Водонагрівачі

Як підключити бойлер до водопроводу

Навряд чи можна назвати проживання в будинку або квартирі повноцінно комфортним, якщо з будь-якої причини, тимчасово або постійно, але немає гарячого водопостачання. Від цього не застраховані навіть мешканці багатоповерхівок у великих містах – трапляються аварії, перебої у роботі котелень, планові зупинки подачі тощо. А про мешканців приватного сектору або заміського житла розмова взагалі особлива – всі проблеми забезпечення себе гарячою водою цілком і повністюлягають на господарів.

Як це вирішується? Гріти воду в каструлі – навіть не обговорюється. водонагрівач - варіантнепоганий і не надто складний у виконанні. Але розумніше, мабуть, завжди матиме хоч невеликий запас підігрітої води - тобто встановити накопичувальний водонагрівач, інакше кажучи, бойлер. У цій публікації будуть розглянуті основні теоретичні питання та дано практичні поради щодо того, як вибрати подібний прилад, та як підключити бойлер до водопроводу.

Отже, залишивши «за дужками» проточні водонагрівачі, а також застарілі та незручні твердопаливні"титани", звернемо увагу на сучасні моделі бойлерів. Їх можна поділити на прилади прямого та непрямого нагріву. А на кшталт використовуваного енергоносія бойлери прямого нагріву діляться на газові та електричні. Крім того, існують моделі, які поєднують кілька принципів роботи.

Бойлери прямого нагрівання

В установках такого типу енергоносій (електроенергія або природний газ), що надходить, витрачаються виключно на потреби гарячого водопостачання, без проміжних ступенів.

Газовий накопичувальний бойлер

Подібний прилад не має надто значного поширення – він досить складний в установці, вимагає обов'язкового узгодження з органами технічного нагляду, йому потрібне спорудження димовідвідної системи того чи іншого типу, що відповідає припливній вентиляції для забезпечення нормального горіння газу. У низці регіонів обов'язковою умовою встановлення стала наявність спеціального приладу – газоаналізатора. Все це не надає їм популярності у власників житла.

Тим не менш, такі бойлери все ж таки «мають право на існування», а з точки зору економічності вони, звичайно, перевершують електричні.

Який пристрій газового накопичувального бойлера:

Поз. 1 - ємність, в якій проводиться нагрівання та акумулювання гарячої води. Подача її здійснюється через трубу (поз. 5), а паркан – через патрубок (поз. 6). На схемі не показаний, але водяний бак має досить товстий зовнішній корпус з ізоляцією пінополіуретанової, що забезпечує тривале збереження необхідної температури воли.
Водяний бак має загальну нижню теплообмінну стінку (поз. 2) з камерою згоряння, в якій встановлений газовий пальник (поз. 3). Крім того, теплообмін здійснюється при проходженні гарячих продуктів згоряння через центральний канал (поз. 9) перед виходом у димар (поз. 10 )
Пристрій керування у складі встановлених датчика температури та термостата (поз. 4) постійно відстежує рівень нагріву води, при необхідності включаючи або перекриваючи подачу газу на пальник (поз. 3).
Група безпеки (поз. 7) обов'язково включає аварійний клапан , який скине надлишковий тиск, якщо раптом термостат не впорається зі своїм завданням підтримання певної температури.
Щоб стінки бака не заростали накипом, у бойлері встановлено магнієвий анод (поз. 8). У цього матеріалу значно нижчий електричний потенціал, тому вільні іони розчинених у воді солей відкладатимуться на нього. Ці аноди легко змінити при необхідності.

Отже, незважаючи на відмінну продуктивність, подібні бойлери не стали «лідерами продажів», оскільки складні в установці, а вартість їх набагато вище, ніж у звичайних електричних.

Електричний бойлер

Цей вид накопичувальних бойлерів є найпопулярнішим у власників житла. Установка такого приладу не потребує втомливих погоджувальнихпроцедур, значних переробок чи будівельно-монтажних робіт. За наявності надійної лінії електроживлення здійснити монтаж електричного бойлера зможе, напевно, будь-який добрий господар, який має базове уявлення про виконання сантехнічних робіт.

