Зливна яма в приватному будинку своїми руками: як викопати та облаштувати самостійно
У невеликих населених пунктах загальної системи каналізації немає. При цьому потреба безпечного збору нечистот на заміській ділянці є вкрай важливою. Просте рішення – зливна яма у приватному будинку. Але чи здатна вона забезпечити комфорт та епідемічну безпеку домочадцям? Обговоримо вирішення проблеми стічних вод на заміській ділянці.
Експлуатація заміського домогосподарства пов'язана з виробленням стічних вод. Перед кожним домовласником стоїть завдання не так накопичення побутових стоків, скільки їх очищення. Причому поширене сільській місцевості рішення – вкопування під каналізаційний вигріб старої бочки чи бака – малоефективне.
Якщо добовий обсяг стоків перевищить один кубометр (1000 л), то недоліки «бочкових» септиків незабаром виявлять себе неприємними запахами. Або гірше – кишковими інфекціями серед домочадців. Нарешті, організована своїми руками зливна яма зі зношеного барила в низці ситуацій незаконна.
У зливній ямі з двох камер відстій каналізаційних суспензій та освітлення стоків відбувається набагато краще, ніж в однокамерному бункері (+)
Нормативні акти РФ вимагають від приватних домовласників дотримання заходів захисту підземних вод від забруднення побутовими стоками. Закон «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» (№52-ФЗ від 30.03.1999 р.) та «Гігієнічні вимоги до охорони підземних вод від забруднення (СП 2.1.5.1059-01) зобов'язують домовласників вирішувати проблему стічних вод.
Розташування зливної ями по відношенню до будинку та джерела питної води дотримуватися необхідно. Інакше будуть інфекції
У свою чергу, «Санітарні правила утримання території населених місць» (СанПіН 42-128-4690-88), «Планування та забудова садівницьких (дачних) об'єднань громадян, споруди та будівлі» (СНіП 30-02-97), а також « Каналізація. Зовнішні мережі та споруди (СП 32.13330.2012) нормують умови організації та експлуатації «ямкової» каналізації:
- дистанція від будинку до зливної ями – від 8 м;
- дистанція від колодязя (джерельного каптажу) – від 50 м;
- дистанція від сусіднього домоволодіння (огорожі) – від 2 м;
- заглиблення ємності вигрібу провадиться до рівня ґрунтових вод, але не більше 3 м;
- чищення проводиться за фактом заповнення, проте не менше одного разу на рік.
Звертаємо увагу - умова дистанції від джерел питної води діє незалежно, де знаходяться ці джерела. Тобто. чиїм би не виявився найближчий колодязь – вашим, сусідським чи громадським – яму вигрібу допустимо влаштовувати строго за 50 метрів від нього. Інакше будуть витрати на штрафи, реконструкцію вигрібної ями до двох-трьохкамерного септика та відновлення екологічного балансу у ґрунті.
Об'єм вигрібної ями
Домовласникам необхідно заздалегідь (до вибору типу вигріба) визначитися, як зробити достатню за обсягом зливну яму. Її необхідна місткість розраховується за такою формулою:
V=Nдн•Хчел•Vсут/чел
В якій:
- V - розрахунковий обсяг вигрібу, м 3;
- Nдн - число днів роботи ями на накопичення (до викачування);
- Хчел - кількість постійних домочадців;
- Vсут/чел - добове споживання води одним домочадцем, л.
Наприклад, для приватного домоволодіння з постійним проживанням 5 осіб, очищенням вигрібу щомісяця і водоспоживанням 150 л/ос, обсяг вигрібної ями становитиме: V=30•5•150=22,5 м 3 .
Збільшуємо отриманий обсяг як мінімум на 10% (заповнювати яму доверху заборонено нормами) та отримуємо обсяг вигрібу: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м 3 . Округлимо значення до 25 м 3 – краще більше, ніж менше. Коректне значення добового водоспоживання залежить від потреби домочадців у купанні та пранні, тобто. від їхніх повсякденних звичок. За статистикою, городяни витрачають більше води, ніж селяни.
