Теплий туалет на дачі: 2 варіанти вирішення делікатної проблеми

2 серпня, 2016
Спеціалізація: професіонал у галузі будівництва та ремонту (повний цикл проведення оздоблювальних робіт, як внутрішніх, так і зовнішніх, від каналізації до електрики та фінішних робіт), монтаж віконних конструкцій. Хобі: дивитись стовпець "СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА НАВИКИ"

Теплий туалет та каналізація у сільському будинку – мрія кожного дачника. І це цілком зрозуміло: якщо людина хоч раз під дощем вибігала в дерев'яну споруду, що стоїть біля паркану, то переваги від розташованого в самому будинку санвузла він точно оцінить.

В принципі, облаштування туалету не відноситься до найскладніших завдань. Вивчивши спеціалізовану літературу і розробивши відповідний проект, можна реалізувати його своїми руками. Звичайно, доведеться потрудитися, але за один сезон ви точно впораєтеся.

Принципові схеми: 2 варіанти

Свого часу, розмірковуючи про те, як збудувати теплий туалет у приватному будинку, я проаналізував кілька проектів таких споруд. За великим рахунком, всі вони зводилися до здійснення одного з двох варіантів:

З погляду комфорту — не найкраще рішення

1. Ми робимо класичний санвузолз підведенням води, унітазом та видаленням стічних вод трубопроводом в накопичувач – вигрібну яму або . Різновидом цього варіанта є підключення стічного контуру до централізованої системи каналізації, але у приватному секторі, де знаходився мій будинок, такого блага цивілізації не було.

1. Ми облаштовуємо окреме приміщення, у якому встановлюємо біотуалет. В принципі, для функціонування такої системи немає необхідності в прокладанні водопроводу: достатньо встановити невеликий умивальник для проведення гігієнічних процедур, а стоки (їх буде зовсім небагато) збирати в ємність, і виливати у вигрібну яму на вулиці.

За великим рахунком, вибір між цими двома варіантами залежить від наявності водопроводу: якщо система водопостачання є, або ми плануємо її робити, то проект закладаємо схему з унітазом і зливом по каналізаційній трубі. А ось для невеликого дачного будиночка, в якому ми проводимо не так багато часу, біотуалет буде цілком прийнятним рішенням.

Так як у моєму випадку водогін був у наявності, я вибрав схему із септиком. Втім, варіанти з вигрібною ямою і біотуалетом також були проаналізовані мною досить докладно, тому в описах я приділю увагу і особливостям їх реалізації.

Місце для стоків

Вигрібна яма

Перед тим, як зробити в дерев'яному будинку комфортабельний санвузол, необхідно подбати, щоб нам було куди видаляти стоки. Тут є два рішення – одне просте, друге зручніше в експлуатації.

Простим рішенням є облаштування вигрібної ями – резервуара, в якому стоки накопичуються доти, доки не будуть відкачані асенізаційною установкою. Робити вигрібну яму варто в тому випадку, якщо дачним будиночком ви користуєтеся порівняно нечасто: чим менше обсяг стоків, тим рідше доведеться виконувати відкачування, отже, меншими будуть і фінансові витрати.

Робиться вигрібна яма дуже просто:

1. Вибираємо місце в низині, на відстані мінімум 5 м від стіни будинку і мінімум 12 - 15 м від точок водозабору (колодязь або свердловина).
2. Знімаємо родючий шар ґрунту на глибину приблизно 0,5 м та на площі близько 3-5 м2. Вийняту землю можна використовувати на грядках, а можна повернути на місце, покривши кришку ями дерном.
3. Викопуємо котлован завглибшки до 2,5 м і площею 2-3 м2.
4. Щоб уникнути забруднення ґрунту та ґрунтових вод фекальними масами, герметизуємо дно котловану. Я використав би шар глини потужністю 20 см, покладений на три шари поліетиленової плівки.

Якщо фінанси дозволяють або ви хочете досягти максимальної надійності, то поверх глини можна залити близько 10 см бетону.