Як влаштовано електричні бойлери? Вони можуть мати різну компоновку, але принципова схема все ж таки залишається єдиною:

Зовнішній корпус бойлера (поз. 1) може мати те чи інше декоративне оздоблення. Від відділенийвід внутрішнього водяного бака (поз. 3) шаром пінополіуретанової термоізоляції (поз. 2).
Подача холодної води завжди здійснюється в нижню частину бака по ввареному патрубку (поз. 4). Щоб у ємності не створювалося турбулентних потоків рідини, вода, що надходить, розподіляється за допомогою спеціального розсіювача (поз. 5).
Забір гарячої води, навпаки, завжди виготовляється з верхньої частини бака через встановлену трубку (поз. 9 )
Нагрів води відбувається за допомогою електричних обігрівальних елементів (ТЕНів) різного типу (поз. 7).
Про призначення магнієвого анода (поз. 6) вже було зазначено вище.
Термодатчик (поз. 8) пов'язаний електричним ланцюгом з електронним або електромеханічним термостатом, що забезпечує нагрівання води до встановленої користувачем температури.

Подібна схема роботи бойлера відмінно себе показує на практиці, якщо прилад підібраний правильно, з урахуванням необхідності потужності та об'єму. Електричні бойлери випускаються у великій різноманітності форм і розмірів, вони досить компактні, а головне - мають цілком доступну ціну.

Бойлери непрямого нагріву

У тих приватних будинках (іноді – і в міських квартирах), де встановлено автономну систему водяного опалення закритого типу з одноконтурним котлом, для потреб гарячого водопостачання часто застосовують бойлери непрямого нагріву. У цих приладах вода, яка використовується для побутових та гігієнічних потреб (інакше кажучи – санітарна) отримує, нагрівання не від безпосереднього нагріву, а від теплообміну з контуром опалення, яким циркулює рідкий теплоносій (технічна вода або інша рідина).

Принциповий пристрій бойлера непрямого нагріву показано на схемі:

Зовнішній кожух (поз. 1) шар термоізоляції (поз. 2) та внутрішній бак (поз. 3) — , все за аналогією зі звичайним бойлером прямого нагріву.

Через патрубок (поз. 4) у бак надходить холодна санітарна вода, потік якої розпорошується за допомогою спеціального відбійника (поз. 5). Забір гарячої санітарної води провадиться через патрубок у верхній частині бойлера (поз. 6).

Крім того, зазвичай передбачається циркуляційний патрубок (поз. 7). Створюється окремий додатковий контур, наприклад, через рушникосушувачз постійною циркуляцією гарячої води. Цим досягаються дві мети: по-перше, у трубі ГВП завжди гаряча вода приблизно однієї температури; а ось– Друга подібна схема дещо спрощує досить складну систему підтримки потрібної температури нагріву санітарної води.

Патрубки поз. 8 та поз. 9 – врізання в систему опалення будинку, вхід та вихід у спіралеподібний теплообмінник (поз. 10), через який здійснюється передача теплової енергії від опалювального котла на систему гарячого водопостачання. Подібних "змійовиків" може бути і більше, наприклад, один підключений до системи опалення, а другий - до системи сонячних акумуляторів тепла.

У бойлерів великого об'єму (більше 150 л) є ревізійне вікно (поз. 11), закрите фланцевою заглушкою. У це вікно, до речі, часто можна встановити електричний нагрівач - ТЕН, зробивши таким чином бойлер більш універсальним.

Магнієвий анод (поз. 12) є обов'язковим елементом у всіх сучасних бойлерів.

Бойлер непрямого нагріву обов'язково повинен мати власну групу безпеки, пристрій контролю та керування (поз. 13), термодатчики для вироблення керуючих сигналів (по. 14).

Бойлер непрямого нагріву може мати і іншу конструкцію, так звану «бакв баку» :

Бойлер непрямого нагріву за принципом "бак у баку"

Все майже те саме, тільки циркуляція технічної рідини системи опалення йде через зовнішню посудину А2. Усередині нього встановлено внутрішній бак «Б», у якому здійснюється нагрівання санітарної води. Поверхня внутрішнього бака зроблена гофрованою підвищення площі активного теплообміну.

Бойлери непрямого нагріву відрізняються великою продуктивністю (природно, за умови відповідної потужності опалювального котла), економічністю. На жаль, недоліків у них також чимало. По-перше, вони «прив'язані» до системи опалення, і при настанні теплих днів та відключенні котлів просто перестають працювати. По-друге, такий бойлер - це досить масивна конструкція, яка займає чимало місця, що особливо важливо для обмежених умов міських квартир. Напевно, з погляду зручності все ж таки краще виглядає двоконтурний котел. І по-третє, бойлери непрямого нагріву дещо «капризні» в плані регулювань і підтримання необхідної температури – потрібна досить складна і громіздка система управління та погодження з опалювальним контуром.