Можна, звичайно, підготувати об'ємний септик, розрахувавши його чищення раз на два місяці. Але асенізаційна автоцистерна більше 11 кубів не приймає
Глибше 3 м копати вигріб не варто. Його дно не повинно безпосередньо контактувати з горизонтом ґрунтової води, за нормативами воно має бути вищим за їх рівень на 1 м по мінімуму. Припустимо, що весняно-осінній дощовий сезон верховодка знаходиться на глибині 3,5 м. Значить, глибина зливної ями може бути не більше 2,5 м.
Оскільки класти стінки прямокутного куба простіше, ніж у круглого резервуару, буде розглянуто прямокутний вигріб. Але круглий у плані септик в експлуатації надійніший, оскільки тиск грунту на його стінки значно нижчий.
Об'єм обчислюється перемноженням сторін куба. Визначаємо довгу сторону (ширину) за місцем майбутнього розміщення вигрібної ями з урахуванням зручного під'їзду асенізаційної машини. Нехай ширина буде 5 м. Тоді довжина вийде 25:2: 5 = 2,5 м.
Сильно захоплюватись із місткістю зливної ями не потрібно. Місткість цистерни-илососа, як правило, не перевищує 10 м 3 . А отже, спустошити переповнений каналізаційний бункер більшого обсягу (як у прикладі вище) і вивезти відходи за один раз такий спецтранспорт не здатний.
Раціональніше влаштовувати вигріб об'ємом до 10 м3 і спустошувати його кожні два тижні. Адже великий каналізаційний бункер забере корисну площу на заміській ділянці, яку можна використовувати під щось не менш важливе.
Будівництво вигрібної ями
Якщо септик заводського виробництва встановити легше, то збудувати однокамерний цегляний вигріб дешевше. Така каналізація цілком придатна, якщо місця на ділянці трохи та добове скидання нечистот не перевищує одного кубометра. Розберемося, як правильно викопати та звести зливну яму зі стінками із цегли.
Зливна яма з фільтруючим дном може використовуватися тільки для сірих стоків або для утилізації води, що вийшла з багатокамерного септика. Для збору коричневих каналізаційних мас споруджують герметичні накопичувачі.
Пориста або силікатна цегла не годиться, потрібна клінкерна, виконана з обпаленої глини. Тільки стіни з клінкерної цегли здатні роками тримати механічні навантаження від переміщення грунту, не руйнуватися під постійним впливом вологи і взагалі не пропускають її у власну товщу.
Оптимальний варіант цегляного однокамерного накопичувача – повністю гідроізольована конструкція, яка періодично випорожнюється асенізаторами. Якщо зливна яма влаштовується для утилізації сірих стоків, що виходять з кухонного миття, лазні, душової і т.д., то цегляну споруду влаштовують з проникним дном на кшталт фільтруючого колодязя.
Дно фільтруючого або інакше поглинального колодязя заповнюють ґрунтовим фільтром, складеним із пошарово засипаного піску, дрібного, потім великого гравію або щебеню. Потужність засипки, що очищає, повинна становити мінімум 1 м, між її умовною основою і найвищим рівнем ґрунтової води, зазначеним у дощовий період, має виявитися не менше метра.
У разі встановлення цегляної каналізаційної споруди на супіщаний ґрунт, фільтраційних властивостей якого недостатньо для вільного пропуску очищених стоків, його пропускну здатність збільшують. Це роблять шляхом формування отворів у нижній частині стінок, що виконуються під час кладки.
Ми розберемо споруду найпростішого варіанту - накопичувальної ями для зливу відходів, що не виконує поглинальних функцій. Дно та стінки її не пропускатимуть у навколишнє середовище стічні маси, освітлені та знезаражені ґрунтовим фільтром.
Оптимальна глибина котловану під зливну яму 2-2,5 м. Глибше рити нема чого - не дотягнеться шланг машини-илососа
Риття котловану.Вибравши оптимальні розміри вигрібної ями, приступаємо до підготовки котловану. Необхідно збільшити дистанцію між його стінками так, щоб від цегляної кладки до укосу котловану зберігався півметровий відступ. Інакше нанесення зовнішньої гідроізоляції на стіни цегляного септика виявиться нездійсненним завданням.