1. Варіант із земляними стінами цілком життєздатний, але недовговічний. Для закріплення конструкції краще використовувати решетування із щільно підігнаних дощок (служить до 10 років). Ну, а якщо є можливість — складіть короб із старої керамічної цегли: якщо вірити фахівцям, то років 20-25 така яма точно прослужить.
2. Зверху конструкція перекривається або товстими дошками або бетонними плитами. У перекритті обов'язково робиться отвір для люка, через який проводитиметься відкачування.

Септик

Очевидний мінус вигрібної ями – її неминуче переповнення. Щоб уникнути необхідності у частому відкачуванні, на своїй заміській ділянці я облаштував септик із двох камер.

Інструкція з виготовлення септика може відрізнятись залежно від його конфігурації, але, оскільки у мене стояло завдання реалізувати максимально економічний варіант, я вчинив так:

1. Спочатку на віддаленні від будинку і від колодязя зі встановленим насосом був викопаний котлован глибиною 2,5 м, довжиною 3 м і шириною 1,5 м. Оскільки об'єм витягнутого грунту був значним, мені довелося залучати до роботи двох помічників, інакше робота затягнулася б.
2. Потім усередині котловану було збудовано дві суміжні камери з керамічної цегли. При цьому перша камера була складена "суцільно", а в нижній частині другої в кладці були зроблені отвори.

У жодному разі не можна використовувати силікатну цеглу, яка не витримує тривалого контакту з рідиною, тим більше такою агресивною, як каналізаційні стоки. Альтернативою керамічній цеглині ​​можуть стати монолітні бетонні камери, бетонні кільця для каналізаційних колодязів і навіть шини від великовантажних автомобілів.
Ідеальний варіант - це взагалі покупка пластикової ємності для септика, але тут мене зупинила досить висока ціна.

1. Дно першої камери – відстійника – було засипане глиною шаром 15 см, після чого я забетонував його для максимальної герметичності.
2. У дні другої камери – фільтраційного колодязя – я за допомогою старого шнекового льодобуру проробив близько десятка отворів глибиною по 0,5 м для покращення дренажу. В отвори засинав великий гравій, і такий же гравій уклав на дно шаром близько півметра.

1. Між камерами на висоті приблизно 1,7 м від дна було встановлено переливну трубку.
2. У відстійнику на відстані 50 см від рівня ґрунту я зробив отвір для закладу зливальної труби.
3. Зверху вся конструкція була перекрита бетонною плитою з отворами під два люки. Окремо довелося пробурювати паз у бетоні для установки труби заввишки 1,5 м-коду.

Плюсом цього рішення, незважаючи на його трудомісткість, став тривалий час автономної роботи: стоки, потрапляючи у відстійник, поділяються на фракції, при цьому освітлена рідина переливається на другу камеру, де поступово фільтрується в ґрунт.

Так як я додаю в септик спеціальні бактеріальні культури і користуюся дачною каналізацією не так часто, то відкачування доводиться робити раз на три роки. І то, чесно сказати, для профілактики – за моїми оцінками, ще кілька років система може пропрацювати без шкоди якості очищення.

Прокладка труб для дому

Установка в приватному будинку каналізації взагалі та унітазу зокрема передбачає транспортування стоків до вигрібної ями/септику/колектора. Для цього нам необхідно прокласти підземну трубу:

1. Від будинку до резервуару копаємо траншею глибиною мінімум 70 см. Чим глибше розташовуватиметься труба, тим менший ризик, що в зимовий час її вміст замерзне.
2. Дно траншеї робимо із ухилом близько 2,5 – 3 см на 1 м.
3. Під труби укладаємо підсипку з піску. Оптимальна товщина підсипки – 10-15 см.
4. Прокладаємо труби (використовуємо тільки вироби для зовнішніх робіт) та ретельно герметизуємо всі стики.

У моєму випадку труба йшла по прямій, але якщо вам потрібно буде зробити поворот або прокласти трубопровід довжиною від 15 м, то обов'язковим є облаштування як мінімум одного ревізійного колодязя. У корисності такої споруди я переконався, коли мені довелося допомагати у прочистці каналізації на сусідній ділянці: куди простіше видаляти засмічення, якщо є доступ до проблемної точки труби.