Комбіновані бойлери

У бойлерів як прямого, так і непрямого нагріву є свої істотні переваги та значні недоліки. Повною мірою врахувати і ті, й інші створити своєрідний «симбіоз» обох схем – таке завдання ставили перед собою розробники комбінованих бойлерів.

На схемі – один із типових прикладів подібних приладів, бойлер із сімейства моделей «SMART».

Як видно з малюнка, цей бойлер зібраний за «непрямою» схемою «бак у баку», але додатково має власні електричні нагрівачі (ТЕНи). Вони можуть включатися, наприклад, коли теплової енергії системи опалення недостатньо для підвищення температури санітарної води до необхідного рівня (часто таке трапляється, коли в період міжсезоння, восени або навесні, опалювальний котел не використовується на номінальну потужність). Звичайно, коли опалювальний сезон закінчується, на ТЕНи ляже повноцінне навантаження щодо забезпечення будинку гарячою водою. З одного боку – зручно, з іншого боку – система досить громіздка, а крім того, комбінований бойлер не вирішує проблеми економії простору – йому також потрібно чимало додаткового місця.

Отже, щоб підвести межу під першим розділом публікації, можна констатувати, що оптимальним вибором з погляду простоти установки, надійності та легкості в експлуатації все ж таки буде електричний бойлер прямого нагріву. А те, що він дещо менш економічний – це питання слід вирішувати дбайливим підходом до використання гарячої води.

Як правильно вибрати бойлер

Асортимент сучасних магазинів побутової техніки запросто може поставити в глухий кут — якій моделі бойлера для квартири віддати перевагу, на які параметри спиратися? Зрозуміло, що прилад повинен «вписуватися» в інтер'єр приміщення – однак, цей критерій вибору не повинен ставати визначальним. Насамперед завжди звертається увага на експлуатаційні характеристики, матеріали виготовлення основних вузлів, наявність та надійність систем управління, контролю та аварійного захисту.

Необхідна ємність водяного бака бойлера

Бойлери випускаються у великій кількості обсягів - від міні-приладів ємністю близько 8 ÷ 10 літрів, до потужних установок з акумулюючими баками в 200 і більше літрів. Принцип «чим більше – тим краще» тут абсолютно не прийнятний. Немає жодного сенсу переплачувати за абсолютно незатребуваний обсяг нагрітої води, і, крім того, втрачати ще й дороге місце за умови тісної квартири. Краще підійти до вибору з практичного погляду.

Обсяг нагрівача повинен залежати від кількості і типу точок водорозбору гарячої води в квартирі або будинку, від кількості людей, що проживають в ній, так, щоб потреби всіх мешканців задовольнялися рівномірно і в максимальному ступені, без будь-яких незручностей для інших.

Бойлери здатні розігрівати воду до значних температур, наближених навіть до точки кипіння. Однак, і з позицій економічності та безпеки оптимальним рівнем нагріву вважається +60° З. Нехай таке значення не здасться малим – це гаряча вода, температуру якої не витримує рука. Звичайно, така вода потребує розведення холодної. У таблиці знизу наведено приблизні показники витрати гарячої (60°) води та, відповідно, розведеної до комфортної температури:

Гігієнічні та господарські потреби	Оптимальна температура води (°С)	Орієнтовна загальна витрата води (літрів)	Необхідна кількість підігрітої до 60 ° води (літрів)
Звичайне миття рук	37	1,5 ÷ 4	1 ÷ 3
Прийняття душу	37	35 ÷ 50	17 ÷ 25
Купання з прийомом ванни	40	150 ÷ 180	85 ÷ 120
Ранкове умивання, чищення зубів, гоління	37	12 ÷ 15	5 ÷ 8
Миття кухонного посуду	50	15 ÷ 25	14 ÷ 17

Керуючись цими величинами і знаючи кількість мешканців будинку, озброївшись калькулятором, підрахувати необхідний об'єм водонагрівача, з таким розрахунком, щоб води вистачило на всіх без додаткового очікування її нагрівання. Зрозуміло, що при цьому слід виходити з розумного споживання – якщо комусь потрібно прийняття ванни, то нікому гарячої води вже не вистачить.

