүр, одоо байгаа хянагч, тодорхой төрлийн үзүүрийг автоматаар тодорхойлохгүй байгаа нь T12-тэй ажиллахад хүндрэл учруулдаг. Хакко ямар нэг тодорхойлогч резистор/диод/чипийг хайрцагны дотор байрлуулахад юу саад болсон бэ? Хэрэв хянагч нь бие даасан үзүүрийг тохируулах хэд хэдэн үүртэй (дор хаяж 4 ширхэг) байвал тохиромжтой байх болно, мөн үзүүрийг солих үед шаардлагатай хэсгийг автоматаар ачаална. Мөн одоо байгаа системд та хатгуурыг аль болох гараар сонгох боломжтой. Ажлын хэмжээг тооцоолохдоо тоглоом нь лааны үнэ цэнэтэй зүйл биш гэдгийг та ойлгож байна. Тиймээ, хайрцагны үнэ нь бүх гагнуурын станцтай тохирч байна (хэрэв та Хятадыг 5 доллараар авахгүй бол). Тийм ээ, мэдээжийн хэрэг та температурын засварын хүснэгтийг туршилтаар үзүүлж, таган дээр таваг нааж болно. Гэхдээ PID коэффициентүүдийн хувьд (тогтвортой байдал нь шууд хамаардаг) үүнийг хийх боломжгүй юм. Хатгуулахаас эхлээд хатгах хүртэл өөр өөр байх ёстой.

Хэрэв бид бодол-мөрөөдлөөс татгалзвал дараахь зүйл гарч ирнэ.
1) Хэрэв гагнуурын станц байхгүй, гэхдээ та хүсэж байгаа бол 900-г мартаж, T12 авах нь дээр.
2) Хэрэв танд хямд, үнэн зөв гагнуурын горим хэрэгтэй бол тийм ч их шаардлагагүй - цахилгаан удирдлагатай энгийн гагнуурын төмрийг авах нь дээр.
3) Хэрэв та аль хэдийн 900x-ийн гагнуурын станцтай бол T12-K хангалттай - олон талт байдал, зөөврийн байдал нь дээд тал нь болсон.

Би хувьдаа худалдан авалтдаа сэтгэл хангалуун байгаа ч одоо байгаа бүх 900 дахь хатгуурыг T12-ээр солихоор төлөвлөөгүй байна.

Энэ бол миний анхны тойм тул бүдүүлэг байж болзошгүй тул урьдчилан хүлцэл өчье.

Hakko T12 хатгуур нь өндөр чанартай, хэрэглэхэд хялбар, өргөн сонголттой учраас сүүлийн үед улам бүр түгээмэл болж байна. Нийтдээ 80 орчим төрлийн хатгуур (илүү нарийвчлалтай, тэдгээрийн зөвлөмж) байдаг бөгөөд энэ нь ямар ч нөхцөл байдалд хангалттай юм. Ихэнх хэрэглэгчид өөрсдийн ажилд хамгийн ихдээ 5-10 сортыг ашигладаг боловч шаардлагатай бол та яг одоо шаардлагатай байгаа сонголтыг үргэлж сонгож болно.

Гагнуурын станцын Hakko T12 зөвлөмжийн онцлог

Энэ төрлийн хатгалтыг үндсэндээ ажлын төлөвт халаах маш өндөр хурдаар ялгагдана. Дунджаар ердийн гагнуурын станцыг ашиглахад 15 секунд зарцуулдаг (заримдаа бага байдаг). Үүнээс гадна, ийм бүтээгдэхүүн нь анхдагчаар суурилуулсан температур мэдрэгчээр тоноглогдсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл, ердийн гагнуурын төмрийн хянагч, гадаад температур хэмжигчтэй бол та температурыг 7-10 хэмийн түвшинд өөр өөр байхаар тохируулж болно.

Дараагийн чухал зүйл бол ашиглахад хялбар байдал юм. Бусад ихэнх зөвлөгөөгөөр буулгах нь ихэвчлэн асуудалтай байдаг. Хатууг арилгах, шинээр тавихын тулд та маш их цаг зарцуулах хэрэгтэй. Hakko T12 шиг хатгалтын үед энэ асуудал зарчмын хувьд үүсдэггүй. Бүхэл бүтэн солих үйл явц нь ойролцоогоор таван секунд болно.