1. Труби утеплюємо за допомогою мінеральної вати або скловолокна, потім засипаємо ґрунтом та ретельно трамбуємо його.

1. Виведення труби пропускаємо в отвір, який ми залишили в стінці вигрібної ями або відстійника септика.
2. На вході в будинок заводимо трубу в отвір у цоколі та приєднуємо до внутрішнього стояка.

Туалет у дачному будиночку

Облаштування приміщення

Роблячи туалет у дерев'яному будинку своїми руками, ми часто зіштовхуємось із постійною вологістю у вибраному приміщенні. Вирішити проблему можна, якщо підійти до неї максимально відповідально:

1. Саме приміщення вибираємо таким чином, щоб воно розташовувалося біля зовнішньої стіни будинку, якомога ближче до вигрібної ями. Так ми заощадимо на трубах, та й тягнути комунікації по кімнатах не доведеться.
2. Якщо в проекті дачного будинку санвузол не був закладений спочатку, на першому етапі робимо перегородку, відокремлюючи його від інших кімнат каркасною стінкою з обшивкою з фанери або ОСБ. Щоб туалет вийшов справді теплим, усередині каркасу закладаємо теплоізоляційний матеріал.
3. Встановлюємо двері, що відокремлюють санвузол з усіма його звуками та запахами від інших приміщень. Для забезпечення припливу повітря між нижнім краєм дверей та порогом обов'язково має бути зазор не менше 5 мм.
4. У стінах і підлозі проробляємо отвори, через які заводимо в приміщення водопровідні труби і трубу каналізації. Закріплюємо на стінах перехідники/крани для підключення унітазу та умивальника.

1. Підлога або залишаємо дерев'яною, покриваючи її декількома шарами гідроізоляційного складу з антисептиком, або облицьовуємо керамічною плиткою.

1. Стіни також захищаємо від вологи, обробляючи гідроізоляцією або обшиваючи пластиковими панелями. У другому випадку можна провести додаткове утеплення, уклавши під каркас обшивки пінопласт, мінеральну вату або полімерне фольговане полотно.
2. Під стелею обов'язково виготовляємо вентиляційний отвір. Можна обійтися і простим душником, але я вважав за краще встановити простий вентилятор з електроприводом, і вивів його харчування на окремий вимикач - так проводити примусове провітрювання санвузла стало зручніше.

Варіант із унітазом

Як я зазначав вище, найкраще зробити в приватному будинку звичайний туалет із класичним унітазом та раковиною. Монтаж обладнання в приміщенні з підведеними комунікаціями є досить простим завданням:

1. Спочатку закріплюємо унітаз. Для цього до підлоги (дерев'яної або кахельної) фіксуємо анкерами товсту дошку, просочену вологозахисним складом. На дошку ставимо основу унітазу і кріпимо його кріпильними елементами, що входять в комплект.
2. Злив унітазу приєднуємо до виводу каналізаційної труби, що виходить з підлоги або стіни, за допомогою гумової манжети. Для герметизації цього вузла використовуємо сантехнічний силікон.
3. На основі унітазу встановлюємо бачок, до якого приєднуємо шланг для подачі води від водопроводу. Інший кінець шланга приєднуємо до крана на кінці водопровідної труби.

1. На стіну у вибраному місці навішуємо раковину. Зливне коліно раковини приєднуємо до труби, яка потім заводиться у загальний каналізаційний контур.
2. Або на раковину або на стіну над нею встановлюємо змішувач. До висновків змішувача прикручуємо шланги з гарячою (від бойлера) та холодною водою.

Вся створена нами система ефективно працюватиме тільки в тому випадку, якщо і унітаз, і раковина знаходяться вище рівня зливу. В іншому випадку, а також якщо ви плануєте користуватися каналізацією дуже активно, я рекомендував би додатково встановити в систему каналізаційний насос, який забезпечить примусове видалення стоків.