Щоб гранично спростити підрахунок, буде наведено таблицю, за якою можна швидко визначити рекомендований обсяг бойлера для конкретних умов:

Кількість спільно проживаючих споживачів води	Кількість тих, хто проживає, приймають вечірній душ безпосередньо один за одним	Кількість та вид точок водозабору в квартирі (будинку)	Мінімально допустимий обсяг накопичувального бойлера	Оптимальний обсяг бойлера
Один дорослий	-	тільки миття	10	30
Один дорослий	1	Мийка та душ	30	50
Двоє дорослих	2	Мийка та душ	50	80
Сім'я: двоє дорослих та дитина	3	Мийка, даш та раковина	80	100
Сім'я: двоє дорослих та двоє дітей	4	Мийка, душ, раковина, ванна	100	120
Сім'я: двоє дорослих та троє дітей	5	Мийка, душ, раковина, ванна	120	150

Номінальна та максимальна потужність водонагрівача

Зрозуміло, що чим потужніше ТЕНи бойлера чим більше, тим вище сумарне навантаження і споживана потужність установки, тим швидше буде нагріватися вода до встановленої температури. Однак, слідувати строго такому підходу - вибирати апарат з максимальною потужністю було б помилкою. Не варто забувати, що у внутрішньобудинкових електричних мереж існують певні пороги навантаження, перевищення яких, у кращому випадку, буде викликати постійне спрацювання захисної апаратури, а в гіршому – перегрів проводки і навіть виникнення пожежонебезпечної ситуації.

Для умов квартир, приватних будинків буде достатньо водонагрівача потужністю до 2500 Вт. Для звичайних електричних домашніх мереж таке споживання не є екстремальним, а стандартні розетки з контуром заземлення зазвичай розраховані на вантаж до 3500 Вт.

Незважаючи на це, будь-який електрик все ж таки дасть пораду - не покладатися на колись кимось зроблену проводку, а протягнути до бойлера окрему лінію від щитка. Друга порада – якщо обраний бойлер потужністю понад 3000 Вт, то розетка не стане оптимальним варіантом для його підключення – для повної безпеки лінії краще точку підключення водонагрівача організувати через автомат, розрахований на струми 16÷25 ампер.

Габарити водонагрівача та його зовнішнє компонування

Тут, здавалося б, все просто – бойлер набуває потрібного обсягу, а з габаритами вже – як вийде. Не зовсім так.

Традиційно, з моменту їх появи в побуті, електричні бойлери мали вертикальну орієнтацію та являли собоюциліндр, що підвішується на стіну або, при дуже великих обсягах, стаціонарно встановлюється на підлозі. Нестача такої циліндричної форми – нераціональне використання простору, оскільки прилад надмірно виступає від стіни.

Якщо бойлер невеликого, до 30 ÷ 50 літрів, обсягу ще можна підняти вище, і він не представлятиме особливої перешкоди, то при більш значних ємностях втрата простору стає суттєвою.

«Плюскані» бойлери займають менше місця, але й у них є недоліки

З цього погляду набагато зручнішим буде використання вертикального бойлера «плескатого», а іноді – паралелепіпеднийконструкції. Вони ближче розташовані до стіни і дозволяють вільно розпоряджатися простором у тісному приміщенні. Правда, подібні моделі значно дорожчі, а крім того, внутрішній їх бак завжди має кілька зварних швів, а це завжди є своєрідною «ахіллесовою п'ятою» для будь-якої конструкції, що постійно контактує з водою.

Якщо приміщення, де планується встановлення бойлера, досить широке, тобто є сенс розглянути доцільність придбання приладу з горизонтальним розміщенням на стіні.

Крім того, що цим економиться простір, такі бойлери хвалять за швидке нагрівання води. Щоправда, загальна продуктивність таких водонагрівачів все ж таки нижча, ніж у вертикальних.

З моделлю бойлера за типом корпусу та його розміщенням на стіні потрібно визначатися відразу. Цілком неприпустимо змінювати напрямок монтажу, наприклад, горизонтальний підвішувати вертикально або навпаки – конструктивні особливості кожної моделі визначають її розміщення та підключення до водопровідних мереж тільки в суворо обумовленій інструкцією позиції.