Підготовка основи ємності.На вирівняне дно котловану відсипається 200 мм шаром піщано-гравійна подушка, ретельно трамбується. Поверх стелиться внахлест руберойд, він блокує протікання цементного молока в ґрунт при бетонуванні.
Гідроізоляція дна котловану перед заливкою бетоном дозволить знизити втрату цементного молочка. Каналізаційному бункеру конче необхідно вологонепроникне дно
На руберойдовий настил виставляється сітчастий арматурний каркас (8-10 мм арматура, комірка 100-150 мм). Обв'язку каркаса виконувати сталевим гнучким дротом. Зварювання годиться, т.к. погіршить міцність залізобетону.
Відлиття бетонного дна. Для досягнення найкращої гідроізоляції слід застосовувати розчин бетону марки М300 та вище. Товщина бетонної основи вигрібу – 150 мм. З моменту заливання дна бетоном слід почекати 7-10 днів, лише після того, як починати кладку стін.
Армування донного бетону зливної ями важливе. При повному завантаженні бункера навантаження на його дно та стінки зросте багаторазово
Зведення стін зливної ями.Кладку можна виконувати «в півцегли», використовуючи звичайний розчин. Однак у фінальній стадії потрібно засипання порожнини між цегляними стінками та укосами котловану сухою цементно-піщаною сумішшю. У міру надходження осадової вологи суміш затвердіє, стане захисним кожухом сточного бункера.
Нанесення гідроізоляції.У міру підйому цегляних стін потрібно проводити їхню зовнішню гідроізоляцію рідкими бітумними матеріалами. Можна використовувати рулонні, але їхня гідроізоляційна ефективність слабша. Не слід відкладати гідроізоляційні роботи – чим вище стіни, тим складніше наносити гідроізоляцію на них.
Оздоблення стін вигрібу зсередини.Досить їх оштукатурити, ввівши в розчин рідке скло (калієве, натрієве). Штукатурний шар із вмістом рідкого скла суттєво знизить вологопоглинання стін. Обов'язково поверхневе залізнення штукатурки цементом.
Бетонне перекриття септика надійне. Однак виводити його на рівень ґрунту, як на зображенні, не слід - промерзне каналізація
Перекриття зливної ями.Стічний бункер необхідно перекрити бетонною плитою заводського виробництва. Обов'язковий люк – через нього вестиметься відкачування каналізаційних стоків.
Замість ж/б плити можна використовувати дерев'яні щити, з обох боків просмолені та застелені поверх руберойдом. Перекриття каналізаційної споруди необхідно теплоізолювати плитами пінополістиролу, засипати 150-500 мм шаром ґрунту.
Однокамерний вигріб, розрахований на періодичне очищення асенізаційної техніки, підійде для заміських домоволодінь з тимчасовим проживанням людей числом не більше 4-х. А для забезпечення побуту великої сім'ї потрібна зливна яма з ґрунтовою фільтрацією стічних вод. Нижче описано такий комплекс, розрахований на сім'ю з 9 осіб.
Локальна каналізаційна система з очищенням стоків
Котеджу, оснащеному сучасним сантехнічним обладнанням – ванною, унітазом та біде – каналізаційного накопичувача бункерного типу буде мало. Мінімізувати звернення до фахівців з очисним обладнанням, повністю закрити потреби в каналізації та уникнути місцевих проблем із зараженням ґрунту нечистотами дозволить комплекс очищення стоків.
Принцип освітлення (очищення) побутових стоків через систему дренажних труб базується на природному порядку фільтрації фекальних відходів, що «працює» у природі. По стояку в будинку стічні води прямують у трубопровід, що зв'язує котедж та септик. Достатній обсяг каналізаційного колодязя – 2,5 м3.
Плануючи ландшафт заміської ділянки, не можна забувати про потребу чистити септик. Машина може не проїхати, а шланги її недостатньо довгі.
У такому накопичувачі побутові стоки освітлюються з випаданням суспензії в осад. Потрібно наймання машини-илососа з командою для чищення обложеного в септику мулу двічі на рік. Допустиме також самостійне чищення із знешкодженням опадів у компостному бункері особливої конструкції (див. нижче). Освітлена каналізаційна вода прямує в мережу дренажу, звідки йде в ґрунт.