Бүтээгдэхүүнийг ердийн хуванцар уутанд хийдэг. Тус бүр нь гурван контакттай бөгөөд тэдгээр нь бие биенээсээ тусгай хуванцар цагирагаар тусгаарлагдсан байдаг. Хатууны урт нь 147-154 мм-ийн хооронд хэлбэлзэж болох бөгөөд энэ нь олон янз байдлаас хамаарна. Зарим тохиолдолд тэдгээр нь арай урт эсвэл богино байж болно. Бүтээгдэхүүн бүр дээр хатгах код, түүний төрөл (эдгээр шинж чанартай наалт) байдаг.

5.5 миллиметр диаметртэй хатгууртай ажиллахын тулд 24 вольтын хүчдэл, 70 ваттын хүч шаардлагатай. Тэдгээрийг 400 ° C-ийн температурт халаадаг боловч өөр +50 градусаар нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэ нь хатгах нь хамаагүй бага үйлчлэхэд хүргэдэг нь үнэн. Хамгийн гол нь ийм хатгалтыг хар тугалгагүй гагнууртай чөлөөтэй хослуулдаг. Нийлүүлсэн бүх бүтээгдэхүүн нь лаазалсан үзүүртэй байдаг.

Hakko T12 хатгалтын алдартай сортууд

Энэ үйлдвэрлэгчийн бүх төрлийн хатгалтыг жагсаах нь утгагүй юм. Тэдгээрийг ашиглах олон сонголт байдаг боловч хамгийн их алдар нэрийг хүртэх ёстой хэд хэдэн төрлүүд байдаг. Тэдгээрийн талаар бага зэрэг дэлгэрэнгүй авч үзье.

Тиймээс T12-K хатгуур нь бичиг хэргийн хутганы үзүүртэй төстэй юм. Том хэсэг эсвэл олон контактыг халаахад тохиромжтой. Үүний тусламжтайгаар та синтетик хайчилж, полиэтилен хайлж болно.

Янз бүрийн хатгалтуудад Hakko T12Маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн байж болно. Худалдан авахаасаа өмнө багцад яг юу багтаж байгааг тодруулж, ийм мэдээллийг хүлээн авсны дараа эцсийн шийдвэрийг гаргахыг зөвлөж байна.

Хурц хатгах T12-D08, T12-B, T12-IL нь бие биетэйгээ төстэй байдаг. Үзүүр нь шар шувуутай төстэй бөгөөд бүх ялгаа нь зөвхөн энэ эсвэл өөр төрлийн хурц өнцөг, үзүүрийн нийт диаметрээс хамаарна. Бараг бүх стандарт гагнуурын төмрийн хэрэглээнд тохиромжтой. Муруй хатгагч T12-JL02 нь алсаас дэгээтэй төстэй бөгөөд энэ хэсэгт шууд ойртох боломжгүй тохиолдолд ашиглагддаг.Ер нь аливаа хүрэхэд хэцүү газруудад.

T12-D4 ба T12-D24 нь үзүүрээрээ цүүцтэй төстэй төхөөрөмж юм. Хэрэглээний хамрах хүрээ нь маш өргөн хүрээтэй боловч бараг бүх зүйлд тохиромжтой. Хамгийн сүүлийн нийтлэг хувилбарууд: T12-BC2, T12-C4, T12-C1. Эдгээр нь бүх нийтийн хатгалт бөгөөд тэдгээрийн хоорондох цорын ганц ялгаа нь үзүүрийн диаметр юм. Тэдгээр нь хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг тул ихэнхдээ бүтэлгүйтдэг.

Миний төрсөн өдрөөр надад HAKKO T12 сольж болох зөвлөмж бүхий гагнуурын станц бэлэглэсэн. Иж бүрдэлд гурван хатгалт байсан бөгөөд би 2-ыг нь, дараа нь ядууралд хэрэглэдэг. Одоо бид 10 ширхэг хазуулсан багцыг хянаж үзээд авч чадсан.