Антикорозійний захист

Без магнієвих анодів, мабуть, сучасні бойлери вже й не випускаються – цей нехитрий пристрій дозволяє максимально продовжити термін служби нагрівачів та внутрішньої ємності бойлера.

Магнієвий анод суттєво «відтягує» корозійні процеси на себе

Придбати такий анод і зробити його заміну - особливо не представляє.

Що можна додати у цьому аспекті – існують сучасніші антикорозійні системи з так званими інертними анодами. Ступінь захищеності бойлера тут набагато вищий, правда і ціна такої моделі – також.

Види ТЕНів

З початку появи бойлерів у побуті, у яких встановлюються так звані «мокрі»електричні нагрівачі - ТЕНи.

Мокрий ТЕН постійно контактує з водою.

Вони безпосередньо занурені в воду, що нагрівається, отже процес передачі тепла відбувається більш ефективно. Однак тут же криється і головна вразливість подібних пристроїв - якість води може бути такою, що не допомагають навіть магнієві аноди, і нагрівачі в лічені місяці заростають накипом і корозійними відкладеннями.

… і цей контакт безслідно, на жаль, не проходить – такі ТЕНи не відрізняються довговічністю

Більш досконалими є нагрівачі з «сухими» елементами. Це, за великим рахунком, вже не ТЕН у буквальному розумінні (не трубчастий електричний нагрівач), а, швидше, система потужних нагрівальних спіралей на керамічному корпусі.

«Сухі» нагрівачі набагато безпечніші та довговічніші

Такий «сухий» нагрівач розміщений у герметичній капсулі, яка розташована у внутрішньому обсязі бойлера. Контакту з водою просто не може, і такий нагрівач служить значно довше. Та й поміняти його простіше – для цього навіть не потрібно зливати їхній баку воду.

Матеріал виготовлення баку бойлера, що акумулює.

Якщо підходити з погляду дешевизни моделі, то можна придбати бойлер із звичайним сталевим внутрішнім баком, що має емальоване покриття. Мабуть, крім невисокої вартості, інших переваг у такої конструкції немає - вона найменш стійка до підвищення тиску або температури - емаль може покритися тріщинами і почати сколюватися.
Куди практичніше у цьому плані водонагрівачі з баком із нержавіючої сталі. Вони не такі вибагливі до жорсткості і хімічного складу води, що нагрівається в них, набагато більш гігієнічні. Нержавіюча сталь - досить пластичний матеріал, тому не боїться значних перепадів температури і, відповідно, тиску - сталь компенсує всі розширення, і деформації не трапиться.

Деякі бойлери з баком із високоякісної нержавіючої сталі та з «сухим» ТЕНом навіть не оснащуються магнієвими анодами через відсутність такої необхідності.

Найсучаснішими є водонагрівачі з баками, виготовленими зі склопорцелянового композиту. Тут можна говорити про абсолютну нейтральність до будь-яких хімічних реагентів, повну відсутність навіть натяків на корозію або поверхневу деформацію.

У води, що нагрівається, за жодних обставин не з'явиться запаху, як це нерідко трапляється з емальованими ємностями. Мало того, склопорцелянова покриття навіть має певний протибактеріальний ефект.

Недолік у подібних водонагрівачів один - вони поки що дуже дорогі порівняно з іншими моделями.

Механізми керування водонагрівачем

На найпростіших моделях є нескладне електромеханічне управління - рукоятка, що обертається, за допомогою якої виставляється необхідна температура нагріву і підтримки води. Обов'язковим елементом, як правило, є стрілочний індикатор - термометр і лампочка (світлодіод), що говорить про процес нагрівання або паузу.

У принципі, такої схеми контролю та управління здебільшого – цілком достатньо. Проте за бажання можна придбати і більш «наворочені» бойлери, у яких є рідкокристалічна індикація режимів роботи, здійснена можливість програмування. Наприклад, з установкою часу включення, за рівнем потужності нагріву і т.п .

У сучасних бойлерів можуть стояти багатофункціональні електронні системи керування

Такі моделі можуть включатися в систему «розумний будинок», керуватися за допомогою спеціальних дистанційних пультів, мати інші цікаві, але, напевно, не такі вже й затребувані і в повсякденному житті функції.