Криниця зливної ями виконується на 5-20 м дистанції від будинку. Основна вимога до розташування і позиціонування мережі дренажу - достатня віддаленість від будівлі, щоб стічна вода, що надходить в грунт, не підмила фундамент, не затопила льох.
З каналізаційного накопичувача-відстійника освітлений стічний потік переміщається спочатку в розподільний колодязь, потім з нього систему перфорованих дренажних труб, виконаних з полімеру або азбестоцементу.
Дренажні труби закладаються на глибині не менше півметра, фактично на рівні розвитку ґрунтово-рослинного шару. Якщо ґрунт розвивався на піщаному ґрунті, то довжина дрен розраховується з урахуванням 10 м на одну особу. У грунті із супіщаною основою довжина перфорованої труби повинна досягати 14 - 17 м, із суглинною базою близько 20 м.
Для фільтрації в природних умовах, у ґрунті, каналізаційних стоків не обов'язковий двокамерний або трикамерний бункер. Пригодиться однокамерний накопичувач, якщо його правильно збудувати (+)
Стічні труби від каналізаційної ями до дренажу слід розміщувати з ухилом від 0,02, тобто. на погонний метр має припадати 2 см нахилу. Бажано, щоб основна частина трубопроводу закладалася нижче за відзначену в регіоні глибину промерзання. Ділянки, що знаходяться вище зазначеної позначки, теплоізолюються роз'ємним циліндричним утеплювачем з пінополістиролу, пінополіуретану, поліетилену або шлаковим засипанням.
Укладання каналу 100-150 мм труби, що виконує злив каналізаційних вод в накопичувальну яму, виконується як мінімум на 50 мм вище розподільного колодязя з розведенням труб, якими освітлені стоки прямують до дренів.
Введення та виведення трубопроводу в яму виконується через трійники 100 мм діаметра. Їхні верхні кінці потрібно залишити відкритими, розташувавши над ними труби для прочистки, що мають рівний переріз з лотками, що підводять і відводять стоки. Між відкритим кінцем трійника та кожною трубою-прочисткою витримується розрив 50 мм. Застосовуються каналізаційні труби з полівінілхлориду чи поліетилену, діаметр яких 100-150 мм.
Одним розподільним колодязем у комплексі ґрунтового очищення стоків не обійтися. Знадобитися як мінімум два такі
До нижнього кінця кожного трійника кріпиться труба. Її необхідно вивести на 400 мм нижче за розрахунковий рівень води в зливному бункері.
Всі компоненти зливної ями разом із ґрунтовою фільтраційною системою потребують вентиляції. Ця функція призначається каналізаційному стояку всередині будинку, верхній кінець якого виводиться над рівнем покрівлі, самому вигрібу та кожному дрені.
Трубопровід від розподільного колодязя до дренів, закладених у піщаний грунт, виконується з ухилом 3 мм, супіщаний 2 мм, суглинистий 1 мм
У виритих під фільтруючу систему траншеях труби закладаються перфорацією вниз. Стики дрен ізолюються руберойдом, скотчем, просто поліетиленом або подібним матеріалом.
Колодязі та дрени комплексу очищення стоків
Корпус колодязів, де знаходяться елементи розведення системи дренажу, краще робити круглим. При виконанні їх стін із цегли зручний 400 мм внутрішній діаметр кола, з бетону – 700 мм діаметр.
Розподільча криниця не зводиться вище 400 мм, інакше працювати з розведенням усередині нього буде незручно. Цегляні стіни зсередини обов'язково штукатуряться і залізняться. Зовні їх можна гідроізолювати глиною або бітумною обмазкою.
Горловини всіх розподільних колодязів потрібно закрити кришками із залізобетону, пластику або просмолених дощок. Поверх укладається утеплювач – плитний пінополістирол з поверхневою відсипкою грунту 200-400 мм шаром.
Перетин каналу під укладання дрен не можна вибирати довільно. Робота системи фільтрації залежить від цього
Відповідно до спрямованості стоків колодязі обладнуються одно-, дво- та тристоронні водозабірні відводи – відкритими висновками труб, що перекриваються засувками-шиберами вертикального ходу. Дерев'яні шибери знадобляться для регулювання подачі води та ремонту колодязя.