Энэ төрлийн хатгалтын сайн тал нь юу вэ? Нэгдүгээрт, тэд хурдан халдаг - 12-15 секундын дотор ажиллах температур хүртэл халаана.
Хоёрдугаарт, суурилуулсан температур мэдрэгч. Ердийн гагнуурын төмрийн хянагч, гадаад температур хэмжигч байгаа тохиолдолд + -7-10 градусын дотор дахин барих боломжтой.
Гуравдугаарт - хурдан салгах боломжтой. Нэг хатгалтыг нөгөөгөөр солиход 5 секунд зарцуулдаг.
Дөрөвдүгээрт, хүрээ

Мэдээж хятад ах нар ерөнхийдөө чанартай хуулбар хийдэг.

Ийм багц нь юунд зориулагдсан вэ? Өргөн хүрээний эд анги учраас олон төрлийн хатгалтыг хадгалах шаардлагатай байдаг. Бүх нийтийн төрөл байдаг - гэхдээ өөр өөр хэмжээтэй, их хэмжээний эд ангиудыг гагнах зориулалттай, зүү хэлбэртэй - жижиг smd хэсгүүдийн хувьд, покер - хэсэг рүү мөлхөхөд тохиромжгүй байдаг ...

Үүний үр дүнд, хэрэв та янз бүрийн төрлийн эд ангиудыг гагнах ажил эрхэлдэг бол таны байнга хэрэглэдэг 5-7 ширхэг хатгуур үүсдэг.
Гэхдээ зураг авалт руу буцах.

Энэ нь ийм хэлбэрээр ирсэн бөгөөд үүнийг картон хайрцаг, бага зэрэг хөөстэй боодолтой болгосон.

Зөвлөмжүүд нь хуванцар цагирагаар тусгаарлагдсан 3 контакттай.
Багц дахь хатгуурын урт нь төрлөөс хамааран 147-154 мм хооронд хэлбэлздэг.
Хатуу болгонд хатгалтын төрөл, код бүхий наалт байдаг.
Хутганы диаметр 5.5 мм
Нийлүүлэлтийн хүчдэл - 24 вольт
Эрчим хүч 70 ватт
Температур - 400 градус хүртэл (энэ нь 450 хүртэл боломжтой - гэхдээ үйлчилгээний хугацаа багассан)
Хар тугалгагүй гагнууртай нийцдэг

Энэхүү багц нь дараахь зөвлөмжийг агуулна.
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K

T12-K - стандарт бусаас эхлээд полиэтилен гагнах эсвэл синтетик даавууг огтлох хүртэл хэд хэдэн контакт эсвэл их хэмжээний хэсгийг халаахад тохиромжтой.

T12-D08, хэлбэртэй төстэй T12-B ба T12-IL нь диаметр болон хурцлах өнцгөөр ялгаатай

T12-JL02 - хүрэхэд хэцүү газар ашигладаг

T12-D4, T12-D24 - Цүүц хурцлах

T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "туурай" - 1, 2 ба 4 мм диаметртэй бүх нийтийн үзүүрийг хурцлах

Бүх хатгуурууд лаазалсан үзүүртэй ирсэн.
Тэд сайн гагнаж, 300-аас дээш температуртай ердийн жилийтэй гагнах үед үзүүр дээр хар тортог үүсдэг тул тусгай флюс ашиглах нь дээр.
Би хувьдаа иж бүрдэлд "богино долгионы зуух" хангалтгүй, гаралтын элементүүдийг гагнах завсарлагатай.
Сар хэрэглэсний дараа би хатгуулснаасаа шатсан ул мөр олдсонгүй. Зэсийг аль хэдийн хоёр удаа хурцлах шаардлагатай байсан.

Боломжтой үнээр гоё иж бүрдэл.

Бүтээгдэхүүнийг дэлгүүрээс шүүмж бичих зорилгоор өгсөн. Сайтын дүрмийн 18-р зүйлийн дагуу тоймыг нийтэлсэн.

Би +24 худалдаж авахаар төлөвлөж байна Дуртай зүйлд нэмнэ үү Шүүмж таалагдсан +13 +31