Як правильно підключити бойлер

Установку електричного бойлера прямого нагріву на його штатне місце можна поділити на кілька виражених технологічних етапів:

Вибір оптимального місця та підвішування водонагрівача на стіну.
Підведення труб до бойлера та його врізання у водопровідну систему.
Встановлення та налагодження систем контролю та безпеки.
Підключення бойлера до електромережі.

Монтаж бойлера на стіну

Здавалося б, що простіше, ніж підвісити водонагрівач на стіну у вибраному місці? Проте легковажність у такому питанні абсолютно не допустимо. Посудіть самі - навіть невеликий бойлер, скажімо на 50 літрів, при повному заповненніважитиме близько 70 кілограмів. Що може статися, якщо кріплення виявиться ненадійним, можна побачити на фотографії.

Навіть у кращому разі, якщо в момент падіння нікого з людей знизу не було – це розбитий прилад, зіпсована сантехніка, напевно – вода, що протекла тощо. А у гіршому – крім ударної травми – ще й небезпека ошпаритися гарячою водою або отримати ураження електричним струмом.

Отже, стіновий матеріал повинен бути таким, щоб у ньому надійно утримувалися кріплення.
Самі підвіси - дюбеля або анкера з гачками, повинні витримувати максимальне дворазове навантаження. Наприклад, кріплення для бойлера об'ємом 120 літрів повинні витримувати зусилля на зріз і на вигин 250 кг.

Зазвичай сумлінні виробники комплектують моделі кріпленнями, які гарантовано витримають навантаження. якщо доводиться купувати кріплення самостійно, то має діяти золоте правило – краще взяти з великим запасом, ніж сумніватися, вистачить чи ні. Зазвичай для бойлерів побутового класу буває достатньо дюбелів або анкерів із центральним стрижнем діаметром не менше 8 мм, із зовнішнім діаметром цанги або пробки – не менше 12 мм. Довжина дюбеля – близько 100 – 120 мм.

Бойлер не повинен надто далеко розташовуватися від точок водорозбору. "Класичним" місцем його установки вважається санвузол, стіна над унітазом. Щоправда, можуть бути перешкоди до такого розміщення. Наприклад, надмірно великий водонагрівач там просто не поміститься. Крім того, є квартири, у яких не одна пара стояків подачі холодної та гарячої води – так буває, коли блок «ванна-санвузол» та кухня рознесені. Сенсу тягнути довгі комунікації, запитуючи від одного бойлера усі крапки, немає. Оптимальним рішенням буде встановлення двох нагрівачів – для ванни, і другий, покомпактніше – для кухонних потреб.
Бойлер повинен розміщуватися на стіні таким чином, щоб залишалися відкритими для контролю всі його органи індикації та управління, щоб був вільний доступ до сантехнічної арматури та влаштування електроживлення.
Рекомендовано залишати між бойлером та стелею відстань не менше 100 мм. Не слід розміщувати підвісний водонагрівач нижче 500 мм від поверхні підлоги.

Більшість підвісних бойлерів до корпусу приварені одна або дві металеві монтажні планки або кронштейни з отворами під гачки. Перед розміткою слід ретельно проміряти відстані між цими отворами, щоб їх можна було перенести на стіну. Іноді в техдокументації водонагрівача до інструкції з монтажу прикладається паперовий шаблон для точної розмітки - так буде ще простіше.

На стіні відбиваються вертикальна осьова та горизонтальна лінії, з контролем приза допомогою будівельного рівня. Але ним розмічаються отвори під дюбелі чи анкери. Після висвердлювання отворів та забивання в них кріплення, гак вкручується таким чином, щоб назовні залишалося приблизно 5 – 7 мм.

Після цього можна підвісити бойлер на гачки.

Буває ще один варіант - водонагрівач укомплектований спеціальним кронштейном, який кріпиться до стіни, а на корпусі бойлера є "відповідна частина" для підвіски на цей кронштейн. Тоді використовуються на гачки, а дюбелі або анкери болтового типу під шестигранний ключ.

Врізання бойлера у водопровідну систему квартири

Це – одне з найскладніших завдань. Сенс її полягає в тому, що необхідно на магістралі холодної та гарячої води встановити трійники. Через холодний піде відбір води в нагрівач. Через «гарячий» бойлер буде пов'язаний із внутрішнім розведенням гарячого водопостачання.