На дні водорозподільних колодязів формуються відкриті лотки з бетону, що ведуть від труби, що подає, до приймаючих труб дренажу. Висота лотків повинна дорівнювати діаметру найбільшої труби, що заходить у колодязь. Їхнє дно виводиться на рівень нижньої стінки труб.
У полімерних дренуючих трубах (їх нижній частині) пропилюються щілини ширини 15 мм, висотою приблизно до половини діаметра труби. Пропили з кроком 1000 мм забезпечать рівномірний стік освітленої води в грунт.
Дну дренажних траншей надається трапецеїдальна форма. У них 100-150 мм шаром відсипається гравійна або щебенева подушка з крупністю зерна 15-25 мм. В принципі, чим товще підстилаючий шар щебеню (гравію) – тим краще йтиме фільтрація стоків. Після надання заданого ухилу поверхні відсипки на неї виставляються дренажні труби. Поверх них 50 мм шаром насипається гравій або щебінь, потім грунт нарівні з рівнем ґрунту.
Дрени не повинні з'єднуватися між собою. Переміщення зливних вод у них проводиться тільки через розподільні колодязі
Дистанція між септиком та розподільними колодязями залежить від типу ґрунту на ділянці. Необхідна кількість колодязів, від яких протягнуті паралельні дрени – два і більше.
Характеристики стічно-фільтраційного комплексу в залежності від типу ґрунту:
- пісок. Дві дрена протяжністю 18 м кожна, з 1,5 м проміжною відстанню між ними. Площа поля фільтрації – 70 м2;
- супісь. П'ять дрен, кожна довжиною 19 м, крок між ними 2,5 м. Площа поля фільтрації – 231 м2;
- легкий суглинок. Сім дрен довжиною 18,5 м, між ними витримується 3 м дистанція. Площа поля фільтрації – 495 м2.
Щоб у дренирующих трубах не формувалися повітряні пробки і відводився властивий процесу переробки стоків метан, дренажної системи знадобиться приплив повітря. Наприкінці кожної дрени необхідно вбудувати стояк із труби 100 мм діаметра, піднявши його на 400-500 мм над ґрунтом.
Знешкодження опадів із септика
При самостійному вичищенні зливної ями та спробах розміщення каналізаційного мулу поверх ґрунту результат один – достаток мух та інфекцій серед домочадців. Покидьки можна і потрібно перетворювати на компост, повністю знезаразивши їх від бактерій.
Вибравши місце – від будинку 15 м, від колодязя 25-30 м – потрібно вирити яму півметрової глибини та необхідного розміру. Її котлован гідроізолюється м'ятою глиною 200-300 мм шару, бетонується або обкладається цеглою із виведенням бортиків над поверхнею землі. Бортики обов'язкові – зібрані в компостній ямі нечистоти не повинні проникати у ґрунт та заражати ґрунт.
Для повного виключення вологообміну на стінки ями наноситься цементний розчин з подальшим залізненням. Корисно також бітум поверх промазати.
Дно компостної ями присипається 150 мм шаром торфу або сухого ґрунту, зверху поміщаються покидьки. Наростивши шар каналізаційного мулу до 250-300 мм необхідно засипати його 100-150 мм шаром торфу або сухого грунту. Вивівши шаром укладання компостну купу на 1000 мм висоту над землею, потрібно засипати її повністю землею або торфом товщини 150-200 мм і залишити на 8 місяців для визрівання.
Якщо в процесі закладки компостної ями пересипати шари покидьків невеликою кількістю золи і трохи обливати водою, то компост дозріває швидше і в найкращій якості.
Відеоролики про будівництво зливних ям
Самостійне створення цегляної зливної ями на суглинному грунті:
Кладка зливної ями з каменю, з оголов'ям з цегли:
Зливна яма на заміській ділянці – не лише потреба у побуті, це відповідальність. Прості розв'язання проблеми каналізаційного зливу якось стануть великою проблемою. Слід максимально серйозно оцінити можливості облаштування локальної каналізації, обравши нехай і недешеве, але безпечне рішення.