Варіант із біотуалетом

Зробити комфортний туалет на дачі без вигрібної ями та внутрішнього водопроводу також можливо. Природно, для цього також доведеться обладнати приміщення, але безпосередня утилізація відходів проводитиметься за допомогою систем біологічного очищення.

На сьогоднішній день існує кілька типів біотуалетів, придатних для використання у приватних будинках:

Тип пристрою	Опис
Компостний	Системи з частковою утилізацією відходів працюють або на торфі, або на суміші торфу з тирсою. При взаємодії з фекальними масами матеріал ефективно компостується, наступні порції підсипаються в ємність з допомогою автодозатора. Системи з повною утилізацією працюють за схожим принципом, але компостування виконується ефективніше, і на виході ми додатково отримуємо досить ефективне добриво.
Сепараційний	У процесі утилізації відходів стоки поділяються на рідку і тверду фракцію: потім тверді фекалії витягуються для компостування, а рідина фільтрується в спеціальному блоці.
Термічний	Для роботи системи потрібно близько 5 кВт потужності, тому встановлювати туалет можна тільки в будинках з хорошим енергопостачанням. При утилізації відходи спалюються до золи, а волога випаровується через спеціальний конденсатор.
Кріогенний	Фекальні маси, що потрапляють у біотуалет, заморожуються, що дозволяє знищити практично всі мікроорганізми та позбутися неприємного запаху. Мінусом є залежність роботи системи від наявності напруги в мережі, тому для приватного будинку я такий пристрій не рекомендував би.

Навіть якщо обмежитися найпростішими моделями, що працюють на торфі, можна забезпечити досить високий рівень комфорту. Проте з повноцінним унітазом ця система навряд чи зрівняється, тому я б таки порадив розглянути можливість створення повноцінної системи видалення стоків — нехай і на базі найпростішої вигрібної ями.

Довідкові матеріали для бюджетування

Приступаючи до роботи, необхідно скласти кошторис, що враховує всі витрати. Виконання основних операцій своїми руками дозволяє суттєво оптимізувати бюджет, але купувати матеріали все одно доведеться. На цьому етапі допоможе таблиця, що містить орієнтовні ціни.

Використовуючи наведену в ній інформацію, ви можете спрогнозувати хоча б порядок суми, яка вам знадобиться.

Матеріал	Одиниця виміру/ємність	Орієнтовна вартість, рублів
Труба каналізаційна для зовнішніх робіт 110 мм.	1 м.пог.	125 — 200
Труба каналізаційна для внутрішніх робіт 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопровідна металопластикова 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Ємність накопичувальна для септика	1 м3	18000
Септик ТАНК-1	1,2 м3	19500 — 22000
Просочення гідроізоляційне для дерева	10 л	800 — 1500
Ґрунтовка проникаюча з антисептиком	5 л	250 — 500
Мастика гідроізоляційна	5 кг	1200 — 1700
Клей для плитки CM 9	25 кг	220 — 400
Затірка для кахлю	5 кг	600 – 1200
Кафельна плитка бюджетна	м2	45 — 90
Кахельна плитка середнього рівня	м2	250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стін	м2	150 -250
Брус дерев'яний для каркасу	Панель 6 м	80 — 200
Профіль сталевий оцинкований	Панель 3 м	150 — 350
Раковина Rosa Стандарт	шт.	850 — 950
Унітаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500
Біотуалет Thetford Porta Potti Qube 145	шт.	4000 — 4500
Сухий туалет Biolan (сепараційний)	шт.	26500 та вище.

Звичайно, тут враховуються лише деякі статті витрат. Для реалізації проекту вам знадобиться набагато більше матеріалів, включаючи різноманітні розчини, герметики, кріплення, фітинги, сантехнічну фурнітуру тощо.

Висновок

Як показує практика, зробити теплий туалет у сільському будинку своїми руками можна. Звичайно, справа ця не швидка, та й фінансових вкладень вимагатиме, але якщо ви будете слідувати наведеним мною порадам, а також уважно вивчіть відео в цій статті, то все має вийти.

Крім того, питання, що виникають у процесі проектування, можна буде задати в коментарях – відповім вам найбільш розгорнуто.

2 серпня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!