Класична схема обв'язки бойлера показана на схемі:

Перевірена часом електричного бойлера до водопровідної системи

Синіми стрілками показано рух холодної води, червоними відповідно гарячою.

По. 1 – це сам водонагрівач.

Поз. 2 та 3 – стояки подачі холодної та гарячої води. Як правило, на вході перед водомірами (на схемі вони не показані) стоять відсічні вентилі - поз. 4 та 5. Важливе зауваження – під час роботи в автономному режимі, тобто при використанні бойлера, вентиль поз. 5 знаходиться обов'язково у повністю перекритому стані.

Вентилі поз. 8 та 9 – елемент, в принципі, необов'язковий, але дуже рекомендований. За допомогою цих кранів можна буде відключити бойлер, наприклад, для профілактичного обслуговування або ремонту, ніяк при цьому не чіпаючи всюрешту квартирної розводки.

Від зазначених вентилів зазвичай починається підведення (поз. 10 та 11) до самого водонагрівача. Можуть використовуватись гнучкі шланги або пластикові труби, поліпропілен або металопласт.

Якщо підведення гарячої труби підключається найчастіше безпосередньо до бойлера, то по холодній воді потрібне обов'язкове встановлення запобіжного клапана (поз. 12), який може бути з'єднаний з дренажною системою тонким гнучким шлангом (поз. 13).

З теорією – закінчено. Тепер подивимося, як це можна зробити на практиці.

Знадобиться певний інструмент та приладдя – гайкові (на 22, 24, 27 та 32), газові ключі, різак для пластикових труб, клоччя для підмотування з'єднань та спеціальна паста для цих же цілей. Можна мати в запасі кілька гумових прокладок на 1/2 дюйма.
Насамперед перед початком монтажних робіт обов'язково перекриваються обидва вентилі на вході (поз. 4 і 5).
Наступний вузол – трійники. Не буде особливих проблем, якщо внутрішня розводка в будинку і квартирі виконана з поліпропілену або металопласту - можна вирізати потрібний фрагмент т руби, вварити або змонтувати на фітинги трійник, а потім від нього вести подальшу прокладку до бойлера.

Складніше, якщо труба прокладена сталева, і заміна її на досконалішу – пластикову, поки що не планується. Отже, доведеться врізати трійник.

У принципі, простим і прийнятним рішенням може бути встановлення розбірної обойми-хомута. У трубі висвердлюється отвір, зверху надівається обойма, пл відно затягується, і від виходу, що утворився, проводиться подальша розведення.

Трійник — обойма дозволяє якоюсь мірою вирішити проблему, але все ж таки краще зробити «капітальну» врізку

Однак, варіант цей не вважається занадто вдалим - можуть бути і підтікання, і велика ймовірність швидкого засмічення в місці висвердленого отвору. що набагато краще – за допомогою сполучних муфт із накидною гайкою – так званих «американок».

Найзручніше - використовувати з'єднання з накидними гайками - американками

Відео: як можна перейти з металевої труби на пластикову

Від встановленого трійника вже, звичайно, варто до бойлера підбиратися ближче монтажем пластикових труб.

Рекомендується підвести труби максимально близько до водонагрівача. Як остання ділянка підводки найчастіше використовуються гнучкі шланги в металевому обплетенні. Так ось – чим вони будуть коротшими, тим довговічнішими. Довгі шланги сильно вібрують при пуску та закриванні води, а це викликає прискорене їхнє зношування.

Обов'язкова умова – якщо встановлюються такі гнучкі шланги, вони повинні бути виключно високої якості.

Однак, багато майстрів все ж таки вважають за краще робити підведення повністю з поліпропіленових або металопластикових труб.

Підведення без гнучких шлангів - тільки з поліпропіленових труб

Не забуваймо, що перед останньою ділянкою підведення рекомендовано встановити ще одну пару запірних вентилів.

Гаряча труба підключається безпосередньо до червоного патрубка водонагрівача. Можна зустріти рекомендації встановити тут додатково трійник із виходом на зливний кран – але з практичного погляду особливого застосування такий елемент не має.

Ліворуч, на гарячій трубі змонтований трійник із відвідним вентилем. З практичного погляду - не особливо потрібна деталь

Особлива увага – підключення холодної труби

Ось тут до підключення води до бойлера – набагато більш суворих вимог.

Головне з них – обов'язкове встановлення запобіжного клапана безпосередньо перед входом у патрубок водонагрівача. Це пристрій, по суті, являє собоюклапан подвійної дії.

Без жодного перебільшення - найважливіший елемент безпеки, запобіжний клапан

У поздовжньому циліндрі з різьбовим з'єднанням розташований тарілчастий зворотний клапан - він не допустить витікання води з бойлера навіть у тому випадку, якщо в трубах подачі взагалі не буде тиску.
У перпендикулярно розташованому циліндрі також стоїть тарілчастий клапан, але з набагато сильнішою пружиною. Зусилля її стиснення розраховане таким чином, що клапан відриється при перевищенні тиску в бойлері вище критичної окуляри, наприклад, при виході з експлуатації термостата, перегріві або навіть закипання води. При цьому надлишки рідини будуть скинуті в дренажний патрубок, а тиск у приладі нормалізується. Дренажний патрубок часто з'єднують прозорою гнучкою трубкою з каналізацією або бачком зливним унітазу.

На багатьох моделях передбачено важіль – він дозволяє відкривати аварійний клапан вручну, наприклад, для зливу води з бака.

Часто можна почути скарги, що із такого клапана підкопує вода. Нарікати на це не можна – радіти треба, що клапан правильно працює. Набагато більше побоювань має викликати клапан, який завжди сухий – є ймовірність, що він забитий зіпсований.

Знаходяться розумники, які вважають, що цілком достатньо лише зворотного клапана. Це – найстрашніша помилка, яке вже неодноразово призводило до справжніх трагедій.

Ще одне важливе попередження – після клапана до входу в бойлер не допускається встановлення жодних запірних пристроїв.

Відео: важливість установки запобіжного клапана

На зображенні показаний встановлений клапан, вище якого запакований трійник, що має бічний вихід через запірний вентиль. Це - цілком допустиме і досить зручне вдосконалення обв'язки бойлера - завжди є можливість швидко злити і воду або скористатися запасом води, коли з якихось причин її немає у водопроводі.

Трапляється, що у водопровідній системі будинку дуже нестабільний тиск – бувають сильні стрибки. Це небезпечно для бойлера з погляду виникнення гідравлічних ударів. Крім того, при підвищеному тиску може спрацьовувати аварійний клапан, марно скидаючи воду в каналізаційну систему.

Усунути подібну неприємність нескладно – потрібно встановити на вході в квартиру або безпосередньо перед бойлером редуктор тиску – зазвичай купують із номіналом у 2 атмосфери.

При встановленні клапанів і редукторів обов'язково звертають увагу на правління стрілок, нанесених на їх корпусі і позначають напрямок струму води.

«Запаковку» різьбових сантехнічних з'єднань краще проводити на клоччя з використанням спеціальної ущільнювальної пасти (наприклад, «Юніпак»). Волокна клоччя намотуються по витках різьблення строго за годинниковою стрілкою, потім промазуються зверху пастою. Особливо перетягувати ключем подібне сполучення не потрібно - воно закручується до упору, але без фанатизму. У разі потреби навіть можна буде навіть зробити чверть або навіть півоберта назад - на герметичність з'єднання це не позначиться. У цьому такий вид підмотування набагато виграшніший, наприклад, фум-стрічки.

При з'єднанні гнучких шлангів і накидних гайок муфт-американок підмотування не потрібно - там із завданням герметизації справляються гумові прокладки.

«Обв'язування» бойлера завершено

Після того, як підключено всі вузли за схемою, перевірено якість всіх з'єднань, можна провести пробний набір води в бойлер.

Для цього, в першу чергу, перекривається запірний вентиль на вході гарячої води у квартиру
Потім в одній з точок водорозбору на змішувачі відкривається гарячий кран - через нього виходитиме витісняється з бака повітря.
Відкривається вентиль подачі холодної води до бойлера.
Водонагрівач починає наповнюватись. Необхідно стежити за моментом, поки з відкритого крана не почне бігти вода - це скаже, що бойлер сповнений. Після цього слід закопати кран на змішувачі. Вентиль подачі холодної води до нагрівача завжди залишається відкритим на весь час користування приладом.

На цьому остаточне врізання бойлера в систему водопроводу можна вважати завершеним. Залишається лише підключити бойлер до джерела електроживлення, виставити на панелі управління необхідну температуру нагріву, і, в міру нагрівання, розумно користуватися гарячою водою.